Вскоре после покупки Сида возникло желание модернизировать режимы стеклоподъемников, чтобы, самое главное, окна закрывались бы при постановке на охрану.
Сначала на Ауди-100, а затем на моем бывшем Пассате-В3 я устанавливал блок доводчика, который, получая сигнал от сигнализации при постановке на охрану, закрывал все открытые окна поочередно. В этом большой смысл, поскольку многие пассажиры имеют дурацкую манеру или не закрывать окна совсем или прикрывать их, пока верхняя кромка стекла не скроется из глаз и кажется, что вроде закрыто, а на самом деле остается щелочка в сантиметр. Я, водитель, закрыв машину и уходя, не всегда отслеживал этот момент; хорошо везло, что под ливень не попадал.
Так вот, доводчик эту проблему решает абсолютно. И вот, привыкнув к хорошему, понял, что на Сиде мне тоже необходимо это реализовать.
Но есть только штатная сигнализация и, честно говоря, она меня устраивает, поэтому нет желания вклячивать еще одну нештатную ради всего лишь доводчика.
Стал читать форумы, разбираться и вдохновляться.
В принципе, можно купить блок доводчика и поставить его, а в качестве управляющего сигнала взять сигнал запирания замков из водительской двери, но поскольку замки сами запираются при начале движения, то подъем окон в этом случае нежелателен, поэтому надо вживлять реле, через нормально замкнутые контакты которого пускать сигнал от замка, а обмотку реле запитать от сигнала зажигания, который тоже находим в водительской двери в одном из разъемов.
Но несмотря на осознание этого варианта, я все-таки еще полопатил интернет и наткнулся на ссылку, в которой было реализовано то, что я и повторил в итоге. Это было в августе. Сейчас что-то не могу найти ее опять, но на авторство идеи не претендую, только на отчет по повторной реализации, фотки с подписями мои. Сразу скажу, что этот опыт я повторил на двух Сидах ED FL. Обязательное условие успеха — наличие заводской опции "Auto".
Итак, снимаем дверную карту водительской двери и откладываем ее в сторону. Из нее аккуратно извлекаем плату с кнопками, открутив 3 самореза короткой крестовой отверткой и поддев пластмассовую крышку. Плата сразу не выскочит, так как кнопка блокировки задних стеклоподъемников защелкнута в свою нажимную часть. Надо сильнее потянуть, держа в этом месте, но не так, чтобы плата изгибалась, иначе она может сломаться (ну вдруг?).
Плату тащим в стационарные условия, где удобнее паять, и совершаем 3 модернизации.
1. Делаем один разрез дорожки и перемычку каплей олова, предварительно зачистив медь от зеленого лака и залудив.
Эта модернизация позволяет водителю управлять задними стеклоподъемниками, несмотря на нажатую кнопку блокировки задних. То есть, дети или иные балбесы сзади не побалуются кнопочкой, но вы можете им окошко приоткрыть, если хорошо попросят :)
2. Берем 9 любых слаботочных низковольтных диодов, у меня нашлась коробочка с КД521.
Из них 8 штук паяем как на картинке. На плате есть обозначения, где контактные площадки U# ("Up"), A# ("Auto") — к ним припаиваются аноды диодов, а катоды соединяются в одной точке, к которой припаивается проводок ~ 50-60см с МАМОЙ на конце (в первой реализации, которую я сфотал, был "папа", но потом я переделал).
Надфилем делаем сбоку маленький пропил в плате, чтобы провод, припаянный к катодам диодов, вывести наружу из посадочного места платы.
3. Берем 5 заготовленных заранее ярких красных светодиодов и перепаиваем их вместо тусклых родных; теперь в темноте кнопки светятся сочным рубиновым цветом. Впоследствии я перепаял и в кнопках остальных дверей тоже. Так что всего нужно 8 светодиодов. К сожалению, не предусмотрена подсветка джойстика управления зеркалами и кнопки их складывания, ну да ладно.
Модернизированную плату пока на место в дверную карту не ставим, чтобы, все собрав, проверить на весу и убедиться, что все работает.
Теперь идем к машине и копаемся в двери. Снимаем разъем моторчика стеклоподъемника и внедряем 9-й диодик так, как на фотке.
Теперь стеклоподъемники будут работать и без включения зажигания!
