🛢 ТО и новое масло для борьбы с масложором – GT OIL Turbo Coat 5W-40 с молибденом 🛢

Зачем? 😁

Смотрится богаче и новее)))

Спасибо! Я тоже так думаю 🤝

Если масло в мороз не вышло на рабочую температуру, оно не будет соответствовать своей вязкости. Если допустим температура масла всего 80 градусов.

В работающем двигателе масло должно выйти на рабочую температуру.
Но момент как раз другой: чем гуще масло, тем оно хуже отводит тепло и может иметь выше температуру. На моей машине как раз такая ситуация зимой. Более жидкое масло лучше теплоотдачу даёт, как мотору, так и через маслоохладитель.

Чем гуще масло, тем больше нагревается поршневая и лишний бензин в трубу. Я сейчас езжу на 5w30, в пятницу еду на замену масла, буду заливать 0w40 на зиму.

Так у 0w40 высокотемпературная вязкость с вероятностью 99% выше. Тогда вы в противоречие вступаете со своим умозаключением. Тогда уж вам 0w30 или 0w20 просится.

Чем измеряете температуру поршневой? Почему в трубу? Сегодня ехал по трассе масло 5w40, в режиме круиза EGT около 500 градусов.
Как измерить конкретно температуру поршневой для меня загадка.
Как увеличение температуры поршневой на 10 градусов увеличит расход бензина, тоже не совсем понятно, там температурные допуски имеют намного большую вилку значений.

Я лишние литры бензина не считаю. Мне главное, чтобы масло не замёрзло, по этому 0w. Потому, что у нас морозы -45 бывают и на 5w30 ловить нечего.

Выше тема была про отдачу температуры и рабочую вязкость и тут 40-ка появляется на замену 30-ке… логика обратная)
Насчёт температуры замерзания и текучести все это понятно.

Смотря сколько ты проехал. Если на улице даже -15 и ты проехал до работы 15 км допустим, масло не выйдет на рабочую температуру. Не успеет.

Если так, тогда и антифриз не нагрелся до необходимого уровня. В таком формате я не катаюсь, машина всегда нагревается до рабочей температуры, автозапуск в помощь.

Да нормальный ценник)

Да не, масло GT oil я уже заливал в Ховер, так что не новенькое)))

Ну нормальный

Так не 120 же. Вообще, 120 родных для Субару это тьфу. Дай бог, По ходовке что то начнет стукать-брякать ( исключение — задние сб передних рычагов и рулевая рейка). Другое дело что они сматываются очень легко

Спасибо 👍🤝

Да, цены адекватные 👍👍👍 спасибо 🤝

😁👍🤝

Мотору вообще пох, зима на улице или нет. Масло должно течь нормально круглый год. Зимой оно должно течь также, как летом, чтобы мотор не гробить. А зимой оно будет течь также, только при 0w

Что такое адгезия знаете?

Налей в один стакан воду, в другой водку. Вода замёрзнет даже при 0 градусов, а водка нет. Народ вообще тупой, в маслах полный ноль, ещё и спорят.первая цифра 0w говорит о том, что это масло переносит морозы по градусам больше, чем допусти 5w. И не более. 0w30 и 5w30 полностью одинаковые по вязкости при жаре 100 градусов, но разные по щамерзанию. На горячую они равны в принципе. Только 5w застынет уже при -35, а 0w нет, вот и вся разница. Причем тут какая-то адгезия? Бредятина. Ещё раз говорю, что вязкость у этих масел на горячую одинаковая.

Не понимаете сути вопроса тогда, если НЕ знаете что такое адгезия )
Адгезия это липкость масла и на нормальном масле хорошая адгезия а это значит что во всех парах трения есть масло )
По поэтому какая у Вас вязкость и масло будет 1 секунду или 2 до пары трения добираться по барабану ) Важно лишь пурпоинт масло чтобы оно не замерзло, учитывая зимний регион эксплуатации.
Нулевки все слабые масла и 5 Кам уступают по всем характеристикам, кроме Мобил 0х40 исключение, по этому вся эта теория про вязкости зимой на практике это подходит лишь для регионов крайнего севера с действительно низкими температурами а при температурах до -25 градусов никакая нулёвка не нужна, нормальнаЯ прокачиваемость масла 5х30 или 5х40 до -30-33 градусов.

