Итак, круиз-контроль. Для установки его был закуплен набор 250-1859 от Rostra. Покупался на Amazon у AllScion от "Accessories_Haven", так как там с доставкой вышло дешевле, чем на Ebay.
ВНИМАНИЕ! Учтите, что модуль 250-1859 НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНО СОВМЕСТИМЫМ С Hyundai Solaris! Однако, он работает :)
Несовместимость заключается в том, что наша педаль газа (32700-1J600) выдаёт полностью отжатая 0.25В/0.5В, полностью нажатая — 1.35В/2.7В. А модуль требует отжатые напряжения 0.35В/0.7В и 2/4В нажатые. Поэтому, вы устанавливаете на свой страх и риск.
Благодарю Antsev за предоставление гаража и розетки для процедуры инсталляции :)
Набор представляет собой картонную коробку, в которой лежат
— сам модуль;
— разъём с проводами подключения ручки управления;
— комплект проводов для врезки в педаль газа (два стыкуемых разъёма на педаль и разъём с ответными к модулю);
— разъём с ворохом проводов для подключения к остальным местам на машине;
— белый и черный основы разъёма куда вставляются пины от ручки управления;
— 8 длинных черных стяжек;
— страница газеты на английском языке (если кому хочется почитать).
Кроме самого модуля, нам потребуется реле (или электронный ключ, см.ниже), чтобы правильно подавать разрыв от тормоза.
Для установки нам потребуется:
— от 3х до 10 часов времени (в зависимости от навыков, гибкости позвоночника, наличия инструментов и навыков управления с инструментом);
— отвертка крестовая средней длины;
— отвертка плоская;
— острые бокорезы, не очень большие;
— зачиститель проводов (не обязательно, но поверьте — с ним пойдёт гораздо шустрее!);
— торцевой ключ на 10;
— шлицевой ключ на 14;
— сверло на 9 или 9.5 по металлу (по дереву плохо пластик сверлит);
— паяльник или паяльная станция с достаточно длинным проводом;
— флюс и припой;
— тестер;
— изолента и термоусадка;
— я еще воспользовался двумя кусками скотча 3М, который был извлечён из пустот в подсветке значка.
Процесс установки особо не зафотывал, но попробую разбавить сухое повествование ссылками на схемы и фотками что всё-таки фотнул.
Итак, подготовка к установке:
— открываем водительскую дверь на максимум (следим, чтоб не двинуть ею во что-либо, и чтоб случайно её не закрыли на ноги потом;
— поднимаем руль вверх на максимум, отодвигаем водительское сидение назад на максимум, убираем коврик и застилаем газеткой пол под педалями;
— снимаем боковую панель — на торце левой боковой панели находим небольшое плоское отверстие — поддеваем его отверткой, после чего отщелкиваем саму панель — она держится на нескольких пистонах;
— снимаем панель под рулем — откручиваем крестовой отверткой винты, которые держат подрулевую панель — один справа внизу возле консоли, один слева внизу, и пара на левом торце под оторванной на предыдущем шаге панелью, после чего отрываем её аккуратно потягивая к себе за углы, держится опять же на нескольких пистонах; есть проблема — я не стал откручивать тягу открытия капота, а потому эта панель мешалась — её хорошо отогнуть и прикрепить чем-нибудь к двери, тогда мешаться не будет;
— снимаем подрулевой кожух — вставляем ключ в зажигание (чтобы успокоить иммобилайзер), поворачиваем руль на 90 градусов влево — откручиваем винт под ним, поворачиваем на 90 градусов вправо — откручиваем винт там, и откручиваем один винт под рулём, после чего аккуратно снимаем её;
— снимаем плюсовую клемму с аккумулятора, во избежание.
Приступаем к самой установке.
Шаг первый: крепим модуль.
Ищем место, куда крепить модуль — у меня сигнализацию ставили у дилера, она крепится на уголке, который прикручен на мертво, так что я не мудрствуя лукаво прикрепил модуль на 3М скотч поверх сигнализации (не забываем обезжирить!); при желании можно поверх еще и притянуть стяжкой, но у меня пролезала только одна рука туда, поэтому я не стал этого делать;
В зависимости от способа и места крепления модуля — крепите только его, или крепите как и советуют в мануале — воткнув в него все хвосты сразу; я прилепил на скотч только модуль сперва; потом в него втыкал провода.
Шаг второй: врезаемся в педаль газа.
Педаль газа — это разъём EGG44 в мануале.
Подготовка педали газа — это самая важная и самая ответственная операция. Вы же не хотите внезапно лишиться педали газа при езде? :)
Итак, нам необходимо разорвать сигнал с датчиков, и поставить в разрыв разъёмы, идущие в комплекте.
Так как там мешаются педаль тормоза и сцепления, а все провода стянуты в жгут и притянуты к стене, особо там орудовать не получается, я почти всё делал одной рукой в позе "лицом кверху". Если у вас длинные руки и есть место, чтобы лечь на уровне порога перед машиной — вам будет удобнее, и вы сможете орудовать обеими руками.