Далее, организуем управление закрыванием окон при постановке на охрану. Чтобы открытые окна закрылись, надо чтобы на припаянный к диодам проводок с "мамой" кратковременно подавалась масса. Что мы имеем? Мы имеем кратковременный "+" на запирающем СЕРОМ проводе в косе, идущей к электрозамку в верхней части двери).
Вот он-то нам и нужен, но его надо инвертировать. Для этого подойдет обычное автомобильное 4-контактное реле с нормально-разомкнутыми (НР) контактами. Обмотку соединяем: "85" с массой, "86" отдельным проводом с вышеуказанным серым. Соединять можно либо скруткой, зачистив изоляцию на сером проводе. Либо специальными соединителями, которые продаются в автомагазинах (туда вставляются 2 провода и пассатижами нажимается скобка, контачащая на жилы обоих проводков).
Контакт "30" реле сажается на массу (можно на тот же "85", где масса обмотки), а "87" — на него можно надеть "маму" проводка от платы кнопок. Присоединив разъем к плате и опустив окна, запираем дверь и убеждаемся, что окна поднимаются, причем, все сразу. Мои опасения, что все 4 мотора создадут избыточную нагрузку на бортсеть, оказались напрасны, поскольку все окна закрываются без видимых усилий. К тому же ситуация, когда все 4 окна будут полностью открыты, мне представляется редкой.
Однако, рано радоваться. При таком подключении окна будут закрываться всякий раз, как сработают замки, в том числе, при включенном зажигании.
Чтобы этого не происходило, используем еще одно реле — 5-контактное, где есть нормально-замкнутые (НЗ) контакты. Подсоединяем по схеме.
Реле размещаем, прикрепляя саморезами к алюминиевой панели внутренней части двери. С нее же берем и массу. Сигнал зажигания берется с разъема джойстика зеркал (цвет не помню — то ли розовый, то ли желтый, вызванивал тестером).
Теперь при таком подключении все работает!
Комментарии 105
Это много?
0,2 А, то есть 200 мА? — много! ((
Норма когда порядка 50 мА
Вот я думаю может подъемник сосут, доводчики эти
Почитай мой пост над твоим первым и ссылку в нём.
Слишком дорогой вариант! Обошёлся в стоимость замены аккума!
Если диодом замкнуть розовый провод на массу, стеклоподъёмники будут работать всегда, но и будут жрать 150мА всегда!
В результате, через несколько дней аккум высаживается вхлам!
Розовый провод нужно подключать к доп. каналу сигнализации, на котором появляется "-" на некоторое время (30-60 сек.) после постановки на охрану. Проще найти его на разъёме MF12 (39пин) 32 пин (маленький) под кик панелью водителя, серый разъём.
Поэтому доработал и победил: www.drive2.ru/l/577161417161965909/
Пошел своим путем — возможно, не простым. Но у меня только штатная сигнализация, у которой, как я понимаю, нет доп.канала. Или?
И ещё вопрос: открывание стекол также управляется, массой? Возможно ли другой доп.канал подключить на открывание?
Спасибо за инструкцию.
Хочу сделать закрывание стекол от доп.канала доп. сигнализации. В связи с этим возник вопрос: питание (силовой провод) приходит на стеклоподъёмники только при включенном зажигании? Или при зажигании питание на управляющий провод подаётся?
Получится ли лишь подключением доп.канала от доп.сигналки добиться желаемого?
Да в чем проблема-то? В этом как раз прелесть решения вопроса, что при необходимости задних пассажиров (детей) можно лишить возможности пользоваться эсп, в то время как водитель имеет эту возможность вне зависимости от кнопки.
Если честно, этот момент я не исследовал, а просто повторил. Работает согласно замыслу — если нажата кнопка блокировки задних, то водитель все равно может управлять задними эсп.
То есть кнопка блокировки продолжает работать только для самих пассажиров? Странно тогда. Я по плате посмотрел думал такая переделка полностью отключает кнопку. Значит где то там есть скрытые дорожки. А нет электрической схемы блока стеклоподъемников?
Победил проблему: www.drive2.ru/l/577161417161965909/
Подскажи пожалуйста. Если я правильно понял, то на первой картинке где разрез и перемычка в БСП. Мы даем постоянную землю на два задних переключателя независимо от положения кнопки. А почему тогда блокировка продолжает работать для самих пассажиров?
