Установка вставки вместо катализатора и обманка ДК

Два резистора.
Обманка подогрева 300 Ом на мощность до 2Вт (такой большой резистор). При 14В и 300 Ом будет выделятся мощность около 0,65Вт — деталь будет горячей.

Обманка самого датчика любой резистор на 100 кОм (там мощность не важна, он не греется)

И разъём от старого датчика или как я (взял новый датчик в магазине). Та четыре контакта — резисторы подключаются по диагонали. Т.к. под рукой не было инструкции, я просто тестером на самом датчике проверил какая диагональ — подогрев. На датчике там сопротивление около 12Ом.

я взял 1 ресзист на 200 Ом и 1 на 100 КОм. пойдет ?

Да. Главное чтобы 200Ом по мощности не перегревался.

Нет, для ДК1 невозможно сделать обманку, там нужен датчик. Либо вообще отключить ДК1 и в принципе доехать можно, но смесь будет богатой, перерасход начнётся + чек загорится. Перерасход "не большой" был 5% примерно, но со временем без адаптации к другому бензину может и больше быть.

А так получилось что две обманки было, но они обе вместо ДК2.
Первая была встроена во вставку c-a.d-cd.net/f91a1f4s-480.jpg
Кто то делает аналогично у токаря на штатный выпуск. У меня с ней ошибок не было, но %старения нейтрализатора был около 20%. Решил не ждать (вдруг через месяц вылезит), собрал электронную, с ней % старения был =0 — т.е. как обманка для ДК2 у грант/калин — это идеальный вариант т.к. наш ЭБУ сам выдаёт какоё то напряжение и не проверяет ноль Вольт, когда нет подачи топлива (например при торможении двигателем), на той же Ауди это не прокатит.
А со временем просто прошил (до этого найти не мог да и жалко как то 3500 ради простой обманки тратиться на прошивку). Мотор на гранте не на столько задушен, что от прошивки увидеть получилось что то "ВАУ", так не большие изменения — то ли лучше, то ли так же осталось так и не понял.

Просто для экспериментов я отключал ДК1, но для контроля подключал его в разъём ДК2, чтобы видеть реально смесь бедная или богатая, но ес-но горел чек, а мотор работал просто в аварийном режиме.

Установка электронной обманки в ДК1 (которую сделал для ДК2) приводила ЭБУ в ступор. Он не понимал, почему смесь богатая и пытаясь выравнять её просто газовал от 500 до 1200 об/мин, т.е. так ездить не получится. Т.е. обманка на ДК1 — это как минимум целый микроконтроллер, который по каким то расчётным параметрам будет это делать, но на него всё равно надо заводить сигнал с реального ДК — это нужно на иномарки, у которых прошивку сменить не возможно, даже видел в инетмагазинах рекламу подобного девайса, но его ценник 15килорублей, на гранте прошивку дешевле сменить.

Спасибо! Это лучший коммент по данной теме из всех просмотренных! подскажи — для конечного варианта электронной обманки ты использовал параметры резисторов "330Ом имитация на подогрев и 100 кОм имитация работы ДК2", я нашел еще другие данные, взгляни, пожалуйста ( www.drive2.ru/l/8504962/?…0242316&page=0#a150242316 ). какие параметры резисторов порекомендуешь и чем они (сопротивление, ваттность) обусловлены. Очень хочу разобраться! P/s что такое коэффициент старения? это проще говоря износ самого нейтрализатора?

Штатный подогрев порядка 15Ом — но это уже реальный подогрев и получится.
ЭБУ видит сопротивление ДК, но вероятно в его памяти заложен допустимый предел и с 330Ом ошибок по цепям подогрева не было.
А 100кОм — выдало 0,71В на АЦП т.е. вероятно можно даже просто вольтметром проверить, но ток слабый вольтметр нужен электронный, чтобы поправку в замер не вносил.
Вообще нужно, чтобы уровень напряжения был выше параметра в прошивке (там кажется 0,64В — но могут и от прошивке к прошивке корректировать, как бы 0,7В это нормально, так у всех получалось при 100кОм ), после чего ЭБУ считает остаточного кислорода нет и катализатор дожог всё.
У гранты с самого ЭБУ идёт слабый ток на ДК1, благодаря чему так просто имитировать это напряжение.
Вероятно там через делитель подаётся напряжения (там резисторы порядка 50-100кОм). Без ДК ЭБУ видит 1,27Вольта. А т.к. вторая нога ДК — это земля, то 100кОм просаживает это напряжение до нужного нам 0,7В, чтобы избежать ошибки обрыв цепи ДК. Скорее всего именно для контроля цепи ДК и сделана подача на него слабого тока. Прогретый ДК никогда не выдавал более 0,9В.

