Вот и я столкнулся с задирами. Пробег 90000км. Двигатель g4na. Масло менялось каждые 5-6 тыс. 150мч. Режим город/трасса 65/35. Заливались 5w20/30. Все началось с того, что упал уровень масла до середины щупа и начался сильный стук компенсаторов. Решил сделать эндоскопию, очень сильно задран 1й цилиндр.Остальные практически в норме. Мастер советует капиталить, стоимость работы плюс з/ч примерно 2000$. И вот теперь я в раздумьях — капиталить или ездить так? По идее эти задиры ни на что не влияют. Какие будут мнения? Фото эндоскопии ниже. Всем благ.
Комментарии 234
У меня G4KD начал стучать в районе 100тыс, сейчас 450 тыс, все ещё стучит, С эндоскопом никуда не лазил.Чем раньше его откапиталишь, тем раньше его опять будешь капиталить)
Офигеть. А какое масло льете?
Мотюль, мобил, сейчас Mannol 5-30 дешевое!
Gytalin69rus
У меня G4KD начал стучать в районе 100тыс, сейчас 450 тыс, все ещё стучит, С эндоскопом никуда не лазил.Чем раньше его откапиталишь, тем раньше его опять будешь капиталить)
А грм когда менял? если вообще менял.
Не менял
Катал на g4na с новья тоже 14 год рестайл. Застучал около 80, сперва на холодную, потом и на горячую, забил я на это дело щас на машине почти 230ткм, динамика нормальная, расход 8 с небольшим в смешанном, масло менял раз в 15 ткм, двигатель не трясет, масло литр лью, и то из за того что не хочу переклеивать поддон. Заводится в любое время года с пол тычка, значит компрессия норм. Грм не менял. Думаю движка ещё сотку пройдет, если не пройдет отпишусь.
А какое масло льете? Вязкость?
5 20, 5 30. шел, тотал, типо оригу, мобил, кастрол /Еще заметил такую особеность, или у меня с ушами все туго, когда заводишь на холодную, пару секунд не стучит, потом начинает, и при прогреве дальнейшем около 60 -70 градусов стук пропадает, на несколько секунд, а потом возвращается, с более тихого до стандартного уровня. Ща раскажу историю, поменял я масло гдето на 120 тыщах движка уже стучала, поехал и у меня на трассе на след день пробка выкрутилась, и машина дергатся начала масленка загорелась я на обочину, машина сама заглохла, пробка лежала на поддоне, где меняли масло признали свою ошибку и поменяли мне колено, шатун(надеюсь что поменяли) машину забрал, и о чудо стуков не было, тыщ 10-20, потом опять появились. Тема тогда еще не так актуальна была, что бы смотреть задиры, но я светил телефоном в цилиндры и задиров не видел, может моя не опытность свет и тд. Там кто делал ремонт думали ну что я спецом это сделал, типо движка в плохом состоянии и тд, и я хочу повесить это на них, оказалось не так, они признали свою вину. Говорят давай грм менять, я им не буду, пробег около 120, и я понимаю что когда они собрали его они услышали эти звуки)))) они же не могут такую движку отдать, он опять звонит уговаривает поменять, я понимаю что что то не так. Потом звонят приходите забирайте. и он потом мне говорит что мне поменяли натяжитель цепи на новый. Могу точно сказать когда я у них принимал двигатель работал как новый, и компресия была нормальная. Хотя до этого на горячую стучало. а масло я менял бывало даже раз в 30ткм, 20ткм. 10ткм машина ни когда не видела
Офигеть )
Это болезнь Киа, повезло что дотянул до90 а то и на 50 здыхает.Выход, только гильзовать чугунными гилизами и обязательно под бортик, а не втулками, и с полным удалением заводской гильзы.Почему не втулками? Потому что скапливаются продукты горения между втулкой и телом блока и происходит сдавливание втулки в верхней части цилиндра.Полное удаление гильзы связано с тем что, из за остаточного напряжения в неполностью вырезанной гильзы происходит деформация цилиндра и невозможно добиться нормальной геометрии цилиндра что также отражается на установленной гильзе.Если загильзовать по уму то ходят прекрасно у меня есть экземпляры с пробегом за 200.Не соглашай тесь на дешевую гильзовку 10-15 руб, нормальная гильзовка не может стоить дешевле 30-40руб.вот так делайте выводы.
Mickaellok
Хорошо бы померить, какой там износ.(но тут разбирать надо)
Или компрессию померить.
По снимкам не понятно.
Где то следы хона видны(т.е. без износа), а где то — потёртости .
Может он не глубокие.
Замер компресси на этих движках ничего не даёт, она будет практически в идеале.
Ну, значит большого износа нет, и можно ещё кататься.
Да нет, я ни к тому. На этих движках каким-то чудом ЦПГ вхлам, а компрессия хорошая.