Действуем:
— очищаем от изоленты и жгута немного провода;
— на расстоянии примерно 3-4 сантиметра от разъёма перекусываем линии №6 и №4 — желтый и белый провода;
— зачищаем (вот тут и нужен зачиститель! легко делается одной рукой — иначе придётся зачищать бокорезами, с риском повредить провода соседние и/или разъём);
— берём из круиз-комплекта разъём на 2 провода, из которого торчит белый и красный проводок;
— на оба провода одеваем кусок термоусадки;
— КРАСНЫЙ провод от разъёма прикручивается к ЖЕЛТОМУ проводу, который идёт ОТ педали;
— БЕЛЫЙ провод от разъёма прикручивается к БЕЛОМУ же проводу, идущему ОТ педали;
— теперь берём второй разъём на 2 провода, с желтым и зелёным проводами;
— так же одеваем на них термоусадки;
— ЗЕЛЕНЫЙ провод прикручивается к БЕЛОМУ проводу, уходящему в жгут;
— ЖЕЛТЫЙ провод прикручивается к ЖЕЛТОМУ проводу, уходящему в жгут;
— теперь ПРОПАИВАЕМ все четыре скрутки — это очень важно, для качественного контакта, низкого сопротивления, и высокой надёжности;
— на пропайки натягиваются термоусадки, и усаживаются с помощью торца паяльника.
Проверяем нашу пайку: соединяем только припаянные разъёмы напрямик, подключаем на место аккумулятор, заводим двигатель. Убеждаемся, что не чек не загорелся, и проверяем, что газ работает. Глушим двигатель, обратно отключаем аккум.
Завершаем подключение педали газа подключением большого разъёма, в котором только 4 провода, в блок круиза. Рассоединяем разъёмы педали газа, и соединяем их с разъёмами круиза. Соединяем аккуратно, позади всех педалей, тщательно проверив что всё зашло в зацеп. После этого, складываем провода и стяжкой притягиваем к жгутам педалей, идущим по стенке.
Шаг третий: подключаем блок.
Теперь нужно подключить самый большой пучок проводов, причем все подсоединения будут ответвлениями, а не разрезами, причем подключать из всего пучка потребуется не все провода.
Порядок подключения не сильно важен, но я шел примерно по длине проводов.
Подключаем педаль тормоза.
Разъём контакта над педалью тормоза — EGG39.
Из него нам понадобятся линии №1 и №4 — желтая и красная. Освобождаем доступ до этих проводов, зачищаем провод на ширину 7-10мм не повреждая (или проводоочистителем, или паяльником сплавив изоляцию, или ооочень осторожно — бокорезами/ножом канцелярским).
Теперь у нас есть три способа подключения педали: напрямик, через реле, и через транзистор.
Причина, по которой такая красота в том, что на линии №1 всегда +12, а на линии №4, когда педаль отпущена — +12, а когда нажато — нечто около нуля, но не ноль — сопротивление на землю высокое, а по схеме, к "Brake+" надо всегда завести 12, а на "Brake-" — земля когда педаль отпущена, +12 (или обрыв) — когда нажата.
По инструкции, в этой ситуации правильной является схема через реле. Итак, правильная схема такая:
Тормоз через реле:
К линии №1 педали — ЖЕЛТОЙ — приматываем "Brake+" СИНИЙ провод от круиза. Перед приматыванием примерно прикидываем расстояние, чтоб проложить провод, лишнее отрезать. После приматывания — изолируем
К линии №4 педали — КРАСНОЙ — подключаем одну обмотку катушки реле.
Вторую обмотку катушки подключаем на землю.
Перекидной контакт реле подключается к "Brake-" БЕЛО-КОРИЧНЕВОМУ проводу от круиза.
Контакт, который активен под напряжением — тоже садим на землю.
Таким образом, когда на реле подано напряжение — БЕЛО-КОРИЧНЕВЫЙ провод от круиза будет замкнут на корпус. Когда педаль нажмёшь, 12V снимется, и провод линия разорвётся.
Единственный минус этой схемы — слышные щелчки при нажатии на тормоз, и мне показалось неудобно крепить реле.
Тормоз через транзисторный инвертер:
Собираем инвертер используя N-P-N транзистор с низким напряжением насыщения. Был взят КТ815Г.
Транзистор подключаем аналогично реле:
К линии №1 педали — ЖЕЛТОЙ — приматываем "Brake+" СИНИЙ провод от круиза.
К линии №4 педали — КРАСНОЙ — подключаем базу транзистора через резистор сопротивлением 3.3К.
Между базой и стоком ставим резистор около 1K, и сток садим на землю.
Эмиттер транзистора подключаем к "Brake-" БЕЛО-КОРИЧНЕВОМУ проводу от круиза.
Транзистор с резисторами упаковываем в термоусадку. через что герметизируем.
Такая схема подключена сейчас у меня — работает на ура.
Тормоз напрямик:
Данная схема теоретически должна работать, на практике — не проверял, техподдержка еще не ответила ничего.
При этом требуется чистить только линию №4 педали.
К линии №4 педали — КРАСНОЙ — приматываем "Brake+" СИНИЙ провод от круиза.
Линию "Brake-" БЕЛО-КОРИЧНЕВУЮ садим на землю.
Подключаем педаль сцепления.
Со сцеплением всё сложнее. Лично я в итоге не стал подключать сцепление, чтобы иметь возможность переключить передачу при активном круизе, например — если надо в горку забраться.
