Замена задних пружин, амортизаторов, пыльников и т.д.

Прежде всего, эта запись в журнале своего рода благодарность тем, кто делает посты, делится своими знаниями, опытом и мыслями с другими участниками сообщества. Без этой информации я бы не справился самостоятельно! Спасибо Вам всем!
Посему буду так же стараться делиться и своим опытом.

Начинаем сказ о самостоятельной замене задних амортизаторов, пружин и различных резинок-втулок.
Наличие просевшего зада было замечено уже давно. Машина 2007г., пробег на момент ремонта 162 000км. Ни разу по задней подвеске ничего за пробег не менялось. И то, приступил к работам после того, как обнаружил сломанную левую заднюю пружину.

Купленные детали:
1. Съемник пружин купил на озоне.
2. Пружины Fenox SPR16009 которые для ауриса. Имеют диаметр витка на 2 мм больше по сравнению с оригиналами, поэтому задирают зад. По высоте одинаковые, учитывая даже то, что старые уже просевшие. Есть теория, прочитанная здесь о том, что высокий зад конфликтует со стандартной высотой амортизаторов. На что это будет негативно влиять не знаю. Кто-то наращивает для этого высоту штока амортизатора, дабы компенсировать. Я буду ездить так, не заморачиваясь.
3. Амортизоторы Sensen 3212-0110. Присматривался к Каябам, но взял эти по примеру Smartw00d. Чисто из материальных соображений.
4. Проставка под пружину нижняя Mitsubishi MR 594122. Не стал брать Фебест как верхнюю, т.к. оригинал, надеюсь, будет покрепче. Нижняя опора страдает сильнее верхней.
5. Проставка под пружину верхняя Febest MSI-Z30UPR.
6. Втулка заднего амортизатора Mitsubishi MR 594125.
7. Комплект пыльники и отбойники LYNXauto PR-7046.
8. Втулка заднего амортизатора Febest MSB-039.

С учетом стяжек 16 000 рублей.

Для начала вывесил зад на пеньки, высотой примерно 33 см. Дополнительно кладем страховочные. Под передние ставим подкаты. Все работы по замене проделал без снятия колес. Справа немного мешал глушитель, но не критично.

Сдергиваем пластиковые заглушки в багажнике для доступа к штокам амортизаторов. Запоминаем, что гайка закручена на 5 витков.

Снизу с помощью домкрата сжимаем пружину.

Стягиваем пружину.

Далее отпускаем домкрат и вынимаем старую пружину, вытаскиваем сверху и снизу опорные резинки, чистим поверхности от песка и грязи. Если есть возможность и время, обрабатываем и красим нижнюю опору, на которой есть следы ржавчины.

Дальше можно открутить болт, который зажимает амортизатор. С вечера предыдущего дня залил эти места ВДшкой и повторил это еще раз за полчаса до непосредственно откручивания, пока снимал пружины, чего и вам советую, т.к. шли они туго, даже при такой подготовке. Но открутил обычной среднего размера трещеткой с головкой на 18 кажется.
Сразу чистим болт щеткой от ржавчины.
Потом откручиваем из салона сам шток. Для этого нужен ключ на 15 и что-то, чем вы сможете удержать сам шток от прокручивания. Вытаскиваем амортизатор. Мои были убитые вхлам — вдавливались и почти обратно не выходили.
Еще обратите внимание на разницу старой резиновой втулки по сравнению с новой, которая зажимается стальной чашкой на штоке.

Чистим посадочные места под новые втулки — убираем старую резину.

Дальше из старого пыльника надо вынуть стальную чашу. Не церемонимся. Пыльник разрезаем. Зажимаем старый отбойник в тисках и вытягиваем.
На сколько я понял, мне очень повезло, что чаша осталась в очень хорошем состоянии, т.к. у многих она, обычно, сильно ржавая и замена ее не дешевая, т.к. есть только оригинал.

Дальше со штока старого амортизатора снимаем стальную втулку. С ней мне тоже повезло относительно ржавчины. С ней так же — только оригинал и не из дешевых.
Кстати, не пугайтесь насечек на этой втулке — это штатно. Я сначала подумал, что это последствия трения об края кузова, но так было с двух сторон и одинаково.

Берем новый амортизатор. Прокачиваем его раз 15 до упора.
Собираем все эти пыльники, отбойники, чаши и остальное так же как было.
Как следует смазал графиткой эту стальную втулку внутри, чтобы она сидела на штоке и была защищена от коррозии.
Черная стальная чаша, в которую вставляется отбойник смазал силиконовой смазкой.
В общем все, что имеет контакт металл-металл обработал графиткой, а все остальные места контактов металл-резина и пластик-резина — силиконовой для защиты от коррозии и будущего легкого демонтажа.
Далее несколько фото.

Сравнение старой и новой пружины. Высота одинаковая. Толщина витка старой 11 мм, новой от ауриса — 13мм.

Новую пружину стягиваем, предварительно защитив лапки на стяжке с помощью изоленты, чтобы не царапать краску. Обязательно синей, иначе не получится и придется покупать новые пружины.

Отпускаем домкрат, чтобы увеличить зазор для установки пружины, но будьте внимательны, в виду отсутствия амортизатора балка повиснет на топливных шлангах. Держите на контроле, не роняйте.
Вставляем верхнюю опорную резинку, нижнюю надеваем на саму пружину и заводим на свое место.
Было дело, что пришлось перестягивать пружину, из-за того, что болты стяжек упирались в кузов и/или нижнюю опору при расслаблении и не могли полностью раскрутится. Пришлось менять положение стяжек на пружине.

Потом вставляем новый подготовленный амортизатор. Затягиваем болт снизу. Болт очистил и смазал тонким слоем резьбу графиткой.
Ставим новую резиновую втулку на шток в салоне, сверху стальную чашку и накручиваем гайку, немного подтянув.
Окончательная протяжка "в полную силу" и до 5-го витка происходит, когда машина уже стоит на земле на своих четверых без домкратов, опор, в исходном положении.
Считаю, что стоит регулярно подтягивать эту гайку по избежание люфта, т.к. резинка так или иначе будет просаживаться по мере износа.

Так выглядит завершенный вариант

P.S.

Фото после установки пружин вид сбоку. Между самой аркой и колесом ~ 10см. Колеса 185/55 R15. Нагрузка в машине — обычный хлам.

P.P.S.
Почему мы все называем эти пружины "от Ауриса"? На самой коробке написано, что для Короллы! :)

Запчасти на фото: SPR16009, 4823112A50, 500628