SportageIII2015
Думаю масло сработалось раньше времени ( потеряла свои физико-химические свойства), проблема этих движков в сильном разжижении масла топливом. А вот почему уровень упал на пол щупа сказать не могу.
У меня машина 15 г.в., двигатель масло не ест, уровень от замены до замены. Но ситуация как у вас случалась дважды, первый раз 5 лет назад, второй месяц назад. Щуп вынул пол уровня, но у меня двигатель при этом не гремел не тарахтел, просто ушло масло — мистика.
Скинуть ее и забыть как страшный сон. 90 пробег, замена масла раз в 5-6 и такой результат… Долбанные корейцы
Вопрос в том, кто и как это сделает.
Я б посоветовал КаПауерТюнинг
Ну, да, из Минска вальнуть в Набережные Челны. А чего? Легко…
Почта в помощь. .
Не то, чтобы сама почта, скорее траснпортные компании по перевозкам. Это имеешь ввиду?
Таки да.
И забудь на будущее про масла 5/20/30 с рекомендованной заменой в 10/15 тыщ. Любое масло уже не масло после 7. Золотая серединка 5/40.
Обязательно нужно смотреть состояние катализатора. Они хлипкие и быстро кончают мотор.
Советчикам гильзовать — большОООй "привет".Все покажет вскрытие.
Ремонтов 4 NA и его сородичей на ютюб канале Капауер множество. Ибо не мы такие — движок такой, ущербный. Зато запчасти одни из самых дешевых.
Ка Пауер знают слабые места, по желанию доработают/доведут до ума: масло форсы, если их нет, усиленные кольца.
Это тебе ещё везёт, что машина из Белоруссии, и задрался мотор на относительно не большом пробеге.
Если бы была из России, то уже давно объявился, бы Shostik89, и отрусофобил бы тебя по полной программе. Мол, только у россиянских долбоящеров эти моторы задираются, поскольку они ни бельмеса не соображают, как их надо "готовить", чтобы эта беда не накрывала. Он большой любитель в таких историях по корейским моторам поучить народ и пообзывать всякими не хорошими словами с русофобским уклоном. У самого-то в подписи на Драйве2 уже стоит местечко обитания: Австралия, Канберра. Убыл к кенгурятникам, что ля, хвосты коалам накручивать.😉 😊
Не вынес тягот совместного проживания с русскими "дебилоидами" и их корейскими авто/моторами с вечными задирами.
Temn
— насчет вязкости:
10в40 до -25 нормально работает
в -30 тоже заведется
когда это в Мск морозы были больше недели ниже -25
— почему такое,
потому что эти масла в большинстве самые стабильные у любого бренда, даже самые недорогие, 1400р за 4 литра
и еще по хорошему конечно первое такое масло слить через 1000км, так как оно будет отмывать грязь от предыдущих масел
если короткие поездки, то в такое масло можно добавить 1 литр например синтека, в ленте 4литра сейчас по акции продают за 1200р, будет примерно 10в30 вязкость
Я был бы не против проморозить масло 10-40 в морозилке градусов на -20С; -25С для наглядности, чтобы увидеть, как оно потечёт и понять однозначно — сгодится ли оно для зимней эксплуатации в этих моторах. Для зимы этому мотору невероятно важно иметь в картере максимально текучее масло! Иначе на сухую ЦПГ будет молотить не менее 2-3 минут после запуска на чём-то подобном 10-40, 15-40.
Попробуй, 10в40 будет текучее в -25,
ну и исходи что оно более полярное и будет оставаться на поверхности, в отличие от маловязких гтл, пао баз.
15в40, не писал такую вязкость, это будет дольше до ГБЦ прокачиваться,
Тут же эти вязкости исходя из состояния двс написал, чтобы сажу отмывать, а так если короткие поездки то можно и микс делать или вон 0в20 синтек за 1200р заливать,
У автора то другой вопрос изначально был
Хотя впрочем как обычно, эти советы без надобности из-за предвзятости владельцев к рекламе
VV351
Я был бы не против проморозить масло 10-40 в морозилке градусов на -20С; -25С для наглядности, чтобы увидеть, как оно потечёт и понять однозначно — сгодится ли оно для зимней эксплуатации в этих моторах. Для зимы этому мотору невероятно важно иметь в картере максимально текучее масло! Иначе на сухую ЦПГ будет молотить не менее 2-3 минут после запуска на чём-то подобном 10-40, 15-40.
Морозил м10дм при — 23, которое по ГОСТу рассчитано до — 5. Оказалось чууууть гуще, чем кикс 5w30.
