Звонит мне вчера старый знакомый с вопросом могу ли помочь в деле восстановления работоспособности купленной на алиэкспрессе светодиодной балки аля пролайт (он же вижниксюэса) конкретно вот этой: ru.aliexpress.com/item/Fr…3.jwhvXu&isOrigTitle=true
Говорю, не вопрос — приезжай, посмотрим :)
На мой вопрос что случилось последовал душещипательный рассказ о том, как на покатушках с лебежением у него чуть не сгорел его чирок из-за того что проводка на балку погорела, реле 40 А и предохранитель поплавились и т.д. короче говоря, залили весь салон порошковым огнетушителем и отчищали его потом еще чуть ли не месяц с полной разборкой :)
При этом до покатухи все работало нормально, толстые провода 2,5 квадрата не сказать что сильно грелись. Короче говоря, во время покатухи что-то такое произошло из-за чего светильник стал потреблять вместо обычного какой-то дикий ток. Причем какой именно он померить не смог, потому что все амперметры зашкаливали :)
короче говоря, пациент имеется, интересно узнать что с ним могло случиться. Разобрав увидели такую картину:
внутри что-то типа светодиодов кри хмл
с цветовой температурой 7000 К.
по даташиту они могут работать на максимальной мощности аж 10Вт.
Наверное отсюда растут ноги про 260 китайских ватт :) так как диодов 26 штук внутри :)
но это не главное. главное тут конструкция драйвера. далее приведу почти без купюр и стилистических правок текст, который выдал наш главный специалист по конструированию драйверов после знакомства с данной системой ниппель :)
О драйверах в китайской балке
В попавшей к нам в руки светодиодной балке мощностью аж 260 "честнейших" китайских ватт применены 26 светодиодов вроде как CREE XM-L (с ЦТ 6800 -7400 К и цветопередачей аж 68-72 в зависимости от того с какой стороны светильника измерять диоды )
потенциально способных работать на 10 ваттах каждый (вот вам и 260 Вт, плевать что реально столько в них не вкачивается, реально выходит 120-130 Вт в хороших условиях) с линзами притянутыми к корпусу гламурными блестящими накладками. Питание диодов осуществляется от прекрасных импульсных драйверов по одному на два диода, в которых и кроются главные сюрпризы, и их не сравнить даже с синюшным светом светодиодов невесть из какой корзины отбраковки взятых китайцами.
Разработал их, кажется, какой-то узкоглазый шаман с бубном, поэтому у владельца эта балка сначала дико грела провода и реле а потом устроила пожар в машине.
Возможно, вокруг балки надо совершать регулярные обряды поклонения электробогам с применением бубнов и аромасвечей из горящей изоляции чтобы такого не происходило. :)
Но это все словоблудие, а по факту драйвера собраны на микросхемах от фирмы Supertex (ныне купленной небезвестным Microchip'ом)
разработанной в далеком 2004 году. Это контроллер светодиодного драйвера способный работать в широком диапазоне напряжений питания 9-450 В и имеющий простейший алгоритм управления — ограничивается пиковый ток индуктивности что дает возможность примерно стабилизировать средний ток через нее и соответственно через светодиоды. Построить на нем можно разные преобразователи — понижающие, повышающие и другие, но здесь применен именно понижающий, в чем и заключается один из корней зла на котором произрастает это безобразие, называемое светодиодной балкой . Недостаток понижающего драйвера в данном случае состоит в том, что при понижении питающего напряжения он пытается сохранить выходной ток на прежнем уровне, дольше держа ключевой транзистор открытым и тем самым увеличивая входной ток. Поэтому падение напряжения на проводах увеличивается, они нагреваются, падение увеличивается еще, драйверу достается еще меньше вольт и он выкачивает из бортсети еще больше тока… порочный круг. В то же время драйвер построенный на повышающем преобразователе будет вести себя в таких условиях приличнее – с какого-то напряжения он перестанет «накачивать» полную мощность и ток потребления хоть и не резко но пойдет на спад.
