Небольшой отчёт о практической реализации изучения положения карданных валов.
Сделаны удлинённые на 15мм. верхние реактивные тяги.
Материалом послужили купленные года три назад верхние тяги в сборе с сайлент-блоками. Сайленты в них развалились через 10 тыс, тяги были сняты и заброшены… При детальном изучении тяги эти оказались совершенно кривыми (в прямом смысле! втулки сайлентов были несоосны…) и сваренными из тонкостенной трубы — от них пошли в дело только втулки под сайленты. Соединяющая труба — обычная водопроводная, толщина стенки 3мм.
Левая тяга модернизирована — гнуть не стал, сварил другую конструкцию в надежде на то, что будет работать более адекватно в паре с обычной тягой справа.
Собственно "труба" тяги оставлена ровной, но приварена к втулке сайлент-блока через проставку (высота примерно 20мм., толщина — 5мм.) и усилена раскосом из более тонкой трубы
высота "подъёма" в самой высокой части — 42мм.
Если смотреть сверху — ось тяги осталась без изменений:
Установились новые тяги без каких-либо проблем, ничего никуда не надо было притягивать и поджимать — на не загруженной машине просто вставил болты в сайленты и затянул.
Положение левой тяги:
При замене тяг пришлось заменить и сайлент-блоки… Установленные в июне 2014 года RBI N25R5000 пришли в негодность, пробежав около 70 тыс.км.
Что странно — сильно надорвались только сайленты, которые стояли на мосту, и надрывы симметричные… на сайлентах "к раме" надрывы гораздо менее заметные… может из-за поперечной тяги, стоящей с сильным наклоном?
Поставил VTR GW4201R. Народ ставит и газелевские сайленты, но мне очень не нравится пилить их вдоль и поперёк… в нижние тяги ещё более-менее, но не в верхние…
Теперь самое важное — как это всё работает. Очень хорошо работает, скажу я вам! Ранее, на скорости 70-75км/ч появлялась несильная, но очень неприятная вибрация, резонировавшая с некоторыми панелями в салоне — они начинали мерзко так дребезжать… Грешил и на резину, и на глушитель — оказалось, карданная передача… После установки длинных тяг вибрация пропала совершенно, в салоне воцарилась непривычная тишина))).
Более того — "убитый" передний карданный вал перестал ощущаться на скорости аж до 60 км/ч! Раньше было очень просто понять, что передок подключен…даже при движении со скоростью пешехода, чувствовалось, как вращается передний кардан — "грм-грм-грм"… после выравнивания фланцев этот звук пропал.
В общем — одни положительные эмоции!
Теперь в задачах замена пружин (хочу длинные без проставок), выравнивание поперечной тяги, замена заднего торм.шланга на более длинный и опускание отбойников — на мой взгляд, более в задней подвеске изменять нечего, да и незачем)))
Всем добра!
Комментарии 31
Оч круто! Мне это еще предстоит.
в субботу тоже менял крестовины в кардане в контексте борьбы с непонятной охрененной вибрацией. Тоже смотрел углы фланцев. У меня от раздатки градусов на 10-15 вниз наклонен фланец, От моста градусов на 5 вверх. Насколько понимаю как раз жопа получается.
Подскажи какие у тебу углы в итоге на фланцах от вертикали ?
Итоговые углы одинаковые, где-то в районе 6-8 град.
у меня значит раздатка в итоге ниже на подушке. Надо тоже наверное всё кучно замерять и мозговать.
Да, только всё сразу… Система из трёх узлов, все фланцы должны быть параллельны.
Иначе толку не будет.
ну как сказать. Передний кардан ведь не крутится при движении на заднем приводе. Так то конечно и передний наверное надо на место поставить.
уж если делать — так делать всё))) не люблю полумер и незавершённых решений…
нада нада. хотел как у марадеркина делать — гнуть, но этот вариант мне нравится больше
Колеса в арках выровнялись ? Проставку на кардан ставил ?
да, колёса чуть сместились назад и стали более симметрично в задних арках
нет, проставку не ставил, удлинение кардана всего 10мм. — шлицевое позволяет.
ОК. Спасибо !
круто, тоже вибрация, только в районе 60-70 км/ч
заказы принимаете?
там ничего сложного нет))) болгарка и хорошая сварка… сам я только вырезал и подгонял детальки, обваривал хороший спец на промышленном оборудовании…
Mjolniir
круто, тоже вибрация, только в районе 60-70 км/ч
заказы принимаете?
надо сначала измерить положение фланцев, чтобы точно убедиться в причине вибрации
да там просто история давно тянется. сначала кардан поменял, потом КПП перебрали, потом редуктор, остались подозрения на банку глушителя и этот несчастный угол кардана
подушку под раздаткой меняли? у меня все "изыскания" начались именно после замены подушки на неоригинальную.
в 1ю очередь
тогда измерять углы фланцев обязательно!
Kondratiy-32rus
подушку под раздаткой меняли? у меня все "изыскания" начались именно после замены подушки на неоригинальную.
та же хрень. с убитой порвано родной вибрации такой не было. Замерьб по возможности ещё высоту подушки неоригинальной своей. Я поставил от нивы по моему подушки и шайбы ещё подкладывал. Ориентировался на высоту примерную штатной целой подушки.
Боюсь, что замер нынешней высоты подушки под РК не поможет, а наоборот — введёт в заблуждение, у меня же тяги удлинённые, я под них подстраивал высоту опоры.
ну тяги тоже могу удлинить. тем более один хрен собирался это сделать из-за тяги над баком.
Задняя подвеска лифтованая?
Тогда сначала рассчитать нужную длину задних тяг (чтобы резинки амортов и панары не выворачивало), потом выставить РК в параллель с задним мостом, и наконец выставить передний редуктор в параллель с РК.
да. Пружинки от патриота стоят фобосовские +30. Повыше штатной, но не сказать что бы сильно.
Вот поэтому и не даю конкретных размеров — у каждого свой лифт.
Важен только принцип "настройки".
ну мне получается или дёргать раздатку вверх или же вертеть мост. Второй вариант думаю будюет правильней, так же как и в твоём случае.
Правильно будет двигать все узлы — иначе можно "вылететь" за пределы допустимых углов в карданных шарнирах. Я не про физические углы — есть допустимые углы, которые рассчитываются от скорости вращения кардана — где-то в предыдущих частях этой темы была ссылка.
видел. Я так думаю надо до 7 градусов уложиться.
Kondratiy-32rus
Задняя подвеска лифтованая?
Тогда сначала рассчитать нужную длину задних тяг (чтобы резинки амортов и панары не выворачивало), потом выставить РК в параллель с задним мостом, и наконец выставить передний редуктор в параллель с РК.
Займусь наверное на выходных.
Успешного "тюнинга"! И для информации — угол наклона раздатки можно измерять не по заднему фланцу (к нему подлезть с длинным уровнем трудно), а по корпусу. Идеальный вариант — по переднему фланцу.
я думаю взять маленький железный транспортир и к нему небольшой отвес примастырить. нормальный угломер выйдет.
вполне сгодится))) у меня просто ничего более подходящего, чем строительный уровень, не нашлось)))