Я знаю, что такое атгезия. Только какая вообще связь этого вопроса с использованием масла 0w зимой?

Я объяснил что нет разницы нулёвка или 5 ка при нормальной адгезии и температурами до -30-35 градусов

Вы скинули видео Даниила, это просто частый случай его эксплуатации его личной машины и замеренный очень не точными приборами.
В видео машина с большим картером и НЕ турбированная с отличным охлаждением и огромным мотором и Вы данный частный случай перенесли выводы на все моторы?
Горячие моторы маленькие турбированные ваг и бмв имеют зимой температуры всегда за 100 градусов, 115-117, летом 125 и т.д. По этому глупо переносить данный эксперимент на все моторы. А вот что касается нулевок, то на новом спортейдже на обкатке колец на 8000 км уже видны эндоскопом начальные задиры на оригинальном масле 0х20, так как на европейских моторах не стоят масло форсунки снизу в отличие от корейского рынка, где для себя они ставят форсунки 😉
П.с. Никто Вам не мешает закрыть мотор картонками и одеялами разными, как делают в северных регионах или доставить в систему ОЖ кулер чтобы мотор прогревался быстрее и имел зимой температуру выше а летом ниже на 15 градусов 👉
vk.com/wall-178034758_1907

ozon.ru/t/RlWjn75

Они НЕ одинаковые по вязкости на горячую совсем )
В Госте вилка вязкости что 30 что 40, 5х40 например, вилка 12,5-16,3, разница в 25 % )
Но это не все, поверьте мне как производителю масла, что формула базового масла нулевки намного сложнее и там приходится добавлять больше присадок различных для повышения той же вязкости на горячую как и в маслах GTL, например, и это слабое место. Если брать нулевки наверное то с добавлением 4 группы РАО, опять же у нас в России 4 группу делают плохо, масло быстро срабатывается, в общем везде есть вопросы и однозначного решения тут нету …

Если сравнивать 0w20 с 0w30 и с 5w30, то 20 будет жиже, вторая цифра потому, что меньше. А 30 все одинаковые на горячую, хоть 0w30, хоть 5w30, хоть 10w30. Разница только в температуре застывания.

Посмотрите показатель hths на одной вязкости 0х30 и 5х30 например, посмотрите тесты таких масел на «швейной машинке», вот Даниил как раз любит такие тесты 🤔

Вы же не ходите в летних кедах зимой. Если бя я жил в Краснодаре, я бы вообще 5w50 лил круглый год. Но не в нашей области.

Это НЕ верное утверждение по температурам есть прокачиваемость прказатель, в среднем если температура замерзания пурпоинт -40-43, как у пятерок обычно то прокачиваемость нормальная будет минус 10 градусов -30-33 да и не бывает у нас таких морозов зимой, -36 последний раз был 5-7 лет назад один день за зиму )

В сильный мороз масло даже не выходит на свою рабочую температуру и не достигает даже своей заявленной вязкости. Вот о чем я. Если ты просто доехал до работы 10 км, у тебя масло еще холодное в принципе. Даже 0w30 не успеет выйти на свою текучесть.

Прогревайте машину нормально, а так мне вообще по барабану какая температура масла, я могу ехать сразу у меня нет холодного страгивания так как у меня присадочный пакет на металло-керамике где допускается даже масло голодание, с заклинившем масло насосе можно доехать до сервиса без каких либо последствий с таким защитным металло-керамическим антифрикционным покрытием ;)
www.drive2.ru/l/595258553921442380/

На золостых ты не прогреешь масло. Спор ни о чём. Налей в пластиковый стаканчик 5w30 или 5w40 и поставь в морозилку, в морозилке всего -18 в среднем и посмотри потом на эту сгущёнку. Прежде, чем масло разогреется, нужно сначала завести мотор и завести его без последствий. Дебил какой-то придумал, что в мотор с пробегом нужно лить масло гуще. Густота вообще никак не спасёт, даже хуже сделает. На старых моторах маслоканалы и так уже засраны от времени на половину, ещё и масло гуще лить.

