Всем привет.
Очень много вопросов в личке и так в форуме, о коробке и ее работе и проверке.
И чтоб облегчить и упорядочить решил сделать такой пост, по быстрому, прямо сейчас .
Написал, то, что помню сейчас.
Какие то вопросы отдельные, задавайте, отвечу по мере возможности.
Способы проверки и диагностики коробки передач.
Масло на щупе информации никакой не даст, ибо оно всегда зелёное на нем.
1. Какого рода стружка?(мелкая-гидротрансформатор, крупная- подшипники и ремень/насос)
2. Первое, что уходит, это редукционный клапан.
Ему критична металлическая стружка.
3. Полная, аппаратная или ручная замена масла обязательна.
4. При снятии мозгов нереально увидеть ремень и его износ в окошке. Но, можно увидеть ответную часть конуса, по нему можно увидеть износ ремня. Продольные насечки говорят о обязательной замене ремня. Гладкая поверхность, всё с ремнем хорошо. Но есть ещё насос и подшипники.
ВАЖНО!
НАСОС:
Насос проверяется на ходу, после движения при остановке на светофоре первые 2-3 секунды линейное давление в программе CVTZ50 первая графа, должно стремиться к 70. И падает до 55-45 . Если упало ниже 40, насос ослаб.
РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН:
проверяется на пригорке, машина на тормозе, коробка в драйве, тормоз отпускаем, и машина должна поехать на верх. Если поехала в низ, редукционный клапан не держит давление. Пригорок не большой, градусов 10-15.
ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ РЕМНЯ:
Проверяется стоя на месте. Коробка в драйве.
Одновременно жмём газ и тормоз на несколько секунд. Не переусердсвуй!
Обороты не должны подняться выше 2500-2700 .
Если, все же поднялись выше, давление в коробке не достаточное и поршни в конусах не дожимают ремень. Отсюда и износ ремня и стружка в поддоне и разрушение конусов и ремня.
ПОДШИПНИКИ:
Проверяется на ходу, скорость 60-80 км/ч.
Едем по трассе, и на ходу отпускаем акселератор
Переводим коробку в нейтраль, катимся и прислушивается, выключив все источники шума(музыка, печка, кондей).
Далее с нейтрали переключаем на драйв. Не должно быть ни толчков ни рывков. Возможен только слабый тычок, когда коробка выберет правильную передачу, педали не нажимаем.
Не должно быть посторонних шумов и троллейбусных свистов.
Допускается лёгкий, не напрягающих шум работы коробки передач.
Если привод полный, то должен быть включен режим полного привода эко.
И последнее, самое важное. Масло надо NS-2
Оно жирнее, его структура прочнее, и масляная пленка толще. От этого поднимется давление и улучшится смазывание всего узла.
Это мой личный опыт.
И мои знания .
Ни на какие инструкции горе механиков или ютюбных профессионалов Я не опираюсь.
Если надо ремонт, его можно делать самостоятельно и проще, чем ремонтировать автоматическую коробку передач.
Удачи😉
Комментарии 124
Добрый день.
Мой личный опыт.
Езжу на масле атф3 более 4 лет, за это время более 150 тысяч побега, стоит радиатор от хендай портера впереди основных радиаторов. Дрифтую зимой на полном приводе, летом в жару не более 70 градусов температура масла.
Воообще нет проблем
Подскажите, а это норма, что при температуре вариатора меньше десяти градусов, он едет только на первой виртуальной передаче?
Я бы вообще не ехал на вариаторе без прогрева хотя бы до 20 градусов. Вообще норма. Из за того, что масло густое, давление высокое и коробка понимает, что есть нагрузка на соленоидах. Вообще у него есть защита от дураков. Когда нагрузка, он отключает блокировочную ленту ГТ и едет как будто на пониженной с полной отвязкой от двигателя .