Прикольно, однако. Текет все-таки оно на хорошем морозе. Есть большой шанс на таком масле в морозы вкладыши не провергуть.😁
SSV34
560 тысяч ix 35, ни задиров ни ремонтов. Не жрет масло и крутится всю жизнь до отсечки…в глаза не видел масел 5-30
Один из факторов в (+) к карме вашего мотора в ix35 — это не холодный Ростовский регион. Эти 2,0л корейские моторы очень боятся холодных, а именно, морозных запусков, в ходе которых идёт большой вред ЦПГ, стенкам цилиндров по причинам: — контроллер обильно обогащает топливную смесь, льёт щедро бенз в цилиндры; — масляная плёнка слабенькая в силу плохой подачи масла к цилиндрам и поршням в таком режиме, активно смывается этим бензином со стенок цилиндров; — и таблеточные поршеньки ощутимо люфтят, перекладываются в ВМТ, травмируя сухие стенки цилиндров. Чем морознее погода, тем больше этот вред наносится ЦПГ. По замеченной статистике в наших Крайне-Северных регионах, в Сибири, эти моторы регулярно идут на кап.ремонты с задирами, на юге довольно хорошо выхаживают пробеги не по одной сотке тыс.км. Также успешно эти моторы выдают максимальный ресурс при много трассовых пробегах — минимум холодных (утренних) запусков и много работы на рабочих параметрах. Масло 5-40 в таких условиях им не вредит, а вот при частых регулярных запусках из остывшего состояния им вязкость выше 5-30 А5 или ILSAC GF-5(6) только вредит, поскольку хуже прокачивается и меньше попадает разбрызгиванием в ЦПГ.
Эта машина всю сознательную жизнь провела в Воронеже. Могу предложить провести любую диагностику за ваш (их, или кого угодно счет). Обычная гражданская эксплуатация. Раз в неделю на трассе
Возможно и со сборкой мотора повезло, удачный экземпляр попался. Среди них случается такая селекция.😁
VV351
Один из факторов в (+) к карме вашего мотора в ix35 — это не холодный Ростовский регион. Эти 2,0л корейские моторы очень боятся холодных, а именно, морозных запусков, в ходе которых идёт большой вред ЦПГ, стенкам цилиндров по причинам: — контроллер обильно обогащает топливную смесь, льёт щедро бенз в цилиндры; — масляная плёнка слабенькая в силу плохой подачи масла к цилиндрам и поршням в таком режиме, активно смывается этим бензином со стенок цилиндров; — и таблеточные поршеньки ощутимо люфтят, перекладываются в ВМТ, травмируя сухие стенки цилиндров. Чем морознее погода, тем больше этот вред наносится ЦПГ. По замеченной статистике в наших Крайне-Северных регионах, в Сибири, эти моторы регулярно идут на кап.ремонты с задирами, на юге довольно хорошо выхаживают пробеги не по одной сотке тыс.км. Также успешно эти моторы выдают максимальный ресурс при много трассовых пробегах — минимум холодных (утренних) запусков и много работы на рабочих параметрах. Масло 5-40 в таких условиях им не вредит, а вот при частых регулярных запусках из остывшего состояния им вязкость выше 5-30 А5 или ILSAC GF-5(6) только вредит, поскольку хуже прокачивается и меньше попадает разбрызгиванием в ЦПГ.
Прошлую зиму проездило на 10-40 Роснефть D1. -17 крутилось, не задиралось вроде. Я вообще не хочу вдаваться в нюансы. Работает и работает мотор
VV351
Один из факторов в (+) к карме вашего мотора в ix35 — это не холодный Ростовский регион. Эти 2,0л корейские моторы очень боятся холодных, а именно, морозных запусков, в ходе которых идёт большой вред ЦПГ, стенкам цилиндров по причинам: — контроллер обильно обогащает топливную смесь, льёт щедро бенз в цилиндры; — масляная плёнка слабенькая в силу плохой подачи масла к цилиндрам и поршням в таком режиме, активно смывается этим бензином со стенок цилиндров; — и таблеточные поршеньки ощутимо люфтят, перекладываются в ВМТ, травмируя сухие стенки цилиндров. Чем морознее погода, тем больше этот вред наносится ЦПГ. По замеченной статистике в наших Крайне-Северных регионах, в Сибири, эти моторы регулярно идут на кап.ремонты с задирами, на юге довольно хорошо выхаживают пробеги не по одной сотке тыс.км. Также успешно эти моторы выдают максимальный ресурс при много трассовых пробегах — минимум холодных (утренних) запусков и много работы на рабочих параметрах. Масло 5-40 в таких условиях им не вредит, а вот при частых регулярных запусках из остывшего состояния им вязкость выше 5-30 А5 или ILSAC GF-5(6) только вредит, поскольку хуже прокачивается и меньше попадает разбрызгиванием в ЦПГ.
