В очередной раз попалась коробка с примерно такими жалобами владельца: "Коробка буксовала. Разобрали, все откапиталили, все фрикционы поменяли. Всё стало отлично. Отъездил несколько сотен км, стала опять подбуксовывать. Через пару тысяч км уже почти не едет, буксует 3 передача (ну или 4)."
Происходит это в силу того, что при ремонте заменяются только фрикционы. Манжеты, особенно те, которые скрыты внутри муфт, зачастую не проверяются и не меняются. Это происходит из-за незнания или непонимания принципа включения и работы передающих момент элементов коробки.
Если же разобраться чуть поглубже, то становится понятно, что фрикционные диски и разделяющие их стальные — это именно силовые, передающие момент элементы. При их сжатии момент передается, при отпускании — перестает передаваться. В этих коробках не предусмотрен режим передачи момента фрикционами с проскальзыванием (кроме управляемого и непродолжительного момента включения). Ни масло, ни сам материал фрикционов (и лент тоже) не могут долго (более 0,5-1 секунды) работать с проскальзыванием. Начинается неконтролируемый перегрев, локальные подгорания масла, разрушение фрикционного слоя. В данном случае фрикционы работают по сути аналогично сцеплению на механической КПП. Все мы знаем, что езда с буксующим сцеплением очень быстро убьёт это самое сцепление. Так же и с АКПП, с той лишь разницей, что таких "сцеплений" там несколько.
Конечно, уже достаточно давно распространены АКПП, где пробуксовка фрикционов является рабочим режимом и этим активно пользуются для улучшения работы таких коробок. Но это уже АКПП совсем другого поколения, там процесс пробуксовки строго контролируется управляющим блоком, там применяются совсем другие фрикционные материалы и масла. К старым мерседесовским коробкам это совсем не относится.
При этом следует помнить, что пробуксовывать фрикционы начинают потому, что сила их сжатия недостаточна. А значит, необходимо при ремонте АКПП проверять не только износ фрикционов, но и состояние системы, которая осуществляет привод на сжатие этих самых фрикционов. А для этого надо хотя бы в целом понимать. из чего она состоит, как устроена и как работает. Конкретно для муфт К1 и К2 необходимо проверить состояние компрессионных колец на ступицах муфт (при малейшем сомнении просто заменить, это несложно и недорого), состояние поверхности внутри барабана муфты, по которой работают компрессионные кольца, состояние манжет на самом поршне муфты внутри барабана, состояние манжеты на направляющей поршня барабана.
Вывод: износ фрикционных дисков (особенно если диски явно менялись одновременно, а изношены неравномерно в разных муфтах) является не причиной, а следствием иной неисправности коробки. Замена фрикционных дисков на новые без нахождения этой причины лишь отсрочит очередную кончину коробки, причем ненадолго.
Далее покажу с картинками процесс замены манжет в муфте. Это не та коробка, про которую писал в начале статьи, но принцип один. Про замену компрессионных колец уже писал.
Итак, берем муфту К1, из которой уже вытащены фрикционные и стальные диски, новые диски отмокают в АТФке в течении минимум часа. Пока они мокнут, проверим саму муфту. Внутри нее виден собственно поршень, который и толкает диски до их сжатия.

Давление в этот поршень подается через отверстия на внутренней поверхности барабана, уплотнение при подаче осуществляется теми самыми белыми компрессионными кольцами, которые мы уже проверили и поменяли.
Поршень удерживается стопорным кольцом и возвращается обратно пружинами. Пружины эти могут быть не все, пометьте места на поршне, где пружины отсутствуют, и поставьте также при сборке. Это делается для балансировки.
Сжимаем пружины и снимаем фиксатор поршня. Лучше, конечно, использовать нормальную оправку, но дома ее нет, а струбцины есть.

Разбираем муфту на составляющие. Поршень вывалился под своим весом, что уже говорит о потертых его манжетах.

В муфте под поршнем видим направляющую поршня. Она бывает двух невзаимозаменяемых типов. С фиксацией стопорным кольцом и с фиксацией заклепками. Под этой направляющей есть также манжета. Ее проверяем, заливая в муфту что-нибудь типа керосина и смотря протечки.

Конкретно с муфтой на фото проблем в этом отношении не было. Однако с коробкой, что я описал вначале, такая проблема была. К сожалению, фото нет. Но в данном случае необходимо рассверлить заклепки, вынуть направляющую, поменять манжету и поставить направляющую на болты, сточив их сверху. чтобы они не мешали ходу поршня. Постараюсь в следующий раз сделать отчет и на это действие.
Берем новые манжеты и надеваем их на поршень выступом вниз.

Смазываем манжеты и места, на которые они будут садиться АТФ. Далее поршень надо вставлять крайне осторожно, без усилий и перекосов, т.к. с новыми манжетами он садится очень плотно и вывернуть манжеты можно запросто. По хорошему надо использовать установочную оправку. Выйдем из положения, обмотав поршень по внешней манжете скотчем. Поверхность барабана, на которую садится внутренняя манжета, также обмотаем скотчем. И плавно, без перекосов, при необходимости заправляя нижний край скотча в направляющую, вставляем поршень. Если его не перекашивать, то в таком виде он ставится без усилий. Но поймать такой момент без перекоса трудно.

