СОГЛАСНО СЕРВИСНОЙ КНИГИ ПО МПС, ПРОВЕРКА ЗАЗОРОВ В МЕХАНИЗМЕ ПРИВОДА КЛАПАНОВ (ДВИГАТЕЛИ БЕЗ ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ) ПРОИЗВОДИТСЯ С ИНТЕРВАЛОМ ПРОБЕГА В 20000 КМ !
Посмотрел и проверил зазоры в клапанном механизме первый раз с "роду" машины, пробег 56000км и получил малехо шок, вовремя полез в этот узел, а могло бы вылезти не маленькой проблемой, короче пришлось бы потом помудохаться и выкинуть не мало денег, это уже мог бы быть, или могло повлечь ремонт головки.
Обнаружил такие зазоры при первой проверке, начинаю с первого цилиндра и первого клапана, и иду до четвертого цилиндра и к восьмому клапану : 1 клапан выпуск = 0,25 ; 2 клапан впуск = 0,1 ; 3 клапан выпуск = 0,15 ; 4 клапан впуск = 0,05 ; 5 клапан выпуск = 0,15 ; 6 клапан впуск = 0,1 ; 7 клапан выпуск = 0,15 ; 8 клапан впуск = 0,01 (щуп 0,05 НЕ ВХОДИЛ и на ощупь ЗАЗОР НЕ ощущался, только слеганца прокручивалась еще тарелочка стержня клапана), ВОТ И СЭТОГО 8 го КЛАПАНО МОГЛО ВСЕ НАЧАТЬСЯ!..
Пробег сейчас 56 000км., очень желательно проверять зазоры где то через 25000км- 30000км, — это самый лучший "золотой" интервал пробега для проверки зазоров, как уже показывает моя практика (не нужно ленится как я, например, полез смотреть первый раз когда пробег был уже 56000км…, могли бы быть проблемы…)
Но, если УЖ ОЧЕНЬ лишний раз не хочется лезть к мотору, то самый край — это пробег в 40000км, хош не хош, а нужно становится и проверить, и если нужно то регульнуть… (это уже пришло с наблюдений второго раза регулировки после пробега 26000км, об этом немного ниже напишу…)
Крышку клапанов ставил без герметика со старой прокладкой, затяжку болтов крепления клапанной крышки делал в два этапа с окончательным зажимом — 6Нм, самое главное в этом моменте это одинаковое усилие зажима двух болтов исключает перекос крышки и таким образом повышает герметичность ее прилегания к головке блока цилиндров (это касается затяжки для всех используемых крышек и поддонов ) . После этого прогрел и проверил усилие затяжки клапанной крышки, понаблюдаю будет ли сочится масло, но думаю что не должно, все сделал так как нужно . (добавлю инфу) — После этого проездил 26000км, масло даже не капнуло и не запотело, все гут. Момент затяжки контр гайки на регулировочном винте (регулировки зазора), по ремонтному мануалу 15Нм (+5Нм), и я зажимал с усилием 20Нм . Думаю что сам процесс что и как снимать перед регулировкой клапанных зазоров, много раз в инете описан и выложен в YouTube, так что этим заморачиваться не буду, а вот сам процесс именно регулировки зазора опишу, может кому сгодится. ВНИМАНИЕ ! Никаких саждений на лаки и фиксаторы резьб регулировочных болтов с контр гайками ! (встречал такую инфу в инете)
Последовательность регулировки клапанов для меня, не обязательно делать выставляя по меткам как написано в мануале по ремонту и обслуживанию, там видно все, и какая последовательность будет выполнятся без разницы, как для меня, самое главное мерить зазор когда кулачок находится с противоположной стороны коромыса (обкатного ролика) того клапана который регулируется, вот и все, только придется немного больше раз крутнуть коленвал, но это уже как кому нравится, кто боится -книга в помощь с метками установки, а дальше по моему "почерку" .
Крючком Toptul тарелочку стержня клапана подтягиваю на себя и одновременно между ней и стержнем клапана вставляю щуп, НУЖНО ТАК ДЕЛАТЬ -ЭТО ВАЖНО! Если не подтягивать тарелочку на себя, то щуп может и не входить, покажется что зазора нет, а это не правильно…
Почему "Топтуловский крючок" ?, все просто . у меня набор таких крючков выпускаемых фирмой Топтул, удобные и необходимые иногда инструменты, но можно такой сделать с велосипедной спицы . Для чего нужен крючок и куда толкать ?, значит так, на конце регулировочного болта который направлен в сторону клапана, сделанный наружный радиус, этот радиус вставляется в промежуточную тарелочку в которой сделанный ответный внутренний радиус. Сделана эта тарелочка с такой стали, которая при термической обработке дает высокую твердость, она стоит как можно выразится, между "молотом"- регулировочный винт и "наковальней"- стержень клапана, в процессе работы она испытывает постоянные ударные нагрузки (чем больше зазор, тем больше сила удара) и защищает стержень клапана от прямых ударов регулировочного болта (пример мотоцикла МТ-10, только там тарелочки без радиуса а плоские и надеты на стержень клапана сверху), а главное еще передает силу нажима рег.болта на стержень клапана не по прямой, а под углом (сколько градусов не знаю, не мерил) . Так вот, когда вставляешь щуп, эта тарелочка может подниматься вверх, а может и повернутся на радиусе вниз и щуп не всовывается, тогда ты ее с тыльной стороны крючком или отверткой подтягиваешь на себя (лицом стоишь к двигателю возле левого крыла ), тоже самое делаешь только толкаешь ее с лева на право (лицом стоишь к двигателю спереди ) . В книге по ремонту есть такая схемка и описание, я на скорую руку набросал свою…
Узкий щуп 0,15мм для впускных клапанов, для выпускных клапанов 0,2мм — (ЭТО Я ДЕЛАЛ ТАКИЕ ЗАЗОРЫ), ( ВАЖНО: ПО МАНУАЛУ НА ХОЛОДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ВПУСК И ВЫПУСК ДАЮТ ЗАЗОР — 0,15мм, А НА ГОРЯЧИЙ ДВИГАТЕЛЬ ДАЮТ ПО МАНУАЛУ ЗАЗОР — 0,25мм ВПУСК И ВЫПУСК) должен проходить плотно но сильно не закусывать, если немножко, только НЕМНОЖКО получился зазор свободней, то еще немножко попробуйте зажать гаечным ключом контр гайку с прокручиванием регулировочного болта на закручивание ОДНОВРЕМЕННО С ГАЙКОЙ, маленьким рывочком, только маленьким! (перед этим гайку не отпускаем) это как-бы ловля точности зазора, если не получилось таким образом попасть в размер зазора то снова отпускаем гайку и так далее. В самом конце только динамометрическим ключом затягиваем гайку с усилием 21Нм, и еще раз проверяем щупом зазор, готово. Всегда зазоры стараюсь делать плотные, что бы щуп не болтался легко.