Причина — у меня сложилось впечатление, что сцепление срабатывает раньше, чем контакт выжима.
Плюс, по-хорошему, заводить надо не только само сцепление, но факт нейтралки, чтобы не пыжился круиз если вдруг сцепление выбило в нейтраль.
В общем, я оставил без сигнала сцепления. Если же захотите подключать:
Разъём на сцеплении — EGG36.
Нужно сделать отвод от двухцветного провода от линии №2 разъёма на ЖЕЛТЫЙ (Clutch+) провод от круиз-контроля.
Если провод подключен, то круиз будет отключаться автоматически при выжимании сцепления.
Подключаем сигнал скорости.
Для этого надо ФИОЛЕТОВЫЙ провод от круиза подключить к РОЗОВОМУ проводу в диагностическом разъёме. Это третий с краю провод, по разным схемам называется где-то 3им, где-то 6ым. Чтобы не перепутать: с одной стороны третий провод зелёный, это CAN-HI, под ним есть нога — это CAN-LO.
А нужный нам провод — третий, под ним ножки вообще нет.
Подключаем землю.
С землёй всё просто — прямо над блоком предохранителей есть болт, под который у меня уже была закручена земля от сигналки. Туда же прикрутил ЧЕРНЫЙ провод от круиза — он уже с ушком под болт. Альтернативное место крепления — прикрутить к ЧЕРНОМУ проводу, отходящему от педали тормоза. Вот тут нам и потребуется торцевой ключ на 10 — открутить и прикрутить на место болт земляной.
Подключаем питание.
Питание — нужно найти +12В, активные при включенном зажигании. Самое удобное место что я нашел — это разъём, идущий к корректору фар. От него отходящий КРАСНЫЙ провод как раз имеет +12В активные при зажигании. Потребляет блок круиза очень немного, поэтому имеем полное право запитаться отсюда.
Так же зачищаем, приматываем и припаиваем КРАСНЫЙ провод от блока круиза к КРАСНОМУ проводу в разъёме корректора, изолируем. Разумеется, красный провод берём ПОСЛЕ предохранителя не надо его отрезать :)
Причесываем подключение.
Все остальные неиспользованные провода от этого разъёма круиза откусываем, чтобы не болтались. Проложенные провода — стяжками притягиваем к проходящим рядом жгутам, чтобы не болтались и не задевали движущихся частей (руля, педалей).
После этого снова подключаем +12В клемму аккумулятора, заводим двигатель, и снова проверяем что не загорелось чека и что педаль газа отзывается.
Глушим двигатель, отключаем аккум.
Шаг последний: подключаем ручку управления.
Прикладываем подрулевой кожух, и прикидываем где будет установить удобно ручку. Надо ставить так, чтобы было:
— удобно до неё дотянуться;
— не задевать её ногой при посадке/выходе и особенно — движении;
— при установке не мешала разъёму руля.
Я в итоге поставил её в глубине, с наклоном вперёд, вот так сбоку:
Для установки — сверлим отверстие около 9-9.5мм, ставим туда ножку с одной косой половинкой, с другой стороны ставим ответную половинку и затягиваем приложенной гайкой. Ключ потребуется как раз на 14.
Чтобы её можно было ставить, от неё отходят не разъёмы, а только распаянные ножки разъёма — из можно протолкнуть в отверстие для установки ручки.
После прикручивания ручки, пины вставляем в приложенные в комплекте два разъёма — белый и черный.
Берём белый разъём, более широкой частью поворачиваем направо, а "ключом" — ребром таким — вверх.
Теперь вставляем ноги; они вставляются справа. Порядок сверху вниз: Коричневый, Желтый, Зелёный.
Так же поворачиваем черный разъём, и вставляем в него сверху вниз: Синий, Красный, Черный.
Подрулевой кожух ставим на место, прикручиваем обратно болты. Лезем в последний раз под руль: втыкаем в круиз последний разъём, от которого отходит шесть проводов и два разъёма — белый и черный — на конце. Соединяем белый с белым, черный с черным разъёмы, укладываем и притягиваем к жгутам так, чтоб не болталось и не мешалось.
Окончательно полируем челюсть.
Ставим на место нижнюю панель, закручиваем, надеваем обратно боковую панель, подключаем на место 12В.
Переводим зажигание в ON, тыкаем в торцевую кнопку управляющей ручки — лампочка должна загореться.
Выезжаем, находим ровную пустую дорогу, набираем для теста ~50км/ч, включаем круиз нажатием на ON (лампочка должна загореться), ждём секунд 5, тыкаем в верхнюю кнопку — Set/Coast, и отпускаем педаль газа. Через секунду примерно машина чуть-чуть сперва ускорится, и потом начнёт ехать ровно.
Немного прижимаем тормоз, и отпускаем — круиз должен выключиться и машина начнёт замедляться без газа. Тыкаем в нижнюю кнопку Res/Accel — круиз должен вернуться в дело, и снова набрать и держать 50км/ч.
Поздравляю, круиз-контроль у вас установлен!
Комментарии 91
Ну как работает ?!
Четно мало фото и не понятно, желательно фото делать тут по каждому пункту…
Более половины не понял, что да как =)
Работало пока не избавился от машины :)
Сейчас могу советовать брать более простой для установки drivenge.ru
Ок =) Спасибо =)
Так, что со штатным КК ? я так понимаю в России солярисы без него, и докупка кнопок и проводов ни к чему не приводит?