Вот график работы ДК1 на прогретом моторе
b-a.d-cd.net/38af1das-960.jpg
Это показания с мультитроникса один ДК1/обороты, второй дроссель/ДК1 — как бы я показывал там, что при слабых нагрузках не выходит мотор на бедную смесь, например когда я чуть отпускаю газ и мне не нужна тяга, но и скорость сбрасывать не надо (в потоке), самая экономная смесь — обедённая (0,01В на дк1). Но на чиптюнере говорят, что я больше 2-3% так не сэконмлю, а этот режим работы ДВС не частый и н ет смысла заморачиваться. Там называют это RCO регулированием.

Т.е без разницы 200 Ом или 330Ом на прогреве, да? оба резистора на 2Вт?

Да без разницы, это только имитация исправного подогрева.
Мощность зависит только от сопротивления т.к. напряжение у нас считай фиксированное (U^2)/R . (14,5В)^2/330Ом=0,63 Вт т.е. 2Вт хватит, чтобы он не грелся.
Если поставить 100Ом (14,5В)^2/100Ом=2,1 Вт — уже не хватит

Какое предельное я не проверял, но с 400 Ом тоже работало (включал последовательно два резистора, чтобы убедится, что я не попал в предельное значение, дабы потом не вышла ошибка).
Если будет проблема с 2Вт, можно и 1кОм проверить, если ошибки не будет, там достаточно уже маленького по мощности резистора (0,5Вт), но это надо проверять.
Главное, чтобы сопротивление не грелось сильно.

Ясно, спасибо! Похоже ты — занятный собеседник — электронщик)

Я думал, что норм блинна проводов и прикрутил по длинне ориентируясь)) скорее всего перепутал датчики. Чек горит, едет нормально, но бывает после трех тыщ подтухает газ, как будто сзади ктото держит. Так обманки же продаются на дк1. Не ставили такой или в дк2 поставили его? Стоит руб 200.

ДК1 — состав смеси корректирует. Его смысла нет обманывать, мотор всё равно будет плохо работать.
Там проще просто отключить ДК1 и в аварийном режиме смесь будет вполне адекватно подбираться. Можно безболезненно ездить без него, правда чек будет гореть, возможно расход +/- 10% измениться. Но его по любому надо менять на исправный.

А вот ДК2 работу катализатора оценивает и как я не пытался "поймать" его на "тонкой" регулировки смеси (о чём говорят на форумах иногда), не смог увидеть даже микроскопической разницы. При том что на БК я вижу разницу в среднем расходе например от включения двигателя отопителя с 1й на на 3ю скорость. Поэтому касаемо гранты я уверен, что ДК2 на состав смеси точно никак не влияет и именно вместо ДК2 ставить можно без проблем.

А зачем ставят проставку железную, вкручивают ее, потом датчик, она помогает вооьще? И куда крутить, запутался ваще.

Грубо говоря это "микрокатализатор", чтобы обмануть работающий датчик ДК2.

Эта имитация катализатора для той части дыма, которую будет датчик замерять.
Т.е. за счёт нагрева в тонком канале там догорает часть не сгоревших остатков и датчик видит результат, оценивая как исправную работу катализатора, потому как он реальный выхлоп в трубе не "нюхает" .

Я пробовал, вроде работает. На фото ниже у меня такой вварен был в сам коллектор сразу.
Но % старения нейтрализатора с ним был около 30%. ЧЕКа не было (видимо 30% ещё приемлемо). Просто с электронной обманкой % старения стал сразу 0% и главное датчик ДК2 уже не нужен (я его в запас положил, он аналогичен ДК1).
С реальным катализатором % старения нейтрализатора был иногда 2…4%, иногда опять 0%.

Долго не испытывал (работу с механической обманкой), т.к. очень быстро сделал электронную обманку.
А спустя примерно месяц вообще прошил ЕВРО-2 и ДК2 в принципе мне стал не нужен. И вместо датчика просто ввернул пробку (которая также была в комплекте к коллектору, на фото в самом верху она лежит рядом с ним), чтобы датчик снять и окончательно убрать в гараж для хранения на запас.

