После демонтажа старого электронного хлама в багажнике оказалось это шмутьё:

Теперь приступаю к установке нового электронного хлама в лице Старлайн А90 БТ.
Сразу напишу, почему БТ и не ЖСМ: 1) Хочется иметь возможность без ключей подойти к машине и открыть/закрыть её для взять/положить. 2) Ну какой ЖСМ в наше время в наших краях. Вместо тысячи слов:

Дальше в целом будет поток бугурта и недовольства автора этого опуса, что он хотел вообще всем этим сказать неизвестно и его высказывание вообще не относится к ничему в этой реальности, фото от ИИ, текст — записанный бред старой бабки, автор кривожопорук и вообще никакого отношения к электронике не имеет, и тем более к разработке оной.
Так как я ставил сигналку сам, видел её кишки, копался в настройках, пытался изучить инструкции, то и бугурт у меня будет по этим пунктам.
Глава 1: Провода
Меняя систему А6 на А90 БТ я с радостью обнаружил, что хотя бы один разъем подошёл пин-пин, это управление ЦЗ. Сравним их на фото:

Ничего себе? А почему толщина проводов изменилась? Наверное, за давностью лет, в моем ведре активаторы замков меньше жрать стали, не иначе.
Сращиваю провода на поворотники. Гля! И поворотники тоже жрать меньше стали? Наверное, засветодиодились за давностью лет.

В планах была установка кнопки старт-стоп, делаем косу для неё. Купил саааамый тонкий который я могу себе позволить кабелек какой-то херовый ПВАМ 0,75, на который дышать страшно, собираем косу и о нет, не может быть, старлайновские провода ГОРАЗДО тоньше моего задохлого кабеля.

Справа красный "шланг" это ПВАМ 0,75.
Собранная коса на кнопку старт-стоп:

Ну это ладно, там же нагрузки толком нет, а если и есть, то кратковременно. Переходим в замку зажигания, управляется то он силовым релейным модулем!
Оба-на, ничего себе поворот, что это за волосина на зажигание? Справа провода фишки заводского замка.

В кадре нет, но у старого блока А6 была встроена блокировка и сразу из блока основного выходили провода сечением квадратов 8 (на фото в багажнике это толстый синий провод), реле встроено в основной блок. Тут же нам положили в комплект колодку с реле, провода на нем это смех, но, так как я этим поделиям не доверяю, блокировки ставить не буду.
Глава 2: Инструкции, документация
Думаю, многие помнят книжечки раньше шли к сигналкам, где было всё доходчиво описано и приведены схемы подключения, например, к тем или иным форматам управления (плюсами, минусами)? В комплекте с новым старлайнам шёл такой вот красивучий "ватман", просто загляденье, большой, блестит, цветной и бесполезный!

Почему бесполезный? А потому что пины в сигналке настраиваются, а на буклете лишь указаны значения как оно идет "из коробки", при том даже тут вариативность (+/-) на линии концевика двери, т.е подразумевается сразу, что без настройки не обойтись. Функции других выводов указаны безальтернативно, хотя альтернативы у них так же есть, это всё видно в ПО настройки.
На обороте вообще дико полезное описание подключения автономок, поголовно у всех эбершпицеры и вебасты что ли?

Можете сказать, ну не нравится буклет — не смотри. Я парирую, очевидно, его стоимость включена в цену продажи сигналки, зачем мне платить за бумажный мусор?
Инструкция для установки с сайта install.starline.ru/ старая (как и моя машина) ССЫЛКА, поэтому и ставят в инструкции именно старый комплекс, я это понимаю, но можно же нормально указывать куда подключаться то? Буквально под ряд указано: сигнал тахометра брать с синего провода, а сигнал на поворотники выдавать на синий. И думайте как хотите какой из них какой. Спасибо хоть ручник на сине-черном НО У МЕНЯ НА СИГНАЛКЕ НЕ ХВАТАЕТ ПОРТОВ, чтобы его подключить! Входов в сигналку очень мало, банально подключив кнопку-старт-стоп мне пришлось отказаться от "ручника", благо хоть АКПП и ручник неважен.