ВТОРОЙ РАЗ РЕГУЛИРОВКИ ЗАЗОРОВ КЛАПАНОВ ПОСЛЕ ПРОБЕГА 26000км, от первого раза регулировки после 56000км, и так на спидометре уже 82000км (регулировку второй раз приурочил к замене ремней, что бы уже проверить и ездить спокойно, интеркулер снят, крыльчатка тоже, сам Бог велел проверить зазоры…)
И так, после вскрытия клапанной крышки, мне открылся внутренний пейзаж крышки такого плана:
Коксования и отложений практически нет, использую все то же моторное масло Midland Avanza 5W40, слеганца кое где есть серые пятнышки налета, но пробег все таки 82000км и ни разу крышку не мыл изнутри специально для наблюдений. К стати еще по крышке, после этого второго раза регулировки клапанов при 82000км пробега, при сборке, я снова специально оставил старую оригинальную заводскую прокладку, и не давал ни капли или мазка герметика (хотя рекомендуют после каждого вскрытия крышки менять прокладку и полумесяц, плюс еще герметик спереди на изгибах воде распр.вала, и на полумесяце), наблюдаю …
Теперь по зазорам, по сравнению и описанию мною выше, какие зазоры были при первом разе, то после первой регулировки зазоров и пробега 26000км, обнаружил такие зазоры, начинаю с первого цилиндра и первого клапана, и иду так же до четвертого цилиндра и к восьмому клапану : 1 клапан выпуск = 0,2 был сделан, но он еле-еле стал свободней — подтянул совсем грамулю, пару соток ; 2 клапан впуск = 0,15 был сделан, так и остался, не регулировал ; 3 клапан выпуск = 0,2 был сделан но он еле-еле стал свободней — подтянул совсем грамулю, пару соток ; 4 клапан впуск = 0,15 был сделан, так и остался, не регулировал ; 5 клапан выпуск = 0,2 был сделан, так и остался, не регулировал ; 6 клапан впуск = 0,15 был сделан, так и остался, не регулировал ; 7 клапан выпуск = 0,2 был сделан, но он еле-еле стал свободней — подтянул совсем грамулю, пару соток ; 8 клапан впуск = 0,15 был сделан, но стал зажатый — 0,15 щуп не заходил, 0,1 щуп заходил свободно, отрегулировал до 0,15 . После пробега от регулировки — до регулировки интервал составил 26000км, зажался один последний 8ой впускной клапан, но еще сносно, но снова 8ой был в минус…
Снова к клапанам, ленюсь лишний раз крутить все же, буду смотреть после пробега +-40000 км, тогда можно будет по этому восьмому клапану сделать какую то закономерность… На других машинах тоже встречал пожатые восьмые клапана, это тоже после заводских регулировок, машины были куплены с ноля в салонах.
Кто желает сделать регулировку клапанов, заезжайте…
Еще добавлю тут пару слов о ремне ГРМ . По регламенту замены, ремень должен меняться через 80тыс.(Нико), 90тыс.(Рольф) или через 5 — 6 лет соответственно, что наступит раньше. Рассмотрев ремень ГРМ и балансирных валов, которые простояли на моей машине УЖЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ (машина 2008г.вып.), пробег составил 82000км, хоть они находились в очень хорошем состоянии, на подрывы возле зубов нет и намека, но что бы не испытывать судьбу ремня и клапанов, я все же ремни поменял (читать мою статью с двух частей…). МОЙ НАСТОЯТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ- РЕМЕНЬ ГРМ И БАЛАНСИРНЫХ ВАЛОВ ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОДТЯГИВАТЬ ЧЕРЕЗ 35000 до 40000км пробега (так же это можно совместить с проверкой/регулировкой зазоров в механизме клапанов, но интервал 40000 для клапанов — это самый край!.. ) . ДАЮ ИНФОРМАЦИЮ — для того что бы не спешили менять фирмовые оригинальные ремни которые шли с машиной с завода, которые еще в отличном состоянии находятся, а просто пришло время замены по регламенту, лучше снять крышку и посмотреть, ну а потом уже принимать решение от состояния ремня, может кто ищет такую инфу что бы протянуть дольше с заменой которая пришла не по пробегу, а по времени (всякое бывает). Это естественно больше касается тех кто покупал новую машину в салоне.
Комментарии 118
как у вас такой движок чистый …непонимаю. егр заглушено или что?
Говоришь приезжайте. А где живёшь?
Пока сильно не заморачиваюсь — по тихому собираю ГРМ, помпу и др. Пробовал, как вариант, вместо пластика сажать на термоусадочный кембрик, получается вполне сносно. Но скорее ставить на кембрик не буду, т.к. думаю в среде с масло-парами он может непредсказуемо себя повести — риск попасть в масло-магистраль. Дойдет черед до рокеров буду скорее ставить без пластика, как и Ваш брат. Толщина тарелочки много больше 0,15 мм, не должно закусывать — риск вылета не велик. Спасибо за ответ — подкрепилась уверенность.
Всем привет! Весьма полезный контент. Я сейчас то же на ремонте — ГРМ, помпа, регулировка клапанов D4BH. Все так же делаю сам. Опыт имеется. Есть проблемка с пятаками на рег.винте. Пластик, что их удерживает стал хрупким (пробег 208 т.км, из них мои 123 т.км за 20 лет эксплуатации), чуть задел не так — ломается. На 1-м рокере зазора не было, остальные вроде в норме были (ось рокеров снял — экспериментирую с пластиковыми держателями тарелочек).
У моего брата тоже один лопнул, ничего не снимал он, отрегулировал зазор и ездил без него…
Первый рокер — это выпускной клапан первого цилиндра, ты это имеешь в виду? Обычно с моей практики при регулировке клапанов в первый раз после завода, я всегда сталкивался с последним, впускным, восьмым клапаном (это 4 цилиндр), они были не зажаты, но и зазора в них практически не было, и это встречалось не на одной моей машине, почему так? Не знаю…
А почему нельзя зделать и выпуск 0.15?