А еще эта микросхема знаменита своими проблемами, о которых много написано [1]. Смысл проблем этого контроллера в том, что при большом коэффициенте заполнения, когда разница между входным и выходным напряжением невелика, и контроллер держит транзистор открытым большую часть периода чтобы индуктивность запасла больше энергии ( то есть в нашем случае) он ведёт себя нестабильно, транзистор может оставаться открытым долгое время («слипаются» два периода работы преобразователя), а тогда дроссель войдет в насыщение и произойдет короткое замыкание источника питания напрямую на светодиоды (повторяющееся много раз в секунду с частотой переключения в десятки килогерц) которое в первую очередь приведет к очень большому потреблению тока (ведь светодиоды как известно имеют очень крутую вольт-амперную характеристику и на небольшое повышение напряжения на них отзываются многократным превышением тока). При этом, возможно, даже ничего и не сгорит внутри светильника, так как теплоотвод от большинства компонентов схемы хороший. Конечно, китайцы тоже читали статьи и включили микросхему в режиме с постоянным временем выключенного состояния ключа. Это один из методов подавления нестабильности в импульсных преобразователях работающих с непрерывным током дросселя (да-да, глюки это не новые и решаются применением правильных контроллеров и\или с правильной обвязкой или контроллеров где все "включено"), но на практике он лишь частично улучшает работу этого контроллера. Такой казус по-видимому и произошел у владельца балки когда он с включенным светом (не в темноте же ему ковыряться) пользовался лебедкой, а значит напряжение в бортсети просело и драйверы пошли в разнос, от чего проводка задымилась и во избежание выгорания салона салон был засыпан порошком из огнетушителя . А ведь имей балка регулировку яркости нагрузка была бы меньше и всем было бы проще, но китайцам было лень вытащить третий провод управления наружу и поставить несколько лишних компонентов. Кстати сказать еще в 2009 году вышла микросхема HV9961 [2] являющаяся улучшенной версией HV9910 с более совершенной системой контроля тока индуктивности по среднему значению и защитами от сверхтоков, но шаманы из Китая оказались ярыми олдфагами и не стали её применять. Впрочем HV9961 тоже имеет склонность к выкрутасам при больших коэффициентах заполнения, но они не такие фатальные, да и используется она чаще в сетевых источниках питания где эти недостатки легко обходятся.
К сожалению, прямая замена HV9910 на HV9961 в этих балках затруднена так как новый контроллер не поддерживает примененный в ней режим с переменной частотой.
Вывод отсюда прост: надо использовать правильные светильники с надежными грамотно сконструированными драйверами и оптическим системами, возможностью регулировки, высокой ремонтопригодностью. Ваши провода останутся целы, а покатушки на природе будут приносить только лишь удовлетворение, ну и другие положительные эмоции. И не важно что правильные светильники делаются из компонентов и материалов производства как Китая, так и России, Германии, Тайваня, важно что разрабатываются и производятся они у нас.
ПС: как ни удивительно сама балка осталась жива и даже светит на лабораторном столе, только потребляет многовато тока временами :)
1. Практический опыт применения микросхемы Supertex HV9910B – www.kit-e.ru/articles/led/2009_12_78.php
2. Взаимозаменяемость и функциональные различия между импульсными драйверами светодиодов HV9910B и HV9961 производства Supertex – www.led-e.ru/articles/led-supply/2009_1_26.php
ЗЫ. Я с выводом согласен :)
ЗЫЫ. Прорабатываем вопрос как эту балку переделать, вставив туда нормальные диоды 4000 К и с нормальным кпд, а не из отбраковки и нормальные драйвера правильной конструкции. Делается это потому что владельца внешний вид и светораспределение вполне устраивают, единственное ему не хочется опять загореться при лебежении :)
Комментарии 100
К стати такие же платы стоят в NANOLED NL-1040
и в куче других светильников с алиэкспресса :)
Да просто я думал что они таки что-то свое сделают, оказалось они такие же ленивые жопки и просто собирают из китайского шлака. Честно говоря хочется вынуть этот мусор и поставить нормальные светодиоды, но из-за кризиса полупроводников выбор прям сильно сузился
Если нечто выглядит как утка (китайская фара), плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка.
У мену такая же почти проблема, на такой же балке, только без возгорания))) Удалось решить проблему и переделать за 4 года?))
не знаю. та балка была обратно собрана и кому-то продана, насколько я знаю.
