Ничто не предвещало беды, ехал пустой с горы, тормозил двигателем. В какой-то момент (возможно, после переключения на пониженную передачу) коробка начала трещать, при треске ощущались небольшие рывки. По звуку и по ощущениям было похоже, что периодически пытается включиться ещё одна передача. Думал, сломалась вилка включения одной из передач, и какая-то шестерня в коробке начала свободно болтаться.
Доехал до конца спуска, проверил все передачи — вроде бы все включаются. Осмотрел коробку — с виду всё нормально, ничего не течёт.
До дома оставалось около 8 Км, по большей части по прямой. Максимально плавно разогнался и поехал с треском в коробке. Перед домом есть разворот больше 90 градусов, и за ним крутой подъём. Снизил скорость, включил вторую передачу, и при отпускании сцепления и нажатии на газ двигатель заглох. При этом под ногами появился какой-то треск и хруст. При выжиме сцепления, педаль нажалась и провалилась, то есть последующие нажатия были очень лёгкими — сцепление не работало. Ещё и питание пропало при попытке запуска двигателя — при включении зажигания всё гасло.
Пытался затянуть ГАЗон в гору своей легковой машиной (ИЖ Фабула), посадив жену за руль ГАЗона. С трудом, сжигая сцепление, удалось разогнаться и с разгона заехать метров на 30, на большее тяги не хватило.
Как раз мимо проезжал брат жены, собственно от которого мы и ехали домой. Он своей Нивой без труда затянул грузовик на первой пониженной передаче.
Вскрытие показало, что вилки в коробке целые. Пострадали шестерни — Не хватает 10 зубьев на главной шестерне промежуточного вала, нет двух зубов на шестерне первичного вала и 1 зуба на шестерне 2 передачи вторичного вала.
Штоки вилок все в задирах и немного болтаются в крышке коробки. Вилки, и канавки для вилок в шестернях, тоже имеют не маленький износ. Похоже, что у кого-то из предыдущих хозяев, коробка долгое время работала практически без масла. Ещё отсутствует маслоотражательная шайба на подшипнике выходного вала. Масло вроде бы не текло, но коробку однозначно кто-то перебирал.
В общем, не зря говорят, что ГАЗоновские коробки слабые… Оно и не удивительно — коробка ГАЗ 51-52 внутри не отличается от той, которую устанавливали на ГАЗ АА (ту самую довоенную полуторку), с максимальной массой чуть больше трёх тонн и мощностью 40 л.с. (165 Н*М). А её поставили на грузовик с максимальной массой более 5 тонн и 75 л.с (206 Н*М). Коробка ГАЗ 53 не сильно лучше — все шестерни примерно того же размера, только косозубые, что добавляет им прочности на 10-18%, но этого всё равно недостаточно, особенно учитывая то, что она должна устанавливаться с более мощным двигателем в 120 л.с. и 284 Н*М, на автомобиль с максимальной массой чуть меньше 8 тонн, что почти в 2,5 раза больше полуторки… В общем, пятилетку за 3 дня, как говорится. На разработку действительно новой и надёжной коробки, времени видимо не было.
Диск сцепления порвало — вырвало заклёпки, и пружины разлетелись по корзине сцепления. Видимо, в какой-то момент шестерни упёрлись друг в друга зубъями, и сцепление не выдержало инерции маховика в паре с крутящим моментом двигателя.
Купил другую коробку. Взял такую же прямозубую 51-52 в хорошем состоянии. Искал 53 — практически все коробки продаются без рычага включения передач и механизма ручного тормоза. Такую некомплектную коробку брать смысла нет — тормозные механизмы и рычаги у 52 и 53 коробок разные, отдельно в продаже это всё не найти, в итоге такую коробку я просто не поставлю. Были варианты 53 в сборе, но они или далеко и в неизвестно каком состоянии, или слишком дорого. Эту я купил за 10 т.р.
Коробку снимал стропом — пропустил строп спереди и сзади, вытащил коробку из картера сцепления и за строп опустил на землю. Без барабана ручного тормоза и крышки, весит она килограмм 15-20, поэтому это не трудно сделать без лебёдки и других приспособлений.