Цепь заменили от нечего делать на 450 где то. В автомате масло тоже около 400 первый раз поменяли, что однозначно не одобряю
VV351
Один из факторов в (+) к карме вашего мотора в ix35 — это не холодный Ростовский регион. Эти 2,0л корейские моторы очень боятся холодных, а именно, морозных запусков, в ходе которых идёт большой вред ЦПГ, стенкам цилиндров по причинам: — контроллер обильно обогащает топливную смесь, льёт щедро бенз в цилиндры; — масляная плёнка слабенькая в силу плохой подачи масла к цилиндрам и поршням в таком режиме, активно смывается этим бензином со стенок цилиндров; — и таблеточные поршеньки ощутимо люфтят, перекладываются в ВМТ, травмируя сухие стенки цилиндров. Чем морознее погода, тем больше этот вред наносится ЦПГ. По замеченной статистике в наших Крайне-Северных регионах, в Сибири, эти моторы регулярно идут на кап.ремонты с задирами, на юге довольно хорошо выхаживают пробеги не по одной сотке тыс.км. Также успешно эти моторы выдают максимальный ресурс при много трассовых пробегах — минимум холодных (утренних) запусков и много работы на рабочих параметрах. Масло 5-40 в таких условиях им не вредит, а вот при частых регулярных запусках из остывшего состояния им вязкость выше 5-30 А5 или ILSAC GF-5(6) только вредит, поскольку хуже прокачивается и меньше попадает разбрызгиванием в ЦПГ.
Вредит любым современным моторам низкое количество фосфора и цинка. А задиры…задиры появляются в ЦПГ только при излишнем тепловом расширении кольца. Когда тянешь например на механике на 5 в гору. Другого я не встречал в жизни. С автоматами несколько другие процессы, но первопричины на мой взгляд вышеописанные
Можно сказать, что чуть ли не доказано, что эти моторы задираются имено в зимнюю морозную пору!
Рассматривать вариант прихватов поршней по причине тепловых расширений нет смысла. Случается крайне редко и в особенных случаях.
Все это гадания на кофейной гуще. Обладая теорией идешь и общаешься с практиками, желательно с несколькими. И потом своим критическим мышлением выбираешь золотую середину…я постараюсь историю своей машины служебной позже изложить детально. Благо водитель один на ней всю жизнь
Однозначно капиталить. Если даже можно расточить, то я бы не стал(мое личное мнение. ). Лучше загильзовать с ориг поршнями. Лить масло 5w40 и менять 6-7 тыс км. Проблем не будет. Через мои руки прошёл не один такой мотор и проблем после кап ремонта нет. Даже после расточки под 0 50 поршня все норм катают. Минимум свои 150000 ещё откатают при должном обслуживании.
Какое масло?
он же написал 5в40,
Я про какое масло лить, а не про вязкость.
в Камри, в Югре?
0в20, какое найдете, и какое вам понравится по канистре
или 5в30 люкс пао татнефть, они тоже достаточно текучие на морозах
тут же разговор про спортадж, в теплом климате
поэтому и написали 5в40
Я про спортедж, сейчас лью 5w30 после капиталки. Турбоход син. Вот думаю на 5w40 перейти
RustamPN88
Я про какое масло лить, а не про вязкость.
Плюс минус масла 5-40 одинаковы, они идут класса А3/B4. Российские почище по ряду обстоятельств, объяснять долго. Газпром, Роснефть, Синтек…Лукойл сами пусть за эти деньги его льют, ни стыда ни совести. Но начиная от -10 выше я бы уходил в зону 15-40, 10-40…летом 15-40 и М10ДМ. У кого задиры уже есть, пробуйте ресурс Некст, хорошая доза ZZDP в нем и что-то типа меди олова и тд. Ничего точно не потеряете, и заодно отзывы появятся
RustamPN88
Я про какое масло лить, а не про вязкость.
Лью Comma syner-g 5w40
RustamPN88
Какое масло?
Comma syner-g
DRlVE2ru
Правильно ты оговорился ""мало на что не влияют"". Че тянуть? Лучше сразу и точнуть 0.25 чем потом и 0.50
0,25 нет поршней, только 0,50 и 1,00
Действительно, я же не точил блок в 0.25 поршня)) теикен поршня. Гляди в бортжурнале о капиталке
У автовельт нет 0,25.
Потому что это автовельт
Samara39
Доброго времени суток владельцы корейских вёдер!
Первое, мотор что 2.0 что 2.4 довольно ущербный, это факт 100%! 2.0 это задиры, спасибо тебе опендэк, система охлаждения блока, ущербная поршневая. 2.4 это проворот вкладышей, спасибо тебе узкая шейка! И всё выше написаное!
Но! Друзья, одна из главных причин выхода из строя этих моторов это… Масло! 20 ка 30 ка и… Регламент 15000, а в городе даже 10 000 км! Для этих ущербных моторов нужно что? Правильно!, вязкость и много, много ZDDP！ну и конечно термо стабильность)) кудаж без нее)) почему вязкость? Прочность маслянного клина зависит… Правильно! От вязкости! А спасает пары трения, в случае граничного трения, что? Правильно ZDDP!