Просто прикол в том, что раньше я такого не наблюдал в любые морозы, а в эту зиму при небольшом минусе очень долго греется коробка, мои предположения что так стало после крайней замены масла на ns-3, наверное оно значительно гуще, чем то, что было залито у меня до этого (idemitsu), но это всё лишь мои предположения
Масло действительно гуще. И это на много лучше. Пленка больше, смазка остаётся на узлах и мелких деталях даже после длительного простоя. Не значит, если вариатор, то масло должно быть жидким. Более того. Они ее называют не маслом а жидкость CVT . При том, что вязкость ей нужна ровно такая же, как у масла в ту же традиционную автоматическую коробку передач. К примеру масло red brilliant mitsubishi по вязкости примерно такое же, как и CVT fluid NS-3
"Одновременно жмём газ и тормоз на несколько секунд. Не переусердсвуй!
Обороты не должны подняться выше 2500-2700 ."
Не опасная процедура?
Нежелательная процедура. От одного /нескольких раз ничего не будет. Но лучше не напрягать так гидротрансформатор. Может погнуть лопасти турбинного колеса. Они там просто завальцованы.
Здравствуйте! Подскажите, а такая работа jf016e норма или пора паниковать?
Здравствуйте. Не считаю это проблемой. Скорее проблема в масле. Либо нужна замена, либо оно не подходит. Ещё советую дроссел адаптировать.
Масло поменял, проблема не ушла…
Ringoff90
Здравствуйте! Подскажите, а такая работа jf016e норма или пора паниковать?
Опять же это в пределах нормы, если нет рывков и пробуксовываний.
При замене масла, фильтра, само масло и магниты были без стружки и пыли, говорит ли это о этом, что пробуксовок ремня или каких-либо других неисправностей cvt нет?
Это отлично если нет ничего. Допускается лёгкий налет пыльцы. Но именно лёгкий.
Приветствую, очень хорошая статья, многое узнал, спасибо!
У меня вопрос. Аутлендер 2020 год, пробег всего 73 000 4вд, при прямолинейном движении, допустим 60 км/ч, немного плавают обороты 2-3 деления. Это норма или нет? Очень очень редко, видел как обороты плавают от 1500 до 2000, чаще на холодную.
Последний вопрос, стоит ли превентивно лезть в вариатор, или ездить до последнего? (Пока не откажет)
Благодарю)
В общем то у вариатора нет стабильности в оборотах. Это норма скорее, чем неисправность. Главное, чтоб не было рывков.
Он не детализируется как запчасти.
Макс, подскажи какой номер у ремня на коробку на усиленный
MItsuRush
Макс, подскажи какой номер у ремня на коробку на усиленный
901074, это усиленный.
Спасибо. Хочу взять чтобы был на всякий
MaxxOut
901074, это усиленный.
На jf011е пойдёт он интересно
В таблице можно посмотреть, куда он идёт. Не за, что🤝
Спасибо тебе ещё раз 🤝
Обращайся. Не, за, что🤝
В jf011 можно лить?
Да, конечно можно. И даже нужно.
Тьфу ты коробку 11?
А как усилисилить коробку 12
Спасибо за пост!
👍
Прочитал все. Где вы увидели линейное давление в cvtz? Судя по тому что никто не уточнил, предполагаю я дурак. Но ведь его нет же.
Есть первичное и есть линейное цель. Но никак не просто линейное
Там всего 4 графы. Если телефон повернуть горизонтально, они будут снизу-слева.
Так вот графа линейное целевое давление там есть.
Дальше идут первичное пиковое, вторичное и вторичное пиковое.
Целевое, означает, то цель достигнута или нет.
Давление в мегапаскалях.
Так целевое, это же не фактическое. Что оно означает? Исходя из названия это типа эталон к которому должно стремиться фактическое? Но в таком случае ориентироваться на него бессмысленно?
Почему бессмысленно? Эталон прописан у вас программе и даны объяснения каковы пределы. Цыфры же на мониторе показывают давление в реальном времени именно в вашей коробке передачь. Ведь программа не может писать сама не опираясь на фактические показатели разные значения просто так. Она сравнивает с эталоном фактическое давление и при падении выдает ошибку, то есть неисправность коробки передач.
Правда с задержкой в 4-6 секунд в зависимости от скорости подключения.
Я не разработчик этой программы. Но разобравшись в ней и механике трансмиссии могу сказать, что она незаменима. Особенно на бездорожье.