Можно и 0,15 делать.
А делаю 0,2 для перестраховки, так как в одних мануалах хотят что бы делали регулировку на горячий двиг., в других говорят на холодный, НО!, чтобы не попасть, и так как клапан выпускной все же нагревается сильней, вот и это для перестраховки, что бы наверняка не были пережаты с гарантией…
Большое спасибо за внятный ответ!
А если делать 0,2, стучать они не будут при работе?
У меня не стучат, я 0,2мм делаю плотно вплоть до закусывания щупа.
Или если так переживать за стук, то тоже можно перестраховаться и со стуком, тогда можно делать что бы входил свободно щуп 0,15, а 0,2 не входил… (и тогда будет где то зазор +- 0,17мм что вполне в допуске…), так тоже вполне можно.
Но, я на всех машинах, люблю делать зазор плотный, если это плотный 0,2 к примеру, то это будет 0,2, а не 0,21 или 0,22.
Спасибо!
ALIwatching
Можно и 0,15 делать.
А делаю 0,2 для перестраховки, так как в одних мануалах хотят что бы делали регулировку на горячий двиг., в других говорят на холодный, НО!, чтобы не попасть, и так как клапан выпускной все же нагревается сильней, вот и это для перестраховки, что бы наверняка не были пережаты с гарантией…
Еще вопрос…на какой двигатель лучше регулировать клапана, на холодный…или прогретый? Спасибо!
Однозначно на холодный.
Холодным считается при температуре +20*С градусов, это для инфы…
Хороший пост!В закладки однозначно.
Спасибо …
На Лке тоже за клапанами нужно смотреть, такая конструкция …
У меня пробег 192000 км, ни разу не выставлял и не проверял зазоры, расход топлива по трассе 6,8 литра, в городе 9,0 — 10. Масло Моторное меняю раз в 10000, масло BARDAHL 5w30.
Как то так
Не плохо, но я все же не стал бы рисковать (у меня опыта, не один и не два десятка лет в этом направлении, а еще больше), у меня, у брата, еще в некоторых ребят, последний 8мой клапан был зажат почти до конца, при необходимом зазоре 0,15мм, щуп 0,05мм, я не мог вставить…
Проверка зазоров по регламенту рем мануала 20000км, а там уже каждый решает, проверять или нет…
А ремни меняю строго через 70000 пробега
ALIwatching
Не плохо, но я все же не стал бы рисковать (у меня опыта, не один и не два десятка лет в этом направлении, а еще больше), у меня, у брата, еще в некоторых ребят, последний 8мой клапан был зажат почти до конца, при необходимом зазоре 0,15мм, щуп 0,05мм, я не мог вставить…
Проверка зазоров по регламенту рем мануала 20000км, а там уже каждый решает, проверять или нет…
Вопрос, а на каком пробеге необходимо менять чашки воздушных клапанов?
О каких чашках возд.клап. идет речь?
О пятаках
ALIwatching
О каких чашках возд.клап. идет речь?
Которые на клапанах идут
ALIwatching
О каких чашках возд.клап. идет речь?
Ничего не менял, у меня 4D56 старой конфигурации -один распред. вал, у тебя уже двухраспредвальный…
Ясно
Собираюсь тоже эту процедуру провести…пробег 106 т.км. Ни раз не делал.
Самое главное не спешить и все делать с расстановками, и будет все ок…
106 тыс, это уже очень много …
Уплотнительную резинку клапанной крышки и резиновый полумесяц я не менял ни разу, а регулировку делал уже два раза…Масло не сочится.
Если что бы наверняка, то все это можно поставить на герметик, но затяжку 6Нм обязательно динамометрическим ключом.
ключ буду закупать, мануал скачал, машина в гараже на яме. И с вашими подсказками всё должно получиться!))) Потом в Крым с семьёй))))
Прочитал всю тему, очень познавательно!В моем случае по букварю на холодном двигателе впускной клапан 0,09 мм, выпускной 0,14 мм и регулировку производить используя плоский щуп, вставленный между распредвалом и роликом.Машина МПС 2,5 178л.с. 16 клапанов.Хотелось бы узнать Ваше мнение про такие зазоры и такой способ регулировки.Заранее спасибо.Фото прилагаю.
Рассмотрел картинку хорошо, просмотрел в инете устройство, все правильно сделал . На наших однораспредвальных ГБЦ регулируется как у Москичей 2140 и так же проверяется зазор щупом только между клапаном и рокером, а на ваших двухраспредвальных ГБЦ, так как на ВАЗ 2101, и проверяется зазор щупом между р.валом и роликом рокера (на Мицу стот ролик на рокере для снятия трений и большего ресурса, а на ВАЗовских рокерах роликов не было, но мы умудрялись ставить…)
Информации мало написано, буквально несколько строчек, в основном про величину зазоров и куда "сувать" щуп.Зазоры мне показались маловатыми, а про щуп между распредвалом и роликом я видел видео на ютубе, только там вазовскую модель регулировали, какую уже не помню.
На холодную какие зазоры дает мануал?
Мне предстоит у кума на Л200 делать, наверное по весне…Я всю жизнь регулировал на многих наших машинах, делал как положено по ТУ, что бы щуп входил плотно. На своей же машине, да и на других МПСах, делал ВЫПУСКНЫЕ клапана в верхнем допуске 0,15 +0,05мм, это допустимо. Делал для того, потому что выпускные клапана по любому нагреваются немного больше впускных, как говорится перестраховка…
Номинальное значение зазора (на холодном двигателе) :Впускной клапан 0,09 мм.Выпускной клапан 0,14 мм.Впускные — низ картинки, выпускные-верх картинки.
ALIwatching
На холодную какие зазоры дает мануал?
Мне предстоит у кума на Л200 делать, наверное по весне…Я всю жизнь регулировал на многих наших машинах, делал как положено по ТУ, что бы щуп входил плотно. На своей же машине, да и на других МПСах, делал ВЫПУСКНЫЕ клапана в верхнем допуске 0,15 +0,05мм, это допустимо. Делал для того, потому что выпускные клапана по любому нагреваются немного больше впускных, как говорится перестраховка…
На впускные 0,09 зазор не маловат будет, как Вы думаете?