Здравствуйте, сделал по схеме, все прекрасно работало, но высадило постепенно акк, прстоянный ток утечки плюс 150ма, отсоединил диод на фишке -утечка пропала, но и при постановке на охрану перестали подниматься стекла, так вот собственно вопрос можно както реализовать подключение без постоянной нагрузки на акк?
Можно.
Смысл в разрыве цепи 9го диода через секунд 30 после выключения зажигания, при условии, что закрыты все двери.
1. Самый простой способ — еще одно реле (можно самое маленькое слаботочное на 12В с током потребления обмотки порядка 30мА), управляемое транзисторным ключом. Я сделал дома на макетке на старом советском транзисторе КТ805БМ (годились бы любые КТ315, 502, 3102, 815, 817). В цепи базы стоит времязадающий конденсатор 1000мкФх16В. И 2 резистора.
Надо еще продумать и сделать на макетке имитацию открытой-закрытой двери. Например, для ситуации, когда даигатель заглушен, а надо еще повозиться с вещами в багажнике. Чтобы отсчет времени до отключения диода начинался только после закрытия всех дверей (после выключения зажигания).
После отключения этого реле (контакты которого, размыкаясь, отключают злополучный 9й диод) ключ потребляет от бортсети порядка 3мА, что более, чем приемлемо.
2. Также собираюсь попробовать вместо ключа на биполярном транзисторе и реле использовать ключ на КМОП (он же MOSFET) транзисторе с простой времязадающей цепью.
3. Более изящный способ — запрограммировать микроконтроллер для управления ключом на MOSFET транзисторе. Микроконтроллер потребляет вообще единицы МИКРОампер.
То есть, пока у меня идут ленивые изыскания на заданную тему.
Потом нарисую схему в Splan'e и выложу отдельную запись в БЖ — после испытаний в своей машине, разумеется.
Добавить рисунок с реле какой куда и на второе реле нам было бы проще.
За проделанную работу и старания низкий поклон и благодарность.
Ну так есть же рисунок в тексте! Там предельно понятно всё.
Очень заморочено, нужно проще к людям
А на моторчике, когда ставишь 9й диод. Что именно ты сделал, направил плюс от первого на четвёртый или минус от четвёртого на первый? Черный это минус…
В тексте же есть фотка, где диод, который я дополнительно для понятливости обозначил синеньким символом, размещен анодом (т.е. "плюсом") к розовому проводу, а катодом ("минусом") к черному.
Или я не понял вопроса?
Теперь понятно. Просто у меня 15й годи сам разъём и Цвета проводов другие, поэтому и хотел понять…
А по вашей схеме получается, что левое реле всегда будет в «работе» при включённом зажигании, что не есть хорошо…
В современных автомобилях немало реле срабатывает при включении зажигания или запуске двигателя (например реле бензонасоса) и работает долговременно без проблем.
Также реле головного света и т.д. Параметры их обмоток и контактов рассчитаны на это. Так что ничего плохого.
Для тех, кто как и я не сразу может Читать схемы, нарисовал Упрощенный вариант)
Привет. А у тебя после такого подсоединения, магнитола работает как и раньше. ? У меня при вытаскивании ключа она тухла. А сейчас продолжает работать.
Я вернул все в сток, так как эта схема высадила аккумулятор…
Так что получается постоянно утечка, и аккумулятор садит?а остальные функции не обратили внимание при вытаскивании ключа замки открывает?так же и с магнитолой вопрос выключается при вытаскивании ключа?
Магнитола в обычном режиме работала. Если у вас не выключалась, значит на провод, на котором должно появляться АСС, висел постоянный плюс.
led23rus
Я вернул все в сток, так как эта схема высадила аккумулятор…
По твоей схеме произошли выше перечисленные проблемы. Автор статьи, конечно мужик знающий, но немного замудрённого написано. Разобравшись, сделал по его схеме, и проблемы ушли. Всё работает как надо.
Привет. Подскажи, а светодиоды для кнопок скольки вольтовые ставил?
Обычные 1,5-вольтовые.
Подскажите плюс жёлтого цвета?
Хотя… А штатный режим "Авто" на кнопках стекол есть?
Если да, то надо обеспечить кратковременное замыкание управляющего провода (см. выше в моем описании и комментах после основного текста) на массу.
В зависимости от полярности 30-секундного сигнала, который дает ваш Старлайн, реле может понадобиться или не понадобиться вообще.