Хм… датчик фактического линейного давления — отсутствует в наших коробасах.
Именно поэтому в мануалах пишут "прикрутите манометр и измерьте"
И кстати это не я придумал, это сами разрабы cvtz50 пишут.
А вот что скрывает за собой и возможность использовать для анализа и выводов значения "целевое линейное давление" — я не знаю. Собственно и пришел за объяснениями.
На сколько я понял они считывают давление с эм клапанов. Они не могут открывая
Аться произвольно на неизвестное количество времени не зная давления.
Но это мое мнение. И в коробке обязательно должны арисутствоват. Датчики давления и не один. Потому, что и конусы сжимаются не просто так. А защита коробки срабатывает именно из показаний датчиков давления она сбрасывает давление на конусы, чтоб в критический момент освободить ремень и уберечь от проскальзывания или обрыва. Та же ситуация и с блокировкой гидротрансформатора.
MaxxOut
Почему бессмысленно? Эталон прописан у вас программе и даны объяснения каковы пределы. Цыфры же на мониторе показывают давление в реальном времени именно в вашей коробке передачь. Ведь программа не может писать сама не опираясь на фактические показатели разные значения просто так. Она сравнивает с эталоном фактическое давление и при падении выдает ошибку, то есть неисправность коробки передач.
Правда с задержкой в 4-6 секунд в зависимости от скорости подключения.
Я не разработчик этой программы. Но разобравшись в ней и механике трансмиссии могу сказать, что она незаменима. Особенно на бездорожье.
Ибо мне кажется целевое это некий эталон к которому будет стремиться линейное в конкретный момент времени. Но вот насколько оно "не стремиться" к нему — вопрос. И измерить только манометром.
Эталон неизменен. И прописан как виртуальная граница до которой должно достигать давление фонетическое. То есть те цифры, что вы видите в графе линейное целевое, это и есть ваше линейное давление. И доходя и преодолевая н Юрий предел программа понимает, что режим тревог. Включать не надо. И только при падении давления ниже планки при повторном запросе программа понимает, что пора включать Режим тревоги, то есть выдать ошибку по трансмиссии. По такому же принципу работает и с температурой, переводя коробку в аварийный режим и отключая полный привод на полноприводных машинах. При разборке коробки я обнаружил, что соленоиды в коробке JF16E гораздо более продвинутые нежели в JF11E. Что в свою очередь исключает использование степ мотора. Но и возникло другое. Чистота масла должна быть выше, чем на предшественнике. Однако сниженное давление позволило ее сделать на 30% надёжнее предшественника и отличие от 11-12 бар, давление в 8 бар сделало возможным снизить уровень трения на 20%. Уменьшив износ соленоидов и связки конусы/ремень. Более мощные подшипники тоже сыграли свою роль. Хотя и мне лично не особо понравились конусы. Раньше они были цельнолитых. Сейчас же они прессованные. Но это, Я думаю не критично.
Так же ролики вместо шариков сильно увеличили надёжность осей.
На данный момент эта программа, лучшее, что придумано для коробки Invex-3.
Но это сугубо мое личное мнение и оно может отличаться.
П.С. Гидротрансформатор мне не нравится. Свободно гуляющая крыльчатки и лента блокировки очень тонка. Я бы проверил крыльчатки на турбинах, это раз и заменил бы ленту блокировки на толстую карбоновую.
У меня при поломке JF011e был мертвый редукционный клапан, но машина сама в горку без газа лазила.
Проскальзывание ремня тоже по другому давало знать о себе — при прохождении участка с постоянной скоростью перед вами вылезает препятствие, вы сбавляете тормозом, после тормоза жмёте на газ — машина пол секунды тупит а потом в зад поезд приезжает.
Последним синдромом стало то, что машине очень тяжко давалось ускорение со светофора до 30км/ч, дальше как по маслу.
Объяснили тем что редукционный заклинило, степ мотор не видит достаточного давления в контуре и не вмешивается, итого вы типо разгоняетесь на 4-5 передаче.
Такая вот петрушка.
