Замена генератора. Про совместимость оригиналов Denso и Valeo + о системе AMS — интеллектуальной зарядки…

В записи выше писал про преждевременно "покинувший чат" акб.

Тут же я решил разобраться с причинами его выхода из строя, дабы не закипятить и новый акб. Как я выяснил в сети магазинов "Батарейка", если акб выкипел раньше гарантийного срока, то он всё-равно снимается с гарантии, как ты не доказывай, что твоя система зарядки работает исправно.

Ну да ладно. Помимо того, что акб выкипел насухо в дальней поездке, с момента покупки авто в бортовой сети был какой-то полтергейст. Фары сами по себе периодически моргают вместе с освещением салона. И это не зависит от оборотов двигателя, неровностей на дорогах и т д. Просто когда хотят, тогда гаснут на мгновение. И на дороге все думают, что я нервный водитель, который требует им уступить, моргая без причины. Многие съезжают на обочину, а мне приходится их опережать и благодарить аварийкой. Уже даже купил конденсаторы, чтобы впаять в разъемы фар. Но так быть не должно и причина кроется явно в бортовой цепи. Предположительно в генераторе.

Я пытался найти информацию в сети, но её крайне мало. Генератор я уже снимал ранее, чтобы поменять подшипники и проинспектировать состояние щёток и якоря. Заодно поменял на нём обгонную муфту. И тогда это было эпопеей. Так как нигде нет артикулов деталей ( на на регуляторе, ни на щёточном узле), а на самом генераторе не сохранилась наклейка. Я был уверен, что предыдущий владелец приколхозил какой-то левый генератор то ли от вольвы, то ли от тойоты. Ведь я 5 раз перезаказывал по вин коду оригинальный шкив генератора и он всегда приходил под другой размер вала, с другим вылетом и т д… Тогда я просто привез ребятам в магазин свой шкив, они померили нужные размеры штангенциркулем и подобрали какой-то шкив от вольво, который идеально подошел.

Но я решил, раз у меня "колхоз"; мерцает свет, неизвестно на какой ток вообще стоит генератор, нужно купить контрактный оригинал с разборки. Так и поступил. Тем более в современных реалиях на cr-v жены пришлось многие узлы взять буквально за копейки с разборки авто без пробега по РФ. К примеру, раздатку (передний редуктор) урвал в идеале за 2 тыс руб в 2025 году при стоимости в интернет-магазине 700 тыс руб…
И себе нашел оригинальный генератор valeo с пробегом авто по Европе 120 тыс км всего за 5 тыс руб.

Брал именно с машина 2009 года с таким же двигателем crdi 2.2 197 сил с МКПП. По коду пробился Valeo.
37300-2F100

Честно скажу, после отпуска финансы поют романсы, особенно с учетом срочной покупки акб.
Автомобиль стоял уже несколько дней. Передвигался по делам на машине жены.
Пришел генератор. Визуально он отличался от моего. Во первых он чуть крупнее, во-вторых вместо 3 ног крепления у него 4, но встает на родное место как должен.

Из проблем, сразу обнаружился заклинившая обгонная муфта. Китайская ina — то еще хауно. Визуально ее меняли совсем недавно, но открутить ее не вышло даже спецключом + торкс ключом FORCE. Ключ сломался пополам, когда я взял метровую трубу в качестве рычага…

А знаете откуда проблема? От того, что мастера ленятся брызнуть смазкой, или подбирают неверную смазку. Лучше всего использовать высокотемпературную с тефлоном. Я обычно брызгаю "Валерой". Но на разные случаи жизни держу и алюминиевую и медную.
В случае, когда нужно в будущем легко открутить шкив, можно брызнуть любой смазкой, так как контакт там стали со сталью. Вот если у вас контакт стали с алюминием, не брызгайте медной смазкой ни в коем случае, она окисляется и разъедает алюминий!

Что касается разборки авто для того, чтобы снять генератор, то на "ют" есть видео хорошее.
0. Снимаем минусовую клемм с акб!
1. Откручиваем переднее правое колесо.
2. Откручиваем защитный кожух поликлинового ремня навесного и скидываем ремень. Кстати, недавно я поменял его на новый фирмы blue print, стоимостью 2500 руб. Про это отдельная история. Не помню, успел ли написать в бж. Там был ремонт кардана, а попутно пришлось и ремень и радиатор охлаждения поменять…
3. Ставим тазик снизу и скидываем верхний патрубок ОЖ с радиатора. Сливается примерно литр антифриза.
4. Откручиваем сбоку 3 болта, которые держат насос ГУР и отводим в сторону сам насос вместе с бачком гур. Резиновые шланги позволяют не отключать это добро.
5. Далее откручиваем силовой провод с акб, вытаскиваем фишку с 3 проводками сзади генератора.
6. Откручиваем 2 болта крепления генератора и вытаскиваем.
7. Извлекаем генератор. Он будет сопротивляться и застревать между вентилятором охлаждения и трубками кондиционера, или гур. Но у меня трубки подвижные, поэтому удалось достать без дополнительной разборки.
Но некоторым проще снять либо крепление самого генератора с блока, либо вентилятор охлаждения…