Спасибо, так ты в курсе куда вкручивать железную вставку? Где сосок такой наваренный 4 см где то, или слева, где нет удлинения? и она поможет экономить топливо и чтоб чек не горел?

Только чтобы чек не горел — это обманка катализатора, когда катализатор снят и датчик ДК2 исправен. Он увидит "плохую" работу катализатора (которого нет).

А электронная обманка подходит на все случаи: когда катализатор снят или когда ДК2 сдох и покупать его нет желания (при том что катализатор то стоит целый, правда в этом случае не будет оценки качества работы катализатора).

Ну и третий вариант — это в прошивке отключить ДК2, тогда его просто можно снять.

так скажи, где его вкручивать то?)) у меня 8 кл. где торчит сосок навареный в коллекторе, либо там где его нет. то есть слева. как смортишь сверху если. поменял местами сегодня проводку тоьлко, чек горит. может надо клемму сннять

Скорее всего особого значения не имеет. Главную функцию выполняет отверстие малого диаметра, в котором теоретически происходит то же, что и в сотах катализатора, чтобы датчик работал как надо.

Думаю лучше там, где он будет сильнее нагреваться.
Я пробовал в оба отверстия, разницы не увидел. Разница только в проводах была. В одно подошёл, во второе длины не хватало.

У меня везде длинны хватает) я просто распустил проводку слева, где провод короче датчика. Оона ушла ниже и стала хватать.

Прострел тоже идёт.
Без катализатора скорее всего избавится от прострела не выйдет. Но у мня машина проклеена, если окна закрыты, то я не слышу прострела.

Переделывать выпуск из-за этого не хочется. Может какие то специальные пламягасители бы решили, но не уверен. Возможно прошивкой можно было бы решить, но пока такую никто не написал — дроссель то электронный и ЭБУ может сбрасывать газ не так резко и т.п.

На верхах после демонтожа катализатора действительно лучше стало, но это надо крутить выше 5500

прострел как на турбовых корчах или просто попукивания происходят?

Когда отпускаешь педаль происходит прострел. Можно сказать и попукивает.

Я пробовал с механической обманкой ездить всего 2 дня, по БК процент старения нейтрализатора был около 15%, ошибок не было. Для возникновения ошибки видимо надо ближе к 100%.
Динамики роста старения нейтрализатора не заметил, но если даже она будет то с помощью БК можно будет делать инициализацию. Сброс ошибок там поможет не полностью, именно инициализацию надо делать (на БК штат это кажется называется "Форсаж") т.к. переменная (% старения) будет около 100% и она снова будет зажигать ошибку, но сама по себе она ошибкой не является, а инициализация сбрасывает её в ноль (это я проверил).

Но т.к. прошился евро-2 вскоре после установки вставки, то решил для сохранности датчик кислорода положить на полку, если что он пойдёт как запасной, смысла в нём нет, если нет катализатора.

В салоне прострел особо не слышен, но на улице стреляет, ощущение что старая кляча едет. Я на этом останавливаться не хочу. Надо проблему решать. Дальше думаю начать с глушителя. Сделать его прямоточным, с вклейкой внутрь минеральной ваты. Так советуют многие. Если не поможет, доберемся и до резонатора. Ну если и это не поможет придется раскошелиться на весь выпуск стингер. О результатах я сообщу обязательно.

Тут кто то на калинофоруме отписывался не удалось законно пройти техосмотр. У нас пока халява 9как долго будет не известно).
Не прошёл по СО и СН

У меня авто 2013г.в. и ТО уже в 2016 г. неминуемо. Я пока вернул катализатор на место (осенью).
Сразу заметил заметную потерю тяги на низах (когда вернул катализатор), видимо на низах в момент перекрытия клапанов обратная волна от ката вытесняет топливную смесь — это где то с 1200 -1500 об/мин, когда например на 3й прохожу поворот (бывает иногда). При установке как то приход в глаза не бросился.

Обратил внимание, что прострел (оч. тихий и с катализатором при хорошей перегазовке слышен, если стоять позади машины). Вероятно нужен пламегаситель, если снимать кат.
Как вариант, если придётся проходить ТО как положено, можно сделать отключение ДК1 и открыть подсос воздуха в обход дросселя.

Паулюсом прошил. По шустрее стал разгон за счёт более резкого открытия дросселя.
Теперь и обманка не нужна — отключил её.

