За появление данного поста хочу сказать спасибо пользователям Jlyk0m0pb3 и plexelq за информацию о проверке катушки мультиметром, а также SkarJ, SRG32 и Lanets за электросхемы, артикулы и в целом понимание того, как сделать из одной катушки четыре)
Предыстория:
Еще давно у меня была проблема: нестабильная работа мотора на холостых оборотах. А именно: кузов трясло, были пропуски зажигания, моментами прострелы в выхлоп, двигатель дергался постоянно. Долго искал причину и в один из дней наткнулся на пост о том, как мультиметром проверить катушку зажигания.
Начал снимать катушку и сразу понял, что ей уже плохо, а после измерения сопротивления я в этом убедился на 100%:
Во-первых, обнаружилась трещина на пластиковом корпусе катушки, что изначально говорит о возможных пробоях искры через трещины. Кстати, забавный факт, катушка еще ни разу не менялась, до сих пор стоит родная с 99 года
Во-вторых, сопротивления на катушке оказались не такими, как должны быть
После проделанных процедур начал смотреть цены на новую катушку и, мягко говоря, охренел с цен. Новая катушка фирмы NGK стоит в районе 15 тыс. руб.
Ранее натыкался на посты, в которых люди на атмо моторах ставили себе индивидуальные катушки, поэтому передо мной стоял выбор, что делать дальше.
Остановился на варианте перехода на индивидуальные катушки, потому что:
1. По цене это почти столько же, сколько стоит новая одна катушка (в действительности, если делать по уму и покупать все новые запчасти, а не с разборок, то переход на инд. катушки обойдётся на примерно 10 тыс. руб. дороже)
2. Это будет дешевле в обслуживании, то есть выгоднее на дальней дистанции. Даже если катушка какая то сдохнет, то она будет стоить не 15 тыс руб, а 2-3 в зависимости от фирмы
3. Спорный пункт, но все же: при переходе на инд катушки двигатель становится поприёместее, а также уменьшается расход. Я все же склюняюсь к тому, что это правда, но пока для себя подтверждения теории не добился
Запчасти и процесс переделки
Были закуплены следующие запчасти
1. Сами катушки 4шт. Выбор пал на 2503828 Hitachi — это катушки от рестовых турбо-моторов под 4 контакта. Думал конечно насчет TFSI катушек, но к ним дополнительно пришлось бы докупать проставки+вероятнее всего, декоративная крышка не будет нормально закреплена, потому что TFSI катушки выше
2. Прокладки под катушки 305160 Elring. Если вы покупаете катушки как в 1 пункте, обратите внимание на наличие прокладок на катушках, потому что без них в свечные колодцы будет попадать грязь
3. Разъемы на катушки 2011340 Bremi. Эти разъемы идут сразу с проводами. Длины проводов хватает от самого дальнего цилиндра до подкапотного разъема родной катушки с лихвой. Помимо этого, в комплект кладут специальные крутые коннекторы, чтобы соединять зачищенные провода
4. Клапанная крышка от мотора 1.8 турбо. Здесь можно брать любую крышку независимо от букв мотора, единственное отличие этих крышек лишь в том, что на некоторых клапанных крышках сделан дополнительный штуцер ВКГ, который надо будет заглушить, если таковой имеется. Я же нашел клапанную крышку от 1.8 турбо без доп. штуцера ВКГ с артикулом 06B103475D. Такие крышки идут для моторов AEB и AJL. После покупки отдал клапанную крышку на ультразвуковую чистку, на фото ниже виден результат чистки=)
5. Прокладка клапанной крышки 026143P Corteco+серый герметик
6. Резиновые пыльники разъемов на катушки 4B0906102 VAG 4шт. Чисто для эстетики и доп. защиты разъемов
7. Термоизолента Tesa для поткапотного пространства. Покупал на Озоне. Хорошая изолента, рекомендую=)
Из запчастей вроде все. Теперь к самому процессу перехода на раздельные катушки
Благодаря вышеперечисленным пользователям, разобрался в схеме подключения всех проводов. Для сохранения родных разъемов придется выломать разъем из родной катушки. Делал я это достаточно по-варварски, но при этом пытаясь не сломать разъем окончательно, получилось нечто такое:
Перерисовал у SkarJ схему подключения, получилось как-то так:
Соединял провода на пайку. Паял первый раз в жизни, сначала было страшно и не понятно, но потом приноровился и сделал добротно
В процессе соединения проводов у меня появился вопрос: в какие пины разъема родной катушки подключать сигнальные плюсы от раздельных катушек? Ответ на этот вопрос мне помогла найти данная картинка
Поискал в интернете информацию и понял, что Coil A относится к 1 и 4 цилиндрам, а Coil B к 2 и 3 цилиндрам
Все запаял, поменял клапанную крышку, поставил катушки, завёл и все заработало
А почему не использовал коммутатор при подключении?