Устанавливал коробку ещё проще — вкрутил на несколько оборотов два болта крепления крышки, и натянул между ними маленькую стяжку груза. Используя её как ручку, установил коробку из салона.
Также заказал трансмиссионное масло на OZONе, и диск сцепления на AvtoAll. В этот раз решил не экономить на масле, тем более в коробке его не так много. Взял синтетику Takayama 75w-90 с допуском GL5. Масло с таким допуском имеет самые хорошие противозадирные свойства и рассчитано на высокие нагрузки, но его нельзя заливать в механические коробки с синхронизаторами и втулками из цветных металлов, так как присадки в масле приводят к их повышенному износу. Поэтому, предназначено оно для мостов и несинхронизированных раздаточных коробок, и для моей коробки передач без синхронизаторов в самый раз. Втулка там одна на блоке шестерён заднего хода, шестерни эти даже не вращаются при движении вперёд, так что ничего с ней не будет.
Диск сцепления взял Триал. По весу, указанному в интернет-магазине, оно было самое тяжёлое из тех, что там были.
Сцепление устанавливать не сильно просто — между траверсой и маховиком недостаточно места, чтобы корзина сцепления с новым диском туда вошла. Сначала нужно установить диск на своё место, затем придерживать его и вставлять корзину. До конца она не входит, в какой-то момент надо немного подстучать её кувалдой или чем-то тяжёлым (например первичным валом от старой коробки, который был приготовлен для центровки сцепления).
В купленной коробке были шестерни привода спидометра. Решил оставить их и снять со спидометра реверс-редуктор. Вот сравнение шестерён с маркировкой 52-04 и 3307. Направление наклона зубьев разное, и ведущая шестерня 52 длиннее. Количество зубьев не считал.
Штифт, фиксирующий рычаг переключения передач, был сильно изношен, а в новой коробке его не было. Диаметр у него неудачный — 6,3мм. Поэтому, для его замены нельзя использовать, например, обрезок высокопрочного болта. Сделал новый штифт, обточив на наждаке биту для шуруповёрта, и доработав её наждачкой. Бита достаточно прочная, и размер шестигранника как раз 1/4 дюйма, что равно 6,35мм. Теперь рычаг практически не разворачивается в шарнире.
В завершении замены коробки, установил новый пыльник вместо порванного, с каталожным номером 4301-5107090Р . Встал как родной. На рычаге ручного тормоза пыльник тоже надорван, но в продаже ничего похожего не нашёл.
По пропаже напряжения в проводке, оказалось что пропал контакт на клемме втягивающего реле стартера. Через него идёт питание на всю проводку от аккумулятора. Открутил и зачистил все клеммы и гайки, и всё заработало.
Ещё кардан нуждается в замене. Скользящее соединение болталось ещё при покупке машины, из-за этого периодически возникала вибрация. С коробкой сразу купил кардан (3500Р), написано в объявлении было ГАЗ 53. Сравнивал фотографии с другими карданами 53 перед покупкой — вроде и правда он. После покупки оказалось, что кардан этот, судя по всему, от ЗИЛа. Основное отличие в длине передней части — У ЗИЛа она короткая, у ГАЗ она практически равна задней. И резиновая подушка подвесного подшипника у ЗИЛа сильно больше, у ГАЗа она совсем немного больше диаметра кардана. На это я не обратил внимания. По конструкции всё одно и то же, ЗИЛовский только чуть больше размером, но не сравнивая два кардана друг с другом, это не заметить. В общем, оставил пока старый кардан, буду искать другой. Это как наставление на будущее тем, кто решит купить кардан, чтобы не перепутали как я.
Уже поездил немного с новой коробкой — увёз друзьям на дачу пару кузовов досок, пока дороги окончательно не завалило снегом. Воет на первой и задней тише, старая сильно громкая была. Остальные передачи тише с небольшой нагрузкой, под нагрузкой примерно то же самое.
По ценам
КПП 10000р
диск сцепления 1813
Пыльник КПП 213
Сальник 271
Доставка 885
Масло 2344
Комментарии 10
У меня на кардане КОМ, который идёт на насос, срезало шлицевое соединение. Кардана нужной длинны в магазине не нашлось, купил что было, от Уазика. Отвёз в контору по ремонту карданов. Через сутки машина была в работе. Там же делал кардан на Ауди А8. Любые работы: замена крестовин, шлицевых соединений, балансировка и т.д.