именно так.как минимум, старые солярисы
Приветствую!
Времени много прошло, может новенькое что появилось по круизу. Что за штатный за 100$ с копейками?
Проблема — штатная прошивка то-ли содержит не весь нужный код, то-ли не хватает какой-то опции.
В процессе разбирательства с нею…
Принимаю поздравления с успешным опробированием круиза :))) Сегодня установили и испытали наш круиз-контроль на Hyundai Solaris, все прошло отлично. В понедельник уже будем запускать в серию первую партию девайсов :)
Бурное поздравление!
А я успешно протестировал штатный круиз. Работает ;) Жду кнопок — и буду заменять ростравский на штатный.
Цена выходит — 105$+70 рублей за пины+100 рублей за провода :D
Ну тогда и я Вас поздравляю! :) Цена вышла на удивление невысока :)
за счет знакомых там. иначе еще +25$ за доставку.
в общем, как придёт — нарисую подробную статью
Да все равно не так уж дорого :)
Только сегодня прочел о причине ремонта, до этого думал, что мелочь какая-то… Сочувствую :(
Дак и есть — мелочь впилилась :D
Ремонтировались по КАСКО или по ОСАГО? :)
за свои, с возвратом по КАСКО. дело "На рассмотрении" на текущий момент :)
www.drivenge.ru/shop/product.aspx?id=7
видел?)
вон выше AndyBig видишь? :))
Спасибо за помощь :)
Кстати, даже не по вменяемой цене, а бесплатно — это компенсация за потерянное человеком время :)
А что, бесплатно — это не вменяемая цена? :D
Но вообще, предлагать бесплатно на форуме — черевато обычно.
Плюс, если человек согласен за это деньги заплатить, узнав по факту что это будет бесплатно — он будет более сговорчив, чем изначально пришедший на бесплатное.
Ну, в принципе тоже верно :)
Еще раз большое спасибо :)
А то не на перекрестках же кидаться к Солярисам как рекламщики… :)
ну можно под дворники складывать… только бумага должна быть не размокающая, а то выцарапывать краску от раскисшей рекламки очень тоскливо :)
К этому мы, наверное, и придем, если через инет не найдется желающий :)
Что-то никак не получается состыковаться с тем человеком, которому установили круиз. Решили плюнуть и найти другого владельца Соляриса в Краснодаре, более заинтересованного в бесплатном круизе и готового для этого помочь с отладкой (при необходимости) :)
В связи с этим такая нескромная просьба — не могли бы Вы помочь с этим на форуме клуба Соляриса? :) Без рекламы, без ссылок, без ничего (что бы модераторами не было воспринято как реклама)… Достаточно будет номер телефона заинтересовавшегося человека, я с ним по телефону уже все обговорю.
Промерял… На втором контакте разъема педали тормоза при нажатой педали — 12В, при отжатой — 0.5-0.7В :)
12В — это на заведённой? или и так и так 12В ?
так понимаю, на землю таки оно не звонится? ни в одну ни в другую полярность?
И с зажиганием, и без него. Как я понял из схемы, там подается питание на твердотельное реле, так что на землю оно, наверное, и не должно звониться. Омметром я не проверял, мне важны были напряжения, так как сигналы тормоза и сцепления в нашем девайсе подаются на транзисторные ключи :)
А вот с сигналом скорости что-то не так как в Рио. Во-первых амплитуда чуть меньше 9 вольт, а во-вторых, судя по частотомеру в тестере, в Солярисе частота импульсов не меняется с изменением скорости. На стоящей машине напряжение устойчиво — либо 0 либо 8.8В, на движущейся скачет, но частота остается постоянной — где-то 300-400 Гц. В ближайшие дни попробую глянуть осциллографом что там творится в движении и при стоянке.
кстати спасибо за напоминание, я чистотомер возьму на работе, посмотрю чистоту скорости. вроде по мануалам — там стандартный, к тому же стандартные проекторы скорости на лобовое работают с солярисом на ура.
В Рио частота = скорость * 0,66666
То есть на 20 км/ч частота будет 13,33333 Гц, на 40 км/ч — 26,66666 Гц, на 100 км/ч — 66,6666 Гц
А Вы еще не меряли у себя?
жесть, на работе не нашлось частотомера на батарейках или от USB :)) надо инвертер взять сперва.
Так может лучше сразу осциллограф? ;)
можно :) машина на ремонте, заберу — проверю осцилографом, как раз инвертер взял
Осциллограммы сигнала скорости, снятые на 30 и 50 км/ч:
www.drivenge.ru/30_.JPG
www.drivenge.ru/50_.JPG
Отличие от Рио всетаки имеется, у Соляриса почему-то сигнал смещен в минус на 3-4 вольта.
В минус?!
Я не видел сдвига в минус…
Слева видите маркер "1", приткнутый к левой стороне графика? Это уровень нуля :)
В схемах :)
www.drivenge.ru/images/brake.JPG
www.drivenge.ru/images/brake_2.JPG
Со вторым контактом тогда вообще непонятно. На Рио прозванивали — ноль при ненажатой и 12 при нажатой. По схемам я никаких отличий от Рио не вижу… А у Вас в каком случае была твердая земля и в каком непонятное состояние? В нажатом? Ненажатом?