И 30-секундная длительность тоже не нужна, а только кратковременное замыкание на массу (1-2с), но только если есть штатный режим "Авто" на кнопках стекол.
здравствуйте, заморочился я доводчиками, тока вот не знаю с чего наячать.
стоит старлай а6. уменя есть доп канал, програмируемая функция, на 30с появляется сигнал, в инструкции пишет что для довода стекл, ето наверно надо реле одно, подскажите, с чего начать, буду благодарен.
Добрый день, я не проф.установщик доп.электрики, поэтому старлайны не ставил и не изучал. Так что не подскажу, извините.
Добрый день. Возникла проблема. При постановке авто на сигнализацию, стекла не поднимаются, включается магнитола (на 1сек.). Проверил всю схему подключения, все правильно. До этого все работало как надо. Может быть подскажете где капать? Kia proceed 2008.
Добрый день. Не много не сюда, но так как у человека варит голова в электрике задам такой вопрос. При открытии пассажирского окна с водительской двери слышен только щелчок реле, но окно не открывается, а вот закрывать с водительской двери работает как надо. В чем может быть проблема?
Навсидку не подскажу, а изучать вопрос, начав рыться в схемах, не имею возможности, т.к. очень занят в данный период времени (основнаяработа + ремонт в квартире + дача). Прошу за это прощения, одновременно благодарю за доверие к моим познаниям и навыкам в электрике.
Чем я буду рыться на неизвестном мне сайте, лучше закажите 100 диодов типа 1N4007 на aliexpress.com за копейки, они точно подойдут для этого дела.
спасибо
Можете подсказать какие диоды нужно брать? Хочу заказать с этого сайта (www.kosmodrom.com.ua), но по Вашему имени поиск н выдает результатов, а отдельно раздела низковольтные диоды нет.
Здравствуйте. Скажите, у меня в начале движения на 40км/ч закрываются все двери. Если окна открыты- они при этом закроются? Спасибо.
Если не ставить реле (левое по схеме внизу текста), то окна будут закрываться при запирании замков при наборе скорости. В ТЕКСТЕ ОБ ЭТОМ ЕСТЬ, ЧИТАЙТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!
Невнимательно прочел) спасибо за ответ.
Спасибо за данную инструкцию, вчера все делал, получилось с первого раза. Хорошо и доходчиво написано. Зажигание из разьема на джойстик, на желтом проводе
опять же, что значит "релюшка для работы с/п в заблокированной машине"? кто-то сидит внутри машины, поставленной на охрану, и играется стеклоподъемниками — это имеется ввиду?
послушай, я все модифицации сидов не изучал. Я написал в своем тексте, что удачно реализовал на двух одинаковых сидах в соотвтетствии с той схемой. которую привел. Что касается других вариантов. то онлайн консультировать не могу.
Цитирую переписку с товарищем выше:
=================================
Valtntine
Привет!
Подскажи пожалуйста, у меня две двери, мне хватит три диода и подойдет ли мне твоя схема?
Ответить
+1
5 мес.
djanser
Привет, извини, сразу не увидел вопрос; надеюсь, не поздно еще.
ЕСЛИ У ТЕБЯ ЕСТЬ РЕЖИМ "АВТО" на кнопках (то есть, "автоподнятие"), то эта схема подойдет, а если "Автоподнятия" нет, то эта идея не подойдет; тогда надо колбасить отдельный блок доводчика, для которого брать сигнал с того же серого провода, но "удлинять" его по времени, сделав схему одновибратора на интегральном таймере типа NE555. От отдельного доводчика стекла будут закрываться не оба разом, а по очереди. Таймер должен обеспечить длительность управляющего импульса, равную (не меньшую) сумме времен, которые требуются за закрытие обоих стекол на полный ход снизу доверху.
Если все проще и "АВТО" есть, то тебе надо по 2 диода для каждой кнопки, то есть 4 всего. И еще один, чтобы реализовать управление ЭСП без ключа зажигания.
А если управление без ключа не нужно диод можно не ставить ?
да, судя по всему, можно не ставить. А режим "Авто" есть? это принципиально!
Есть, а релюшка для работы с/п в заблокированной машине?
А если у меня только передние с/п и без блока кнопок куда и какпаять ?
что значит "без блока кнопок"?
Т.е блокировка кнопок с/п отсутсвует, ведь задних с/п нет там ручки !
djanser
что значит "без блока кнопок"?