Поищи на Авито, может рядом есть такие мастерские. По цене тоже приятно, не дороже б/ушного кардана.
За обзор КПП спасибо, интересные сравнения.
У меня на 3309 TD стоит 5-и ступка, когда-нибудь прийдёт время и там навести порядок…
Удачи!
У меня Красноярск рядом, там всё есть, таких фирм две как минимум. Узнаю цены у них, спасибо за подсказку.
Если стояла задача сделать дешево и быстро то результат достойный. Тогда и кардану можно просто вварить зилячье шлицевое и не покупать лишних железок.
Если же делалось для себя и на годы, то выбор коробки вызывает недоумение, вариантов куча, самый бюджетный пожалуй с того же ЗИЛа, пять передач и все синхронизированное. Явно комфорта там бы добавилось. Переходная плита там не сложная.
Езжу я не часто и практически всегда с минимальной нагрузкой, не перегружаю точно, так что мне и нормальной 52 коробки хватит. Кто-то даже говорит, что она надёжнее 53-ей.
Кардан варить так себе идея. У меня была цель избавится от вибрации, а едва ли его получится идеально ровно сварить, так чтобы вибраций не было, может получиться только хуже. Как минимум токарь нужен, чтобы это всё хотя бы соосно проточить. Кстати, мне вместе с ГАЗоном досталась передняя часть кардана, я её сравнил с тем что стоит сейчас, думал вдруг она окажется лучше. А там шлицы изношены так, что уже острыми стали ближе к концу шлицевой, моему кардану до такого износа ещё далеко, буду так ездить и неспешно искать другой кардан с живой шлицевой, до поломки ещё далеко.
Были мысли про ЗИЛовскую КПП… Её ставят с переносом бака на раму, как у 3307 сделано, потому что бак под сиденьем не даёт её туда поставить, она сильно длиннее родной и бак сразу за коробкой находится. Или бак переваривать нужно, делать в нём выемку под коробку.
Плиту переходную надо поискать ещё кто сделает, и в наше время это стоить будет очень дорого. Это раньше было полно автопарков и других предприятий, в которых токари и фрезеровщики за бутылку могли такое сделать, но те времена давно прошли.
Кстати, где-то находил информацию, что можно её даже без переходной плиты поставить, если расточить отверстие в кожухе сцепления и пересверлить крепёжные отверстия, только вал надо будет укоротить. Но его в любом случае протачивать нужно под подшипник коленвала.
Ещё траверсу под коробку варить. Плюс протачивать и переваривать кардан под ЗИЛовскую вилку… Ещё в маховике пересверливать отверстия под корзину ГАЗ 53, потому что то ли с корзиной 52 она не встаёт, то ли дисков сцепления с ЗИЛовской шлицевой под 52 сцепление не существует, не суть, это тоже надо делать. Опять же, как и с 53 коробкой, с хранения да и просто Б/У ЗИЛовские коробки продаются без тормозного механизма (потому что у 131 зила он на раздатке), и без рычага. Комплектную и в хорошем состоянии найти проблематично.
В общем, если всё посчитать, будет это долго, сложно и дорого. За эту цену можно купить пару-тройку 53-х новых (с хранения) коробок. А времени на это всё дело у меня вообще нет.
Ну машина ваша и вам решать как это сделать. Переходная плита там вроде плоская, стало быть можно просто лазером вырезать, но могу ошибаться, сам лично не делал. Кардан варится безболезненно если сделать приспособление из токарного патрона…) ну или можно отдать в контору где карданами занимаются. Раньше когда форум dalnoboyshiki.eu был жив, там была кладезь знаний по переделкам. А теперь только по крупицам собирать, да расспрашивать тех, кто уже делал.
Ну и да, я всегда смотрю со своей колокольни, мне переходную плиту не стоило бы ничего сделать, ну или близко к этому в силу специфики работы.