Как думаете, куда советуют монтировать датчик температуры двигателя? На двигатель, чтобы измерять его температуру? Ну что за глупость, конечно же на патрубок ОСНОВНОГО радиатора! Что оно будет там измерять через резину и тем более до момента открытия термостата всем и так понятно. Я прикрутил на болт кронштейна ВВ-проводов, который стоит прямо на термостате — показывает хорошо.

Замок зажигания управляет мощными потребителями (да почти всеми вообще), поэтому провода на него должны идти толстые, как по заводу. Но даже толщины заводских проводов по мнению завода недостаточно, поэтому плюсов на замок приходит два (совершенно равнозначные, просто два провода меньшего сечения проще гнуть в косу, чем здоровый прут). Старлайновцы: нахер два провода, берите ЛЮБОЙ. Добавьте к этому "волосины" их силового реле, становится вообще страшно.

В интернете рылся по поводу толковых инструкций в целом по этой серии сигналок, полного описания нет. Рылся на форуме старлайна, практически на все вопросы админы или кто они там отвечают "обращайтесь к тому, кто устанавливал сигналку", иными словами идите туда, откуда пришли.
Не то чтобы сильно, но тоже проблема со схемой приборки, прикрепляю отчасти потому, что может кому потребуется распиновка разъемов приборки (более полной и толковой не нашёл):

Обратите внимание на то, что разъемы в "увеличении" перевернуты относительно доски. При том не зеркально, что можно списать на "сторону" приборка-коннектор, а именно на повернуты 180 сверху вниз.
Расшифровка, может, кому пригодится:

Глава 3: КВАчество
В целом, глава 1 уже вызывает вопросы, за что уплачены не малые деньги.
После итоговой установки столкнулся с проблемой — не работает кнопка-моргалка, которая "валет". Снова всё разобрал, а смотрю — корпус разъема просто вывалился из корпуса сигналки. При установке я потянул за кабель, папа-мама разъема не разъединились, а вот из корпуса разъем просто выскользнул, в корпусе остались только пины-гребенки. По хорошему разъемы должны быть проклеяны. Для сравнения, на старом блоке А6 куча разъемов, ни один из них не вытянулся, хотя я там принципиально рвал за провода, так как использование дальнейшее не предполагается — всё живо здорово.

Качество пластика брелока с обратной связью ХУЖЕ чем у китайского брелока за 500 рублей для старлайна старой серии, я просто не знаю, как это возможно. Я буквально первый раз в жизни понял, что такое "неприятно держать в руках". Сразу одел в силиконовый чехол.
Сам функционал брелока очень огорчает, нет больше нормального ряда иконок-функций, их мало. Чтобы что то настроить нужно выполнять действия более сложные, чем на той же А6 или любой другой сигналке старых поколений. Дисплей может писать 4 символа текстовых, обычно, время. При автозапуске будет написано про какой-то "ВПУК" или около того. В наше время это позор, а не брелок. Понимаю, упор был на приложение, но о нем ниже — тоже беда.

А вот что пишет шерхан за 7 тысяч рублей, например, SCHER-KHAN X1-M2, так же с автозапуском, приложением:

Глава 4: Моя установочка
Начал с демонтажа старого барахла, разрыв зажигания на блокировку запаял наглухо (восстановил заводской вариант отсутствия блокировки), так как по всем вышеописанным причинам этому барахлу я не доверяю. Блокировку бензонасоса БлэкБагом уже кто-то вылечил до меня — только изоленту поменял, а то старая буквально рассыпалась у меня в руках.
Так как в планах ездить без ключей, снимаю замок, но не для того, чтобы его положить на полочку, а для того, чтобы он не мешал ездить без ключей.
Антивандальные срывные болты открутились с пары ударов без каких-либо проблем, ключом было бы сложнее подлезть, чтобы открутить обычные болты.