Установщики точно криворукие и если бы пожар и случился, то только по их вине. Надо головой думать когда устанавливаешь такие вещи. Додуматься засунуть силовые провода в салон, чтобы потом его "залили весь салон порошковым огнетушителем и отчищали его потом еще чуть ли не месяц с полной разборкой :)". Все высокотоковые линии, особенно дополнительные, нужно делать максимально короткими, питать прямо под капотом от аккумулятора, делать развязку управления под капотом, в салоне должен быть только слаботочный управляющий провод. Предохранитель. как уже правильно было сказано, должен сгорать раньше, чем начинает плавиться провод, ну а если не зная этих простых вещей, начинают ставить сами, то хозяин сам себе злой Буратино.
одно другому не мешает :)
как именно было установлено я не видел и в статье это не описано, так что можно только гадать. В статье разобраны причины возникновения, фактически, КЗ внутри светодиодной балки, драйверы которой собраны на определенном типе микросхем и объяснена причинно-следственная связь между понижением напряжения в бортсети при работе мощного потребителя (лебедки) и возникновением этого самого КЗ :)
выводы каждый сделает те, которые сочтет нужными :)
Это понятно, основную суть я уловил, но меня просто порвало от того что я увидел по электрике, вот и написал, может на будущее кому то будет полезно. Место возгорания в салоне, управляющий провод пожар бы не устроил, да и реле в салоне, значит и силовая линия была в салоне) Гуглил на тему балки, увидел интересный заголовок, думаю, дай-ка почитаю
ну балка на крыше ставилась, видимо. провод от нее пропускать снаружи и как-то заводить его под капот судя по-всему сочли невозможным — может боялись что ветками в лесу порвет. поэтому протащили через салон. собственно, на этом все. а уж где стоит релюха, под капотом или нет — не важно. тонкий провод у самой балки тоже способен разогреваться. насчет предохранителя не могу сказать, участвовал он в процессе или нет.
добрый день. подскажите какой вольтаж диодов в балках где отдельные драйвера на два диода типо по 10вт.
обычно диоды трехвольтовые. т.е. в зависимости от модели диода и тока падение на них 3- 3.2 В примерно. точнее надо смотреть графики в даташите на диод.
но есть мощные диоды 12и вольтовые, например XHP, они бывают вообще переключаемые — и 6 и 12 В
просто хотел заказать 4 диода. а смотрел есть как 3 так и 6 вольт. я думаю там стоят xml диоды
ну а измерить нельзя ? мультиметр возьми и измерь падение, подав 12 В на вход платы
я поставил один диот xml с фанаря который работает от последовательно 2х акб по 3.4в. он горит и на нём получилось 3.6в а на втором диоде который не работает мереется 8.4в.
Epamobil
ну а измерить нельзя ? мультиметр возьми и измерь падение, подав 12 В на вход платы
забыл помереть на исправных модулях. сколько там получается на рабочих диодах
конечно надо на исправных измерить
да, что то я сразу не подумал. вечером померию после работы.
Epamobil
конечно надо на исправных измерить
вам нигде не попадались такие отражатели на балки? где их можно купить. там брак был в балке. небыло кусочка герметика под стеклом и попала вода. от этого и сгорели 3и деода. плюсом облезло два отражателя((
:)
не, мы такое не используем :)
а какой-нить краской с баллончика пыльнуть не?
Доброго времени суток! Не подскажеш норм рабочий температурный режим отдельно лампа и драйвер до скольки они могут греться ?
лампа в смысле светодиод?
драйвер в автосветильниках как правило находится на одной плате с диодами, поэтому степень нагрева его компонентов и степень нагрева диодов обычно одинаковая.
каждый производитель светодиодов указывает для него допустимую рабочую температуру.
в самом светодиоде разные его части нареты до разных температур. обычно в светодиодных светильниках кристаллл светодиода нагрет до температуры, которая на 40-60 градусов выше температуры корпуса светильника. чем ниже эта разница температур, тем лучше. если мы берем среднестатистический светильник, то рука должна терпеть температуру его корпуса, то есть она должна быть не выше 60 градусов.
если корпус светильника разогревается выше этой температуры, значит светодиодам и компонентам драйвера очень тяжело, светодиоды быстро помрут.
Лампа диодная с пасивным охлаждением драйвер вынесен отдельно
Epamobil
лампа в смысле светодиод?
