Всё что вы хотели знать о системе i-stop, но боялись спросить — 2

Новый нужно сначала зарядить, желательно потом поездить пару дней для стабилизации аккумулятора. Особо запариваться не стоит, жёстких требований нет

Новый сколько по времени надо для зарядки? Это я к чему, у меня нет зарядного устройства, буду просить сделать это продавцов аккумулятора

Тут я не знаю, к сожалению, т.к. не владею таким автомобилем и после продажи вообще уже не интересуюсь этим авто в целом, т.к. текущий мой авто занимает весь интерес. В данном вопросе Вам нужно искать или свежие бюллетени или так называемый "технический мануал" (workshop manual). В России это найти почти нереально, поэтому ищите на западных интернет ресурсах. Так же, просто для информации нужна инициализация или не нужна можете поспрашивать технических специалистов дилера, я думаю они не откажут.

Такой же вопрос. Ответ не нашел еще?

Ответы сводятся к тому, что инициализацию делать необходимо и проводится она для второго поколения автомобиля так же, как и для первого. Но вот саму процедуру осуществить не могу, хотя делаю всё по инструкции от пользователей Drive'а. Пробовал много раз, не получается никак, пока забил на это.

Я снял АКБ для зарядки…поставил и ничего не делал. Все вроде работает)))

Для всех новичков — ссылка в самом первом предложении этой статьи.
Если не заметили — повторю: www.drive2.ru/l/5522580/ — по этой ссылке расписано всё что вы хотели знать о системе i-stop

Ничего не понял, что Вы хотели сказать — это просто поток какого-то бреда, но не суть. У меня и в мыслях не было уходить от ответа. О причинах зарядки — я и так достаточно подробно и объёмно описал всё в своих темах в БЖ, а вот о способах выхода из положения — я действительно считаю, что каждый должен заниматься своим делом: я против вмешательства в конструктив или алгоритм для изменения чего либо — во-первых, к этому вопросу нужно подходить как профессиональный разработчик, много изучать и пробовать — а я всего лишь владелец авто на достаточно непродолжительное время и у меня очень много других интересов в жизни (да и сама жизнь слишком скоротечна) что бы я это (своё время) тратил на всякую ерунду, которую проще решить обычными способами (например, как я уже писал — периодической подзарядкой); к тому же — проблема эта не носит постоянного характера и не у всех присутствует, и в бОльшей степени зависит от стиля езды и ежедневных пробегов.
Например, недавно один из владельцев СХ-5 подъезжал и я у него OBD адаптером реально увидел, что при пробеге 60 тыс км за почти 4 года АКБ показывает Batt_Soc 75% и Batt_Day более 1200 дней! (т.е. он ни разу не снимал клеммы и ни разу не подзаряжал свой АКБ).
Поэтому, лично для себя я не считаю нужным лезть в электрику и менять в ней что-то, мне проще иметь второй АКБ и по сезонам их менять местами под капотом — это лучший вариант, особенно с учетом того, что на моих плечах ещё два автомобиля и внешнее зарядное устройство в таком "автопарке" никогда не помешает и следующий автомобиль не обязательно снова будет СХ-5, и, возможно, не будет никаких проблем с АКБ. Жизнь такая штука интересная, что тратить её на подробное изучение и доработку всякой хрени, которая меня особо не напрягает — не считаю нужным, особенно в свете недавно пережитого мной инфаркта — у меня отношение и к жизни и к людям и к железкам и к другим вещам — очень сильно изменилось.

Недавно один из владельцев СХ-5 подъезжал и я у него OBD адаптером реально увидел, что при пробеге 60 тыс км за почти 4 года АКБ показывает Batt_Soc 75% и Batt_Day более 1200 дней! (т.е. он ни разу не снимал клеммы и ни разу не подзаряжал свой АКБ) — он хотел зарядником перед зимой подзарядить свой АКБ на всякий случай. А он 5 дней ездит по тому же самому городу что и я (короткие ежедневные пробеги) и пару дней — на дачу или в Москву (т.е. немного трассы).
Значит, Ваш режим (или стиль движения) далеко неоптимален для АКБ.