Вставил ключ в замок, чтобы "пиписька" залезла внутрь, просверлил корпус замка и ригель вместе, вставил гвоздь, загнул его и обмотал изолентой для надежности. Так же чуть подпилил корпус замка чтобы задвинуть его на пол сантиметра "вглубь" колонки, так как я хочу поставить кнопку старт-стоп вместо замка, но и чтобы замок был и работал, просто он будет чуть глубже стоять.

Так как старая сигналка стояла на скрутках-спайках, решил продолжить это дело, к тому же обжимать старлайновские волосины желания вообще не было никакого. Припоя валил не жалея, можно-нельзя, повторюсь, уже 20 лет эта машина так и ездила, хуже не будет.

Паяльник прямо радовал, ЭПСНом я бы все жгуты и салон пожёг

Злополучная спайка СИЛОВЫХ ПРОВОДОВ СТАРЛАЙНА и каких-то узкоглазых проводов замка зажигания:

После себя постарался привести всё в порядок, под этим я имею ввиду упихивание всего и вся в гофрочки и обмотку тканевой лентой.

Старая подключка была выполнена "в порог", я сначала бугуртил, что не по мануалу от старлайна, а потом прочитал мануал и перестал. Тоже обмотал, так как провода касались обшивки-уголка и … да не могли они перетереться, раз за 20 лет не перетерлись.

В стойке уже была дырка под светодиод, вставил вместо него кнопку-моргалку. Из минусов — стойку из машины не унести, так как разъем находится только на стороне основного блока.

За приборкой образовалось такое кубло:

Благо заводская "подпорка" держит всё это в какой-то форме:

Сам основной блок "лежит" между торпедо и воздуховодом печки. Так как датчик температуры салона находится непосредственно внутри этого блока, угадайте что он там меряет. Сейчас зимой на нем +40.+45 при езде, хотя я вроде не с веником липовым и кадкой катаюсь!
Блок детектора удара так же находится внутри основного блока. Пинали колеса раньше, так как ВСЕГДА блок удара крепили на рулевую колонку? Теперь всё это улучшили (удешевили).
Блок приемо-передатчика с антенной так же находится внутри основного блока. Помните, раньше клеили их вверху лобового стекла, чтобы ловило лучше? Забудьте, это тоже улучшили (удешевили).
Старт-стоп у меня встал отлично, сразу за ним родной замок. То есть когда весь этот электронный мусор накроется медным тазом, я смогу буквально вырвать кнопку (она с обратной стороны крепится на нечто вроде пластинчатой пружины) и всунуть ключ (хоть и чуть глубже).
Старт-стоп подключен вместо стандартного вывода для концевиков двери, так как этот порт может работать с сигналами подтяжки к питанию. Спасибо за толчок в этом направлении посту ROBSYG www.drive2.ru/l/715359308535047980/ — в комментариях он выложил свою схему на базе чертового буклета (почему в буклете было не сделать пустые строки, которые ручкой можно было бы вписать? Это было бы полезно!)

По иммобилайзеру — снял кольцо с замка, чип оригинального ключа вложил в него через резинку для центровки, обмотал изолентой и упрятал далеко аж в рулевую колонку. Пытался просто примотать чип к замку — видит плохо.
Глава 5: Нерешенные проблемы (если кто поможет решить, я буду меньше бугуртить)
5.1 Уровень топлива приложение показывает только 7%…10% (не соответствует действительности) и только на заглушенной машине, и то не всегда. Подключено к выводу номер "45" по схеме выше. При заведенной уровень топлива пропадает, если на него кликнуть, приложение пишет "Зажигание выключено". При этом ниже написано "двигатель запущен", гениально! Из всех настроек, что я делал для работы, это выбрал вывод как "аналоговый вход датчика уровня топлива", других настроек не нашёл, информации по работе этого режима вывода так же не нашёл (мммм, документация!)
UPD:Оказывается, проблема не только у меня, функционал не работает (не реализован): Ссылка

