Замена масла в муфте полного привода AWD

UPD:
Статистика такая, у кого не жгли, к 200 тык масло деградирует в хлам — из подсолнечного становится черным.
У кого отжигали, от перегрева сыпятся фрикционы, появляется песок, этот песок встает в распор пакета дисков, и он постоянно преднатянутый (ощущение как будто "держат за жопу"), дальше песок выбирает еще песка и муфта блокируется сама — начинается разнос трансмиссии!
Усиливаются дерганье в повороте. Как итог убивается вся трансмиссия от задних ШРУС до углового редуктора.

Если в вариаторе мы меняем масло и фильтр раз в 30-40 тык, то муфты ходят ~150 тык пока их не начинает закусывать. Плюс подшипники муфты открытые = смазываются маслом с этой пылью. Вот и приходит им пушнина.

Я думаю делать замены масла стоит раз в 70, максимум 100 тык. У меня на 120тык масло было темное, с вкраплениями песочка.

Как я писал ранее муфта находится в заднем редукторе, между карданом и самим редуктором.

Для снятия муфты:
! — ВАЖНО — хорошо проливаем "вэдешкой" все 6 болтов корпуса муфты, с задней стороны они имеют выход в атмосферу. Имеем в запасе лерку и метчик на М10*1

1. Отдаем 4 гайки на 14мм между хвостовиком кардана и муфтой (иначе после снятия кардана хвостовик муфты будет крутиться, можно гайковертом но закусывает головку на выходе если пойдет шпилька а не кайка — как было у меня)
2. Откручиваем 4 болт\гайка на 14мм и снимаем кардан.
3. Откручиваем хвостовик (можно это сделать потом на тисках, но муфта сама по себе тяжеленькая)…
4. Снимаем штекер муфты, отсоединяем от косы\кузова. Снимаем кронштейн крепления клипсы штекера.
5. Откручиваем 6 болтов на 14мм вокруг корпуса (болты разные!)
6. Постукивая через прокладку по ушам и корпусу муфты СДВИГАЕМ ее вперед (в сторону ДВС) — нужно сдернуть с герметика.
7. Вынямываем это на тиски.

Для замены масла понадобится:
1. Сьемник
2. <150мл масла (обычно льют Ravenol \ Febi \ VAG). Я лил Равенол, кент ВАГовод говорит, что ребята их льют и все норм.
3. Смазка "белая" — для резинового кольца и бронзовой втулки
4. Инструменты :)

Запчасти на фото: 101171

Делаем все неспеша, внимательно смотрим что и как стояло при разборе.
Вот видео моего процесса. На превью Толкатель, о нем речь ниже пойдет —

ВАЖНО ПРИ СБОРКЕ
1. При сборке узла с шариками (Площадка + шарики + ответный Толкатель) важно НЕ КРУТИТЬ толкатель, ибо могут перескочить шарики! Тогда муфта будет заблокированна!
Что делаем:
— На внешней части Площадки есть метка — когда Площадка будет установлена поставьте метку на корпусе муфты (маркером, потому что после сборки стартового пакета, метку не будет видно)
На нижней поверхности Толкателя есть метка — так же нужно пометить маркером или механически метку СВЕРХУ на Толкателе
— Собираем совместив метки.
2. Ставим бублик магнита
3. Собираем стартовый пакет (который 3 диска и 3 фрикциона) при этом НЕ ВРАЩАЕМ Толкатель,
Можете замерить высоту Толкателя ДО и ПОСЛЕ установки пакета, важно чтобы он был в нижнем (не взведенном) положении!
4. Начинаем закручивать оголовок муфты. Если Толкатель не взведен, то оголовок легко закрутится до конца и поджатие (в натяг) произойдет за пол оборота.
— Если Толкатель взведен, то будет долго крутиться внатяг = перебираем шариковый узел!
— Щели между телом и оголовком быть не должно, если есть щель = перебираем шариковый узел!
— Момент затяжки НА МОЕМ съёмнике 13 кг!

5. Во время затяжки и после, можно контролировать блокировку муфты с помощью клиновидной пластины вставленной в ротор — место для вала редуктора. Я сделал такую из старого ключа, крутится должно от руки но с небольшим натягом. Если делать пластину лень, можно установить муфту, наживить болты — зафиксировать два из трех концов (колесо\колесо\хвостовик кардана), третий должен вращаться с легким натягом

6. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТА!
— Ставим муфту (промазанную по стыку герметиком) на место. Проверяем, что не потеряли круглую пружину (волнообразная шайба). Сначала муфта наживляется на вал редуктора, потом заходит оголовок в сальник редуктора, потом еще глубже и позиционируется электромагнит! Для этого есть шпенёк и паз. В первый раз я попал, во второй, промахнулся и не проверил положение = "покоцал" корпус. Можно использовать Г-образную проволоку чтобы вращать электромагнит через щель — я вставил проволоку между проводами и таким образом добился ее вращения через щель в 3-5мм.

7. Если электромагнит встал в паз, то зазор между корпусами будет 2-3 мм МАКСИМУМ !

8. Два болта с шейками с лава и права — наживные. Остальные по-кругу, стягиваем и только потом обтягиваем! Как колеса — крестом.

==============================
БОНУС №1
Раньше, да и наверняка сейчас тоже можно найти места где замену делают варварским способом.
1. Сдергивают электромуфту

2. Приваривают штыри

3. Выбивают из корпуса

В общем… полный АТАС!

БОНУС №2
Если кто-когда решится (до меня :))) ) убить и восстановить муфту, то самая проблема это фрикционный пакет.
Вот для информации данные по пакету, количество точно не считал, точно 9 штук есть.
толщина диска 1.8мм по телу трения и 1.9 мм по зубцам.
остальное на фото

Партнамбер: 38189-3JA0A

UPD
Появился аналог нашей муфты — KRAUF MDZ1021RI