Не знаю, будет интересно или нет, вот состояние аккумулятора за 8 лет. Клеммы ни разу не снимались, аккумулятор ни разу не заряжал, пробег 80т, 90% пробега это 4,5км до работы, и столько же обратно

Забыл добавить, если это играет какую то роль, то айстопом не пользуюсь, и перед каждой поездкой выключаю

Самый простой путь (и я выбрал его) — периодически подзаряжать АКБ. Самый сложный — ездить на бОльшие расстояния: кто много ездит — у того, как правило, нет никаких проблем с АКБ.

Это глюк такой. Может две недели пройти, а может и больше. Некоторые автовладельцы писали о таком глюке. Нет никаких неисправностей и проблем, кроме того, что РСМ что-то мешает рассчитать Batt_Soc — например допоборудование или криво-установленная сигналка или ещё что…

Понял, спасибо, буду ждать обновление bat_soc тогда))

Заработало? Сколько времени прошло до обновления? Ай-стоп работает при 0%?

А ай-стоп при 0% исправно работает? Или пока не обновится Batt_Soc, то ай-стоп не будет работать?

I-stop работает при 0. Когда обновится Soc (если произведена инициализация), то I-stop будет работать от 100 до 68%

Приветствую! Дождались? Вторую неделю езжу с bat_soc 0%, i-stop работает отлично, ошибок нет никаких. Подскажите, сколько в вашем случае времени прошло, пока параметр с нуля на реальное значение изменился?

e-a.d-cd.net/9a5e3bcs-480.jpg
В п. 9 — не 3 сек, а "не менее 10 секунд", т.е. не нажимая тормоза два раза жмем кнопку пуска автомобиля (значек я-стопа как правило горит желтым в это время), потом кнопку я-стоп жмем и удерживаем нажатой не менее 10 сек — желтый должен замигать зелёным цветом.
Если ISC проходит успешно — я бы не парился.

Благодарю, а не знаете за что отвечает тонкий провод на минусовой клемме?

Точно не знаю. Там их несколько тонких. Скорее всего питание и K-Line — шина передачи данных по одному проводу.

Тот, что с кольцом. Под гайкой на 12. Порядок его подключения по моему не должен влиять на процесс инициализаии АКБ. т.е если я подключаю колодку с прикрученными гайкой на 12 проводами, без подключенного датчика тока, а напряжение АКБ больше 12,7 потом стабилизирую напряжение АКБ 12.5-12.7 и подключаю датчик тока. Или может быть и этот тонкий провод необходимо подключать когда напряжение АКБ в нужном диапазоне?
p.s. Извиняюсь за грамотность, интелектуальный ввод :-)

Датчик тока отключается двумя проводами — вытаскивается разъем из датчика тока (по зеленой стрелке на фото в самом низу): www.drive2.ru/l/6416977/

Спасибо. Ваши посты по исследованию Mazda CX-5 необходимо включит отдельным разделом в инструкцию по эксплуатации, подумайте. Может дополните и перезальёте.

То, что описали Вы — это не инициализация. Это процесс регистрации в мозгах машины нового АКБ. После завершения этого процесса машина начинает отсчёт количества дней жизни данного АКБ — что это даёт и что это значит для мозгов автомобиля я точно не знаю, т.к. данный процесс прописывания АКБ очень простой и легкий и никогда на этом этапе у меня не было проблем. Так же не могу сказать точно — можно ли безболезненно данный процесс пропустить и сразу сделать инициализацию.
Процесс прописывания (регистрации) нового АКБ достаточно прост:
1. Закрыть все двери, в т.ч. и капот (если был открыт).
2. Переключите выключатель пуска двигателя в состояние ON (двигатель должен быть выключен). Т.е. просто нажмите на кнопку пуска два раза (без нажатия на педаль тормоза).
3. Удалите предупреждающее сообщение (появляется в правом колодце экрана панели приборов) при помощи переключателя INFO, расположенного на рулевом колесе. Т.е. просто нажмите на центральную часть кнопки INFO (кнопка на рулевом колесе).
4. Установите автомобиль на ручник, выжмите педаль тормоза левой ногой и удерживая педаль тормоза нажатой установите рычаг выбора диапазона автоматической коробки передач в положение N (нейтраль).
5. Продолжая удерживать педаль тормоза нажатой, выполните следующие действия:
5.1. Нажмите правой ногой педаль акселератора и удерживайте её нажатой (не менее 5 секунд) пока на дисплее приборов (правый колодец (экран) на панели приборов) замигает предупреждающее сообщение (оранжевым цветом какая то надпись, сейчас точно не помню что конкретно пишется там, но это не имеет никакого значения — главное что появилась надпись со шрифтом оранжевого цвета).
5.2. Отпустите педаль и трижды подряд нажмите/отпустите педаль акселератора. Неспеша.
5.3. В процессе нажатий/отпусканий педали акселератора надпись будет продолжать мигать. После третьего раза предупреждающее сообщение на дисплее комбинации приборов перестанет мигать и совсем пропадёт.
6. Всё. Всё ещё продолжая удерживать педаль тормоза — переведите обратно рычаг выбора диапазона автоматической коробки передач в положение Р (паркинг). Отпустите педаль тормоза и выключите питание автомобиля (нажмите кнопку пуска двигателя (состояние OFF (выключено)).