драйвер в автосветильниках как правило находится на одной плате с диодами, поэтому степень нагрева его компонентов и степень нагрева диодов обычно одинаковая.
каждый производитель светодиодов указывает для него допустимую рабочую температуру.
в самом светодиоде разные его части нареты до разных температур. обычно в светодиодных светильниках кристаллл светодиода нагрет до температуры, которая на 40-60 градусов выше температуры корпуса светильника. чем ниже эта разница температур, тем лучше. если мы берем среднестатистический светильник, то рука должна терпеть температуру его корпуса, то есть она должна быть не выше 60 градусов.
если корпус светильника разогревается выше этой температуры, значит светодиодам и компонентам драйвера очень тяжело, светодиоды быстро помрут.
С момента включения примерно час
Epamobil
лампа в смысле светодиод?
драйвер в автосветильниках как правило находится на одной плате с диодами, поэтому степень нагрева его компонентов и степень нагрева диодов обычно одинаковая.
каждый производитель светодиодов указывает для него допустимую рабочую температуру.
в самом светодиоде разные его части нареты до разных температур. обычно в светодиодных светильниках кристаллл светодиода нагрет до температуры, которая на 40-60 градусов выше температуры корпуса светильника. чем ниже эта разница температур, тем лучше. если мы берем среднестатистический светильник, то рука должна терпеть температуру его корпуса, то есть она должна быть не выше 60 градусов.
если корпус светильника разогревается выше этой температуры, значит светодиодам и компонентам драйвера очень тяжело, светодиоды быстро помрут.
Причем китайса говорит это норм и типа 2 года гарантия
я думаю, китайцы не просто так дают гарантию всего 2 года :) вообще, изначально спроектированный именно под светодиоды светильник, который проработал менее 10 лет и вышел из строя вследствие постоянного перегрева — это позор :).
но вспомните, то же самое было с лампами накаливания. первые лампочки работали вечно (до сих пор в сша в одной из пожарных частей работает лампочка выпущенная более 100 лет назад), потом кто-то умный понял, что лампочки не должны работать вечно — надо чтоб люди все время покупали новые.
что я могу сказать. китайцы умные, хоть и умело это скрывают :)
2 года для светодиодного светильника — это новый рубеж :)
Конкретно с лампами накаливания всё немножко совсем не так. Секрет той лампочки не хитрый. Те, кто не так давно закончил школу на хорошо, должны догадаться, почему освещать вечной лампой непозволительно дорого.
ну, то есть, ты вообще отрицаешь наличие "запланированного устаревания" и вообще любые теории заговора? :)
Контекстная реклама с ЭТОЙ ЖЕ балкой вылезла.
ничего не понял:) что за реклама?
Контекстная, ну смотрит где ты на сайте побывал, ключевые слова. Потом подсовывает рекламу по профидлю. И на те — балка 1:1 Бу га га
то есть, данный пост помог? это радует :)
Интересный разбор балки, но суть то не в балке, а в кривой установке.
Пожопили на проводах — вот вам результат.
Провод 2.5 должен без ущерба длительное время пропускать ток около 25 А. Минус на скрытую тесную проводку. минус 10-20% на производителя, потому что по факту это будет не 2.5, а 2.3 кв.мм. В результате безопасный продолжительный ток ну не больше 20 А.
А вот тепловой предохранитель, даже не китайский, наоборот, продолжает работать в течении часа при перегрузке 10% — пусть 35 А.
Поэтому провод с чистой совестью начал плавиться а предохранитель до последнего держался.
Вся эта информация есть по первой же ссылке в яндексе.
суть именно в балке . в том что в ней плохо сконструирован драйвер.
балки с такими драйверами не стоит использовать совместно с другими мощными потребителями типа лебедок. из-за конструктивных просчетов может неконтролируемо расти токопотребление.
в грамотных конструкциях эти ситуации обязательно должны быть учтены.
нет, суть именно в кривой установке. гореть должен предохранитель, а не проводка. а почему гореть — уже совсем не важно.
суть чего? пост вовсе не про то как горела проводка- это был лишь повод разобрать светильник и посмотреть что в нем не так, почему у него после этого случая перестали гореть несколько сегментов.