5.2 В приложении у меня всегда машинка без "арки" и всегда с открытой дверью. При том команды приложение шлет успешно и ответ от машины получает. На брелоке с дисплеем всё так же корректно. Деньги явно ушли не в разработку приложения, хотя сейчас там снежинки летать начали (по кнопке снежинка), вот скорее в такой фарс все деньги и ушли!
UPD: Через некоторое время корректное отражение состояния машины возобновилось само

5.3 Видите, что машинка на картинке на мою не похожа? Но есть каталог, чтобы поменять, но и там нашей модели нет, а самое чудесное, что чтобы поменять, нужно заплатить денежку за скин:

5.4 У меня пока не вышло реализовать алгоритм "мягкой посадки" с кнопкой старт-стоп. Алгоритм кнопки старт-стоп использую штатный, не самописный. Документации по этой теме так же найти не смог. Пробовал два раза кликать, типа как включение зажигания, но машина всё равно потом глохла при нажатии на тормоз. Однажды с психу я прокликал раз 5 — не заглохло, но повторить это у меня не получилось, возможно, было выполнено какое-то ещё условие, которое я не учел (возможно, открытая дверь или ещё что).
UPD: Опытным путем разнюхан алгоритм мягкой посадки при реализации старт-стоп кнопки штатными средствами старлайна: Зажать тормоз на 3 секунды, после отпустить.
5.5 Не тухнут габариты, так как ключ не вытаскивается (но и не вставлялся).
5.6 Убегают часы на брелоке с дисплеем — 2 минуты за неделю, время на брелоке отстает.
5.7 Отходит батарейка брелока с экраном. Проявляется "перезагрузкой" брелока при нажатии кнопки. Лечится периодическим подгибанием плюсового контакта и прокручиванием батарейки (может окисляется контакт).