Загнал в ремонт, по итогу отдал старую коробку, купил восстановленную и усилил (ремень на большее колличество зубьев, чугунный клапан, удаление шариковых подшипников и установка роликовых).
P.S. При критическом износе подшипников конус встаёт и дальше как повезет — рвет либо конус, либо конус вместе с корпусом коробки.
Такое бывает. Но это очень редко, когда при заклиненом редукционно есть давление.
Согласен с тем, что в ремонте проще чем классический автомат, но это если самому ковыряться). Стоит обратиться в сервис начинают страшилки рассказывать о сложности устройства вариаторов.
Да. Так и есть. Хотя его конструкция на столько проста, что любой мужик с более-менее не плохими техническими знаниями в нем легко разберётся.
Мне он напоминает Жигули, и при разборке Я всегда чувствую себя тем самым 11 летним парнем, разбирающим мотор копейки. Непередаваемые чувства. 🙂
Не знал, что на ходу можно с драйва на нейтраль. Это не убьет варик?
Нет конечно. Это заложено программно. Ведь бывают случаи, когда происходят непредвиденные ситуации. А на коробке нет замка для удержания в драйве ни на одном известном мне автомобиле.
Ordzon
Не знал, что на ходу можно с драйва на нейтраль. Это не убьет варик?
На асх жена потянулась что-то взять ! А мы ехали по трассе 140. И она случайно поставила N. А я машинально сразу вернул ее. D. Не было ниттолчков ни пинков. Поехал дальше. Ну прокатился секунд 5 максимум.
Интересно. В принципе со всем согласен, но поправьте меня если я ошибаюсь: 11 сильно отличаются от 16, 17. Вроде в 16, 17 убрали шаговый двигатель и очень сильно увеличили давление масла. Не раз читал, что из-за этого невозможно было взять соленоиды с донора, т.к. новый соленоид идёт с калибровочным диском и прописывается в мозги. Я не претендую на истину, но разговаривал с разными людьми, занимающимися ремонтом вариаторов и все они говорили о дороговизне ремонта 16 и 17.
Наоборот . Давление уменьшили. Шаговый мотор убрали. Количество соленоидов уменьшили. И уменьшили также уровень трения на очень значительно. Около 20%. Что касается дороговизны, не согласен. Да и разница не особая. На пример в свой вариатор я поставил насос масляный от JF011E. Чтоб поднять давление. Потому, что насос в 16й коробке менее производительный.
Согласен) Вот ответ chatGPT:
Jatco JF011E vs JF016E
popov.paik@gmail.com
Сравни два вариатора JF011E и JF016E по таким параметрам: давление масла, сложность ремонта
JF011E и JF016E — это два типа вариаторов, которые производит компания Jatco. Оба вариатора имеют сходства и различия по нескольким параметрам:
Давление масла:
JF011E имеет давление масла в диапазоне 8-10 бар.
JF016E имеет давление масла в диапазоне 6-8 бар.
Сложность ремонта:
JF011E и JF016E могут быть довольно сложны в ремонте из-за их конструкции, которая включает в себя множество электронных и механических компонентов.
Однако, JF016E имеет несколько усовершенствований в конструкции, которые делают его более надежным и менее подверженным к поломкам по сравнению с JF011E.
Таким образом, сравнивая два вариатора JF011E и JF016E по давлению масла и сложности ремонта, можно сказать, что JF011E имеет более высокое давление масла, но может быть более сложным в ремонте по сравнению с JF016E, который имеет немного более низкое давление масла, но более надежен в эксплуатации.
Верно. Полностью согласен. А если в GF 016E поставить усиленный ремень на 12 лент G7, 076й . То пробег в 300 + тысяч точно будет реален.
Три года назад выбирал между X-Trail T31 и Т32, в первом 11 во втором 16. Наслушался-начитался и взял Т31. В итоге попал на ремонт варика через год)
Да. Есть такое дело. Лучше его модернизировать. Есть парни, называется канал у них Технология Ремонта в Ютюб. Они в Питере и в Москве.
Пересел на pajero sport 3, люблю горы и т.д. вариатор для этого не вариант
Ну, Паджеро, машина класная. Я с ними часто катаюсь. А вариатор меня абсолютно никак не загоняет в рамки. Я проеду везде, где проедет Паджеро .