Про термо стабильность наверно всё знают, это склееные кольца и гейм овер мотору!
P.S. спорить по указанным вопросам не нужно, со мной точно. Почему? Потому что мне всё равно, что вы льете в мотор! Мне всё равно когда он у вас застучит. Мне всё равно на сколько вы попадете!
Почему? Потому что дорогу осилит идущий…
Тогда лейте 20w-50, лучше смазка и солидола можно на толкать для смазки шеек распредвала. Вот только скриншот
Ничего страшного нет в масле 20-50, особенно если оно российское…Как пример масло 10-60, масло на синтетической в основном базе, вязкость при 100 22-24, и предназначено для горячих турбо и моторов в принципе. По утрам ничего не задирает
Согласен но не в g4kd и g4na и многие другие моторы для которых не нужна такая вязкость моторного масла.
Это был пример. Но понимание должно быть у народа, что такое настоящая синтетика и термостабильность +40 -40…ну а в гражданских целях лучше применять полярные минералки и хорошие гидрокряки, обогащая их эстерами (все давно разжевано на эту тему)
Alekmenc
У знакомого на ix35 такие задиры на 80000 тысячах нашли, сейчас пробег 240000 км. Литр на 7000 доливает и не парится
Тоже на 30ках?
Да
OlegAlexandr0vi4
Катать пока расход масла по деньгам не приблизится к расходу топлива, а потом продать со скидкой
Гнилой совет.
В чем он гнилой ?
Ушатать машину потом продать, какая бы не была скидка, она в 90% не покроет стоимости ремонта, так как чем дольше ездить с задирами, тем меньше вероятности починить мотор.
Igor1981k
Какой вязкости моторное масло вы использовали.
Максимальной. И регулярные трассовые выезды. И так ровно с 2011 года
Вот он и ответ на ваш пробег в ix35 "регулярные трассовые выезды" ! В противном случае такого пробега не взять, ну, никак.
Igor1981k
Какой вязкости моторное масло вы использовали.
Да он гонит! Уши свои подбери!
Воин интернетный, гонят гусей на речку, а я говорю. Не учили когда старшие разговаривают не лезть в разговоры?
DIMAN-005
15W40?
10-40, м10, м8
Ты про М10 и М8 можешь жене своей под одеялом рассказывать! Особенно зимой в минус 20! 😂😂😂
Есть жена? Лей 5-30
У меня X5 220000 прошел на Mobil ESP 5W30… Как с самого рождения брал 200 грамм на десятку, так и сейчас, без изменений! Trafic пробежал 290000 на масле Toyota 5W40… За 10000 км не доливаю ни капли! Так что не ипи мозг по поводу 5W30 и 5W40! Найди лохов потупей…
Ruslanskorpionn
У меня расход 1 литр на 7000, пробег 130 тыс км. Двигатель G4NA
300 — 400 грамм на 7 тысяч тоже г4на
Какой пробег?
120
Mickaellok
Я бы дальше катался. Раз уж если менять гильзы, то надо уж ездить до явного максимального износа.
Для начала померять давление масла. Если низкое, то после катания придется кроме колец и поршней еще и колено с распредвалом поменять
nikos595
Мотор таоахтел
Ну и? Уход масла то причем?
busmasterKM
Давным давно залил 5в30 вместо обычного 5в40 и поехал на юга. Так звук мотора мне сильно не понравился. Это был единственный раз, когда лил 30ку. Больше такой глупости не делал. Аудюха 80б4, купил с пробегом 240 вроде ( ну и скручено не меньше сотки было явно), продал 320. В мотор не лазил. Эх, делали машины…
Так а мотор какой у вас то? Sportage 2? Это же другое авто и двс.
Это просто была инфа для размышления
Двигателя все разные, перефразирую "что европейцу хорошо, то русскому смерть ))"
Чем же они разные то? )
SportageIII2015
Так а мотор какой у вас то? Sportage 2? Это же другое авто и двс.
Одинаковые двигатели, и когда народ в Спортадж 2 лил 5в30, тоже получал капиталку, ближе к 150 тыщам,
а на 5в40, 10в40, вполне эти двигатели набирают пробеги под 300 и больше без проблем
В такси иногда дедок приезжает на черном спортаж 2. Последний раз когда приезжал, пробег у него 375 тыс. был. Говорит льет масла 5w30, меняет через 15 тыс. Удивился, что я через 8-10 тыс. меняю. Говорит зачем так часто?
Ездил на туссане1, там если масло не закоксует то можно и через 15 менять, там конечно холоднее термостатирование, скорее всего а3б4 допуск льет, а там и на новых спортаджах, были пробеги под 300 у таксистов.