Нет не мало, видать так требуется по конструкции, потому что на месте надавливания на клапан, зазор будет больше, тех же наверное 0,15мм, так что все норм., тем более что впускные не так сильно нагреваются. А выпускные делайте 0,15мм, что бы щуп заходил не сильно плотно (без сильного закусывания) и будет все отлично.Видите, за счет того что выпускные клапана нагреваются больше, и зазор дают по мануалу больше . Так что я на своей машине, да и на остальных МПСах все правильно делал, хотя перед этим собрал был консилиум… В советских книжках (уменя они правда в гараже) по моторам, посмотрю когда то допуски по регулировке, так как многое забывается, но это возобновлю будет для общего развития…Когда делал капиталки ВАЗам и т. д., то эти мануалы постоянно были перед глазами, но я старался все делать в нижнем приделе допусков, что бы не цокотело …
Как на фото эскиза, чем больше будет расстояние от центра рег.болта до края рокера или коси стержня клапана (А+В), там будет больше измеряемый зазор…
Подскажите пожалуйста, так получилось что на мпс 2 выставили выпуск и выпуск 0.15. Насколько это критично? По мануалу ведь 0.09 впуск
Это дизель 4Д56 с двумя распредвалами ? И по Вашему мануалу впуск дают 0,09мм? Правильно я понял ?
Критичного ничего абсолютно нет, страшно когда зазор малый, который при нагреве может совсем исчезнуть, а при таком варианте могу подгореть клапана и седла, и тогда будет проблема. Если Вы сделали зазор больше на 0,06мм и он составляет 0,15мм, то это от положенного всего больше на 0,06мм, это как бы можно считать что сделано в верхнем допуске…
У нас в МПС 1 4Д56 с одним распределительным валом, зазоры дают в некоторых мануалах на холодную впуск 0,15мм, выпуск 0,15мм, а в некоторых мануалах дают зазор на горячий двигатель 0,25мм впуск, и 0,25мм выпуск . Но на горячую регулировать, сами понимаете как это…, пока разобрал, пока пару клапанов сделал, а в это время двигатель остывает… Вот как всегда, я делал на холодную (а за плечами около 40ка лет этих регулировок клапанов ), и что бы не рисковать, ВПУСКНЫЕ клапана нагреваются меньше за счет их охлаждения постоянным входящим воздухом для рабочей смеси — делаю зазор 0,15мм на холодный движек, ВЫПУСКНЫЕ клапана подвергаются большему нагреву при выпуске отработанных газов, то что бы перестраховаться — делаю на холодный двигатель зазор 0,20мм.
Естественно есть +- допуски так называемые — верхний и нижний придел, так что в вашем случае зазор 0,15мм это приемлемо, и не критично.
Да, получается. Впуск больше на 0.06. Мастер говорит что может переделать, но вот сам думаю нужно ли.
Если нет цоканья при работе мотора, можно не переделывать, проехать 20 тысяч и тогда все перепроверить, а при надобности подрегулировать.
Если бы зазор был сделан, допустим 0,05мм, я однозначно посоветовал бы Вам переделать .
Страшен малый зазор.
Естественно и оочень большой тоже не желателен, но тут всего больше на 0,06мм — это совсем ничего…
Спасибо, успокоили) На холодную постороннего шума не слышно, а вот на горячую не понятно. У меня дизель первый и как он должен работать в идеале — не знаю)
ALIwatching
Рассмотрел картинку хорошо, просмотрел в инете устройство, все правильно сделал . На наших однораспредвальных ГБЦ регулируется как у Москичей 2140 и так же проверяется зазор щупом только между клапаном и рокером, а на ваших двухраспредвальных ГБЦ, так как на ВАЗ 2101, и проверяется зазор щупом между р.валом и роликом рокера (на Мицу стот ролик на рокере для снятия трений и большего ресурса, а на ВАЗовских рокерах роликов не было, но мы умудрялись ставить…)
Спасибо за ответ.Все перерыл, по нашим движкам очень мало инфы.
На Honda Civic 4D своей регулировал недавно. Там такая-же система. 0.20 впуск и 0.25 выпуске у меня. Вставляю щуп 0.20 ходит туго вроде, потом пальцем чуть подаю коромысле вверх и щуп уже очень легко ходит. Я добился того, чтобы щуп туго ходил, почти закусывал когда пальцем коромысло чуть даю усилие вверх. Я так понимаю это правильно? Просто никто не поддевает коромысло и получается типа зазор 0.20 выставили, а на самом деле там 0.22 или 0.23. А допуск 0.20 +- 2.
www.drive2.ru/l/481757342975656343/
При вставлении щупа при измерении зазора, пальцами помогать нельзя, так как это не правильно, только щуп и все. Придерживать коромысло, да, но не подымать…
Почему?
Потому что хоть стоит пружина, или две на клапан, а пару соток может сжаться как пить дать, делать нужно хорошо, а не как лучше, не забываем — лучшее, злейший враг хорошего …
Все равно не понял, почему не нужно пальцем подать рокер вверх, ведь это 2-3 сотки и когда пружина будет поднимать клапан, эти самые 2 сотки тоже ужмутся. Т.е. они тоже есть зазором. Это максимальное положение рокера, просто он под своим весом давит на щуп и получается не правильный замер щупом. Щуп ходит туго, потому, что на него давит рокер своим весом.
Палец, как ни есть это доп. усилие, да и пальцы у всех разные…
А "крючок" у вас это не доп. усилие? )
Абсолютно нет, я им только сдвигаю тарелочку но рокера не трогаю, клапана я регулирую с 89 года, могу хоть на самальоте регульнуть, дай размер зазора и только смотри и удивляйся … (шутка…)
Ну покатаемся, поглядим) Пока все четко. И тяга лучше стала и расход упал. На холодную с пол тычка заводится. Тем более зазор 0.18-0.22. Я выставлял середину 0.20. В движках сивика зазор обычно увеличивается, а не уменьшается
Я всегда смеюсь что стала сразу тяга лучше и упал расход, от чего таки резкие перемены? мне пож. такого не рассказывайте, это самовнушение. Отвечаю если припустим резко станет зажат любой клапан и не будет крыть, сразу двигатель затроит, но обычно зажатие происходит медленно и начинает подгорать седло и рабочая фаска клапана, выгорают раковины, падает компрессия, троит, и итоге ремонт головки. Однозначно вовремя нужно проверять зазоры.
