Ранее менял сцепление, вместо родного парт номер которого заканчивается на 136 и имеет 12 лепестков ставил Sachs www.drive2.ru/l/705460680228087895 — не смог смириться с вибрацией и жестким включением передач, поменял на комплект LUK 622322900.
Прихожу забирать машину, выжимаю сцепление — удивился сразу что ход педали чуть ли не в 2 раза меньше. Смотрю — педаль обычно в пол уходила до коврика, а тут даже двигатель не могу завести, потому что педаль не нажимает на концевик сцепы — просто недостает примерно 1 см до концевика, а сама педаль снизу 3-4 см не достает до пола/резинового упора.
Говорю что за херня и что вы крутили — мне мастер — мол сместил вправо раб. цилиндр, потому что после установки комплекта был недовыжим только задней, высоту педали вроде как не регулировали.
Пятница, вечер, говорит приезжай в понедельник (по выходным не работают) будем посмотреть, а пока поездь так.
Выехал — берет в самом низу, завести машину нереально — или надо двумя ногами давить на педаль которая напомню тупо останавливается за 3-4 до пола или как уж изворачиваться и рукой зажимать концевик, жопой на сидухе и проворачивать зажигание. В общем дичь.
Вечером чешались руки, отпустил болты раб. цилиндр, он отошел от вилки влево на 5 мм примерно и затянул (стоял в таком положении до этого).
По итогу при заведенном двигателе передачи можно воткнуть только с большим усилием если танцевать на педали сцепления и давить на кулису КПП. Короче сцепы нет!
Что млять можно было установить не так? На воздух в системе не похоже, ибо когда он есть педаль провалить в пол можно, она воздушная, а тут за несколько см до пола вроде в стену давишь, упирается и не доходит в пол. Родная корзина всё таки выше, нежели подобранный и установленный LUK, вот и надо рычаг в виде более длинного штока РЦС на несколько мм. Читал что многие наваривали или ставлили удлиненные 80 мм.Так что теории что согнулась вилка или ниже выжимной подшипник от LUK маловероятна. </b>
Диск у LUK толще на 1 мм = 8 мм, нежели у Sachs который прошел всего 1000 км — 7 мм. Родной после 116 тыс = 7 мм толщиной. Но корзина Sachs была ниже из примечательного и нажимные пластины другой формы ну и 18 лепестков против 12 у родной и LUK.
Завтра под шток попробую подложить гайку, чтобы хоть как то выжималось и попробовать доехать до СТО…
Подложил гайку 5 мм толщиной и о чудо — педаль продавливается вниз до резинового упора как положено в полный ход, площадка на педали касается концевика и дает двигателю заводится, сцепление берет как надо по середине!
Сделал тест заезд — при очередном выжиме сцепы гайка вылетела (услашал как клацнуло под капотом и педаль в момент сразу обмякля), сяк так дотянул до стоянки и надо было снова танцевать на педали, чтобы переключать передачи. По итогу вытянул шток, нарезал резьбу и накрутил колпачковую гайку М8 (некоторые обваривают и обтачивают, некоторые берут более длинный шток, обрезают и обтачивают так, кто то вообще точит новый шток, я пошёл более простым способом. А ещё прощё взять колпачковую гайку М8 и сверлом на 8 внутри пройтись и просто одеть на край штока, который упирается в вилку сцепления):
P.S. вибрация не прошла при троганьи, но делать уже ничего не буду, проще уже машину поменять. Есть выработка и неровности на алюминиевой направляющей вокруг первичного вала КПП на которой ходит выжимной. Как решение или менять половинку коробку, или точить втулку направляющей, потому что она не меняется как это сделано по-человечески на Tucson/Sportage, когда можно заменить открутив 3 болта. Парт номер для понимания 4142639260.
Восстанавливают втулку так:
Бонусом фото состояния Sachs сцепления после 900 км, который менял в предыдущем посте:
Комментарии 20
Так на фото же видно, что у люк другая форма лепестков на корзине и они ниже, вот и недовыжим получается. Тут где-то видел один регулируемый шток сделал на рабочем цилиндре, как на классике, только так возможно как-то отрегулировать и то не факт… А что ориги нет возможности поставить корзину?