Выше текст относится к тому что двигатели все-таки кардинально не отличаются, в мелочах да, есть различия, совпадение лишь в том что на спортаджах3 много капиталок было как раз при начале рекомендаций А5Б5, а на спортаджах2 таких конечно отзывов массовых было меньше
Вы такую чушь пишите не разбираясь в вопросе. На спортейдж 2 двигатель с чугунным блоком, а на спортейдж 3 с алюминиевым. Это абсолютно разные двигатели. А так да все двигатели похожи набором запчастей)))))
Igor1981k
Привет гуталинщикам, все в теме.
Шутник))
SportageIII2015
А какую вязкость масла используете?
5w30
SportageIII2015
А какую вязкость масла используете?
5w40, как купил с с 82ткм, сейчас пробег 90.
Вам нужно сделать раскоксовку, только обязательно снимать картер, . масло 5w40 и езжай дальше спокойно
SportageIII2015
Самое интересное что нагар только в одном цилиндре. Остальные все чистые.
Я бы предположил что соскочил колпачек маслосъёмный именно в этом цилиндре.
SportageIII2015
Думаю масло сработалось раньше времени ( потеряла свои физико-химические свойства), проблема этих движков в сильном разжижении масла топливом. А вот почему уровень упал на пол щупа сказать не могу.
Откуда топливо в масле?
Понюхай щуп. Это с новья так. Я как только купил сразу заметил что масло бензином воняет после 1000 км.
Не, у меня такого точно нету.
Кстати капельный тест показывает наличие в масле бензина.
А вообще при работе мотора масло горячее, бензин мгновенно должен улетать через систему вентиляции картерных газов.
В старые времена был прием для запуска мотора в морозы — вливали после поездки в теплый мотор пол стакана бензина. Утром масло было более жидким, бензин богатил смесь не заливая свечи и с подогревом мотора сгорал. Сейчас инжектора и выбор масел огромный.
У вас sportage 3 с двс g4na?
Нет ))), тойота марк2 с 1G-FE, уаз с УМЗ 421 и несколько машин на работе (мерс, форд, ситроен, рено, пежо). .Ну не может в масло при работе мотора бензин попадать! Неоткуда ему там взяться.
)))
WWs631
Не, у меня такого точно нету.
Кстати капельный тест показывает наличие в масле бензина.
А вообще при работе мотора масло горячее, бензин мгновенно должен улетать через систему вентиляции картерных газов.
В старые времена был прием для запуска мотора в морозы — вливали после поездки в теплый мотор пол стакана бензина. Утром масло было более жидким, бензин богатил смесь не заливая свечи и с подогревом мотора сгорал. Сейчас инжектора и выбор масел огромный.
Топливо в масло попадает у всех.
Вопрос лишь том успевает ли масло прогреваться для испарения из него воды (тоже спроси откуда) и топлива или нет. За 5…7 км стояния в пробках в 20-ти градусный вряд ли.
Вода попадает, потому что живем на планете "Вода", конденсат из воздуха при остывании двигателя зимой.
А вот топливу попадать в масло низя. Это неисправность двигателя.
Почитайте на досуге www.drive2.ru/l/497455895119135264/
Ага, спасибо. Огромный труд объясняющий почему не надо иметь дел с такими двигателями и следовательно машинами ))))
Сейчас все машины говно к сожалению — немцы, японцы. Японцы так вообще из салона выехал и уже гнилая. Никуда не денешься. Все маркетинг.
WWs631
Вода попадает, потому что живем на планете "Вода", конденсат из воздуха при остывании двигателя зимой.
А вот топливу попадать в масло низя. Это неисправность двигателя.
Понятно, что не хорошо. Но избежать этого невозможно из за конструктивных особенностей.
Написал ниже.
WWs631
Откуда топливо в масле?
Из бака, через топливный насос, магистрали, форсунку и потом мимо поршневых колец по стеночкам цилиндров.🤣
Это при пропусках зажигания, т.е. при конкретной неисправности мотора. Так и катализатор загореться может )))).
На любом, даже исправном, двигателе в масле есть топливо. Небольшое количество, но есть. Летом оно испаряется, но зимой, из холодного масла, с трудом. И при коротких поездках может потихоньку дпже копится.
Топливо в масло попадает потому, что система поршень-кольца-цилиндр не герметична. И на это нам как бэ намекают картерные газы. Бензинка же сжимает смесь воздуха и топлива! При пуске форсунки льют максимум, топливо оседает на стенках холодного двигателя, и со стеночек в масло.
А те, кто описывает попадание масла в камеру сгорания, пишут что на стенках остаётся масло ))).
Ну вот видите — попадает же?!
В одну сторону движения поршня масло, в другую топливо.
Как попадает масло понятно — масляный туман на стенки цилиндра, поршень с кольцами не 100% масло счищает.