Думаете вскрыть и перепроверить зазоры? Признаков явных вроде нету)
ALIwatching
Я всегда смеюсь что стала сразу тяга лучше и упал расход, от чего таки резкие перемены? мне пож. такого не рассказывайте, это самовнушение. Отвечаю если припустим резко станет зажат любой клапан и не будет крыть, сразу двигатель затроит, но обычно зажатие происходит медленно и начинает подгорать седло и рабочая фаска клапана, выгорают раковины, падает компрессия, троит, и итоге ремонт головки. Однозначно вовремя нужно проверять зазоры.
Все щупы ходят очень туго без давления пальцем на коромысло. И сами залазят под коромысла)
Если щуп плотно входит в измеряемый зазор, даже с закусыванием, это то что нужно, я тоже всегда делаю плотно, в нижнем приделе … Написано например зазор должен быть 0,2 — 0,25, я делаю обычно 0,2 и плотно, в плюс не иду, делал так на всех ВАЗовских, Москвичевских, Тойотовских, Фордовских, и других двигателях, где есть конкретная информация по зазору, и нету этих качелей холодный/горячий . Это у себя сделал на МПСе исключение, так как одни мануалы пишут что нужно регулировать на горячий двиг, другие пишут на холодный, вот я на выпускных клапанах и перестраховался, ушел в верхний придел +0,05.
Не могу спать спокойно, завтра перемеряю зазоры не "помогая" пальцем. )
ALIwatching
Если щуп плотно входит в измеряемый зазор, даже с закусыванием, это то что нужно, я тоже всегда делаю плотно, в нижнем приделе … Написано например зазор должен быть 0,2 — 0,25, я делаю обычно 0,2 и плотно, в плюс не иду, делал так на всех ВАЗовских, Москвичевских, Тойотовских, Фордовских, и других двигателях, где есть конкретная информация по зазору, и нету этих качелей холодный/горячий . Это у себя сделал на МПСе исключение, так как одни мануалы пишут что нужно регулировать на горячий двиг, другие пишут на холодный, вот я на выпускных клапанах и перестраховался, ушел в верхний придел +0,05.
Или уже не трогать? Если щуп 0.20 заходит, хоть и с трудом, то зазор точно не меньше 0.20, а нижний допуск 0.18.
ALIwatching
Абсолютно нет, я им только сдвигаю тарелочку но рокера не трогаю, клапана я регулирую с 89 года, могу хоть на самальоте регульнуть, дай размер зазора и только смотри и удивляйся … (шутка…)
Я думаю, если клапан будет "зажат" бортовик сразу повышенный расход покажет.
Объем впрыска топлива будет таким самым как и при обычном клапане, а вот плохое и не полное сгорание смеси может выбить чек, и будет плохо заводится с дымлением и троением…
подскажите пожалуйста у мня все клапана выставлены на холодную 0,20 стоит туда лезть еще раз для изменения на 0,15 или нет?
Желательно, я бы лично перерегулировал бы…
просто начитался всякой хрени все по разному пишут есть инфа что если на клапанах нагар на машинах с большим пробегом то зазоры как в мануале уже не катят ?
у маня d4bh он же 4d56 а для делики с тем же мотором написано вообще 0,25
Стоп, нагар, загар, никого не слушай и больше ничего не ищи, так как "дети" очень много пишут всякой инфы которая вредна для здоровья автомобиля. Пробег, нагар, а зазор должен быть такой как гласит мануал, все, точка, это нужно запомнить и знать, не слушая никого.
Все правильно, 0,25 делается на горячий движек как впуск, та и выпуск. НО вот внизу почитай что я пишу и говорю, ПО МАНУАЛУ- НУЖНО ДЕЛАТЬ НА ХОЛОДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 0,15мм ВПУСК И ВЫПУСК, это думаю понятно, НО Я СДЕЛАЛ ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ МАНУАЛА И ПЕРЕСТРАХОВКУ! НА ХОЛОДНЫЙ ВПУСКНЫЕ ДЕЛАЮ 0,15мм, А ВЫПУСКНЫЕ В ВЕРХНЕМ ДОПУСКЕ 0,15+ допуск 0,05мм, ИТОГО ВЫХОДИТ ВЫПУСКНЫЕ 0,2мм НА ХОЛОДНУЮ (так как выпускные все таки нагреваются больше) .
***(Вариант мануала)- ВОТ И ДЕЛАЙ У СЕБЯ 0,15мм НА ХОЛОДНУЮ ВПУСК И ВЫПУСК, ИЛИ!
***(Вариант мой) -КАК Я НА ХОЛОДНУЮ ВПУСК 0,15мм, ВЫПУСК 0,2мм, ВСЕ, И НИЧЕГО БОЛЬШЕ!
Выбор естественно за тобой…
Понял спасибо.
Леня, недавеча полез регулировать тепловой зазор в клапанах. Ну и как по твоему мануалу впуск делаю 0,15 выпуск 0,2 Проверяю все досконально несколько оборотов. Завожу движок, прогреваю его до рабочей температуры и снова с щупами в зазор. И что ты думаешь. Вся эта регулировка на холодную херня полная. впускные 3 клапана (2-ой, 4-ый и 8-ой) на горячую зазор 0,2 а выпускной один клапан (7-ой) зазор 0,3. В итоге все заново. Но уже на горячую все как доктор прописал 0,25 по мануалу.
Для себя сделал вывод — регулировка клапанов только на горячий, прогретый движок.
Неа Дим, я делаю, тоесть, регулирую клапана не один, и не три десятка лет, а больше, но всегда ищу информацию по зазорам именно на холодный двигатель (что и есть она на наш двигатель), и всегда делаю на холодный движек . Раз ты сделал нормально по зазорах на холодный двигатель, то не нужно и не стоит туда с щупом подходить на горячий двигатель, естественно они изменятся и изменяются в процессе нагрева и охлаждения, это естественное нормальное явление. Когда делается на холодный двигатель, то все зазоры одинаковы, а если прогреть и регулировать, то некоторые клапана остывают и регулировка с зазором будет "гулять". Даже, как ты не делай, заведи и проедь пару км, стань и снова проверь зазоры, они могут "уйти" или в плюс, или в минус, куда какой …(только в нормальных этих пяти сотках), это тоже нормальное явление, самым важным является то что был выставлен установочный зазор.