Если не понимаешь устройство сцепления- не пиши ерунду))
Пересмотрел фото — действительно так кажется что лепестки на LUK ниже родного. По логике если лепестки ниже то штоку рабочего надо больше надавить или подшипник должен быть толще, чем в стоке. Разверните мысль)
Насколько ниже?
На прожимание лепестков больше влияет толщина ведомого диска, и если он толще положенного, то возможно рабочий цилиндр выходит на весь свой ход…такая проблема лечится удлинением штока, но это на крайний случай…
Я не знаю, видел ровно те же фотки что сбросил сюда. Мне СТО с пеной у рта говорило, что Sachs в топку, потому что там пружины нажимные по факту не работают на диске, мол толком хода у него не было — то ли брак, то ли согнули при траспортировке, хотя как? То ли мне сильно хотели продать LUK, которые у них было на складе.
В общем я дописал в пост инфы — подложил гайку и всё полетело поехало как надо, к тому оно более плавное, чем Sachs, не так резко срабатывает, что приятно. А вибрации остались, хотя может плацебо, а может и меньше, но полностью не ушли.
Остается непонятно почему для LUK надо удлинять шток раб. цилиндра — гайкой и прочей ерундой. Но судя по фото корзина с лепестками ниже, чем Sachs и родной, подшипник видимо сделан по ориг, не более толстый, вот и недовыжим. Это я так себе придумал.
На СТО предположили что например ГЦ или РЦ перепускают. Но тогда бы было до жопы подкладывание гайки, если бы дело было в них.
Ведомый диск LUK толще изношенного родного и Sachs с пробегом 1000 км всего на 1 мм, но видимо этого хватает, чтобы сцепление вело даже при полностью выжатой педали.
Чуть чуть сотрётся и гайку можно будет убрать
Сегодня проехался и такое чувство что стало лучше брать и без гайки) Притирается видимо)
Возможно что с этой корзиной нужен другой выжимной…но это только предположение
Читал спеки по LUK, вот что нагуглил.
Они дают номер комплекта 622322900 (он считается устаревшим) с корзиной 122040610, диском 321012710 и подшипником 500122010. Взамен устаревшему новый номер 622352100 — корзина 122054010, диск 321019010 и подшипник 500122010. Как видно поменялась корзина и диск, подшипник тот же. При этом этот парт номера подшипника во многих комплектах Hyundai Kia.
Вообще вопрос как производители типа Sachs, LUK, Valeo и тд ли допускают ошибки, то ли коряво подают инфу по взаимозаменяемости деталей. Видно по их инфе что по Rio/Solaris перекрывает все комплекты как для реста, так и дореста, но вот поставил и прикол)
Ставил на 2 т5 диски сцепления, видно толще были и там был перевыжим.вилка терла об корзину)))
Но там вилка другой конструкции
Сколько комплектов сцеплений не поменял, от хорошего производителя, до откровенного Китая, такой дичи, как у вас, не встречал.
Тут явно проблема не в комплектах сцепы.
Дописал внизу поста решение. В двух словах подложил гайку (или шток длиннее надо на 5-7 мм примерно) и никаких проблем. Вопрос только почему так. Видимо лепестки корзины ниже или подшипник по высоте меньше. Вот и давить надо больше как бы…
Надо вилку менять
Что только не ставил.все работает.
Что по итогу?
Дописал внизу поста решение. В двух словах подложил гайку между штоком РЦ и вилкой (или шток длиннее надо на 5-7 мм примерно) и никаких проблем. Вопрос только почему так. Видимо лепестки корзины ниже или подшипник по высоте меньше. Вот и давить надо больше как бы…
Я ж тебе писал — оригинал. Нет опять какие-то компромиссы)
Я в 2022 году поставил оригинал (ро скорее всего подделка), дикая вибрация на педали сцепления, через 1000 км начались стуки диска сцепления при малейшей подаяе газа
Begemot975
Я ж тебе писал — оригинал. Нет опять какие-то компромиссы)
Дописал внизу поста решение. В двух словах подложил гайку (или шток длиннее надо на 5-7 мм примерно) и никаких проблем. Вопрос только почему так. Видимо лепестки корзины ниже или подшипник по высоте меньше, либо вилка погнута. Вот и давить надо больше как бы…
Ну, в любом случае, это не нормально.
К чему это может привести, сколько проезжит, не понятно.
С оригиналом не должно было бы быть так. Гарантировано.