Комментарии 23
сам ставил s96. на 2.0 с АКПП бесключевой обход по LIN работает в приложении все адекватно отображается машинка бесплатно меняется))))
Чтобы обход по лин работал, нужно, чтобы в сигналке был кан+лин, в этой сигналке нет этого.
SerJKG22
сам ставил s96. на 2.0 с АКПП бесключевой обход по LIN работает в приложении все адекватно отображается машинка бесплатно меняется))))
Машинка на скриншоте точно такая же, как у меня в посте — стандартная. На туксон ЖМ явно не похожа.
так и за деньги глянул JM нет! до этого поста даж и не знал про такую уйню))))
NikitosZs-orig
Машинка на скриншоте точно такая же, как у меня в посте — стандартная. На туксон ЖМ явно не похожа.
Пытался свою машину сделать для приложения. Сфотографировал, скачал их шаблон, посидел пару часов в фотошопе и бросил. Слишком много требований.
SerJKG22
сам ставил s96. на 2.0 с АКПП бесключевой обход по LIN работает в приложении все адекватно отображается машинка бесплатно меняется))))
Опять же, к главе "документация", старлайновцы указывают, что кан+лин будет работать только на 2,7: "Обход штатного иммобилайзера
Функция доступна для автомобилей в комплектации с бензиновым двигателем 2.7л."
Источник can.starline.ru/0/15/9490
читал это. 2.0 рест тоже работает лично проверено!
Я ни в коем случае не утверждаю обратное, я лишь бугурчу, что документация с действительностью не совпадает. Я для себя выбрал, что переплачивать за кан (непонятно откуда только переплата, микросхемы кан-трансиверов стоят относительно копейки) для меня смысла нет.
Я на оборот делал выбор в сторону уйти от ключа в панели чтобы был запасной. Плюс удобство (наличие блютус метки) в этом году было оч актуально без интернета можно было открыть закрыть машину не бегая за ключами.
У меня нет ключа в панели. Как и вообще ключ не нужен для езды. С телефона по блютус открываю машину, жму кнопку старт-стоп и поехал.
Ездил к мастеру по ремонту и установке охранных систем, занимается в основном системами старлайн, но и от ремонта-установки дпугих не отказывается. Так вот пока он лечил мой брелок с обратной связью от высаживания батареек, спросил его про новую линейку А60/А90, стоит брать или нет, он категорично ответил что продукт сырой и рекомендовал А63/А93.
Ну справедливости ради, прошивка сигналки (не настройка, а именно прошивка) обновляется.
Но в противовес так же замечу, что для старых сигналок обновлений не было и они сразу были нормальными.
Ну сам хотел из этой серии брать систему обновить свою А61, но после общения с мастером, задумался, мастер кстати очень хороший, неисправности диагностирует влет.
Я только из-за автозапуска зашевелился. Понял, что часто не пользуюсь машиной, потому что греть её дольше, чем ехать (маленький городок), посмотрим, что будет теперь.
Комментарий удалён
Но у там где это с завода, там продумано все. А тут ты грубо говоря из тушканчика копейку сделал, даже провода зажигания резать не нужно, кнопку тык и поехал.
Да кто д их знает, есть дебилы просто покатушки устроить. Или ещё чё в голову кому приходит, только им известно для чего😉.
Обманку наверно ставят, если чип сдох, или ещё по какой причине не работает, а замена куда дороже обходится обманки.
Ты теперь главное не свети ни где тут гос. номер. Чип с мсобилайзером это просто находка для угонщика. Вскрыл машину и поехал, даже мучатся не нужно.
Это ж на сколько ты им жизнь упрлчтил😉😀😀😀
О да, они прям сидят и ждут, когда же нам угнать двадцатилетний Туксон😉🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Скорее, залязят в них, пытаются завести, а там иммобилайзер моргает.
Unabomber
О да, они прям сидят и ждут, когда же нам угнать двадцатилетний Туксон😉🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂😂😂😂😂
Так многие думают, а потом некоторые из них бегут в полицию заявление об угоне писать😉
Да, всегда удивляла тупость установки датчика температуры двигателя. Раньше в инструкциях было написано "Установите на двигатель", а теперь вот такая херня. Видать, чтобы некомпетентных мастеров оправдывать, которые вот такую х**** высераеют.
Что он там должен измерять? Двигатель может сохранят приемлемую температуру при ~ -18…-20*C аж часов 5-7 после полного прогрева, тем временем патрубок охладится уже через пару часов и сингалка, при установке "запуск по температуре" будет в холостую греть мотор, когда этого не надо. Ну не идиотизм?
Я установил на выход с ДВС как можно ближе к термостату (лень было лезть глубже) +накрыл сверху широкой полоской резины, чтобы лучше "согревался". Как итог машина запускается при -25…-28*C при t* запуска -18*С раз в 5-7 часов(один раз за ночь), в зависимости как ветер дует. Раньше чуть ли не каждые часа ~3.4. Причем даже сейчас, уже после 3-4 минут после запуска двигателя температура T2 с -18*С поднимается до +0…+10 *С градусов, что говорит о том, что двигатель ещё имеет приемлемую температуру и не остыл до конца. Это как раз тот результат, который был нужен.
Много есть исследований как остывает мотор в зависимости от температуры окружающей среды. Плюс влияет фактор "куда дует ветер". Отец обычно ставит так, как, чтоб ветер дул в спину, ну и одеяло лежит пот капотом.
UPD. Ещё давно, когда увидел, что датчик температуры стоял как "рекомендует Старлайн" наблюдал за температурой ДВС и щупал. Дак у датчика было всё ледяное, а сама ГБЦ была слегка прохладная. Ну и смотрел как быстро остывает через брелок: остывал п***** как быстро.
Не забывайте выключать печку для ночных прогревов или ставить в Авто режим.
Я его к блоку прижал. Под какой то болт)
Большая работа 👍
Спасибо, но я теперь уверен, что нужно было делать свой блок-надстройку для уже установленной А6.