А Почему тебя смущает размер зазора 0,2мм на впускном клапане? или 0,3 на выпускном? (это размеры не "железные", есть еще такое понятие в этом деле как допуск +-, тоесть размерами можно немного "играть"…, при нагреве добавляются эти 0,05мм, главное есть зазор и не произойдет прогорания, даже если где то при сильном нагреве двигателя… Я всегда на машинах делал в нижнем приделе, по крайнему так старался, щуп заходил очень плотно. У ВАЗовских классических двигателях, широкий щуп аж потрескивает при вставлении, это и есть нижний придел… (только холодный двигатель)
Доброй ночи Леонид!
Я так же как и ты тоже регулировал зазоры и на москвичах, и на классике и так же на переднеприводных авто нашего советсткого автопрома, не 30 лет как ты, поменьше. Но суть совственно не в этом. Я прекрасно понимаю что тепловой зазор необходим для того что бы в процессе разогрева деталей двигателя был запас по люфту, который при нагреве двигателя стремиться исчезнуть. Это все теория, которая всегда подтверждалась у нас практикой. Но… как объяснить что при нагреве двигателя 4D56 тепловой зазор УВЕЛИЧИВАЕТСЯ, вопреки всем теориям написанным в книгах ?! Я много задавал этот вопрос разным людям-мотористам. Никто не мог мне ответить. Лишь один человек сказал, что уважаемый Димон, коэффициент расширения металла ГБЦ вашего двигателя не куда более коэффициента расширения металла из которого сделаны клапана, и поэтому у вас теория немного иная, чем на классических двигателях. И как прогревается ГБЦ по отношению к клапанам — никто не знает, о чем и свидетельствует показания разных зазоров отрегулированных на холодную и впоследствии замерянных на горячую. Поэтому…,
сделав тепловой зазор на "холодный" двигатель я проехался пару км как ты и говорил. Ничего не заметив ни в езде ни в звуковом режиме работы двигателя. Мотор пер как обычно, мычал при нагрузке в гору. требуя перейти на нижнюю передачу. Все как обычно, без каких либо нареканий и замечаний. Потом я проверил зазоры на двигателе "горячем" описал тебе ситуацию (про то что из 8 клапанов 5 ушли в разгул) и принял решение, а не попробовать ли мне сделать зазоры на горячую по всем клапанам 0,25. Что я и сделал. И…когда я завел двигатель, Леня, ты не поверишь он не тарахтел (как обычно работает наш двигатель) он просто шептал. Я впервые услышал как на холостых оборотах шумит вентилятор. Работал двигатель необычно тихо. Да, я не верю сам в то что какие то +/- 0,05 мм кардинально влияют на работу двигателя. Да я знаю что есть допуски на тепловой зазор клапанов. Да я так же понимаю что зазор 0,25 мм четко выставить невозможно. Я прекрасно понимаю что он у меня от 0,25 до 0,3 мм на горячий двигатель. Но, Леня, проехавшись на машине — я просто отупел от шока. Движок просто несся шо угарелый, он не мычал в горку на повышенной, требуя перейти на передачу ниже. Он РАЗГОНЯЛСЯ в гору, причем легко и непринужденно. Почему это так произошло — для меня для самого загадка, но…работа двигателя в ЭТОМ режиме теплового зазора мне нравится больше. Попробуй сам как нибудь, если есть желание выставить зазор 0,25 на горячую. Может я преувеличиваю и ошибаюсь?
Не, не буду на горячую делать, так как не успею, а мотор и клапана остывают за какое то время… Да, согласен с тобой что зазор 0,15мм (например) через год и через тридцать будет один и тот же, но когда ты этим занимаешься, то за эти десятилетние и более годы общаешься, читаешь, слушаешь, на конец сам крутишь, а это большущий опыт, вот потому я подчеркнул это.
Тоже не верю что 0,05мм с "ехавшего" двигателя сделает "прущего", больше всего эта загадка является самовнушением, проходил я это тоже, слушаешь, слушаешь, кажись лучше и тише работает, а то бы, я же сам регулировал…, а ты тем более еще и на горячую, я понимаю тебя полностью, бывало как накрутишься и наслушаешься аж "крышу рвет" .
Но, есть одно "но". Вот ты говоришь что тот зазор который на холодную был 0,25, на горячую стал 0,30, вывод, можно тогда на холодную делать 0,20, и на горячую будет 0,25, правильно? и это при том что не нужно будет возится с горячим двиглом… ( но в такие эксперименты я боюсь играть, все по ТУ как хочет мануал и это спокойный сон)
И я тоже так всегда когда то считал что зазор уменшаеться, и для этого он делается, а оказывается все как ты и говоришь. Коэффициенты расширений у каждого материала разные, а у нас алюминий, чугун, сталь (разных марок), двигатель как "живой", то расширяется, то сжимается, это "машиностроительная природа"…
Каким ремням доверяете ?, я только вот от Митсубиши почему то доверяю.
Вот, это правильно, блин, а я только вспомнил об этом через 80000км, (( надеюсь ничего страшного, буду на днях делать регулировку.
Да, однозначно проверить нужно, интересно что там будет по показателях…Подтяни и ремень ГРМ и балансирных валов, за одно, очень полезное дело .
В эту субботу спецу загоню, потом в бж отмечу), попрошу его записать значения. да ремень прошел уже 60000км.
Их обязательно подтяти! Уже очень пора…
спасибо!, скажу своему знакомому мастеру, чтобы подтянул
Думаю он в курсе как это сделать, но там есть нюансы по затяжке поочередности болтов крепления роликов…
надеюсь что да, он с 90х годов их много переделал
Все равно не понимаю, зачем ослаблять выпускные клапаны, если зазор с температурой растет! И крючочки эти баловство! И рывочки для ключей тоже! Там зазор на холодную 0,15 наверняка имеет допуск в одну-две сотки в обе стороны.
Да нет, это не баловство, это аккуратный проф.подход, это почерк, а не тяп-ляп…Каждый собирает инфу и сам принимает решение как ему лучше и правильней все сделать, если сам будет делать что то в ремонте.
У каждого автомеханика свой подход, как у фломастеров…
Ну если есть эти крючки, то пожалуйста! Но специально для этой процедуры их покупать я б не стал! И вообще я их ни у кого не видел!