несмотря на то что их удалось реанимировать владелец так и не стал ее забирать- она по сих пор лежит разобранная в нашей мастерской :-)
и повлияло на его решене именно ознакомление с конструкцией драйверов.:-)
поэтому если ты уверен в том что при" грамотной" установке таких проблем какие были с этими драйверами возникнуть не может — флаг в руки :-) как говорится, блажен кто верует:-)
LaCrema
нет, суть именно в кривой установке. гореть должен предохранитель, а не проводка. а почему гореть — уже совсем не важно.
привет.подскажи вот, У меня приора 2012 года и выведины туманки дополнительные, электрик запитал их от вентилятора, включаю их на трассе когда нет не кого, для комфорта езды.Вот хочу поставить балку вместо туманок этих дополнительных. получается 2 балки по 12 диодов каждая.предохранитель 10 стоит вроде(левая и правая).проводка под туманки подойдёт как бы заводскую ставил.Электрик как бы по заводу ставит провода, сечения не знаю какое.как быть?
Как бы по заводу заводскую от вентилятора — не знаю как быть.
запитать говорил не от куда было больше.а так при езде заряд 14.2 при включения ближнего и туманок просад не чувствуется, а вот когда включаю до туманки, то чувствуется что машина работает грубее, ближний выключи, нормально работает. в туманках и в тех и в тех ксенон 4300, в ближнем галоген
я только из-за этого купил отдельно диоды, отдельно драйверы повышающие ( питание диодов 36В)
осталось только с радиатором вопросы решить, я маленько погорячился купив 100В детища ада с светоотдачей 8000 люмен и токо потреблением 3А =)
впринципе драйверы регулируемые и понижением напряжения можно поиграть.
люминус штоли? сст90 или что?
люминус это что? я в маркировках не очень.
Люмен я имел ввиду световой поток, во всяком случае заявлено =)
есть такие мощные мелкоразмерные диоды — люминус 25, 50, 90 Вт. вижникс делает на них серию рефлекторных автосветильников "кэнон" — очень крутых и дорогих :-)
в принципе сейчас и у кри есть светодиоды мощные, но они мне кажется ватт 20 всего.
не, это большая подложка из элементов залитых цветным компаундом.
есть 10ваттные на 12вольт и током 0.8 А внутри сплошной элемент, сзади теплоотводная подложка, маркировка D10C7BW160-3
а 100 ваттные на 36 вольт с элементами 10х10 и размерами диода 40х40 мм с теплоотводной площадкой.
вот видос с испытаниями дома vk.com/video1951831_170897575
светит не кисло, греется так же =)
к ним же ещё купил линзу и брекеты для линзы. эффект есть
это т.н. коб. т.е. английская калька- от сокращенного чип он боард. многокристалльные светодиоды в одном корпусе. как правило, эффективность у них низкая поэтому и греются сильно. имхо тупиковая технология рассчитанная на роботизированную сборку уличных фонарей. залиты они не компаундом, а люминофором- веществом преобразующим уф излучение кристаллов в более длинноволновое, чтобы получить что-то похожее на белый свет.
А, ну может быть:) по факту мнус только в тепле :)
И правда про люминофор я забыл
минус еще и в том, что чем больше размер светоизлучающей поверхности, тем больших размеров требуется оптический элемент для фокусировки лучей в один узкий пучок. поэтому для создания автомобильных дальнобойных фар кобы плохоприменимы
Нинаю, у меня весь комплект не очень то и большой получается
в этом случае он почти наверняка прососет ксенону 35и ваттному :-) аналогичных размеров :-)
народ часто гонится за диодами как таковыми, при этом забывая что такие вот решения по кпд проигрывают даже древнему ксенону. и смысл тогда во всей движухе теряется. диоды надо брать не просто мощные, но и с высоким соотношением люмен на ватт. не менее 160-170. причем требовать у продавцов не отбраковку, как в китаезных светильниках, а реально нормальные бины, с гарантией. только тогда получится путевый светодиодный светильник с высоким кпд и малым потреблением электричества.
Я скорее всего так и сделаю :) эти диоды на рабочий свет пущу, а в люстру ксенон зафигачу. Оставшиеся диоды пущу на освещение дома :))
ну ты даешь :)
рабочий свет на 100Вт диоде — это что-то из области фантастики. он гарантированно слепить будет.