Но горящие газы прорывающиеся через кольца не несут в себе топливо. При этом поршень "отступает" и то, что попадает на стенки в жидком виде должно сгорать или испаряться.
Если мотор не исправен, скажем льет форсунка, или ошибка прошивки, переливающая топливо, то оно конечно порадует в масло. Но это именно дефект мотора, а не обычная эксплуатация. В норме в масле топлива не должно обнаруживаться простыми тестами (но будет влиять на масло продуктами сгорания).
Первая ошибка — поршень не отступает на такте сжатия. Вторая — холодный пуск, стенки холодные. Ничего не горит.
Поищите анализы работавших масел на том же ойл клубе, авторевю. В результатах лабораторных исследований в масле есть топливо.
Первый же попавшийся — 1.22% топлива.
В такие сжатия давление смешное по сравнению с рабочим ходом особенно в самом начале.
Холодный пуск если мозги льют есть неисправность мозгов. Обычный, не прямой впрыск, форсунки льют на впускной клапан. Дальше в камеру должна улетать топливная смесь, а ни как не водопад жидкого топлива.
Анализы показывают попадание в масло продуктов сгорания топлива и это совсем не жидкое топливо.
Повторяю — если в капельном тесте показывает наличие топлива — это неисправность мотора.
Тут больше 3% топлива. Или вы оспариваете лаб.анализы? Почему?
Кто сказал что лабораторные анализы топлива гарантируют полную исправность мотора, откуда взято масло?
Почему в других анализах других моторов такого нет? Простой вроде вопрос.
Так я ни одного анализа там без топлива в масле не видел. Во всех без исключения образцах есть топливо. Разный процент, но есть во всех. Второй мой пример это Тойота рав 4 с пробегом 30 т.км.
Покажите анализы без топлива в масле, если есть у вас.
3% от 5 литров это 150мл. Это тупо залитый бензином мотор.
Не, я раз Мерс видел у которого в масле было больше литра бензина. Он даже сумел завестись и заехать на эстакаду поменять жижу на новое масло.
Дружище, топливо в масле есть? Лабораторные анализы показывают, что есть!
В существующие анализы можно верить, или организовать их самому и выложить результаты на всеобщее обозрение.
Я тебе лаб. анализы, а ты мне пиз.деж
А пи.деть впустую не мужское занятие.
Попи.ди где нибудь без меня.
Всего наилучшего!
WWs631
В такие сжатия давление смешное по сравнению с рабочим ходом особенно в самом начале.
Холодный пуск если мозги льют есть неисправность мозгов. Обычный, не прямой впрыск, форсунки льют на впускной клапан. Дальше в камеру должна улетать топливная смесь, а ни как не водопад жидкого топлива.
Анализы показывают попадание в масло продуктов сгорания топлива и это совсем не жидкое топливо.
Повторяю — если в капельном тесте показывает наличие топлива — это неисправность мотора.
На пуске — все мозги льют на полную. Это такая особенность пуска. Воздуха мало и ЭБУ не смотрит на показания ДМРВ (или МАФ) льёт по полной. После появления вспышек начинает регулировать.
Ошибка ваша.
Мозги при пуске подают топливо по таблице, сообразуясь с показанием датчика температуры воздуха. Учитывая и МАФ или ДМРФ. Иначе мотор просто захлебнется с первых же оборотов, зальёт свечи и капут.
Это в машинах выпуска 70 годов прошлого века была отдельная пусковая форсунка которая тупо лила по отдельному датчику температуры. Просто открывалась. И то лила она не в цилиндры, поскольку была одна на 4 или 6 цилиндров, а во впускной коллектор.
Возможно. Но на моем прошлом Туране BSE 1.6 2009 г.в. было именно так. Там датчик абсолютного давления был. И алгоритм был именно такой.
Температура
Я б наверное задумался о металлоплакирующей припадке. И послеживал через эндоскоп за развитием ситуации. Масло? Если не шибко холодно 10-40, если похолодает плеснул бы МК-03 от Тотек. Как то так…
Продать и купить что по надёжней.
Рено Логан, ну да😂😂😂👍
Sensych
Продать и купить что по надёжней.
Тойоту например… но, все зависит от предыдущего владельца авто.
olegfreek
Читая людей на драйве, я понимаю что можно и 300 проехать
Просто вовремя менять и лить НОРМАЛЬНОЕ масло.
Эти двс будет задирать на любом масле
Antikarp
Купите РН Клинтек 10-40 с температурой замерзания -45. И будете ездить на нем
А почему именно 10w-40 интересно? Почему не 5w40 или 0w40?
Я написал конкретное масло. Можно и 5-40. В 0-40 много загустителя. Зачем оно в Москве
SportageIII2015
А почему именно 10w-40 интересно? Почему не 5w40 или 0w40?