Ответ прост: он мне попросту не нужен, потому что у меня стоит рестайлинговый мотор ARG с электронным дросселем и изначально отсутствующим доп. коммутатором. Поэтому сигнала, выдаваемым моим ЭБУ, хватает для того, чтобы нормально формировать искру
Результат
Мотор стал работать ровнее, меньше дёргается на холостых. Более приемистый стал. Но все же полностью дергаться он не перестал. Я подозреваю, что это из за свечей, которые не менялись порядка 25-30 тыс. км. и работали постоянно под нагрузкой из за треснутой катушки. Планирую к следующей замене масла поставить иридиевые свечи (PFR6Q NGK)
Декоративная крышка встала без проблем
Всем добра! Если есть вопросы, пишите, подскажу чем смогу=)
Ниже будет история о том, как я накосячил при установке клапанной крышки
В тот момент, когда вся система была установлена уже на машину, запускаю двигатель и через какое то время вижу, как валит дым из-под капота. Начало ручьем течь масло из задней части мотора. Я в панике глушу двигатель и внимательно осматриваю масто течи. Вроде как из прокладки клапанной крышки
Снимаю по новой клапанку. Думаю, может прокладка хреновая (брал изначально самую дешевую Patron, потому что через пару месяцев все равно еще раз пришлось бы пенять прокладку, тк буду менять цепь и перебирать ГНЦ, но это уже совсем другая история). Благо была в запасе хорошая прокладка Reinz. По новой ставлю, добавляя побольше герметика в области, где текло масло, завожу, а проблема не уходит
Я в тот момент уже все бросил и отложил на следующий день
Решил заехать в сервис, чтобы посмотрели источник течи масла. Ехать самостоятельно не мог, тк слишком сильно выливалось масло. Нашел товарища, который дотянул на тросу до сервиса. В сервисе посмотрели и сказали, что течет из прокладки клапанной крышки. Я думаю, ну может дурак, неправильно как то поставил, слишком много герметика замазал и тд
А оказалось, что вся проблема в одной долбанной шайбочке, которая осталась от старой прокладки на шпильке. В районе той шпильки и происходила течь
Что самое забавное-при самостоятельной замене прокладки я ее видел блин! Но не придал особого значения, думал она там и должна стоять
В общем, не наступайте на те грабли, на которые наступил я=)
Ну и на конец оставлю фото состояния мотора при снятии клапанной крышки. Масло S-Oil 5w40 Red, замена раз в 5-7 тыс км
Комментарии 14
Отличная тема👍 пригодится
Благодарю)
Читаю пост и плачу, я не подключу это, я вообще с этим не знаком . Надо искать кто подключит
А подскажи по свечам. На раздельных катушках свечи родные можно оставить, или подбирать какие-то другие? У меня на старой катушке 3х контактные стояли, их и оставил. Вот думаю, может какие-то иридивые нужно ставить?
Свечи можно оставить родные 3-контактные
Но для лучшего эффекта советую поставить иридиевые свечи с 1.8 турбо. Раз делать зажигание от турбо мотора, то делать по-полной)
Я себе к следующей замене масла буду ставить иридиевые. Артикул по NGK — PFR6Q
С такими свечами будет более точная искра, особенно на повышенных оборотах, ну и ресурс их гораздо выше 3-контактных)
Ок. Спасибо за номерок. 🤝
Правильный апгрейд!
На прошлых выходных тоже перешёл на разделы, только с коммутатором. Клапанную крышку не менял, купил фрезу на дрель и срезал борта свечных колодцев. При чем отверстия с резьбой, для крепления катушек уже были в стоке. Многи сталкиваются с тем, что приходится сверлить и нарезать резьбу под две катушки, а мне фортануло.
Мотор стал работать заметно лучше, но не совсем так, как хотелось бы. Я так думаю, что это связано катушками, которые я приобрёл на разборке. На двух из них есть микротрещины…
Повезло)
Ну поменять катушки не проблема теперь, они даже новые стоят вменяемых денег. Например, мои обошлись новые по 2700 руб за шт=)
У меня тоже не совсем ровно работает мотор, думаю дело в свечах.
Ну твои подороже будут, т.к. у тебя со встроенным коммутатором. Свои мониторил, в районе 1800-2000 рубасов.
Всяко дешевле, чем родной модуль😁😁
Ну это бесспорно🤣
Правильное решение👍
Тоже перешел на индивидуальные катушки.
Только крышку клапанную не менял, просто на работе сточил колодцы
Благодарю)
Я решил не заморачиваться и сразу взять крышку, потому что мне негде и нечем особо стачивать колодцы😁
Здравая тема👍