На старых моторах каналы больше в разы и не могут быть засраны, как на новых современных моторах )
«Дебил» это Даниил не знающий и не понимающей простых вещей, не имеющий опыта достаточного. Все что он говорил еще 10 лет назад на практике никак не совпадало по факту, все его теоретические знания не имеют ничего общего с реальностью )

Во первых вязкость не просто так под каждым мотор проектируется, во вторых, чем гуще масло, тем хуже охлаждается поршневая группа во время работы. Чем больше вязкость, тем больше перегрев поршней, к это уже закоксовка колец автоматически.

Опять ерунду пишите без грамотную, ну нету у Вас опыта объемного )
Вот все ровно наоборот в скрине )
Там все правильно написано, а про экспертов опять поржал.
Вязкости масла и присадочный пакет подбирается производителем по нескольким параметрам, зазор облитирационный учитывается, это зазор между кольцами и стенкой цилиндра. На стандартной поршневой сплав люминия это 2-3 сотка с завода, на кованной поршневой это 4-12 соток. Второй параметр да это дренажные отверстия под масло кольцом их диаметр и прокачиваемость и давления масла в системе, третье это присадочный пакет ибо спортивные машины мощностью, например за 1000 сил драговые часто катают на вязкости 0х5 дабы снято максимальный результат только не забываем что там специальный пакет присадочный и масло опять же не сумеет нагреться за 7-10 секунд заезда.
Чем гуще масло тем хуже оно охлаждается это еще один миф ойл клуба, это ребята которые никогда НЕ ездили с датчиками температуры и давления масла 😉
В каких режимах хуже охлаждается? Забыли самое важное указать ) Второй момент густое масло и нагреть тяжелее, по этому весь вопрос заключается именно в режимах эксплуатации. Да и разницы никакой не будет при разности температур в +- 5 градусов, еще один старый миф ойла и про большую температуру и перегрев ;)
Вы сколько моторов раскоксовали с Даниилом 1-2-10, сколько?
Я раскоксовал больше 6000 моторов, как думаете у кого статистики больше что и коксуется я и почему? )

Про зазоры в скрине тоже все правильно написано, по этому никогда не увидите в мануале рекомендацию на масло после гарантии, 100-120 К пробеге и нуль рекомендаций заводских именно по причине того что производитель не знает степень износа мотора и не может порекомендовать вязкость масла 😉
Исключение единственное которое я видел это мотор Порше ручной сборки там рекомендации до 240 000 км.
А теперь голову свою включайте …

Не языком болтать и скрины показывать «специалистов» а конкретные цифры показываю, на вязкости 5х40 максимальная температура масла при динамической езде 111 градусов, на оригинальном масле 0х30 бмв температура 127 градусов максимальная 😉
Так что коксоваться будет быстрее и охлаждаться? Чего же температура то на оригинальном 0х30 зашкаливает, чего НЕ охлаждается то тридцатка 😂🤣

vk.com/wall-178034758_2610

Причём тут вообще 40? 40 вообще не идёт в твой мотор. Зачем лить масло гуще положенноно и что-то доказывать? Может пора просто мотор поменять иои починить, а не лить 40? Лей тогда 5w50 вообще. По мере износа мотора, с такими темпами и до 15w50 скоро дойдёшь.

Вы меня то не учите что лить, мои моторы все ходят в 2 раза больше чем Ваши )
255 мотор на 400 сил у меня имеет нормальный ресурс 300 000 км, а Вы на атмо моторе столько не снимите 😉

На зиму тогда воду в радиатор лей, зачем антифриз льёшь. У каждой жижи, свой температурный порог. Зачем проводить эксперименты, не понятно. Если зимой бывает ниже -25, то это уже однозначно 0w, а какой именно 0w, каждый решает сам, w16, w20, w30 или w40.

У кого бывает у меня не бывает, в Новокузнецке бывает наверное, только мой дилер региональный в Кемерово льет пятерку и ноу проблем как говорится.

У нас в городе бывает до -45, а за городом ещё больше. В прошлом году доходило до -43, а масло было залито 5w30, думал не заведусь. Оно как пластилин стало.

У нас в городе зимой до -45 бывает, мне 5w40 что-ли лить?

Дебилом нужно быть чтобы заводить мотор, пусть даже на самой лучшей нулевке в мире при температурах за минус 30 градусов без подогревателя )
А то что у Вас моторы все время ночью работают на хх вот и привет коксование Цпг 😉

У меня не работает всю ночь мотор. У меея нет автопрогрева и т.д. Я сам с кнопки завожу если холодно и она автоматически глохнет через 20 мин, либо добавляю ещё 5 мин одним нажатием кнопки.