хм. в схемы я не заглядывал, я только на разъёмы смотрел.
за давностью времени уже не отвечу что там было :) опять же, если не забуду — завтра замерю.
Спасибо заранее :)
datacompboy
хм. в схемы я не заглядывал, я только на разъёмы смотрел.
за давностью времени уже не отвечу что там было :) опять же, если не забуду — завтра замерю.
И еще вот такой момент: "наша педаль газа (32700-1J600) выдаёт полностью отжатая 0.25В/0.5В, полностью нажатая — 1.35В/2.7В".
По моей информации эти напряжения распределены так: 4 контакт 0.5-2.7В, 6 контакт 0.25-1.35В. Ваши измерения показали так же?
А то я что-то уже начинаю сомневаться в идентичности электрики Соляриса и Рио :)
ну да. две пары: 0.25 — 1.35 и 0.5 — 2.7 :) я же так и пишу.
а вот по поводу тормоза — мне кажется, что "не ноль" это на сцеплении как раз, а не на тормозе. но замерить возможности не нашлось :(
Ну значит по акселератору все нормально.
С тормозом попробую завтра разобраться, вроде предоставляют машину для осмотра :)
Можно поинтересоваться цветом проводов на разъеме датчика педали тормоза?
Смотрю по схемам — в одном месте указано так:
1 — желтый
2 — белый
3 — розовый
4 — синий
В другом месте этих же схем:
1 — желтый
2 — розово-черный
3 — розовый
4 — синий
Исходя из Вашего отчета:
1 — желтый
4 — красный
Подключаться по идее надо к контакту 2, там при нажатой педали твердые 12 вольт, при отпущенной — почти твердая земля (через обмотку реле). Но какой цвет в реальности у провода на 2 контакте? :)
вот я тоже думал что на втором контакте или 0 или 12. ХРЕН ТАМ. там какая-то логика на нём висит, и поэтому прозванивается вполне себе на землю, а +12 нету. :(
поэтому и вешался на пару 1-4 а не 2-3.
Реальный цвет я гляну как буду в машине завтра, если не забуду :) Ибо тоже со схемами не срослось, так что вызванивал на месте.
AndyBig
Можно поинтересоваться цветом проводов на разъеме датчика педали тормоза?
Смотрю по схемам — в одном месте указано так:
1 — желтый
2 — белый
3 — розовый
4 — синий
В другом месте этих же схем:
1 — желтый
2 — розово-черный
3 — розовый
4 — синий
Исходя из Вашего отчета:
1 — желтый
4 — красный
Подключаться по идее надо к контакту 2, там при нажатой педали твердые 12 вольт, при отпущенной — почти твердая земля (через обмотку реле). Но какой цвет в реальности у провода на 2 контакте? :)
service.hyundai-motor.com…GES-RUS/erbcv112007rr.gif
EGG39
1 — желтый
2 — белый
3 — розовый
4 — красный
А где же вы нашли синий?!
Кстати, о температурной стабильности ЦАП и АЦП говорить не приходится — она заведомо выше температурной стабильности потенциометров в педали газа, так что это не играет никакой роли :)
мнда. не учел, блин. я ж говорю — я подхожу с позиции лабораторного оборудования, когда 1% — допустимо, а 5% относительная точность — уже повод посыпать голову пеплом.
Ну я тоже имею немалый опыт в разработке схем для довольно точных и чувствительных приборов. К примеру — измеритель шумов в диапазоне 0.01-70 ГГц для военного применения с дин. диапазоном 140 Дб :) В нем, кстати, вполне успешно прошел все климатические и механические испытания тот же STM32Fxxx :)
С другой стороны я вполне понимаю принцип разумной достаточности при проектировании устройств под конкретные требования, поэтому не считаю нужным удорожать конструкцию ненужными дополнениями, которые будут обеспечивать точность 0.1% от родной :)
Самое главное в данном случае — это максимальное обеспечение надежности от сбоев и помех.
ВОТ чего чего, так помех тут как грязи… Собственно, и грязи тоже как грязи :))
Это да, и по проводам, и по воздуху :)
Защиты от выбивания передачи нет, так как пока не представляю себе каким образом это можно точно и своевременно отследить, не имея информации об оборотах :)
Цепляться еще и к CAN? stm32 имеет набортный can драйвер, с хюндаем я им пользовался — работает успешно :) 500k, fast-start.
Работа с CAN-шиной — следующий шаг. И не "еще и к CAN", а только к CAN. По идее тогда не нужно будет подключать ни к сцеплению, ни к торомозу — все это можно будет получать по CAN.
К сожалению, практически для каждой модели придется "взламывать" протокол, так как производители не спешат их обнародовать. Но перспективы обещают быть довольно большими и интересными :)
С другой стороны, не все комплектации автомобилей обладают полноценной шиной CAN… В общем этот вопрос пока на рассмотрении :)
Угу, очень специфические. Причем даже у одного производителя они могут быть разными для разных моделей.