ты можешь себе представить рабочий свет на дуге электросварки — это примерно то же самое. :)
для рабочего света чем меньшей мощности диод и чем больше площадь оптического элемента, в котором он отражается, тем лучше. и один фик нормальные диоды приходится диммировать еще дополнительно чтоб работать рядом с машиной комфортно было.
мы 100 Вт светильник делаем с оптическим элементом общей площадью метр на 5 см :) то есть превышающей твою где-то в 500 раз :) и при этом применяем хитрые методы как перенаправить часть лучей от диодов чтоб они глаза не травмировали :)
если поставить 1 твой диод в качестве рабочего, то ты даже мельком зацепив его в поле зрения потом нифига не увидишь рядом с машиной еще долгое время.
В пол мощности буду запускать :)) 50 ваттный прожектор у меня есть
Epamobil
ну ты даешь :)
рабочий свет на 100Вт диоде — это что-то из области фантастики. он гарантированно слепить будет.
ты можешь себе представить рабочий свет на дуге электросварки — это примерно то же самое. :)
для рабочего света чем меньшей мощности диод и чем больше площадь оптического элемента, в котором он отражается, тем лучше. и один фик нормальные диоды приходится диммировать еще дополнительно чтоб работать рядом с машиной комфортно было.
мы 100 Вт светильник делаем с оптическим элементом общей площадью метр на 5 см :) то есть превышающей твою где-то в 500 раз :) и при этом применяем хитрые методы как перенаправить часть лучей от диодов чтоб они глаза не травмировали :)
если поставить 1 твой диод в качестве рабочего, то ты даже мельком зацепив его в поле зрения потом нифига не увидишь рядом с машиной еще долгое время.
10Вт честные уже как сварка. например модуль на 60 светодиодах 4014 с тупым диодным мостом и резисторами для гашения среднего значения тока до 0.5 от номинала. — реальная сварка.
Epamobil
в этом случае он почти наверняка прососет ксенону 35и ваттному :-) аналогичных размеров :-)
народ часто гонится за диодами как таковыми, при этом забывая что такие вот решения по кпд проигрывают даже древнему ксенону. и смысл тогда во всей движухе теряется. диоды надо брать не просто мощные, но и с высоким соотношением люмен на ватт. не менее 160-170. причем требовать у продавцов не отбраковку, как в китаезных светильниках, а реально нормальные бины, с гарантией. только тогда получится путевый светодиодный светильник с высоким кпд и малым потреблением электричества.
ну для этого надо заказывать в конторах типа нашего неона, с пачпортом на партию (копию хотя бы) и другими ругательствами…
а так и у гнусмаса на 210-230AC одночиповым есть решение светодиода — напрямую в сеть фигячь. есть еще там вывод — там резистор до нуля и играет роль вч. диммера
не понял для чего для этого :-)
да у нас в воронеже контора Неон (e-neon.ru) — у них можно взять с одним шагом от местного представительства собственно производителей светодиодов. у них как раз и линзы и светодиоды когда нужно качество и недорого беру.
это сейчас филиал, хозяин в питер уехал, там головной и у него еще филиал в мск. — держат марку. я с ними с 2003-го работаю.
вот и описал одну экзотику — что подержал в руках — светик от самсунга на 220 вольт AC с регулировкой одним резистором. все! лепи радиатор и линзы/рассеиватель и готовое изделие как светильник.
ну в этом неоне уазовод наш работает :) Антоха из Семилук :)
ты просто какую-то информацию выдаешь, я не понимаю для чего она мне и остальным читателям :)
А, как мал мир. у меня там мой бывший подчиненый работал, сейчас в нии-пм админит.
Уважаемый автор.
Так как вы имеете опыт с диодами и балками то хочу задать вопрос)
Стоят на машинах балки но так как катаюсь в основном только по трассам и по многу, использую эти балки крайне редко. И чтобы они просто не красовалась на машине, можно ли заменить родные СВЕТОДИОДЫ НА ИНФРАКРАСНЫЕ и будут ли они выполнять свою функцию не меняя отражатели?
И бывают ли инфракрасные светодиоды не видимые для человеческого глаза? Если будут слабо отдавать красным как на некоторых ночных камерах то идея отменяется.