Ставим на место фиксатор поршня с пружинами. 7 раз убеждаемся, что фиксирующее кольцо село в канавку по всей окружности. Если кольцо деформировано — менять.
Далее собираем фрикционный пакет, как указано здесьи муфта готова к работе. К2 делается аналогично.







Комментарии 33
При прошлой сборке вложил пару магнитиков в поддон, в итоге такие ёжики.
А откуда она, стружка, при ремонте нашлось?
Это от шестерни скоростного регулятора. А перед этим лопнувшее конусное кольцо накрошило алюминия…
Если так, это все упало в поддон и осталось на фильтре. В магистрали масляной быть не должно крупных фрагментов.
И ещё в мануале по ремонту написано: при наличии в поддоне металлической стружки — гидротрансформатор нужно вскрывать, ибо вымыть её не возможно, есть ли смысл установить магистральный фильтр в магистраль охлаждения масла?
ну если прям много стружки, то гидротранс легче поменять. Они бу недорогие. А если немного, то через 500-1000 км вытряхнуть сеточки в заднем маленьком гидроблоке.
Я поставил, может он не пропускал нужное количество масла?
тут не могу сказать. лучше, думаю, этот фильтр туда поставить временно, до завершения очистки магистрали.
Доброго утра! После продолжительного отлеживания коробки при кузовном ремонте, пропала четвертая- просто на не переключалось выше третьей, при отпускании педали газа ощущалось торможение двигателем. Разобрал :
обнаружил выломленый сегмент конусной шайбы и надгрызаный им поршень — заменил, заменил ремкомплект, промыл гидроблок, как следствие появились все передачи но третья стала не внятной при разгоне, переключение 2-3 происходит с пробуксовкой, а если в момент переключения отпустить педаль газа, то может сразу на четвертую перейти. Сейчас снова снял акпп по причине иноса шестерен привода скоростного регулятора и доп.насоса. Куда посмотреть внимательнее
Добрый. При сборке гидроблока аккумулятор к1 правильной стороной вставлен был?
Добрый вечер. После переборки Акпп 722,3 пробуксовка при сильном газе на 1-2 передаче. Причиной переборки было именно это. Пакет фрикционов заменены, манжеты заменены, тефлоновые кольца тоже. В чем ещё может быть причина? Зазор на к1 и к2 вывел 0.8мм. Тормозная лента к1 к2 на 80% целая, вымерял в сравнении с новой.
1-2 это ленты. Манжеты поршней приводов лент менялись? Реактивные клапаны приводов лент проверялись? Зазоры на лентах проверялись? Привод ленты В1 с автоподводом?
Манжеты менялись, реактивные клапана снимал проверял, все ок, зазоры на лентах минимальные, привод ленты В1 — не совсем понял вопроса, можете пояснить?
Вот тут описал этот момент www.drive2.ru/l/556510114891169999/
У меня вот так.
Не подскажите откуда это могло выпасть?
Это фиксатор штока реактивного клапана В1 или В2.
Подскажите, сколько должно стоять железных дисков в к1 на 5фрикционов? У себя достал 7, хотя если складывать и чередовать фрикционы железо то должно быть 6…
Если считать с конусным пружинным диском, то 7. Если полноценные диски там у тебя, то кто-то похоже просто толстый диск двумя тонкими заменил.
Этот конусный диск конусом куда ставится? Его нигде ни в каком описании нету…
Есть. Номер 15.
Собрал к1 зазора почти нет. Диски сидят плотно. Это так конусный диск их поджимает?
Нет, небольшой зазор должен быть. 0,7-1,3 мм при прижатии пальцами. Фрики не волнистые?
Новые
Я и имею ввиду. Новые есть плоские, есть волной в профиле. Которые волной могут такой эффект давать.
После сборки валы очень туго проварачивается. Это нормально?
ну как, сопротивление определенное быть должно. Но кистью одной руки провернуть вполне можно. Если тяжело вращается, скорее всего не выдержан зазор в планетарке под ступицей насоса. Зажал подшипник.
Кистью поворачивается, но тяжело
Первичный вал имеет небольшой продольный люфт или хотя бы качается чуть из стороны в сторону?
do remonta toje ne bilo 3.4.5 peredachi
Privetstvuyu vsem!u menya vopros po 722.5, delo bilo tak, propala buksovala zadnyaya, exala inogda s xrustom, snyal razbiral, ks baraban razletel vaabshe, bs diski kak metalolom, voobshem vsyo pomenyal, postavil edet, no net 3 peredachi, 4 i 5-oy tojhe, pereklyuchayet i motor revet kak na neytrali, v chem mojhet bit problema, pomogite pojaluysta!
А при ремонте компрессионные манжеты Кй, манжеты поршня и проставки К1 менялись? Зона контакта К1 с компрессионными манжетами на износ проверялась?
Я свой коробас и собрал по вашим мануалам Спасибо, , , бегает авто радует