Замена силового предохранителя на Toyota Alphard/Vellfire 3 поколения, если перепутал клеммы на аккумуляторе

Предыстория.

Происходит данная довольно "детская" ошибка практически со всеми водителями, кто пытается время от времени залезть под капот своей машины. Как мне кажется случается это по следующим причинам:
1. Спешка.
2. В темноте.
3. По неопытности.
4. Под градусом.
В моем случае сработал п.1. Машина долго стояла, малый аккумулятор, который у нас стоит в багажном отделении, сел и я его забрал домой зарядить. Аккумулятор, честно сказать, не первой свежести — 6 лет уже ему, но для запуска гибрида вполне хватает. В любой мороз гибриду надо только запустить систему, а двигатель запустит уже основная батарея.
На утро, впотьмах, как всегда торопишься. Схватил, поставил, накинул клеммы и… треск, машинка сердито загудела. Клемму тут же скинул, но было уже поздно — силовой предохранитель на 120А приказал долго жить. Конечно, потом я поставил аккумулятор правильно, и, что интересно, машина не умерла полностью. Однако при попытке стартовать включалось только зажигание, куча ошибок на инф. панели и все. "Ready" не загоралась никак.

Дальше была целая эпопея по поиску предохранителей и замене их на новые. Проблема заключается в том, что перерыв весь интернет, нигде не нашел никакой адекватной информации, как менять силовые предохранители на Alphard/Vellfire 3 поколения. Из того, что нашел в каталогах стало понятно, что есть 3 блока предохранителей под капотом и 1 блок под бардачком пассажира.

Запчасти на фото: 826621, 9338516010, 826638

Запчасти на фото: 9167380616, 9015960431, 826738, 9167380620, 9017906274 и другие

Необходимый инструмент:

1. Стандарный набор автоинструмента.
2. Тонкая плоская отвертка.
3. Тонкогубцы.
4. Канцелярский нож .
5. Мультиметр.
6. Спички или зубочистки.
7. Набор флажковых (или мини) предохранителей с 7.5 до 30А (желательно штуки по 3 каждого вида).
8. Съемник предохранителей (есть штатный на крышке одного из блоков).
9. Предохранитель тоетовский или аналог на 120А (Я купил японский Koito F4212 — почти как оригинал).
10. Крайне желательно иметь кабель типа Mongoose и ноутбук с установленым Toyota Techstream (можно обойтись и без него, но с ним куда удобнее).

Этап 1. Проверка флажковых предохранителей.

Итак приступим. Включаем зажигание. Цепляем Mongoose и считываем ошибки. Будет примерно такая картина.

Если попытаемся сбросить, то ничего не получится, поскольку половина электрики не запитана.
Если посмотрим на код ошибки Р2118: Разомкнутая цепь источника питания электронной системы управления дроссельной заслонкой (ETCS) подробнее можно почитать здесь СИСТЕМА SFI, Diagnostic DTC:P2118. Собственно, именно поэтому система не стартует — модуль ECM (блок управления дигателем) отключен от питания.
!Сбрасываем клеммы аккумулятора!.
Далее вскрываем под капотом 3 блока предохранителей и сразу фиксируем на телефон все что там есть, чтобы потом не перепутать. На обратной стороне крышек имеется расположение и обозначение предохранителей.

Нам нужно проверить все предохранители во всех блоках. Флажковые предохранители можно проверить визуально, если их вытаскивать съемником (что очень долго) или можно мультиметром (не вытаскивая, что намного быстрее). Квадратные предохранители на 40-50А тоже лучше проверить, хотя у меня ни один не вышел из строя. В блоке 2 находятся флажковые и силовые предохранители различным номиналом от 60 до 120А. Проверям их все, которые можно достать мультиметром, вытаскивать их можно каким-то острым предметом или тонкогубцами. После проверки оказалось что вышли из строя 6 флажковых предохранителей различного номинала и еще один в блоке 4 в салоне. Добраться до блока 4 немного сложнее — нужно снять боковую накладку и нижнюю панель с лампочкой подсветки. У меня там перегорел только 10A ecu-b N0.2.

С заменой и проверкой этих предохранителей проблем возникнуть не должно. Там все просто и очевидно, а вот дальше начинаются приключения.

Этап 2. Замена силового DC/DC 120А.
Нас интересует силовой предохранитель на 120А DC/DC (отмечен на схеме), именно на него запитаны модуль ECM, гибридная система и т.д. Состояние его можно оценить посмотрев через окошечко.

Видим что он перегорел. Чтобы снять его нужно разобрать полностью блок №2. Места под капотом очень мало поэтому я решил сначала демонтировать блок № 3. Он держится на одной гайке и фиксаторе. Также потребуется отсоединить силовой кабель(+) ( для прикуривания авто) идущий от аккумулятора — он тоже прикручен гайкой. Потом вставляем в фиксаторы по краям разьема провода 2 зубочистки и сдвигаем вверх разъем силового кабеля. После чего убираем блок 3 пониже. Теперь блок 2 относительно свободен.

1. Вынимаем все силовые предохранители и реле чтобы не мешались.

2. Откручиваем гайку крепления и вынимаем кабели из разъемов (отмечены красным).
3. Вставляем зубочистки в фиксаторы кабелей (желтые стрелочки) и вытаскиваем их вверх.

4. Вытаскиваем часть блока аккуратно поднимая его отверткой (желтые стрелочки) и отключаем разъемы.
5. Откручиваем болты крепления блока №2 (отмечено синим).
6. Далее возможно потребуется срезать изоленту и хомуты некоторых кабелей чтобы освобоить доступ к днищу коробки.
8. Отсоединяем накладку (держится на 3 защелках — красные стрелки ) и откручиваем 3-й болт крепления блока 2 (желтый)

7. Вставляем в фиксаторы днища блока (всего их 7, сзади 1) зубочистки и отсоединяем днище от корпуса.
Теперь мы може относительно свободно двигать коробку блока .
8. И наконец самое интересное. Чтобы получить доступ к силовым 120А нужно вынуть часть блока из коробки. Она держится на 4 защелках. если не знать наверняка где они ни за что не найдешь (я искал 2 дня и нашел с помощью одноклубника, за что ему респект!).

Чтобы их расцепить нужно вставить туда тонкую отвертку и аккуратно подвигать. Зубочисткой не получилось.
Обратите внимание что в 2 и 4 защелки отвертку нужно вставлять между слоями корпуса.
После чего строго равномерно, понемногу давим на все углы и внутренная часть отсодиняется. Прийдется в этом месте попыхтеть).
9. Дальше — проще . Откручивам и меняем предохранитель. Главное тут не забыть прикрутить клемник (он может вылететь при разборке).

10. Собираем все в обратном порядке и устанавливаем на место все блоки.

Этап 3. Проверка.
1. После сборки подключаем аккумулятор и стартуем… Но оказалось Ready снова не загорается — очевидно нужно сбросить ошибки.
2. Подключаем сканер и видим такую картину.

3. Большинство ошибок ушло в "историю" однако некоторые остались но это уже другая история. На запуск авто они не повлияют.
4. Сбрасываем ошибки и снова стартуем.

5. Ошибки ушли и двигатель завелся.

Заметка. Если под рукой нет сканера а сбросить ошибки нужно поможет такой лайфхак: Выжать педаль тормоза, нажать кнопку старт и держать её примерно 5-6 секунд. Произойдёт сброс ошибок и Ready загорается.

Вывод. Никогда не путайте клеммы на таких авто!

Это моей первая статья так что строго не судите