В "буквах" здесь данный процесс выглядит довольно сложно. Специально описал этот процесс максимально подробно. Но если это "прокрутить" в мозгу или сделать один раз (можно предварительно распечатать на бумажке и уже в самом автомобиле читая — делать) — ничего сложного нет.

Дальше уже можно переходить к процессу инициализации системы я-стоп. Но это уже другая история… и она так же подробно описана в одной (или даже в нескольких) из записях моего БЖ.

Я выразился неверно про "инициализацию", я как раз пытался делать процесс "регистрации АКБ". И вот он то и не получается. Лампочка и сообщение не пропадают.
Я конечно попробую ещё завтра потерзать, может что получится…

Как бы де-факто: после снятия клеммы — необходимо проводить инициализацию. И как бы де-факто все думают, что если провести зарядку без снятия клемм (никому же неохота мучиться потом с процессом инициализации) то ничего делать не нужно.
Как оказывается — и в том и в другом случае чревато неправильным алгоритмом заряда АКБ в процессе, что быстрее убьёт АКБ, т.е.: сняли клемму и не провели инициализацию — плохо для АКБ; не снимали клемму, но зарядили и не провели инициализацию — то же плохо.
FORScan просто считывает показания PCM, если зарядить АКБ и ездить без последующей инициализации — данные в PCM сами по себе не "оптимизируются": ради эксперимента после такой зарядки я езжу уже 4-е сутки — показания SOC не меняются (меняются в рамках ежедневного обычного изменения). Т.е. инициализация после "зарядки без снятия клемм" — обязательна!

Вот и я уже накатал 370км после зарядки АКБ, а i-stop пока не заработал. Месяца два назад при аналогичной ситуации i-stop заработал в течении двух дней, хотя проехал я примерно 130 км. Но самое интересное, что детонатором послужила работа двигателя на холостом ходу в течении примерно 15 минут. Вы уверены в том, что если не проводить инициализацию, то это отражается негативно на АКБ? Эксплуатирую АКБ год и инициализацию ни разу не проводил. Если судить по напряжению и плотности электролита в банках — состояние его отличное. Осталось определить детонатор включения i-stop после зарядки. В какой степени может ли этим детонатором являться работа двигателя на холостом ходу? На это обратил внимание не только я, да и инициализация согласно инструкции заканчивается работой двигателя на холостом ходу (последние пункты инструкции).

…"да и инициализация согласно инструкции заканчивается работой двигателя на холостом ходу (последние пункты инструкции)."… —
ключевое слово — инициализация. Если просто потарахтеть на ХХ без выполнения определенных действий — это не инициализация. Автомобиль за Вас кнопочки сам не понажимает…

…"Вы уверены в том, что если не проводить инициализацию, то это отражается негативно на АКБ?"… — ну так вообще отключите датчик тока, уберите минусовую колодку. Кому не предлагал — никто не хочет.
Конечно не уверен. Но уверен, что капиталист при производстве и проэктировании просто так дополнительную ерунду выдумывать не станет, тем более это не касается владельца и даже в инструкции этого нет, а забота — сервиса!

…"Эксплуатирую АКБ год и инициализацию ни разу не проводил."… —
За год любой АКБ выдержит. Я тоже первый год ничего не делал — поменяли потом АКБ по гарантии. Потом и со вторым ничего не делал — пришлось взамен его через год Бош покупать, сейчас восстановил и ставлю попеременно с Бошем.