Спасибо 😊🤝

Спасибо 👍🤝

Рекомендую, не писать тебе.
Адиос, мужик)

Зачем мне эти отзывы? Зайди в минеральное масло Лукойл и лицезрей аналогичное действо.
Думаю, ты в курсе насчёт интернет отзывов и как работается ними политика, вся движуха вокруг них. такое говно, если честно.

Просто ржу с такого) дешёвый пиар, ей богу.

Чем больше тобой накидывается на вентилятор, тем больше понимаю, что история с машиной без давления масла была правдивой…

Ну раз у меня нет знаний «специалиста», рекомендую найти отзывы по своей продукции и вникнуть.
А ты случаем не на диване?))

А вот и гость ) инфа была, своими глазами читал о деловых качествах)
Насчёт Амсоила и т.д. это позиция оил-клуба, а я говорю об отзывы конкретных людей, они в ахтунге были. знаю и о Равеноле и о др. примерах.
Вопрос в лоб — у вашего лейбла была проблема с выпуском проблемной (недоделанной) партии масла ?

P.S. У меня Хонда на сток блоке и голове на степени 10.5 ед выдала 500+, масло хорошее, обычное. Так что, все относительно)

Точно 😊👍🤝

Согласен 👍

Спасибо! 😊🤝🤝🤝

😄🤝🤝🤝

Не путаю. Весь шмурдяк, который вылез после санкции, якобы немцы, японцы. Доказывать ничего не собираюсь в сервисе знакомого много случаев когда это масло горело после 3 тыс км пробега

Сильно однако

Сейчас из нормального остался wolf.

Существует отличное бельгийские масло Wolf. Которое возят через Беларусь и не подделывают его

И чем же оно такое хорошее? Только тем, что его возят через Беларусь? Сейчас огромное количество масел привозят. Отработку на анализ сдавали? Или просто пару раз залили его и оно теперь хорошее?

Я делала анализ и свежего и отработки, когда училась в политехе. И это был не просто анализ, а настоящий тест. Это масло по своим характеристикам ничем не хуже, а в некотором даже превосходит Mobil 1. Я 12 лет каталась на Mobil 1, мне есть с чем сравнивать. И взять вот этот непонятный бренд, который стал популярен после санкций. Раньше все от него плевались. И большинство российских и псевдояпонских, псевдонемецких и псевдокорейских брендов начинают гореть после 3 тысяч км пробега. А побасенкам топовых боогеров, которым заплатили производители и ойл клубу я не доверяю. Сейчас знакомая льёт в Форестер Wolf вместо Mobil 1, расхода масла не наблюдаем.

Буду знать

500 мл/1000 км это пограничный расход масла!
На оппощитных моторах дренажные отверстия, диаметр, на много больше чем на ваг tsi моторах и как правило там нет проблем с дренажом а вот кольца подкоксовыввюися и имеют частичный износ.
По этому:
1. Смотрим кинематическую вязкость и сравниваем старое/новое масло!
У нас например кинематика на 100 градусах, на масле 5х40 равна 15,5, что очень много у gt ойла по информации производителя 14,15, разница около 10 %, о чем выше и говорил.
Повысить кинематику и посмотреть что будет с расходом.
2. Если мотор Сизым дымом не дымит при холодном пуске то с направляющими клапанов и колпачками скорее всего хорошо.
3. Если при увеличении вязкости масла расход не изменился = масло кольцо закоксовпно и не правильно работает = необходима раскоксовка.
Раскоксовыватт оппозитный мотор, учитывая что поршни находятся в горизонтальном положении можно только пенными раскоксовкаси или еще лучше РКМ (раскокслвка в масло) на 4000-5000 км добавляется в масло.
Если при увеличении вязкости расход масла увеличится = закоксованы дренажные отверстия под масло кольцом.
4. Так же необходимо раскоксовать камеру сгорания и компрессионные кольца с помощью ОТС (очистки топливной системы и камеры сгорания), добавляется в топливо,
Работает с любым видом топлива и газа.
Так 👉
www.drive2.ru/l/609269905472136281/
5. Задиры вряд ли при таком расходе масла, эндоскопию не нужно делать
6. Проверить подтекание еще

Да, БК очень удобный))) функционал огромен 👍👍👍

А он часы работы двигателя пишет?