Не обязательно этим Топтуловским крючком пользоваться, можно замостырить и с велосипедной спицы, но обязательно при регулировке этим пользоваться нужно, это 100 пудов, там есть свои моменты о которых я писал…
nickola1977
Все равно не понимаю, зачем ослаблять выпускные клапаны, если зазор с температурой растет! И крючочки эти баловство! И рывочки для ключей тоже! Там зазор на холодную 0,15 наверняка имеет допуск в одну-две сотки в обе стороны.
Спасибо за полезную статейку очень помогла. Сегодня взялся регулировать клапана так как появился стук сильный а тут твоя статья вообщем сделал все быстро и получилось с первого раза)))
Добрый день, а почему впуск и выпуск разные ? Нашел информацию что на холодную 0.15 и тот и тот, разъясните пожалуйста .
Приветствую. Правильно, по мануалу так и есть, на холодную впуск и выпуск 0,15мм. Но я делал для себя с стаховкой, что бы выпускные клапана были немножко свободней, так как они нагреваются больше, об этом именно еще советовался с своими хорошими коллегами по ремонту двигателей и авто в целом, вот и сошлись исходя с ихнего огромного опыта, что зазор на холодную 0,2мм на выпуск будет в самый раз с небольшой гарантией что клапан не будет пережат при всяких условиях… Так и делал себе и на все машины которые заезжали ко мне на регулировку клапанов.
А на новых у кого по 4 клапана на цилиндр как регулируеться ?
Там два распределительных вала, один на впускные клапана, другой на выпускные. Так само нужно регулировать, только больше клапанов и размер зазора нужно уточнить, может отличатся от нашего МПСа…
ааа тоесть всё тоже самок по конструктиву просто в два ряда будет ясно
Подробно то как. Хорошо, что в движке "мостов" нет, представляю как бы народ парился с их "балансировкой"
Кстати. спортики и эльки собирают в Тае. был сам на заводе. Хотя хз, может движки уже в сборе присылают, но опять же, япона сборка эталон для меня ))
Мой МПС собран еще в Японии, г.Нагоя, новые МПСы и Лки уже там…
Дружище, у тебя просто девственно чистый двигатель! какое масло?
Да, ты не первый это мне говоришь, заливаю Midland Avanza SAE 5W40, в моем Б.Ж. тут есть описание почему мой выбор пал именно на него…
www.drive2.ru/l/6500207/
крассава очень расписал, только не профессионально как то читал как то MANUAL на сколько помню так щуп прям как на картинке держишь, не думаешь и исполняешь что написано и без головы, а в примечаниях наверно да думаю 100 процентов будет сказано что щуп нужно так сказать "вставлять и собственно выставлять им тепловой зазор" от оси симметрии ГБЦ наружу тоесть поперек БлокаЦилиндров и соответственно по оси перпендикулярной качению рокера (да и опыт говорит о том же), а ты выставляешь зазор почти вдоль блока ДВС, четвертый из салона регулировать или как, и наконец момент затяжки не правильный не 21 Нм или сколько пишишь А 15 Нм, чтоб такой как я без рук мог по твоему БУКВАРЮ отрегулировать Вижу, ой вижу дрожащие руки, с перетянутыми (уменьшенными тепловыми зазорами в клапанном механизме двигателя 4d56, и как следствие прогар клапанов, как пишишь только в выпуске зазор будет 0.15 а во впуске 0.1 судя по твоему описанию, добра и удачи
Самое главное что написал доходчиво. Руки дрожали когда то, где то в году этак 87ом, когда первый раз регулировал клапана в своем ВАЗе 21013, хотя практику до этого проходил на мотоциклах МТ-10 и К -750, так что с этим не боись…, все в ажуре. В школе учил атодело два года, это был 9-10 класс, так что в те годы я полностью знал как что работает и как ддолжно работать в двигателе и в автомобиле в целом. Да, не спорю, сейчас добавилось много электроники, много новых механизмов типа автоматическое изменение фаз газо-расспредиления и т.д., но в основе двигателя суть осталась та же, а по всем новшествам в помощь есть инет . Мне по барабану, я могу в любом двигателе порегулировать клапана, главное это знать размер зазора, это как для меня … По поводу щупа, та хоть откуда хочь его втыкай или вставляй, это регулировка зазора, а не "демонстрация на выставке щупа", что его нужно ставить определенно в том или инном положении, это как кому удобно, главное ЗАЗОР. И я нарисовал доходчиво эскиз что куда совать и толкать, разве не понятно? О затяжке написал 21Нм, так как проверил затяжку с каким усилием контр гайки были затянуты на заводе, это и получилось 21Нм, (я же написал почему затянул 21 Нм, когда регулировал то не было у меня инфы о усилии затяжки, вот таким образом и вышел с положения, проверив заводскую затяжку, но уже исправил в теме…) в мануале дают 15Нм(+5Нм), вот тех же 20Нм, а 1Нм для этого это уже просто можно и промолчу… Я занимался, начиная с 87 года капиталками моторов, в том числе делал головки (шарошил седла клапанов, притирал, перепресовывал направляйки, разворачивал отверстия) и т.д., так что о информации прогара конечно спасибо, но это пригодится естественно кому то другому, кто начинает это все . Взаимно, всего лучшего, с Рождеством и Новым годом !
не в обиду Мир да и не хотел как то получилось грубовато, когда отправил, удачи
Все нормально, спасибо, взаимно удачи!
Привет! почитал спасибо за инфу надо залезть к себе а то 260000 прошел. старый хозяин говорил что ремни менял и ролики тоже. а я когда купил залез в инет почитал и реши посмотреть а там полная попа ремни ролики полная попа чуть не попал. я ремни брал гейц ролики от хундая поменял все сам работает проехал уже 17000 полет нормальный. вот увидел твою регулировку клапанов и решил тоже. спасибо за инфу как сделаю отпишусь.
Ок, да, ревизию нужно делать, однозначно…
Приветствую! Подскажите по замеру и настройке теплового зазора привода клапанов процедура выполнения такая: Выставляем ВМТ 1 цилиндра по меткам, замеряем и при необходимости регулируем 1,2,4,5 клапана, затем проворачиваем коленвал на 360 градусов и проводим замеры и регулировку 3,6,7,8, клапанов? Спасибо.