Договорились :)
Кстати, пытался упомянуть об этом в теме круиза на вашем форуме солярис-клуба, так меня забанили бессрочно :) Хотя ни ссылок, ни адресов, ни паролей ни явок я не публиковал :)
Админ у вас там какой-то слегка не в себе ;)
я видел сообщение… так выглядело оно реально как спам :)
как будет ссылка — я с ним поговорю об установке ссылки.
а можно по технической стороне?
какой процессор? корпус?
какой АЦП/ЦАП используете? разрядность? температурная стабильность?
алгоритм управления газом?
технический допуск на температурный диапазон использования металлизации платы?
+ как на счет защиты от "выбивания передачи" — когда сцепление не нажималось, обороты взлетают, а скорость по-прежнему падает.
Процессор -микроконтроллер с ядром ARM Cortex M3, работает на частоте 72 МГц.
Корпуса как такового нет, девайс обтянут толстой термоусадкой. Сразу хочу предупредить вопросы: и механическая и климатическая стойкость достаточно высоки, внутрисалонному применению отвечают с большим запасом :) Сама плата после монтажа покрывается двумя слоями лака для защиты от влаги и конденсата.
АЦП используется встроенный в микроконтроллер, из 12 бит испольуются 10. ЦАП -8-битный от Analog Devices. Шаг "нажатия" газа — 0.5%.
Температурный диапазон всех комплектующих — как минимум -40/+80 Цельсия.
Плата — стандартная FR-4, с двухсторонней маской.
Монтаж выполняется вручную, но профессиональными монтажниками на специализированном предприятии.
Алгоритмов на самом деле в устройстве несколько :) Один используется для поддержания заданной скорости — это стандартный ПИД-регулятор. Другой алгоритм управляет набором или снижением скорости до ранее заданной — там все достаточно сложно. Третий рулит педаль-бустером. Четвертый управляет устройством в целом и согласует работу остальных модулей :) Все вычисления и измерения производятся в числах с плавающей запятой, благо мощность контроллера позволяет это :)
Защита состоит из нескольких этапов:
— механическая на основе самовосстанавливающегося предохранителя
— программный сторожевой таймер, работающий от основной частоты процессора
— сторожевой таймер, работающий от независимого генератора
При любых сбоях или пропадании питания сигналы педали газа механически (через реле) коммутируется на блок управления двигателем, то есть даже если круиз полностью выйдет из строя, машина останется полностью работоспособной :)
Есть разъем miniUSB, через который можно обновлять прошивку и настройки :)
Только не надо говорить, что это STM32 :D
И неужели его набортные ADC/DAC?
Бррр… Как человек связанный с КИП — в шоке.
Впрочем, для автоприменения — должно хватать :)
Именно его и взяли… По всем параметрам для автоприменения его более чем достаточно :)
ЦАП внешний со своим опорником, применяемые контроллеры не содержат ЦАП на борту. Дело в унификации — скажем, для Фольксвагенов встроенные ЦАП все равно не подошли бы, так как не смогут обеспечить выходное напряжение до 4 вольт. Поэтому нам проще паять разные опорники, чем разные контроллеры :)
АЦП — да, набортное. Его точность на порядок превышает требуемую, к тому же еще и подвергается усреднению по 8 измерениям, так что тут все в порядке.
ацп мне у ADUC847 нравится, отличная няшка, внешний опорник — и красота.
AD вообще молодцы по аналоговой части :)
AndyBig
Процессор -микроконтроллер с ядром ARM Cortex M3, работает на частоте 72 МГц.
Корпуса как такового нет, девайс обтянут толстой термоусадкой. Сразу хочу предупредить вопросы: и механическая и климатическая стойкость достаточно высоки, внутрисалонному применению отвечают с большим запасом :) Сама плата после монтажа покрывается двумя слоями лака для защиты от влаги и конденсата.
АЦП используется встроенный в микроконтроллер, из 12 бит испольуются 10. ЦАП -8-битный от Analog Devices. Шаг "нажатия" газа — 0.5%.
Температурный диапазон всех комплектующих — как минимум -40/+80 Цельсия.
Плата — стандартная FR-4, с двухсторонней маской.
Монтаж выполняется вручную, но профессиональными монтажниками на специализированном предприятии.
Алгоритмов на самом деле в устройстве несколько :) Один используется для поддержания заданной скорости — это стандартный ПИД-регулятор. Другой алгоритм управляет набором или снижением скорости до ранее заданной — там все достаточно сложно. Третий рулит педаль-бустером. Четвертый управляет устройством в целом и согласует работу остальных модулей :) Все вычисления и измерения производятся в числах с плавающей запятой, благо мощность контроллера позволяет это :)
Защита состоит из нескольких этапов:
— механическая на основе самовосстанавливающегося предохранителя
— программный сторожевой таймер, работающий от основной частоты процессора
— сторожевой таймер, работающий от независимого генератора
При любых сбоях или пропадании питания сигналы педали газа механически (через реле) коммутируется на блок управления двигателем, то есть даже если круиз полностью выйдет из строя, машина останется полностью работоспособной :)
Есть разъем miniUSB, через который можно обновлять прошивку и настройки :)
то есть таки взяли ПИД… а параметры подбирали как? просто у меня сложилось впечатление, что тут достаточно ПД регулятора, так как уставку мы задаём не фиксированным числом, а "держать как есть щас".