У меня машина просто потарахтела на х.х.15 минут и заработал i-stop, а у человека ( он написал на этой странице чуть ниже) потарахтела на х.х. 1 час и тоже заработал i-stop. Возможно это случайность. А если нет? А насчет инструкции я имел в виду, что финальная стадия инициализации связана с включением двигателя и работе его на х.х., правда с нажатием и удержанием кнопки системы i-stop. Именно финальная стадия.

Но вы же не смотрели сколько в цифрах у вас был до "тарахтения" SOC? Может там всего процента не хватало до 65% когда я-стоп начинает функционировать. А у того товарища, может, не хватало 3% — и он дольше тарахтел.
Начал работать или не начал работать — речь не об этом, это всего лишь подзарядка на включенном автомобиле, когда все данные "по живому" поступают. Стороннюю же подзарядку вы производите на выключенном авто, т.е. PCM не "живой".

Вот смотрите. Я зарядил АКБ полностью от внешнего источника, Forscan выдал BATT SOC 31%. После поездки 175 км (поездка в Рязань) BATT SOC 43%, затем вернулся домой, проехав 170 км BATT SOC 44% — проехал примерно одно и тоже расстояние, а BATT SOC увеличился всего на 1%. Почему увеличение всего на 1%? Но что интересно, когда я ехал в Рязань, я при въезде в город примерно минут 40 находился в пробке и двигался с остановками и в Рязани зафиксировал 43%, а вот обратно я ехал домой без остановок и по приезду домой зафиксировал BATT SOC 44% У меня Forscan к сожалению не был постоянно подключен, поэтому как в динамике менялась величина BATT SOC я не знаю. Есть о чем задуматься.

Это обычное стандартное "живое" поведение SOC. Предварительная зарядка вообще тут никаким боком. После зарядки вообще должно быть от 80% и выше. У кого то за поездку увеличится на 1 процент, у кого то — на 5. Естественно, многое зависит от условий — больше торможений или больше разгонов, больше холостых и т.п.

У меня есть АКБ тестер MICRO 100 и я им после зарядки от внешнего источника проверяю BATT SOC. После зарядки АКБ он выдает BATT SOC 98%, а Forscan выдает ту величину, которая была до зарядки. Все программы на базе ELM 327 это в основном детские игрушки, но кое что они конечно показывают.

Все программы на базе ELM 327 читают данные модулей автомобиля и сами не делают никаких измерений (кроме напряжения) — они просто считывают параметры и транслируют их вам в удобочитаемом формате. Программе SOC выдаёт модуль PCM, произведите инициализацию — и вы увидите реальный SOC (как предполагаю) такой же как вы сами измерите. Почему после зарядки SOC сразу не меняется — вот в этом и вопрос. Но, как правильно заметил Lu-bor, блок РСМ выводит информацию о SOC по результатам накопленной информации от датчика тока и других параметров, в течении давольно длительного времени.

Спасибо! Это это я знаю, поэтому чтобы не угробить АКБ, я Forscan не доверяю, а регулярно контролирую плотность электролита и остальные параметры с помощью АКБ тестора. Сколько у меня было автомобилей, а их было немало, все продавал с родными АКБ. Я как и Вы хочу выяснить почему после зарядки SOC сразу не меняется и как на это можно повлиять. Не сомневаюсь, в том, что Вы скоро найдете ответ на этот вопрос.

Да нет, FORScan вполне можно доверять… но после инициализации.

Датчик тока отключать нельзя он нужен не только для i- stop, а и для динамической коррекции зарядного напряжения, функцией которого является выявление режима замедления и соответствующее увеличение тока возбуждения генератора, что обеспечивает дополнительный подзаряд аккумулятора. Датчик тока устанавливается не только на автомобилях с i-stop.

Не удивительно, летом завожу машину она стартует а через некоторое время i-stop её глушит. Читал книженцию от мазды там написано что нормально это.

У меня не работала и оказалось из-за отсутствия беспроводного ключа

Длительная работа ДВС на холостых оборотах смерти подобна для катализатора.

Длительная на сколько?

Спецы двигателисты заявляют, что и тридцати минут непрерывной работы, для ката уже много.