Что бы было проще, поддомкрачиваем заднее колесо, ставим 4-5 передачу и крутим колесо по ходу вперед потихоньку (не крутить в противоположную сторону!) Почему колесом? У нас там очень плотно и залезть что бы крутить за болт крепления шкива очень геморно, а так проще без снятия вентилятора и т.д. Я не выставляю никогда по меткам, метки это для пионеров или для ботанов. Кто то крутит за колесо, а ты смотри что бы кулачек распред вала стал с противоположной стороны относительно ролика на рокере, или на коромысле, можно и так сказать. У меня есть фото эскиза нарисовано от руки, там четко и ясно все .Приблизительно кулачек вала становится, скажу по памяти, на минут 20 -25 по часовой стрелке, а ролик стоит постоянно где то на 50-55 минут, думаю понятно — с противоположной стороны, там все видно где стоит кулачек и можно легко прикинуть… Если перекрутил немного и кулачек зашел дальше немного, например на 35 минут, значит снова сделай полный оборот вала только по часовой! И еще важный момент подсовывать на себя крючечком таблетку, тоже на эскизе видно что куда пихается и суется, одновременно ее подтягиваешь рывочками на себя и пытаешся вставить щуп, потому что она может немножко закусить и щуп не вставляется, подергал ее и щуп зашел (это если есть нужный размер, естественно если размер занижен, то щуп не зайдет) Мой совет, регулируй все клапана по порядку начиная с первого и до 8го, если будешь делать по моему совету, тоисть не выставляя метки как пишет мануал . Где какой клапан, впускной или выпускной, можешь смотреть по впускному и выпускному коллекторах, что бы не перепутать, и главное не спеши . Может я что не понятно изложил, переспроси, я попытаюсь перефразировать .
Удачи, все получится…
Спасибо, всё понятно изложил. ) Сегодня вечерком попробую и отпишусь.
Добро.
Поясни пожалуйста, что за "Топтуловский крючк"? На себя подтягиваешь тарелочку это куда? вверх, вбок, куда? И главное зачем?
"Топтуловский крючек" называется потому что я купил когда то набор такой, фирмы Топтул, там шило три разных крючка или четыре, покупал для того что бы когда засухариваешь клапана на головке, нужно чем то поправить клапанный сухарик и т.п. Такой простой типа крючек можно сделать с велосипедной спицы или похожей жосткой проволоки, тут у кого какие возможности, можно и отверткой подвигать, как кому нравится . Вкниге по ремонту есть по этому моменту рисунок. Сейчас выложу схемку у себя и добавлю описание…
Вчера делал тоже самое, все сфотографировал, приготовил, думаю опишу процедуру утром. Сажусь за комп, а тут нате вам, первая же запись в ленте про регулировку клапанов. Как сговорились ))). Ну да ладно. Какое масло льете? Смотрю под крышкой чистота и порядок. Сейчас у себя в БЖ выложу фото после Castrol Magnatec 5W40, посмотрите кому интересно, обсудим.
Обязательно сейчас посмотрю что у тебя, конечно все обсудим, а как без этого? Масло моторное я лью Midland Avanza 5W40, покупаю его вот тут www.midland.kiev.ua/catalog/, это его официалы у нас в Киеве, твердят что приходит оно с Швейцарии, хочется верить, но о том почему я его выбрал, у меня в б.ж. есть моя статья о его выборе с описанием, как бы моих страховых моментов (для себя) на то что оно действительно не паленное, ну и пока замечаний по качеству масла у меня нет совсем .
В закладки!
Спасибки! Пора своему мотору провести ревизию зазоров! В закладки.
Да, лучше на долго с этой операцией не оттягивать . Будут вопросы, чем смогу постараюсь помочь с консультациями и т.п., обращайся…
180000км. последний раз должгы были при замене грм проверить. но не факт. Уже проехал 40ткм
Тогда нужно перепроверить…
MAXRUS85
180000км. последний раз должгы были при замене грм проверить. но не факт. Уже проехал 40ткм
Последний раз на 180 тыс. оборвал ремень балансиров, и как следствие сломал несколько рокеров. Тогда регулировал 0,15 на круг. Тяга паровозная была!)) Сейчас 225 тыс. зазоры разбежались от 0,2 до 0,35. Но это хорошо, что не зажимает. Тяга осталась прежней. Отрегулировал снова 0,15 без всяких крючков.
А я ремни не скидывал. Выставлял по метке на шкиве коленвала. Поршневую прокручивал вращая заднее колесо, предварительно поддомкратив и включив 5ю передачу. Никакими крючками не пользовался, только отвёртка, накидной ключь и щуп :) Прокладка это расходник, новую сажал на герметик, точки нанесения герметика описаны в мануале.
Может и я не скидывал бы ремни и шкив помпы, но нужно было за один мах подтянуть ремень ГРМ и балансирных валов, вот и снял что бы легче было то них добираться. После регулировки проехал 200км, признаков появления масла пока нет, понаблюдаю как будет дальше, я все же надеюсь что даже не будет потеть там возле крышки, покупая полтора года назад маленький динамометрический ключ, он в первом деле был нужен для затяжки этих двух болтов клапанной крышки, ну а потом все остальное, вот почему мне очень важен и интересен этот момент с затяжкой крышки, типа проверяю сам себя на опытность, знание и чувство в ремонте, посмотрим на сколько я умеющий ремонтировать … Хотя и прокладка расходник, но думаю если сэкономлю, то почему бы и нет?
Экономия не большая. Я взял комплект фирмы Виктор рейнз, немецкие. В комплекте прокладка, полумесяц, 3 конических резинки. 250р за комплект. Фирму эту посоветовал товарищь.
В таком случае я взял бы только один герметик "Виктор Рейнц" не спорю, хороший герметик, он и заменил бы все прокладки, уж с новыми прокладками могут быть зехеры, а так обезжирил, намазал и все, это если только прокладка уже рассыпалась на части -тогда замена . При замене моторного масла тоже рекомендуют менять каждый раз уплотнительное кольцо на сливной пробке, я не менял его ниразу, затягиваю ок 40Нм и все нормально сухо . Главное это одинаковое усилие зажима на двух болтах, что бы не было перекоса, в этом будет уже большой процент успеха.
Понял :) Колечки меняю на сливной пробке, но это действительно не обязательно.
Прям все блЯстит)))
Ну еще как бы не очень большой пробег, и заливаю хорошее моторное масло…Думаю залог чистоты в этом и кроется.
Отличная, а главное нужная работа, Леня.
И для новичков хорошая статья.
Спасибо Ден, тоже думаю может кто то подчерпнет нужную информацию для себя…