Не могу ни где найти фото платы такой а снимать пока не рискую, вот и подумал пока разузнать, может кто и подс(по)кажет ;)
Спасибо, добрый человек, сделал так, всё работает! :)
Спасибо ещё раз за статью но после всего проделанного у меня на закрытом замке после того как достал ключь замок все равно закрыт а так он автоматически открывался, у вас так же?
А я как-то не обращал внимания, то есть как было и как стало. Но с точки зрения защиты от проникновения воришек через задние двери лучше, если они не отпираются сами по себе (снаружи не откроешь просто так). А изнутри люди откроют без проблем.
Так то да, но когда что то остаётся сзади и ты спокойно вышел т.к. водительская дверь открывается с первого раза то задние заблокированы и приходится в салон обратно нырять чтоб открыть замок(((
Да, мне приходится нырять, это я заметил — я через раз кладу сзади барсетку (зад затонирован), и вот если я вышел и не взял сразу, находясь еще в салоне, то чтобы ее достать, приходится нырять в салон и нажимать кнопку ЦЗ. Немного неудобно, но я не умираю… Говорю себе, что если, мол, кто-то вытянет меня из машины под каким-то предлогом с нечестными намерениями, то его напарник не залезет сзади (это я имел ввиду выше).
djanser
А я как-то не обращал внимания, то есть как было и как стало. Но с точки зрения защиты от проникновения воришек через задние двери лучше, если они не отпираются сами по себе (снаружи не откроешь просто так). А изнутри люди откроют без проблем.
Обратите внимание на то когда ключь достаете открываются ли центральный замок
Капеееец! Мужик я не знаю как ты в этом шаришь… я в середине поста поймал глюк и запутался )))
В этом несложно разобраться — надо проявить некоторую любознательность и терпение.
А чтобы шарить, мужик учился, получив советское радиоэлектронное образование, и увлекался радиолюбительством. Помогает поныне ;)
Управление идет по минусу, поэтому если нет доп.сигналки, то надо брать + с серого провода, он управляет обмоткой реле, которое кратковременно замыкает контакт на массу и таким образом получается управляющий минус. А если есть доп сигналка с минусовым выходом при постановке на охрану, то реле уже не надо.
Привет статья отличная. Так же можно взять сигнал с блока сигнализации?
Да, конечно. Если речь идет о дополнительной сигнализации. Обычно провод с командой "Автоматическое поднятие стекол" имеет слаботочный импульс так называемой отрицательной полярности, которая как раз и нужна.
Что то я не понял, на сером проводе в двери + а на сигналка -, так управление через какой провод идёт?
Суть диодов и общего управляющего провода от них в том, что когда провод кратковременно замыкается на массу, то все стекла, которые хоть чуток опущены, начинают подниматься в режиме "Auto". Поэтому диоды впаиваются в плату в точки Up и Auto.
Отсюда вопрос: откуда должен появиться сигнал с "нулевым" уровнем напряжения (он же так называемый "отрицательный", хотя реально — нулевой, если мерить относительно массы)? При постановке на штатную сигнализацию такой сигнал нигде в двери не появляется (может, где-то в ВСМ — я не исследовал), но проскакивает кратковременный "+" на сером проводе, запирающем замок двери. Его можно использовать.
Так вот, правое по схеме реле срабатывает от кратковременного "плюса", который проскакивает по серому проводу электрозамка водительской двери; контакты этого реле, замыкаясь, подключают этот самый управляющий провод от платы к массе, и происходит то, что я написал вверху этого ответа.
Если речь идет о дополнительной сигнализации, обычно провод с командой "Автоматическое поднятие стекол" имеет слаботочный импульс так называемой отрицательной полярности, которая как раз и нужна. Тогда реле не надо, а провод с командой "Автоматическое поднятие стекол" надо соединить с проводом, который припаян к катодам диодов на плате.
Уж разжевал — дальше некуда.
Спасибо
Привет!
Подскажи пожалуйста, у меня две двери, мне хватит три диода и подойдет ли мне твоя схема?
Привет, извини, сразу не увидел вопрос; надеюсь, не поздно еще.