Если все по мануалу делать — в конце инициализации достаточно пары минут что бы погасла мигающая зеленая лампочка. Возможно, в вашем случае не хватало буквально нескольких процентов до заветных SOC 65% что бы заработал ястоп. С SOC 30-40% тарахтеть нужно пол дня. Даже час времеги ради этого не стоит того. Дешевле зарядное устройство купить.

Я и не говорил что спецом заставлял машину тарахтеть.
Зарядное есть но этой системе даже при заряженном аккумуляторе нужно время для инициализации.
На машине я достаточно долго в течении дня по работе езжу и что айстоп заработал я обнаружил во время простоя. То есть пока я ездил система не могла инициализироваться а стоило постоять и она видимо что то там у себя пересчитала и решила что все норм

Я не понимаю о чем вы. Для процесса инициализации нужен прогретый двигатель, напряжение АКБ НРЦ 12.5-12.7 В, определенные манипуляции при включенном питании и при отключенном двигателе и параминут тарахтения на холостых БЕЗ НАГРУЗКИ. Или вы делаете все тоже самое, но мигающий зеленый гаснет у вас не через пару минут, а через час?

У нас с вами разные машины и соответсвенно индикация на приборке тоже но начинка у нас одинаковая. В моем случае если система не готова то вообще ничего не горит а как только появится зеленый значок айстоп то значит система готова.
Видимо у меня аккумулятор был в пограничной зоне а пока стоял он под зарядился

Нет. Теперь понятно о чем вы. Процесс инициализации одинаков для всех. Вы, хоть и употребляете слово "инициализация", но говорите совсем не о инициализации, а лишь о готовности системы ястоп сработать, т.е о достижении параметра SOC 65%.
Я о том и говорю, что если вы укатали SOC до 40%, то до заветных 65% придется тарахтеть сутки. А если этот параметр у вас опустился до 64% то за час вполне реально. Так или иначе, но это не имеет никакого отношения к теме БЖ.

Сказывается видимо что машина приехала зимой а ехала она несколько месяцев так что электролит превратился вводу а пришла она когда у нас как раз стукнули морозы и АКБ был как мячик круглый но не осыпался. Хотел новый купить но дал этому шанс оттаять. Посмотрите у меня есть запись когда машина пришла

Скажу по секрету -Lu-bor автоматизировал этот процесс. Т.е. автомобиль при запуске сам выключает нужную кнопку

Да. Поэтому я решил пару тройку дней поездить без проведения инициализации после зарядки и понаблюдать. Как правило 0% после инициализации пропадают после 48 часов.

Да, расходы на любые иновации, в т.ч. по сбережению природы производитель перекладывает на плечи владельца. В конечном итоге.

Так это и есть правильный порядок отключения минусовой клеммы. Делается это для предотвращения повреждения датчика тока искрой и всплеском тока при снятии и одевании клеммы.
Так написано в бюллетене перед описанием процедуры инициализации.

Значит, что то не то написал, попробую опять с мастером поговорить.

у нас в провинциальной Туле одни пробки и почти все светофоры с красным 60 сек, а есть и 90

Мэра Вашего на дыбу!)))
Шучу конечно, но ведь можно сделать движение проще и безопаснее, я по Казани сужу!

у нас теперь пошло в моду одностороннее движение и на всех светофорах даже на маленьких улицах сделали режим только для пешеходов

Непонятное решение!
Тогда Вам i-stop сам доктор прописал))))

Вполне понятное. Жена в испании была — там почти все улицы с односторонним. Больше места для парковок. Если же в городе свободно как у Вас, то односторонние не нужны.

В Красноярске тоже много одностороннего движения, улицы узкие, машин много!

А светофоры да… уже на въезде в город в Горелках — больше минуты. Там конечная у троллейбусов, дают им выехать…

У нас какие то спецы в прошлом году приезжали для оптимизации регулирования дорожного движения, вот, получается, оптимизировали в Казани движение, всё работает.

Очень далек от научной деятельности. Просто пытливый склад ума. В детстве вместо художественной литературы предпочитал справочники.