Да ладно?))) Вы себя переоцениваете.)
🤣🤣🤣 сколько у вас блоков? И какой клиренс от асфальта до защиты?
У меня штатный, а у вас котлета на базе аута?😂
Ок. Паджеристы наши тоже так думали, пока не покатались вместе по рекам в брод и по грязюке😉
В брод на ауте? Вы ненормальный.😂
youtube.com/@maxx_out.😉
😂 и правда ку ку.)
Ага😉
Paik14
Интересно. В принципе со всем согласен, но поправьте меня если я ошибаюсь: 11 сильно отличаются от 16, 17. Вроде в 16, 17 убрали шаговый двигатель и очень сильно увеличили давление масла. Не раз читал, что из-за этого невозможно было взять соленоиды с донора, т.к. новый соленоид идёт с калибровочным диском и прописывается в мозги. Я не претендую на истину, но разговаривал с разными людьми, занимающимися ремонтом вариаторов и все они говорили о дороговизне ремонта 16 и 17.
16 дороже в ремонте в сервисах. Это факт. Как и цены на бу на 16 выше чем за 11. При том, что 11 с малым пробегом сейчас эксклюзив. У товарища на разборке на 16 сейчас очередь
Масло льёте NS-2 вместо NS-3 ?
Только NS-2.
Добрый день. Читал ваш бортжурнал, там есть запись, что в вариатор льете только Mitsubishi J-4 (тот же NS-3), меняете раз в 20 тысяч и рекомендуете только его. С какого пробега начали лить NS-2, как оно в морозы?
В Израиле морозов не бывает😂😂😂
Именно поэтому, на мой взгляд, автор заливает NS-2. Оно становится гуще при пониженных температурах, но тут таковых нет)))
Не посмотрел на локацию😂
lMcLarenl
В Израиле морозов не бывает😂😂😂
Именно поэтому, на мой взгляд, автор заливает NS-2. Оно становится гуще при пониженных температурах, но тут таковых нет)))
Это масло не сильно гуще. Значения отличаются примерно на 1,5 единицы. Где то у меня был зим анализ этих двух масел. Найду, покажу. NS-2 тогда выиграл почти по всем показателям.
alek1982
Добрый день. Читал ваш бортжурнал, там есть запись, что в вариатор льете только Mitsubishi J-4 (тот же NS-3), меняете раз в 20 тысяч и рекомендуете только его. С какого пробега начали лить NS-2, как оно в морозы?
Здравствуйте. Ту запись делал давно. Очень давно.
Морозов в Израиле нет. А лить его начал на пробеге около 100 тысяч. Я тогда ещё не сильно увлекся его полным ребилдом. И не таким частым гостем был на бездорожье.
После диагностики коробки и заменил ремень, так как понял, что масло его быстро убивает. Он не был мертвым, но явный признак недостаточной смазки присутствовал. Далее установил ремень на 12 лент 076 номер вроде бы. И перестал лить. J-4. Перешел на NS-2. Через 50 тысяч снова диагностика и понял, что не ошибся в масле.
NS-2 не гуще J-4 на порядок. Просто его состав гораздо богаче и износостойкость у него выше. Да и смазывает оно значительно лучше.
А какого производителя заливаете масло?
Nissan NS-2.
Спасибо.
Когда взял по осени машину, много вникал по вариатор.
Самое главное при его тестировании, создавать идеальные условия. Даже при проверке уровня масла нужно чуть ли не уровнем вымерять горизонтальное положение авто🤣
Во всяком случае мне больше нравится, чем 4-х ступенчатый классический автомат. В пробках удобнее — не пинает под жопу между первой и второй.
Есть один секрет. Японцы сделали на щупе п образный загиб.
Это для проверке на холодную. Если масло в пределах выштамповки, значит хорошо.
Интересный нюанс))
Fertna18
Когда взял по осени машину, много вникал по вариатор.
Самое главное при его тестировании, создавать идеальные условия. Даже при проверке уровня масла нужно чуть ли не уровнем вымерять горизонтальное положение авто🤣
Во всяком случае мне больше нравится, чем 4-х ступенчатый классический автомат. В пробках удобнее — не пинает под жопу между первой и второй.