ЕСЛИ У ТЕБЯ ЕСТЬ РЕЖИМ "АВТО" на кнопках (то есть, "автоподнятие"), то эта схема подойдет, а если "Автоподнятия" нет, то эта идея не подойдет; тогда надо колбасить отдельный блок доводчика, для которого брать сигнал с того же серого провода, но "удлинять" его по времени, сделав схему одновибратора на интегральном таймере типа NE555. От отдельного доводчика стекла будут закрываться не оба разом, а по очереди. Таймер должен обеспечить длительность управляющего импульса, равную (не меньшую) сумме времен, которые требуются за закрытие обоих стекол на полный ход снизу доверху.
Если все проще и "АВТО" есть, то тебе надо по 2 диода для каждой кнопки, то есть 4 всего. И еще один, чтобы реализовать управление ЭСП без ключа зажигания.
Спасмбо) режим "авто" есть, потеплеет, буду мастырить)
djanser
Привет, извини, сразу не увидел вопрос; надеюсь, не поздно еще.
ЕСЛИ У ТЕБЯ ЕСТЬ РЕЖИМ "АВТО" на кнопках (то есть, "автоподнятие"), то эта схема подойдет, а если "Автоподнятия" нет, то эта идея не подойдет; тогда надо колбасить отдельный блок доводчика, для которого брать сигнал с того же серого провода, но "удлинять" его по времени, сделав схему одновибратора на интегральном таймере типа NE555. От отдельного доводчика стекла будут закрываться не оба разом, а по очереди. Таймер должен обеспечить длительность управляющего импульса, равную (не меньшую) сумме времен, которые требуются за закрытие обоих стекол на полный ход снизу доверху.
Если все проще и "АВТО" есть, то тебе надо по 2 диода для каждой кнопки, то есть 4 всего. И еще один, чтобы реализовать управление ЭСП без ключа зажигания.
Привет, тема обсуждения уже старовата, но вопрос есть. Как определить это самое " Авто"?
Это значит, что кнопку держать не надо, и стекло будет опускаться или подниматься от краткого нажатия в ту или иную сторону. Для остановки стекла випромежуточном положении надо опять кратковременно нажать иу же кнопку стеулоподъемника. Если именно так и происходит, значит режим "Авто" реализован в заводском блоке "BCM", и мой отчет для такой опции годится, в противном случае нет.
Спасибо!
djanser
Это значит, что кнопку держать не надо, и стекло будет опускаться или подниматься от краткого нажатия в ту или иную сторону. Для остановки стекла випромежуточном положении надо опять кратковременно нажать иу же кнопку стеулоподъемника. Если именно так и происходит, значит режим "Авто" реализован в заводском блоке "BCM", и мой отчет для такой опции годится, в противном случае нет.
Всё, ок, работает, как надо. Ничего лишнего не горит и закрывается от штатки. И, диод (9-ый, который ставится в разъем моторчика СП), он имеет большое значение. Я его сначало не хотел ставить, так как мне эта опция не нужна. Но без него у меня не работало. У вас конечно всё грамотно написано, но для меня немного замудрённого ( уж извините, никаких претензий). Решил сделать по схеме, как в комментах ( на листке в клетку), появились проблемы, магнитола не выключалась и ГУ не тухло. Переделал, всё работает. Спасибо за труды.
У себя не реализовывали с этой функцией, складывание зеркал при установке на охрану?
Сегодня все получилось, спасибо еще раз!)
На ed все так же, или там схема другая?
понятия не имею, не исследовал ed на предмет схожести в данном вопросе…
Привет, если просто перемкнуть диодом в штеке мотора что б работали стекло подьемники без зажигания, не потребляет ли ток при простое?
У меня машина стоит, бывает, несколько дней — потом заводится, как ни в чем не бывало.
Гуглил кто пишет потребляет ток кто то нет, ну если аккум хороший то долго может простоять
Приветствую. Пробовал ли ставить диод на стеклоподъёмники и как сказалось на работе АКБ?
Поставил, акб жрет нет не понятно заводится норм
Неправильно. В левом реле надо использовать нормально замкнутые контакты, которые есть только в 5-контактном реле:
— 85 и 86 — обмотка
— 30 — переключающий контакт
— 87 — нормально разомкнутый контакт
— 87а(88) — нормально замкнутый контакт
Пока реле не сработало (т.е. пока на обмотке конт.86 нет плюса от зажигания) 30 и 87а(88) замкнуты между собой, как зажигание вкл. — реле срабатывает, и 30 перелючается на 87, отключаясь от 87а(88). Но 87 мы не используем в этом реле. Главное, чтобы 30 и 87а(88) разомкнулись между собой при срабатывании реле, иначе стекла будут закрываться всякий раз, когда сработают на запирание замки дверей при наборе скорости.