Так как пришлось менять заклинивший шкив на контрактном генераторе, я решил скрутить со своего старого. Ведь он недавно менялся.
Ударным пневмогайковертом открутил его буквально за секунду, т к смазал его медной смазкой при установке с год назад. А вот тогда мне пришлось разбирать генератор полностью и зажимать ротор в тиски, чтобы открутить с закисшего вала.
Но не тут то было. Вал оказался меньше диаметром, чем у нового. Поискал видео в сети, что иногда в шкивах меняют только подшипники, выпрессовав вал, и часто они совместимы. Распрессовал и старый и свежий шкив, но подшипники также, как и валы, оказались разного диаметра.

Вспомнил ту историю, когда 5 раз мне приходил не тот шкив, когда заказывал по вин коду. Вот теперь он точно бы подошел на контрактный генератор.
Пришлось заказать новый. Выбрал не из самых дешевых, но такой, чтобы пришел за пару дней. INA китайский, который стоял на нем заклинивший, стоил 1600 руб. Подшипник отдельно для перепрессовки тоже как сам шкив стоит 1600 руб- бессмысленно. А вот kortex стоит 2330 руб и доставили за 1 день.
Артикул KAP045

Получил его, брызнул тефлоновой высокотемпературной смазкой, чтобы в будущем легко снять, если понадобится и закрутил на место.
К слову, старый заклинивший шкив получилось открутить от вала с помощью старого поликлинового ремня, обернув им несколько раз шкив и прибив ремень к доске. А ключ использовал уже с коротким рычагом, что возможно, когда раскручиваешь без спецключа, через который насквозь должна выходить головка torx.

Радостный установил контрактный генератор на место, накинул ремень, собрал всё обратно и только тогда заметил, что фишка разъема у меня в проводке совсем другая- квадратная 4 контактная, как у японцев…

А на контрактном генераторе плоская трехконтактная.

Колхоз не только в генераторе, но и в проводке, подумал я… Вот же предыдущий владелец…
Нашел на озоне нужную фишку и заказал с доставкой в пару дней.

Радостный пешеход, жена которого уехала на своей машине в Пятигорск на несколько дней, получил заказ и предвкушал, как скрутит провода по цветам и, наконец, поедет решать накопившиеся дела.
Но не тут то было.
В поисках распиновок, нашел десяток не подходящих. При том, что код на самом квадратном разъеме пробивается как фишка от тойоты…

Расположение заглушенного контакта вообще не вязалось ни с какими схемами и распиновками.

Озадачил вопросом и телеграм группу владельцев соренто…
И в процессе поиска информации наткнулся на сведения, что на корейцев в одни и те же годы выпуска ставились на заводе как генераторы valeo, так и denso. И отличались они как раз фишками в первую очередь…
Мда. В видео по ремонту генератора denso распознал свой "колхозный" генератор, как я думал, от вольво или тойоты. А оказалось, что он то, самый что не наесть оригинал, который еще и вдвое дороже, чем valeo и удобнее в обслуживании, так как у него отдельно снимается копеечный узел с щётками. А на valeo щётки нужно высверливать, выпаивать и заливать потом обратно всё эпоксидкой или герметиком…
Обидно…
Начал копать информацию дальше. С трудом нашел в сети книгу по обслуживанию соренто и в ней нужную схему.

И что мы видим в схеме?

Что квадратный разъем E56 используется в автомобилях с AMS (система интеллектуального контроля заряда), а треугольный разъем на автомобилях без этой системы…

Вот блин, подумал я. Купил генератор и новый шкив к нему, да установил его уже, обрезал проводку, чтобы понять, что купил не то. Ведь, судя по схеме. В 3 пиновом разъеме используется только 1 пин…

В итоге озадачил друга- грамотного инженера-электронщика.

Тот посмотрел на схему, взглянул на обозначение пинов на генераторе и вынес вердикт, что оба генератора должны работать с AMS!

