Заїхав до офіціалів на тех огляд…
Думав щось цікаве про каталізатор розкажуть але нічого про скинуті помилки не сказали.
Коли каталізатор здох була помилка P0141, після закручування нового датчика без обманки вилізла помилка P0420, закрутив обманку і новий датчик (передній оригінальний) все нормально стало…
Один мінус помітив стрілка тахометра коли глушу авто завмирає на 1500об, мабуть ELM китайський трішки свою чорну справу зробив, бо їздив з ним не один день збув витягнути після діагностики.
Ще казали за пильніки передніх амортіві наче як мокрий сальник наче коленваала
Але сказали що поа міняти передні тормозні колодки 25% виробники, 3мм
От думаю які краще взяти Брембо(Brembo) хвалять, ще про Феродо(Ferodo) TRD казали що норм
Ще треба буде глянути які пильніки на аморти поставити
Комментарии 9
У нас вся гальмівна система виробництва TRW-Lucas.
Відповідно, колодки, диски, суппорта, шланги… коли Ви їх купуєте по оригінальному номеру MMC — Ви купуєте TRW.
Тому, просто купуйте їх по номеру TRW, це буде дешевше ніж з оригінальною наліпкою MMC, але це буде той самий оригінал по якості і сумісності.
Дякую буду знати!
В мене просто якась цікава комплектація дискові гальма і спереду і ззаду… Хоча в більшості задні на барабанах
Треба глянути ТОВ, бо екзіст на якому в мене гроші лишились їх не пропонує…(
Оригінальні номери запчастин по своєму VIN шукайте тут — japancats.ru/Mitsubishi/
Я кросс-номера дивлюсь через exist.ua/
Купую зазвичай на avto.pro/
Для TRW номера можна підбирати у виробника: www.trwaftermarket.com/en/catalogue/
У мене два шостих Кольта, обидва 1,5 з дисковими ззаду.
Колодки передні — MR977117 = TRW GDB1584
Колодки задні — MN125772 = TRW GDB1314
У Вас скоріш за все аналогічні номери.
Колодки надо подбирать к вашим дискам. Как вы знаете, если жесткость будет не подходящей, то у вас либо колодки быстро закончатся, либо, что хуже, диски тормозные будут быстро съедены колодками. Так что я бы отталкивался от тормозных дисков и брал к ним колодки.
Про ошибки ничего не могу ответить, не понял, что там написано. В общем, надо смотреть расшифровку.
А если у вас на приборке обороты двигателя после глушения автомобиля зависают на 1500 и не падают до нуля, то… Возможно, надо просто откалибровать приборную панель, либо у неё вышел из строя индикатор тахометра. Как вариант, сравнить показания с любым сканером. Не знаю, как в европейских кольтах, а в японских мозги машины частично в приборке, и может быть дело в приборке. В японце можно просто взять и подключить другую приборную панель. И так быстро проверить, откуда эти показания в 1500 оборотов
Спасибо за развёрнутьій ответ!
Обороти нормально с запущеньім двигателем показьівает…
Тілько при вьіключеннии зажигания дергается и замирает на +/-1500об
Надо будет попробьівать клему с АКБ снять
AKRD
Колодки надо подбирать к вашим дискам. Как вы знаете, если жесткость будет не подходящей, то у вас либо колодки быстро закончатся, либо, что хуже, диски тормозные будут быстро съедены колодками. Так что я бы отталкивался от тормозных дисков и брал к ним колодки.
Про ошибки ничего не могу ответить, не понял, что там написано. В общем, надо смотреть расшифровку.
А если у вас на приборке обороты двигателя после глушения автомобиля зависают на 1500 и не падают до нуля, то… Возможно, надо просто откалибровать приборную панель, либо у неё вышел из строя индикатор тахометра. Как вариант, сравнить показания с любым сканером. Не знаю, как в европейских кольтах, а в японских мозги машины частично в приборке, и может быть дело в приборке. В японце можно просто взять и подключить другую приборную панель. И так быстро проверить, откуда эти показания в 1500 оборотов
По поводу ошибок P0141 ошибка датчика вьіхлопа 2, а когда новьій датчик постал без обманки вьілезла новая ошибка P0420 (уже ошибка каталізатора )
Езжу на низких оборотах в основному 2-3000 об, и вьіхлопа, в саже… Хотя вроде бьі нориальньій бенз заливаю… Говорять нужно давать больше газку, можете из-за ездьі на низах засралась вьіхлопная…
А катализатор судя с обманки еще раньше перестала коректно работать… Советуют его вьірезать…
Насчёт качества бензина — это вечные темы. Когда у меня был фокус 2 с двигателем 1.8 там была капризная дроссельная заслонка. Она через ЕГР забивалась сажей и клинила. Так вот, надо было чистить её каждые полгода, чтобы этого не было. Но когда я перешел на бензин Лукойл, который, согласно молве самый чистый, дроссельную заслонку больше не понадобилось чистить ни разу. И давать газу тут вряд ли поможет. Попробуйте ваши лямбды почистить очистителем карбюраторов. Я правда не знаю, можно ли это делать, но у себя я бы сделал. Он очень хорошо отмывает эту копоть. И если дело в том, что датчики закоптились, это может решить проблему.
Катализатор не советую удалять, это может привести к Жору масла. Дело в том, что через катализатор сложно протолкнуть газы, и это создаёт на выпуске давление. Давление держит масло. Очень часто после удаления катализаторов начинается жор масла.
Посмотрите сканером график работы катализаторов и выложите тут. Кто-нибудь, кто в этом понимает, скажет вам, как работает катализатор и датчик. И что с этим делать. Я в этих вопросах не соображаю толком, могу вас запутать.
Может быть у вас с проводкой проблема? К этим датчикам? Проверяли?
Ну мне кажется обманку б не ставили если б все бьіло в норме…
Датчик мультиметром проверял на рабочем есть сопротивление… А на старому оборвана цепь… Читав пишут часто вьіходит из строя нагреватель, походу у меня именно так…
Ничего не понятно, но очень интересно.