Я УЖЕ ОБ ЭТОМ ПОДРОБНО ПИСАЛ ВЫШЕ, НЕ? КТО-НИБУДЬ ЧИТАЕТ?
Добрый вечер, в качестве правого по схеме реле можно использовать как 4-контактное, так и 5-контактное — без разницы. Используются только нормально разомкнутые конткты (30 и 87); так что если будете использовать 5-контактное, то 88 (или 87а, как еще его обозначают) просто остается ни к чему не присоединенным, так же, как и 87 на левом по схеме реле — там наоборот используется 30 и 88(87а).
Доброго дня! Подскадите, правильно ли я составил схему для двух 4 контактных реле? Спасибо!)
Добрый день, позвольте уточнить: 87 контакт правого реле сажать на массу, судя по схеме и 88 контак куда идет, спасибо?!)
Честно говоря, не знаю — спецификации не гуглил и сам не измерял. Но практика показывает, что с реле стекла поднимаются очень резво; это говорит о том, что сопротивление замкнутых контактов реле очень мало.
А Вы не в курсе сколько А потребляет мотор стекло подъемника ? а то думаю может лучше ULN2003 поставить вместо реле
Спасибо, разберусь
млин, ну я уж не буду дверь разбирать, чтобы сфотать. На схеме же есть номера выводов каждого реле. Возьмешь их в руки и увидишь.
У тебя тоже реле теперь в двери щелкает когда заводишь?
не слышно
Фото как второе реле подсоединить
Реле с проводками лучше тоже дома подготовить, , припаять к ним клеммы "мама", их одеть в термоусадку (или использовать клеммные колодки для реле), соединить между собой все провода, которые соединяются с массой, и вывести одним коротким проводом с клеммой типа "ушко", которую потом уже на машине прикрутить на массу под крепежное ухо реле.
Только не понял насчет второго реле как его подключить
Суть диодов и общего управляющего провода от них в том, что когда провод кратковременно замыкается на массу, то все стекла, которые хоть чуток опущены, начинают подниматься в режиме "Auto". Поэтому диоды впаиваются в плату в точки Up и Auto.
Так вот, правое по схеме реле срабатывает от кратковременного "плюса", который проскакивает по серому проводу электрозамка водительской двери; контакты этого реле, замыкаясь, подключают этот самый управляющий провод от платы к массе, и происходит то, что я написал пятью строчками выше.
Чтобы этого не происходило при включенном зажигании (в движении, когда скорость достигает 40км/ч, замки автоматически закрываются, и плюс опять проскакивает по серому проводу), в разрыв управляющего провода между платой и правым реле включаем еще одно реле (левое по схеме) нормально-замкнутыми контактами, у которого обмотка запитывается от сигнала зажигания. То есть, когда зажигание выкл., подъем стекол будет (т.к. контакты у него замкнуты), а когда зажигание вкл., то левое реле срабатывает и размыкает свои контакты и тем самым отключает управляющий провод от контактов правого.
С кнопок, разумеется, все продолжает работать в любом случае.
Ну что, видео с комментариями вам еще записать?
Добрый день.А можно ли эту функцию как то временно отключать (ну там доп кнопочку поставить)?Просто я на жаре оставляю стекла приоткрытыми 2-3 см.(на свой страх и риск).А с этой схемой я так понимаю стекла не приоткроешь.
Можно врезать кнопочку в разрыв провода, идущего от правого по схеме вывода обмотки правого реле к серому проводу замка. Тогда, в случае, если эта дополнительная кнопка разомкнута, окна НЕ будут закрываться при постановке на охрану.
Спасибо большое, будем внедрять.
Как жалко что 4 года техникума так и не оставили свой след в моей голове — читаю и ничего не понимаю: для чего диоды, для чего реле… Ну да ладно, это всё лирика) Вопрос в другом — не будет ли вся эта конструкция "пропускать", т.е. создавать нагрузку на акб при простое?
нет
А как меняли светодиод в кнопке блокировки? Как добраться до диода?
Из всего что вычитал наиболее аккуратный вариант, буду тоже делать
мастер!