Как раз тут без интегральной составляющей не обойтись. То есть в принципе достаточно было бы ПИ-регулятора, но и дифференциальная часть совсем не мешает.
Параметры и коэффициенты подбирали сначала на стенде, эмулирующем автомобиль (в нем учтены практически все моменты, вплоть до зависимости мощности от оборотов), затем уточняли их уже на практике. Лично я откатал на прототипе круиза около 4000 км в течении 2 месяцев :) Вторая машина с тестовым КК отъездила около 1700 км в течении месяца.
AndyBig
Процессор -микроконтроллер с ядром ARM Cortex M3, работает на частоте 72 МГц.
Корпуса как такового нет, девайс обтянут толстой термоусадкой. Сразу хочу предупредить вопросы: и механическая и климатическая стойкость достаточно высоки, внутрисалонному применению отвечают с большим запасом :) Сама плата после монтажа покрывается двумя слоями лака для защиты от влаги и конденсата.
АЦП используется встроенный в микроконтроллер, из 12 бит испольуются 10. ЦАП -8-битный от Analog Devices. Шаг "нажатия" газа — 0.5%.
Температурный диапазон всех комплектующих — как минимум -40/+80 Цельсия.
Плата — стандартная FR-4, с двухсторонней маской.
Монтаж выполняется вручную, но профессиональными монтажниками на специализированном предприятии.
Алгоритмов на самом деле в устройстве несколько :) Один используется для поддержания заданной скорости — это стандартный ПИД-регулятор. Другой алгоритм управляет набором или снижением скорости до ранее заданной — там все достаточно сложно. Третий рулит педаль-бустером. Четвертый управляет устройством в целом и согласует работу остальных модулей :) Все вычисления и измерения производятся в числах с плавающей запятой, благо мощность контроллера позволяет это :)
Защита состоит из нескольких этапов:
— механическая на основе самовосстанавливающегося предохранителя
— программный сторожевой таймер, работающий от основной частоты процессора
— сторожевой таймер, работающий от независимого генератора
При любых сбоях или пропадании питания сигналы педали газа механически (через реле) коммутируется на блок управления двигателем, то есть даже если круиз полностью выйдет из строя, машина останется полностью работоспособной :)
Есть разъем miniUSB, через который можно обновлять прошивку и настройки :)
Жаль, что появились вы поздно. Сейчас у меня следующий шаг — это таки активация штатного круиза :)
А нет круиза на Гранд Витару?
Угу, я читал тему на солярис-клубе. Конечно желаю успеха в реализации, но гложут меня смутные сомнения :)
На грант-витару нет, но есть замыслы по хонде джаз. Установщик, который ставил круиз на Рио, попросил рассмотреть этот вариант. Ждем обещанные им схемы автомобиля, потом проведем замеры и скорее всего внесем Джаз в список поддерживаемых круизов.
Вообще у нас изначально замысел охватить бюджетные модели, на которые круиз не предусмотрен производителем.
AndyBig
Угу, очень специфические. Причем даже у одного производителя они могут быть разными для разных моделей.
Договорились :)
Кстати, пытался упомянуть об этом в теме круиза на вашем форуме солярис-клуба, так меня забанили бессрочно :) Хотя ни ссылок, ни адресов, ни паролей ни явок я не публиковал :)
Админ у вас там какой-то слегка не в себе ;)
ага, банит всё и вся
Я заметил… За темой круиза слежу и видел, что исчезают даже безобидные сообщения :)
Подобный круиз теперь можно купить и гораздо дешевле — за 4600 рублей :)
Буквально вчера оттестировали его на КИА Рио, который по электрике аналогичен Солярису. Причем в отличии от Rostra полностью адаптирован к напряжениям педали газа Соляриса и Рио и не нуждается в шаманствах с сигналами педали тормоза и сцепления :)
Чуть не забыл — и в дополнение еще имеет 3-режимный педаль-бустер :)
Ну шаманства никакого нет у ростры :)
УРЛ сразу давай, чтоб желающие зналигде брать ;)
Как нет шаманства? А транзистор или реле? :)
Ссылка на тему форума, где мы нашли желающего и установили ему круиз: kiario4.ru/t5269-3/
Ссылка на сайт, где можно заказать: www.drivenge.ru
Но там пока нет круиза для Рио и Соляриса, появится после праздников, когда будут готовы руководства по эксплуатации и установке :)
Подключается аналогично Ростравскому — в разрыв двух проводов педали газа, к тормозу, сцеплению, сигналу скорости и к питанию.
На днях, кстати. устанавливаем на Солярис, уже нашли владельца машины, согласного на установку.
Ой, да какое шаманство ;) можно по другой линии — я на 99% уверен что работать будет.
Если делаете для Rio/Solaris — делайте сразу на разъёмах, чтоб резать не пришлось ничего — разъём-отвод с педального интерфейса сразу.
В целом, молодцы, гарантия сколько?
С разъемами полная ж… засада — в течении 4-х месяцев пытались найти поставщиков таких разъемов — нет никого. Если Фолькс продает любые свои разъемы и контакты по отдельности, то остальные автопроизводители продают только жгуты проводки в сборе. То есть сломал копеечный разъем — покупай жгут за 20-40 тыщ :)
Заказывать изготовление разъемов — цена на устройство сильно повысится, т.к. удовольствие далеко не дешевое :) А мы стремимся к максимальной ценовой доступности.