Я вот больше практик, поменял АКБ и забыл про подзарядку

И я поменял АКБ и тоже забыл про зарядку. На один год. Потом вспомнил. Каждый год АКБ покупать начетисто…

Всё зависит от стиля и пробега. Например, мы с m0rph живём рядом, я за 3,5 года проехал 40 тыс, а он за 2 года уже более 40 тыс. и у него нет проблем с АКБ. Но я за город редко выезжаю, а в городе "тапку" давлю до пола всегда и везде без мыслей об экономии топлива. Я за городом живу, чистой трассы всего 4 км, но и их еду от 140 км/час и выше и никогда не жаловался, что СХ не резвый авто. И m0rph "тапку" давит еще сильнее и чаще, но ездит в основном по трассе.
Расход при переходе с 95 на 98 бенз радует при таком режиме. Сейчас 10,9 л и снижается почти каждый день, PCM работает и окупает я-стоп…

Чуть ниже ответил. Отключение я-стоп (если Вы сможете это сделать) мало поможет. Речи про "большинство" не веду. Это интересно только владельцам авто с такой системой. А так же тем владельцам, кто понимает, что скоро на все авто такую систему включат (и всем придется на себе испытать), а они уже в моих БЖ смогли хотя бы что-то почерпнуть полезное на эту тему.
Про полезность или бесполезность — тоже не берусь судить. Когда то говорили, что ABS, АКПП, круиз-контроль, система превентивного торможения Volvo, требования Евро — тоже бесполезные. Время всё меняет…

Да просто к чему это все приведёт? Машину все больше и больше привязывают к сервису. Взять так ауди или бмв, в которых напичкано все что можно, так на них дальше чем за 200 км от цивилизации не стоит уезжать. Постоянно машина просится в сервис-- то чек горит, то ещё что то)) а требования к евро-- довели до того, что мотры по 100 тыс не выхаживают.)

Так все к этому и идет. Максимальная привязка к дилеру для увеличения извлечения доходов на обслуживание. Или нужно быть самому "продвинутым пользователем", что я и пытаюсь делать. Со сложной бытовой техникой так же, например с компьютером…

Хочу задать вопрос как владелец ауди, я видимо как то не правильно эксплуатирую свою ку3, она у меня просится только на регламентное ТО и все, что я делаю не так ?

Это сарказм?)) и даже масло не жрет? Пробег большой?

Просто не нужно пугать людей байками "одна бабка сказала" :) Пробег не большой, около 10т.км. в год, делаю ТО то-же раз в год, между ТО доливаю 1л.

Т.е расход масла в 1 литр на небольшом пробеге, по вашему, это норма?))))

Считаю расход в 1л на 10т.км на турбо-двигателе это норма, тем более с чипом. Вот 1л. на 1т.км. это не норма.

При чем тут чип. Он не изменяет конструкцию двигателя) даже на жигулях расхода масла нет, а для вас это нормально. Оказывается бабка правду говорила))

Поставь на жигули турбину и масло будет жрать ведрами :) У меня такой расход с нулевого пробега и он за 4е года не изменился ни на грамм. Неплохой пост про штатный и нештатный расход масла honda-club.ru/forum/showthread.php?t=18655

Ниссан жук- турбина- расход масла нулевой.

И ? В TFSI расход масла заложен конструкцией, меня не напрягает потратить 900р. в год на масло. Разговор был про надежность сложных ауди\бмв\мерседес и т.д, у меня за 4е года ни одной поломки.
Кстати может расскажешь секрет, как джук с 190л.с. и весом 1,3т. разгоняется медленнее ку3 с 180л.с. и весом 1,6т. ? :)

Сравнивали? Я про разгон. Жук палка? Варик? У ку 3 что? Как может быть заложен расход масла? Кто то вам по ушам проездил)) хреновый конструктив мотора я поверю, остальное сказки)

Про мотор конечно посмеялся, ок пусть будет так, спорить не вижу смысла. По разгону жука и ку3, посмотрел оф. характеристики.

Любые новые технологии, особенно на этапе ввода в широкие массы — не окупают себя. Но и изначально это не для экономии делалось, а для экологии.

но ведь ее можно откл. и не париться с акб

Не всё так просто. Отключается кнопкой только до нового запуска двигателя. К примеру, из тех 51 дня (BATT_DAY на скрине), что поставил заряженный АКБ в машину — я-стоп работал максимум пару недель (т.е. до достижения BATT_SOC 65%) — за остальные 30 дней видно как сильно уменьшился BATT_SOC — до 44%! Я-стоп тут только частично влияет. Это алгоритм работы РCM такой, в целях снижения нагрузки на генератор и прочее, т.е. для экономии топлива.