А ещё его разгон гораздо динамичнее, чем любая из существующих коробок.
На формуле 1 вариаторы запретили по причине того, что автомобили с коробками вариатор невозможно было догнать или обойти. Там нет даже минимального переключения, разгон всегда постепенный и очень динамичный.
Как то со мной поспорил человек на Паджеро с мотором 3,8, что я его не догоню даже со старта. Вышло всё в точности да наоборот. 😉
В этом есть одно НО. Сразу нагрузку не дашь. Нужно хорошее сцепление с дорогой, иначе пробуксовки будут давать ударные нагрузки на ремень и шкивы, в результате чего могут появляться задиры
Коробка не даст себя убить. И при резком старте блокировка гидротрансформатора выключена. Коробка работает только гидравликой. И только при достижении скорости в 30 — 40 км/ч, зависит от режима, включается блокировка гидротрансформатора. На бездорожье, на пониженной передаче гидротрансформатор всегда разблокирован, и от этого масло и греется гораздо сильнее.
Вы наверняка на разгоне раскачивали на какую нибудь яму и замечали, что коробка сбрасывает передачу и переключает на повышенную. Так вот это как раз и включается режим сбережения ремня и конусов. При этом моментально разблокируется гидротрансформатор и мгновенно ослабляется давление на конусах.
Согласен. Но не раз замечал в повседневной езде, что при резкой смене характера дорожного полотна проявляется что-то похожее на торможение двигателем — такое еле заметное.
Да, но это работает avc система больше.
А при мощном попадании в яму на, вы это ни с чем не спутаете.
Вот и говорю. Коробка не даст себя убить. В отличие от того же автомата. Она проверят состояние всех систем сотню раз в секунду.
Я кстати не прошивал на awc. У меня пока что стоковый auto/eco/lock
Есть на драйве один хороший человек, имя его Lancer Z.
У него есть правильные блоки управления коробкой, блокировки, муфты и многое другое.
Я блокировку заднюю и блок управления коробкой брал у него.
Спасибо за подсказку. По-изучаем тему.
👍
Fertna18
В этом есть одно НО. Сразу нагрузку не дашь. Нужно хорошее сцепление с дорогой, иначе пробуксовки будут давать ударные нагрузки на ремень и шкивы, в результате чего могут появляться задиры
Если у вас коробка не шитая и есть пониженная передача. Попробуйте с той же Субару 2,5 стартануть с места, но на режиме L.
Уверяю, вы будете приятно удивлены вплоть до 80 км/ч.😉
Вот кстати никогда не стартовал на L.
L включаю в основном во дворах, где много снега, либо на очень ухабистой просёлочной дороге
Этот режим отключает жёсткую связку мотор/коробка. И позволяет давать большие нагрузки на сильных подъёмах. В пределах разумного разумеется.
Начитался тут. И стартанул ведь на режиме L с Субару Форестер стареньким, да был удивлен как меня мотает на снежной каше 😁 но ехал впереди. Обороты больше 5000 не держал чет. Хотя педаль в пол.
Вопрос про вариатор.
Если простым языком. Коробка до 40 км/ч едет как простой автомат, а после уже как вариатор? Можно не ссать что сотру конуса с ремнем в порошок при резком старте?
Я эт не для гонок. Иногда нужно в поток залезть или на льду стартуешь а дальше асфальт и резкий зацеп, в оттепель это постоянно. Ну или там с обочины мокрой на асфальт или с травы. Ну мысль понятна думаю.
Полюбому это конструкторы предусмотрели, так же как и экстренное торможение.
Все именно так.
Благодарю.
MaxxOut
Все именно так.
А то весь испереживался когда выезжал. Коробка холодная была.
А вот коробку лучше прогревать до 45-50 минимум.
Стоя она на морозе будет греться пару часов. При -20 она при неспешной езде прогревается до 20-25 гр через пол часа. И не нагревается выше 56 гр. Мои наблюдения.