Запчасти на фото: FG15S034, 2606259, 373002F100

Ведь прямо на маркировке с кодом генератора Valeo была нанесена распиновка слева направо
C-L-FR.
Друг Юра сразу обвел вот так на схеме:

И вышло, что соединить нужно вот так:

С-2- красный на зелёный
L- 3- зелёный на черный
FR-4-белый на красный

Подпаял новый 3 пиновый разъем к проводке, засунул в термоусадку, заизолировал термостойкой тряпичной изолентой и попробовал на ходу, подключив BT адаптер OBD2 и выведя на экран телефона через приложение Car scanner график напряжения ЭБУ и датчик температуры клеммы акб системы AMS.

Стало понятно, что регулятор напряжения работает нормально и под нагрузкой и без. И при холостых и на высоких оборотах. Он просто отсекает напряжение заряда с генератора при достижении 14,2В, потом при просадке до 14,1В восстанавливает заряд и так бесконечно, поддерживая бортовую цепь в рабочем диапазоне напряжений 14,1-14,2В.

Но вот что смутило. Ни один из почти десятка параметров отображения AMS системы приложение не показывает, как будто система не работает. Всё по нулям- и температура (хотя разъем на минусовой клемме подключен) и токовый шунт и ключи (режим работы) и SOH (здоровье батареи), емкость и т д… Всё это можно вывести, но всё по нулям.
При этом подключил я явно верно, так как после старта лампа акб на приборке гаснет и показания работы бортовой сети явно в норме.

График без нагрузки при езде 40 кмч на 2000 об\мин

В общем, выводы могу сделать такие, что мерцания света ушли. Генератор и регулятор работают отлично, поддерживая нужный уровень заряда. Но вот система AMS как будто бы отключена программно.
Да и фиг с ней, так как она фактически убивает аккумуляторы, судя по найденным видео и чтиву в сети.
Жаль, что я не нашел такой статьи до того, как полез менять генератор. Иначе более чательно продиагностировал бы AMS, реле зарядки старого генератора и нашел бы причины выкипания акб.
Кстати, AMS обычно наоборот снижает уровень заряда, чаще заставляя бортовую цепь работать от аккумулятора и недозаряжая его, что приводит к преждевременному выходу из строя. Поэтому многие отключают фишку с минусовой клеммы и просто ездят с регулировкой заряда посредством регулятора напряжения в генераторе, как на российских авто. И в таком случае, акб часто живут намного дольше, чем с этими умными системами…

Буду ездить и мониторить дальше.
А к вам у меня огромная просьба. Если у вас на минусовой клемме есть фишка с датчиком, значит у вас есть система AMS. Её ставят на многие современные авто! И если имеется блютус обд2 или ноутбук с кабелем, или приборка с параметрами напряжения и AMS значений, температуры; то очень прошу скинуть скриншоты, фото или видео ваших показаний работы бортовой сети и системы AMS.
Очень интересно, как же всё-таки оно должно работать. И до конца не понимаю, почему же мой акб "Long Life" выкипел и обсыпался раньше, чем закончилась гарантия…

Кстати, если кому-то нужен код оригинального генератора Denso, который с квадратной фишкой, с системой AMS, то вот он.
37300-2F200

Обратите внимание, что в каталогах есть обгонные муфты-шкивы INA для генераторов Valeo (Ina 535 0216 10) и есть под генераторы Denso с валом меньшего диаметра (Ina 535 0263 10)…
Думаю, что мой опыт будет полезен, учитывая почти полное отсутствие информации по теме двух разных генераторов, являющимися оригиналами…

Еще пойду проверю блок предохранителей. Вероятно система AMS не работает из-за предохранителя. Говорят, что он обозначается как Alt S, но пока я такого не увидел…

Запчасти на фото: 919412P030

Да и особого смысла не вижу заставлять работать AMS, которая явно сокращает ресурс акб. Ведь она может не только разрядить акб, но и перезарядить его до 14,8В, если с термодатчика на клемме акб приходят кривые значения, показывающие замороженный акб. Я так понимаю, что система AMS пытается его отогреть высокими напряжениям, в итоге заставляя его выкипать, если это происходит на самом деле в жару, а сопротивление термодатчика не верное.

Мне это знакомо еще и из недавней эпопеей с ремонтом моего холодильника, в котором мастера там и плату управления перепаивали и меняли на новую, когда вся проблема была в термодатчике в морозилке, который передавал не верное сопротивление и плата пыталась бесконечно морозить на максимальной мощности… Тогда меня не было в городе и мастера разводили на деньги мою жену. При этом я сразу требовал проверить термодатчики, даже никогда не сталкиваясь с ремонтом холодильной техники…