Поезжу пока ради эксперимента без инициализации после зарядки пару дней — посмотрю, вдруг "оптимизируется"

Отпишитесь потом… но у меня так и не стало нормально работать. Я думал АКБ сдох, что не принимает заряд, а это всё BATT_SOC не устанавливался.

Конечно. Есть еще тема на засыпку. Инициализация иногда сама по себе "слетает", без обесточивания. .

Уже в этот раз кроме мяса для шашлыка на столе было все свое…

вот через месяц 3года машинке и 81000 тыс пробегу. Аккум стоит родной, с новья плотность на полнстью заряженном авто более 1.24 никогда не было. Даже по этому поводу хотел поменять его на новый, но дилер отказал надо что бы было менее 1.24. И видимо не зря отказал, айстоп работает и работал всегда согласно мануала без проблем, аккум пробывал несколько раз помучать зарядкой, думал довести хотя бы до 1.25 получится- не получилось процедуру эту проводил за все время раза 3 не более, аккум всегда снимал с авто и НИКОГДА не проводил иннициализацию, кроме рулевого и стеклоподЪемников. Все работает и айстоп в том числе! Так что думаю секрета работы этой хитрой приблуды никому узнать не удалось… Единственное у меня постоянно меняется длительность единовременного простоя двигателя на айстопе- макс было 2.04, а так это параметр всегда плавает от 20сек до 2.04сек. И если мне и придется в скором времени поменять аккум, то раз в три года меня это не напрягает., на севере такая периодичность была в принципе нормой для обычных аккумул в виду суровых условий рабрты…

У меня по последним логам от 08.07.2015: Batt_Day — 75 (кол-во дней с установки АКБ), Batt_Soc 14%, т.е. степень заряженности АКБ всего 14% (в первые дни после установки АКБ было 85%) — всего за чуть более 2 мес. так сильно просело. Инициализацию в качестве эксперимента — не делал. Я-стоп не помню когда последний раз работал, наверное в первую неделю после установки заряженного АКБ, т.е. пару мес назад.

Было, когда постоишь на выключенном авто с включенной музыкой — Batt_Soc 2%. Но при таком Batt_Soc после запуска двигателя генератор хреначит на зарядку АКБ под 30-48 Ампер в течение 5-6 минут, потом поменьше (20А) и минут через 20 поездки такими ударными темпами Batt_Soc становится уже 14%. Естессно, вокруг пробок на АКБ — лужа, т.к. идёт бурное кипячение. Если бы мои поездки были бы длиньше по времени — хотя бы по часу каждый раз — возможно Soc был бы лучше и я-стоп работал бы.
Секрет работы — в контроле за зарядкой в зависимости от показателей Batt_Soc. Хороший Soc — зарядки нет, плохой Soc — аккумулятор убивается ударной дозой тока. Очень сильно на это дело влияет стиль воздения, время поездки и режим трасса/город. Не любит этот авто коротких поездок по городу.
Но мне не жалко этот АКБ — он старый, из первых заменных партий (с синей этикеткой), поэтому экспериментирую… пока Бош дома отдыхает.

Ожидаю через три недели — Мазду3 Skyactiv, с большим интересом читаю эту ветку, впитываю инфу по айстоп (и др. тех. новости), жду посылку с Стек 5.0.
Кстати — на предыдущих машинах всегда параллелил акк с прикуривателем или отдельным гнездом для запитки телефонов и др. гаджетов в кемпингах, паралллельного подключения небольших гелевых акк (5-9 а/час), которые использвались для подкачки лодок, эхолота, освещения. Эти же батареи подключались при отключениях основного акк для исключения сброса данных машины.
Пытаяюсь найти-понять что запускает обновление данных о состоянии аккумулятора (после и без инициализации батареи), путь програмного отключени и включия айстопа (в близжайшее время ожидается преимущественно езда по городу в пробках с перекрестками через каждые 50-100 метров).
Надеюсь — может при отключенном айстопе присутствуют другие, более щадящие алгоритмы заряда батареи, да и при отсутствии глубоких разрядов — отсутствует и необходимость бешенных зарядных токов?!