Вам надо поставить на масляный фильтр мотора теплообменник, примерно похож на шайбу. И закрывать радиатор коробки. При -20 и выше. Теплообменник коробки думаю имеется с клапаном.
Радиатор коробки с завода.
А вот с закрывашками щелей морды я уже экспериментировал. Если закрыть центральную часть, которая для вариатора, то коробка легко греется до 85 гр при спокойной езде в те же -20. Решил этого не делать.
Короче я смирился. Езжу не особо парюсь. Просто не газую на холодную. Единственное холодный выезд из сугробов напрягает.
Спасибо за ответы.
👍
Arseenios
Начитался тут. И стартанул ведь на режиме L с Субару Форестер стареньким, да был удивлен как меня мотает на снежной каше 😁 но ехал впереди. Обороты больше 5000 не держал чет. Хотя педаль в пол.
Вопрос про вариатор.
Если простым языком. Коробка до 40 км/ч едет как простой автомат, а после уже как вариатор? Можно не ссать что сотру конуса с ремнем в порошок при резком старте?
Я эт не для гонок. Иногда нужно в поток залезть или на льду стартуешь а дальше асфальт и резкий зацеп, в оттепель это постоянно. Ну или там с обочины мокрой на асфальт или с травы. Ну мысль понятна думаю.
Полюбому это конструкторы предусмотрели, так же как и экстренное торможение.
Я 200 тысяч пытаюсь стереть конуса, всё никак.
😀
Кстати, ещё один момент. При проверке давлений с помощью Cvtz50 нужно обращать внимание на скорость обновления информации и особенности подключения к адаптеру elm327. Иногда врёт.
Всё верно согласен с вами. Почти всегда врёт. Показания в основном приблизительные. Потому и погрешности.
Однозначно в закладки👍
Оговорюсь по редукционному клапану: авто должно быть прогрето, температура масла — в рабочей зоне.
Спасибо. А про температуру, это ведь само собой разумеется. Дядьки то все взрослые😉
И на старуху бывает проруха🤷♂️
Просто некоторые начинают как обычно про пинки на месте при переключении селектора. А потом выясняется что машина не прогрета, и за бортом — 20 мороза. 🤣
Спасибо за ценный опыт и информацию.
Могу сказать одно. Судя по виду автомобиля 💪 человек знает о чём говорит 👍👍👍
Спасибо большое. Разумеется знаю. Я ег в доль и поперек разбираю, собираю, мучаю, дефектую и ремонтирую без автосервисом от слова совсем.😉
💪👍
MaxxOut
Спасибо большое. Разумеется знаю. Я ег в доль и поперек разбираю, собираю, мучаю, дефектую и ремонтирую без автосервисом от слова совсем.😉
Можете меня просветить, с момента покупки есть три тычка при наборе скорости для обгона со скорости 60.
Здравствуйте. Как проходят толчки? При переключении?
Добрый.Когда едешь по трассе, сбрасываю газ и когда снова даёшь на разгон три тычка.
При этом коробка передачи переключает?
Так вариатор же, какие передачи?
Он их отчётливо имитирует при динамичном разгоне.
Без разницы, плавно или резко и только на трассе.На 11ом такого не было.И ещё заметил сам газует в горку как на круизе.
Ну, по толчкам похоже на износ ленты блокировки гидротрансформатора.
А насчёт того, что газует в горку сам, вообще ничего не могу сказать. Это уже не коробка. Она не управляет двигателем.
Толчки с новья.
Тогда я теперь совсем не понял. Это вообще митсубиши?
foks69
Толчки с новья.
Только 2 варианта может быть. Или брак в гидротрансформатора, либо вы принимаете за толчки имитацию переключения передач.
Сейчас пробег 66000км, всё без изменений.
Я так не могу диагностировать, что либо. Шумы если есть, троллейбусные такие, выраженные, то это связка ремень / конусы. Если есть монотонный шум, то подшипники. Толчки могут быть по разным причинам. Даже свечи могут играть роль.
Спасибо, что уделили время.🤝
Да ерунда. Обращайтесь.
Лучший пост по варику🔥🔥🔥 спасибо 👍 однозначно в закладки 🤘
Спасибо. 😉