потому что буква w — winter, зима,
0w масло для Сибири, в Москве лить такое масло тоже самое что ездить на зимней резине летом,
вполне тоже подходит, и такое масло, только вот бюджет 20 замен этого масла будет равняться капиталке,
готов в такой бюджет, пожалуйста,
можно и 0в40 можно и 5в40, только в этих вязкостях вероятность заклеить поршня выше
SportageIII2015
А почему именно 10w-40 интересно? Почему не 5w40 или 0w40?
10-40 — ну, это чтобы погуще было…😉 😊
Kamikadzelancer
После капиталки советую и дальше лить 5-20. А можно вообще 0-20, тогда второй раз капиталишь будете скорее
А ты добрый )
serdi3rulit
И откуда там закаленый слой? И кто там его упрочнял? В этом моторе нет ничего такого! Замечательно точится или гильзуется, врезаются маслофорсунки…
А есть ли вообще смысл в форсунках? Модернизированные моторы с форсунками на 4х спортах все так же задирает.
Ну вот пример… какойто из хундаев v6, задир одного цилиндра изза кусочка герметика попавшего в форсунку. Я ответил на ваш вопрос ?)
Samara39
Доброго времени суток владельцы корейских вёдер!
Первое, мотор что 2.0 что 2.4 довольно ущербный, это факт 100%! 2.0 это задиры, спасибо тебе опендэк, система охлаждения блока, ущербная поршневая. 2.4 это проворот вкладышей, спасибо тебе узкая шейка! И всё выше написаное!
Но! Друзья, одна из главных причин выхода из строя этих моторов это… Масло! 20 ка 30 ка и… Регламент 15000, а в городе даже 10 000 км! Для этих ущербных моторов нужно что? Правильно!, вязкость и много, много ZDDP！ну и конечно термо стабильность)) кудаж без нее)) почему вязкость? Прочность маслянного клина зависит… Правильно! От вязкости! А спасает пары трения, в случае граничного трения, что? Правильно ZDDP!
Про термо стабильность наверно всё знают, это склееные кольца и гейм овер мотору!
P.S. спорить по указанным вопросам не нужно, со мной точно. Почему? Потому что мне всё равно, что вы льете в мотор! Мне всё равно когда он у вас застучит. Мне всё равно на сколько вы попадете!
Почему? Потому что дорогу осилит идущий…
Если вы читали внимательно то масло более 150мч не каталось. Это до 6 тыс км. Заливалось всегда по допуску 5w20 и 5w30.
Уважаемый я всё написал, вы выдернули фрагмент из текста, вам удобный, и этот кусок хотите оспорить, путь в никуда!
То что вы написали это никакого отношения к данной ситуации не имеет. Этот двс будет задирать на любом масле и ZDDP здесь не при чем. Задиры будут у всех.
Верно. Это вопрос времени, ну и некоторые факторы конкретной эксплуатации автомобиля.
Вы, кстати, с запуска мотора прогрев ему небольшой даёте или в течении первых пары минут стартуете с подкидыванием активных оборотов?
Если сейчас в зиму капиталить не спешите, то можно попробовать не плохую и не дорогую восстанавливающую присадку залить в нормальное масло, эффект должен быть, кмк. Вот ссылка на присадку: www.edial.ru/modifikator-trieniya/
Вам нужна Восстанавливающая ! Кстати, эта автохимия московская, в лёгком доступе, реально рабочая. Я пользуюсь профилактической Стоп-износ Активная защита не первый год.
SportageIII2015
То что вы написали это никакого отношения к данной ситуации не имеет. Этот двс будет задирать на любом масле и ZDDP здесь не при чем. Задиры будут у всех.
Можно узнать какое именно масло 5-20 и какое масло 5-30, Вы заливали? Так как у меня сейчас 104 000 км — задиров нет.
Спасибо.
Turbosyn, premium lf, kixx, hyundai; zic, dragon. Все строго по допускам и замена до 4-6 тыс или 150мч
Turbosyn — какой? Их несколько. Вообще что вы назвали это бренды и это общее, нужны частности!
a1exak
Можно узнать какое именно масло 5-20 и какое масло 5-30, Вы заливали? Так как у меня сейчас 104 000 км — задиров нет.
Спасибо.
Задиры и у вас есть. Просто не смотрели наверное. Они у всех в этом двс.
Нету смотрел и нет стуков + уровень стоит четко на max
Стучит горячий на оборотах при нагрузке? Если не стучит не звенит можно ещё покататься. Я 60000 проехал зная что задиры есть, когда совсем стало тошно ездить отдал в ремонт.
На горячую стук прослушивается небольшой
SportageIII2015
В этом двс нет масляных форсунок
Дык топливная. Задиры бывают или из за обнуления поршневого зазора (перегрев поршня), или из за того что масло со стенок цилиндра смыло бензином.