Кстати, установщик подключался и резал не около самой педали, а в жгуте ближе к его выходу в моторный отсек — там одним жгутом идут провода и от педали газа, и от педали тормоза. И гораздо удобнее резать, зачищать и подсоединяться.
Гарантия — 2 года.
Согласен, до этого додумался тоже, но так буду делать, когда буду делать повторно.
Спишите на то, что первый раз в машину лазил :)
А вот отсутствие разъёмов — реальная пичалька и грустишка. Я не нашел ни пинов отдельно, ни разъёмов… А для педалей особенно они весьма специфические :(
В общем, молодцы. Заняли правильную нишу :) Когда будет ссылка на товар — давайте, обновлю пост.
и снова БРАВО:)
Ближе к лету постараюсь и себе поставить:)
Думаю такую фичу прибамбасить и в мой СОЛИК! Спасибо за информацию!
Ик, третьим будешь :]
снимаю шляпу) молодец!
Сцепление все же стоит подключить, обороты двигателя с нагрузкой и без разные при одинаково открытом дросселе. Переключать передачи вряд ли удастся.
У меня родной круиз так диагностирует концевик на сцепе, если обороты двигателя резко возросли без изменения скорости, считается что нажата сцепа, но концевик неисправен.
Ну на 70км/ч я переключался с активным с 4й на 5ю — никаких проблем, но переключать надо довольно быстро. Если просто выжать сцепление — обороты плавно начинают расти (скорость падает — круиз жмёт педаль сильнее).
Вообще думаю подключить, и поездить проверить. Может и правда будет не лишним.
Вообще, хочу найти сигнал нейтралки, и завести его еще — на случай если выбьет передачу на нейтралку чтоб отрубался тоже.
А зачем он нужен? Скорость держит 50? Город? Нет, слишком много помех… Трасса? С 50 км/ч будешь очень, очень, очень долго ехать… Или скорость выставляется на свой вкус и цвет?
Скорость держит НАЧИНАЯ с 50. Я на 50 предлагаю тестировать его первый раз :) Во избежание.
Проверял 40, 50, 60, 70, 80, 90 — держит без нареканий. Промежуточные тоже, но зачем?
Ok! Вас понял. 120-140 поддерживает?
Да, конечно. Ограничение сверху зависит от способностей машины. Не знаю как педаль Accent'а себя ведёт (вроде как к ацценту этот кит подходит штатно), в нашем случае, верх будет около 4000 RPM на 5й передаче — это и будет около 140-150.
Дальше я бы не стал доверять автомату.
KosCom
Ok! Вас понял. 120-140 поддерживает?
Поглядел. На Аццент 2го поколения ставится другой кит — 250-1223, для механического привода газа.
Подробнее тут: rostra.com/universal-afte…ise-control-by-rostra.php
"Universal Cruise Control Kit"
Установка значительно сложнее и более опасна.
Да нет, на Акцент ставить не буду. Зачем деньги тратить? Присматриваюсь к Солярке, на будущее. Смотрю что нового и интересного люди ставят на свои машины. А так, спасибо за пост! =))
а фото переключателя подрулевого?)))
в целом супер, молодец, пять! действительно этой вещи не хватает, а особенно не хватало в поездке в абхазию (2к в один конец).
Можно в личку ПОЛНУЮ стоимость комплекта с материалами и доставкой. спасибо!
280$ — это полная стоимость :) все инструменты у меня и так уже были, изолента тоже была, транзистор и резисторы на работе нарыл, релюшку для эксперментов — тоже там же :)
280$ это блок круиза, подрулевой переключатель + вся мелочевка + доставка?
Первая же ссылка в посте — на амазон. Там вот что: $274.94 + $5.99 shipping.
Никакой мелочевки я не покупал совсем, но полный список необходимого я расписал.
Примерно прикидываю сколько может стоить всё остальное:
Релюшка стоит около 100 рублей. Паяльник, которого вполне хватит один раз пропаять — еще 200, флюс где-то 20 рублей, припой около 30, термоусадки еще на 20 рублей, стяжки рублей 10-20, изолента 5 рублей, сверло 15, одну дырку можно и руками прокрутить, так что дрель-шуруповерт не нужны; два ключа по 40 рублей = 80, отвертка еще 40, бокорезы 70.
Итого, если дома вообще ничего нет, потребуется кроме 281$ самого круиза еще 605 рублей.
не приметил, что подрулевой в комплекте)
шикарно шикарно и еще раз шикарно!
не понятно одно — почему в РФ без этой плюшки пускают, она же копеешная — ну пусть не в нулевых комплектациях, но почему нету?)))
очень хороший вопрос, мне лично тоже непонятно :)
datacompboy
280$ — это полная стоимость :) все инструменты у меня и так уже были, изолента тоже была, транзистор и резисторы на работе нарыл, релюшку для эксперментов — тоже там же :)
респект! работа 5+, отчет 5++
coolkit
а фото переключателя подрулевого?)))
в целом супер, молодец, пять! действительно этой вещи не хватает, а особенно не хватало в поездке в абхазию (2к в один конец).
Можно в личку ПОЛНУЮ стоимость комплекта с материалами и доставкой. спасибо!
выложил фото переключателя установленного