😉🤝

Однозначно ! Масло полностью на 3 группе, пакет присадок Lubrizol, 3-х ядерный молибден, зола низкая, база от S-oil — свой интервал отработает на ура.

Валеру

Это не раскоксовка в масло, это мягкая очистка, она бесполезна против кокса в Цпг она только с лаком работает …

Может стоит почитать внимательнее мой коммент? Пенную раскоксовку заливал через свечные колодцы, что бы компрессионные кольца отмыть, затем другую добавлял в масло и молотил минут 20 на холостых, что бы до компрессионных добраться. А если для вас это слабо, то тут наверное только «волшебный» демиксид )

Читаете не внимательно!
20 минут на хх это не раскоксовка в масло, раскоксовка в масло есть только одна это Ркм и заливается она на 4000-5000 км в масло.
А то что Вы заливали это во первых бесполезно тот же дренаж вскрывается только после 3500 км, можете прикинуть мото часы и сравнить с 20 минутами, тем более для оппозита.
Что касается ДМСО он НЕ вскрывает дренажные отверстия в отличие от Ркм так как не может находится так долго в масле и он вреден, можно потерять мотор. Орг группы раскоксовка на драйве можно не рассказывать мне как что работает …

Не вижу смысла спорить, у каждого свой опыт. Этих расскоксовок и прочей лабудени за 10 лет понапродавал Хренову кучу. Раскоксовка поможет только на начальной стадии залегания колец, а если они залегли как у меня, где их отверткой и химией отодрать было сложно, то тут она точно не поможет. А про долгоиграющую которую вы рассказываете тоже не все однозначно. На личном примере был опыт, когда отмывшийся шлам попал в маслоканал и движок скончался, хотя специально на всякий случай снимали поддон и смывали краску.
Исходя из своего опыта, для успокоения души можно попробовать, может и поможет, при условии, что не все так печально, а не поможет, то на капиталку. Что я собственно и сделал.

У Вас опыт недостаточен, мы рвскоксовыапем под 200 моторов в месяц более 15 лет. Шлам не может забить масло канал как и краска.в поддоне например, из за формы масло приемника, там другая причина была скорее всего …

А есть реальные записи осмотров до и после например эндоскопом или вы как то иначе оцениваете состояние двс после своих процедур ?

У нас есть эндоскоп Пробэ японский и когда нам нужно проверить задиры на стенке цилиндров мы его используем или проверки направляющих клапанов. Что касаетсЯ нагара именно в камере сгорания и компрессионных колец с клапанами это очень просто делается смотрите 👉

www.drive2.ru/l/609269905472136281/

Эндоскоп посмотреть закокслвку колку Вам не поможет как таковой, а вот расход масла до и после ответит на этот вопрос.

По поводу эндоскопа согласен. Увидим только состояние цилиндров и степень загрязнения камеры.
Прошел по вашей ссылке, но так и не понял, как вы поняли, что результат положительный и на сколько он является таковым?

Так на видео все есть, где есть топливо там везде все чисто, где нет то на данном моторе все грязно, это и показывает эффективность работы очистки.
Так же можно смотреть и другие показатели, коррекции форсунок, компрессию, гаснет чек по катализатору, чистоту выхлопной системы, вот дизельный туарег, например 👉
vk.com/wall-178034758_2637

Но яб чесно не верил в эти сказки. Всё конечно зависит от залегания. Но если посудить так, если кольца в прилипшем нагаре (т.е закоксовка), хоть ты какое масло заливай оно не раскоксует ни когда. Поэтому и льют лютую химозу, дабы расшевелить кольца. Самый надёжный способ это вскрыть и очистить кольца (но и тут не бывает так просто, кольца лопаются когда начинаешь извлекать, в любом случае их придётся замачивать)…Если же нужна замена колец, тогда всё легко проходит.
Поэтому покатай, понаблюдай. Дальше видней будет

Я к весне планирую померять двиган на контрактный 2.0, поэтому тут можно экспериментировать))) а вдруг поможет 😁

Аааа, тогда вообще без проблем. Яб и экспериментировать не стал 😁 залил бы дешман и доливал до весны