Спасибо.
Я ни как не мог найти в 2014г. (потом, вплоть до снятия катализатора не вспоминал про прошивку).
Сейчас вопрос опять назрел.

Да не за что))у себя, пока каталик работает, трогать не буду

Я на КНТП заправлялся, свечи на 1700 пробега красные стали.
Сейчас на ХТК (в Минусинске её хвалят, в Абакане наоборот хаят — не знаю, но у нас действительно нормальный бензин — ХТК всего одна в городе и как бы стараются видимо везти хороший бенз.)
Сейчас лью АИ-92 (в жару на 2-3 месяца на 95 вернусь), у меня 8v мотор. На 16v вроде лучше 95.

А катализатор…Тут в душевном порыве можно сказать, у меня эта вставка почти год пролежала, не решался исправный мотор разбирать!
Честно сказать пока только одни минусы от неё — запах угарный, звук не такой (может банку купить?), при перегазовке пуканье какое то (но на ходу не слышал такого), приход если и есть (то на 5700-6200 как бы не тепло не жарко от него, редко так кручу мотор и то это на уровне попомера — может там и прихода то нет — вставка как не крути — просто вставка, а нужен паук с точным расчётом — Травникова слушал на ютубе ).

На форуме nakabu зарегился, думаю написать про прошивку (уже написал, шеф зашёл, всё выключил, не сохранив)

на хтк заправляюсь только если на проверенных "своих" )) или не успел или если понимаю, что могу не дотянуть, до своей "заправки", на ХТК расход увеличивается из за недолива)) заправляешь столько же как и всегда, едешь так же, а кончается раньше)) Заливаю 95, пробовал 98 разницы не увидел особой, больше самовнушение наверно. работа катализатора иногда чувствуется, тут не давно в гараже завел, минут 5 машина работала при закрытых дверях, люди удивились почему выхлопом не пахнет)))

126-мотор как я понял вообще к топливу чувствительный, чуть по похуже бенз тем хуже тянуть начинает, месяца 4 назад заправился в Кошурниково на на КНП, 20 литров, так чек загорелся-пропуски в 3 цилиндре и что то еще штат выдал, теперь в городе стараюсь заправиться на всю дорогу туда и обратно)))

По поводу вставки соглашусь, это все ширпотреб на потоке главное прибыль, а расчеты как получится.Одна вставка субару-саунд чего стоит, адекватные люди говорят что геометрия выпуска нарушена, а другим лишь бы бухтела как субару, а геометрия пофиг)))

Видимо да.
По ДВС не разу ошибок не было (кроме тех, которые я сам создавал — как бы изучал и привыкал, чтоб после карба понимать что делать с машиной, если не заводится).

У 8v 10.5 сжатие, на 126моторе 11,0 сжатие и цикловое наполнение лучше — поэтому бенз нужен хороший.

Как бы даже плохой бензин должен гореть без пропусков, тут не понятна причина или в том бензине реально была вода. На КНП больше стараюсь не заливаться . В том году от их бензина каким то растворителем пахло вообще. Просто их АЗС по городу у нас понатыкано (кажется 5 или 6). Но все проблемы были до аварии на Ачинском НПЗ, не знаю сейчас стало ли лучше у них

Вот точно растворителем воняло!

Я уже как то раз хотел. В том году не нашёл кто в Минусинске или Абакане сможет вообще прошить гранту?
А тем более хотелось бы с проверенными работать, т.к. прошивка продукт сложный и нельзя просто так поделить: экономичная/динамичная, Т.е. как бы хуже не сделать.
Этим летом надо будет опять проехаться/обзвонить всех по списку (при наличии финансов лишних — думаю 3-4 т.р. надо готовить).

Однозначно могу сказать — стоковая прошивка просто льёт бензин (при пуске, при перегазовке), запах из глушителя. Я только предполагаю, что это расход бензина на поддержания катализатора горячим. Сначала ливнуть бензина, потом дует воздухом (даже от карбюраторной 2109 так не пахнет бензином из глушителя).

У самого есть редактор под январь 7,2 и у отца оборудование для прошивки января и прошивок уже полно в сети. Там аналогично при пуске до 40 впрысков богатой смести, а потом пуск. И на гранте не раз было на с первого раза долго не заводилась (заливало бензином, при продувке — педаль в пол заводилась легко.). Но нет к сожалению редактора бесплатного под гранту, поэтому только догадки (что льёт для катализатора).

А с грантой как то заморочено пока — может в курсе, где в Абакане нормально могут прошить?