Просто по личным наблюдениям.
Если вы хотите что-бы машина служила долго и доставляла минимум проблем советую придерживаться следующих интервалов замены жидкостей.
1) Моторное масло
Если вы используете синтетику, то замена масла — максимум 8-9 тыс. в условиях города. Если трасса, то можно придерживаться стандартного интервала — 10 тыс.
Если вы льете минералку, которую у нас любят называть полусинтетикой, то интервал стоит сократить до 5-6 тыс. км. Тот же самый интервал, если вы льете сомнительные масла.
Если пробег не выбран, то меняйте раз в год.
2) Масляный фильтр
При каждой замене масла
3) Топливный и воздушный фильтр
Каждую вторую замену масла
4) Масло КПП
Если минералка залитая с завода — меняйте сразу на хорошую синтетику, и последующие замены — 40 тыс. км.
5) Жидкость в ГУР
Каждые 100 тыс. км.
6) Тормозная жидкость
Каждые 2 года
7) Охлаждающая жидкость (антифриз)
Качественный G11 — Каждые 2 года или 40 тыс. км.
8) Свечи зажигания
Лучше брать самые дешевые, но качественные свечи, например тот же Бош или Энгельс и менять каждую третью замену масла. При таком графике проблем со свечами не бывает в принципе, и бюджет приятный.
Комментарии 30
Свечи получается раз в 30 тысяч менять можно?
да
Я масло в двигателе меняю когда либо двиг заклинит, либо ремень рванёт. Норм! 20-30 тысяч масло в городском режиме ходит! Мной проверено неоднократно! www.drive2.ru/l/8738723/ www.drive2.ru/l/6787002/ Недавно картер о дорогу пробил — тоже буду масло менять! www.drive2.ru/l/9038207/
Тосол в процессе эксплуатации куда-то уходит. Зимой доливаю чем придётся, плохим "тосолом", омывайкой для стекла вперемешку с водой. Летом только водой. Меняю — когда шланги или пластиковые тройники лопаются от воздействия этой агрессивной среды в системе охлаждаения, т.е. раз в год стабильно!
Тормозную жидкость меняю когда шланги тормозные лопаются или я рву их и трубки на неровностях во дворах, а так же при замене закисших цилинров, т.е. раза два за лето.
Жидкость ГУРа, видимо, скоро придётся менять. пробег 140 — ГУР гудит неестественно. Скоро менять его.
Воздушный фильтр за моих 80 тысяч менял два раза.
Масляный, обычно вместе с маслом, но не всегда.
Бензиновый — не менял ни разу(езжу на газу).
Газовый фильтр(что на редукторе) один раз менял после 60 тысяч пробега — и то зря. Оказался чистый.
Газовый фильтр на магистрали — за 75 тысяч ни разу не менял.
Сетку в баке — менял один раз и то это было ошибкой www.drive2.ru/l/8738403/
Свечи — когда по изолятору внешнему пробивать начинают — менял раз. Эффект был!
3) Топливный и воздушный фильтр.
Топливный лучше менять раз в 10тыс км, особенно с нашим непонятным топливом. Памперс в бензобаке раз в 30 примерно.
Самый оптимальный вариант: сменили масло, масл.фильтр, топливный и воздушный. Я бы считал это за правило хорошего тона)
Можно и так. Цена небольшая.
Но ТФ живет значительно дольше если не заправляться на непонятных заправках, а если схватил мусора, то пофиг сколько фильтр прошел — 15 тыс. или 15 км. забить можно на любом пробеге.
Да и не такой поганый бенз. у нас сейчас. главное правильные заправки выбирать.
С воздушным — по большому счету менять нужно по состоянию. Но по факту, нашим пыльным волгоградским летом он в состоянии легко проходить весь сезон, т.е. если смотреть на состояние, то можно перейти на замену весна/осень.
Сетка насоса. 30 тыс. явный перебор. до 100 тыс. она легко выхаживает. Правда в условиях РФ. На Украинском бензе максимум 50 тыс.
Дело в том, что.
Вот сетка с пробегом 115 тыс.
g-a.d-cd.net/712c7v/960.jpg
Но даж такая не оказывает особого сопротивления топливу. 4/5 площади может быть забито без потери функциональности. Да она страшная и задубела, но свою функцию выполняет.
Загнул немного)
После лета воздушный весь в пыли как старый ковер, его вытряхивать можно) Ориентировочно так и получается — замена раз в сезон.
Прикольная запись) я так понимаю Вы профессиональный автомеханик?
Нет, профильное высшее и работа в системе ОД на инженерных д.
Качественный G13 — Каждые 2 года или 40 тыс. км. Я заливаю G13. И новый радиатор алюминиевый поставил. В остальном со всем согласен. И к стати перешел на синтетику Ликви Молли и меняю на 5000.
G13 может до 100 тыс. выхаживать. Но может и раньше сдохнуть. Тут основание для замены если обесцветился, потемнел или стал мутным.
До замены, чем только не промывал, и все равно появляется налет ржавчины из блока, это как ?
а герметики радиатора до этого не сыпались?
До меня скорее всего сыпались и не один, так как радиатор старый бал и протертый диафрагмой.
видел несколько раз, там сразу фиг отмоешь
Когда менял ГБЦ, снимал на реставрацию турбину, трубка охлаждения турбины была забита ржавчиной, надеюсь после промывки на данный момент, налетом не забьется.
Если остатки вымылись то норм. Там сразу видно по состоянию антифриза чере пару тыс.
Уже 6000 прошел, появляется легкий налет в виде мелкого порошка ржавчины в малом количестве на дне расширительного бачка. Думаю еще поменять через некоторое время.
можно на время перейти на G12? не так дорого будет менять. G13 залить уже в чистую систему
13 на основе пропиленгликоля, а 12 на этиленгликоле, а это яд. я сторонник безопасности для здоровья, пусть даже дороже.
а если масоло полусинтетика, а на самом деле синтетика, а может полуминералка, как это понять?
Полусинтетика это минералка 70-80% + остальное пакет и гидрокрекинг для улучшения температурных показателейю
Есть синтетика из фигового крекинга, которую производитель толкает как полусинтетику — некоторые масла из полусинтетической линейки Shell Helix HX7
ты ни че не понимаешь, если полусинтетика-это значит 50% синтетики)))
А если полу-полусинтетиак, то скока там минералки? 25% или 75% ))))
а если фул?
блин… мне само это слово не нравится.
фул его знает чего они намешали
alien6631
а если фул?
фул — это ПАО, а такую основу используют мало производителей масел. В 70% масло с надписей синтетика — это гидрокрекинг, если я все правильно понимаю)
ну антифриз можно и g12 залить, а жидкость гур менять почаще…так то все верно, но некоторые моменты спорные
После силикатного уже смысла карболоксилатные лить
может я после капиталки и радиатор новый
Тада таки да.