Плита не плоская, с выступом под центровку в картере сцепления и с выемкой под выступ в коробке. Если продумать ступенчатую конструкцию, в общем то и лазером можно сделать и сварить из нескольких частей разной толщины. Ну или можно плоскую сделать и центровать по болтам, не думаю что там что-то изменится от возможного смещения на какие-то десятки миллиметра. Но там кроме плиты проблем хватает. Бак на раму вешать не хочу, да и некуда, я инструментальный ящик сделал туда. Надо варить родной. Вал первичный протачивать надо и вилку кардана… У меня на работе неплохой станочный парк, и фрезеровщики и термичка и шлифовка и эррозионка есть, несколько лет назад можно было что-то своё по мелочи сделать, но сейчас все завалены заявками и начальство следит за их работой, перераспределяет заявки какая срочнее, своё что-то там уже некуда вклинить незаметно.
sanOK-D
Езжу я не часто и практически всегда с минимальной нагрузкой, не перегружаю точно, так что мне и нормальной 52 коробки хватит. Кто-то даже говорит, что она надёжнее 53-ей.
Кардан варить так себе идея. У меня была цель избавится от вибрации, а едва ли его получится идеально ровно сварить, так чтобы вибраций не было, может получиться только хуже. Как минимум токарь нужен, чтобы это всё хотя бы соосно проточить. Кстати, мне вместе с ГАЗоном досталась передняя часть кардана, я её сравнил с тем что стоит сейчас, думал вдруг она окажется лучше. А там шлицы изношены так, что уже острыми стали ближе к концу шлицевой, моему кардану до такого износа ещё далеко, буду так ездить и неспешно искать другой кардан с живой шлицевой, до поломки ещё далеко.
Были мысли про ЗИЛовскую КПП… Её ставят с переносом бака на раму, как у 3307 сделано, потому что бак под сиденьем не даёт её туда поставить, она сильно длиннее родной и бак сразу за коробкой находится. Или бак переваривать нужно, делать в нём выемку под коробку.
Плиту переходную надо поискать ещё кто сделает, и в наше время это стоить будет очень дорого. Это раньше было полно автопарков и других предприятий, в которых токари и фрезеровщики за бутылку могли такое сделать, но те времена давно прошли.
Кстати, где-то находил информацию, что можно её даже без переходной плиты поставить, если расточить отверстие в кожухе сцепления и пересверлить крепёжные отверстия, только вал надо будет укоротить. Но его в любом случае протачивать нужно под подшипник коленвала.
Ещё траверсу под коробку варить. Плюс протачивать и переваривать кардан под ЗИЛовскую вилку… Ещё в маховике пересверливать отверстия под корзину ГАЗ 53, потому что то ли с корзиной 52 она не встаёт, то ли дисков сцепления с ЗИЛовской шлицевой под 52 сцепление не существует, не суть, это тоже надо делать. Опять же, как и с 53 коробкой, с хранения да и просто Б/У ЗИЛовские коробки продаются без тормозного механизма (потому что у 131 зила он на раздатке), и без рычага. Комплектную и в хорошем состоянии найти проблематично.
В общем, если всё посчитать, будет это долго, сложно и дорого. За эту цену можно купить пару-тройку 53-х новых (с хранения) коробок. А времени на это всё дело у меня вообще нет.
Кардан вполне реально сделать в домашних условиях.
Скажу больше — даже токарка не нужна. )
Что до КПП — поставить зиловскую вопросов, конечно, хватает, но не так всё страшно на самом деле. Ещё
как вариант можно поставить газовскую пятиступку, с ней возни меньше. Я себе на Садко вообще зиловскую 9х присобачил. ))) Главное желание! Просто, думаю, здесь не тот случай и по большому счёту — зачем? )
Да, в том и дело, у меня в ЗИЛовской коробке нет большой необходимости. Как говорится, лучшее — враг хорошего.
Не знаю как тут, но на 53\3307 обычно сначала корзину сцепления в кожух загоняешь и отодвигаешь нижнюю часть к КПП, а потом диск сцепления всовываешь.
И на фото если справа кардан от зила, то у него фланцы и крестовины больше газовских, то есть на замену не пойдёт.
Я так тоже пробовал. Ступица диска не пролазила немного между корзиной и маховиком. Корзины и кожухи сцепления немного отличаются 52 и 53, видимо в этом дело. Кардан конечно не пойдёт, я не внимательно посмотрел перед покупкой, было написано ГАЗ. Буду продавать теперь…