чтобы ответить на этот вопрос нужно знать что за светодиоды установлены в ваших светильниках. ик светодиоды должны иметь аналогичные электрические параметры. насколько я помню, ширпотребных ик диодов есть минимум 3 разновидности с разными длинами волн. есть те, свет которых не виден человеку. их геометрические размеры могут совпадать с размерами белых диодов, так что прямая замена возможна наверное.
Давай переделывай. Когда моя сгорит, тоже обращусь. www.drive2.ru/l/6732963/
ну мы пока что больше думаем. надо хорошо подумать прежде чем что-то сделать :)
А сколько ещё пострадает мужиков купивших эти бары из поднебесной…так что многих твоя статья вразумит брать или небрать, а покупать тока у качественных продавцов.
по-хорошему стоит открыть каждому из купивших свой фонарик и посмотреть на чем сделан драйвер. мы сегодня вскрывали якобы крутой "пролайт" так там обнаружился такой же примерно драйвер. это не шутка. в 40 Вт фонаре за 18 тыр такое же отстойное схемотехническое решение. просто микруха не 9910, а 9961 :)
я вот тут подумал, а может быть начать ставить предохранители на доп оборудование? ведь если бы он был, то всех этих казусов можно было избежать и не заливать машину =)))
мне кажется тут проблема даже не в китае, а в элементарных нарушениях правил прокладки кабелей и установки электроприборов.
ведь предохранители призваны обеспечить безопасность провода.
кроилово ведёт к попадалову
насколько я понял, предохранитель был, но он не сработал на том токе, от которого начала плавиться изоляция на плюсовых проводах. а после того как она проплавилась и провода плюсовые до и после предохранителя замкнулись, тихо и мирно вышел из игры :-).
вся проблема в том, что если даже посчитать ток на балку исходя из заявленной мощности 260 Вт нужен предохранитель и реле на 30 А, они и стояли. но во время работы с лебедкой напряжение просело и неграмотно скорструированные драйверы пошли в разнос, вызвав превышение токопотребления относительно расчетного но не превысив ток выгорания предохранителя ( потому что предохранитель рассчитан на кз а не на работу на грани задымления проводки ) в этом то вся и соль. провода были спрятаны под панель ( а кто в здравом уме позволит им болтаться по салону) где им было трудно охлаждаться. какое то время они просто грелись, а потом начали плавиться. такое вот стечение обстоятельств.
Ну поидее расчет предохранителя делается именно на прово. Закрытый монтаж по снипу уменьшает максимальный ток на 30%.
Значит сечение провода и длинну не правильно расчитали. Отсюда ноги и растут и не важно какая нагрузка. Хоть балластный резистор :)
ноги растут из неправильной конструкции драйвера. грамотно сконструированный драйвер автомобильного светодиодного светильника не должен себя так вести, что проводка начинает дымиться и гореть.
вот с резистором как раз проблем бы не возникло бы — у него параметры стабильные. а в описанном случае заранее неизвестно какой ток может потреблять наш фонарик. закладывать сварочные провода и предохранитель на 100 А на сраные 130 Вт — это бред :-)
Ну у балки же есть номинальный ток потребления :) закладываем 10-15% сверху + все нормативы по внутренним проводам и низковольтовым сетям. на выходе получаем сечение провода и под него берём предохранитель.
То, что там балка начинает жрать её проблемы, предохранитель отсекает эти попытки и перегорает. Кабель целью, все живы и целы.
Техника безопасности не подразумевает иных вариантов.
Естественнно брать провода под ток взбесившегося драйвера не имеет никакого смысла, это сугубо его проблемы и если товар "бракованный", то его следует заменить…
есть подозрения, что у китайцев 50 % драйверов сделаны на этой микросхеме. а оставшиеся 50- еще хуже. есть вероятность что скоро мы эти предположения проверим :-)
Epamobil
насколько я понял, предохранитель был, но он не сработал на том токе, от которого начала плавиться изоляция на плюсовых проводах. а после того как она проплавилась и провода плюсовые до и после предохранителя замкнулись, тихо и мирно вышел из игры :-).
вся проблема в том, что если даже посчитать ток на балку исходя из заявленной мощности 260 Вт нужен предохранитель и реле на 30 А, они и стояли. но во время работы с лебедкой напряжение просело и неграмотно скорструированные драйверы пошли в разнос, вызвав превышение токопотребления относительно расчетного но не превысив ток выгорания предохранителя ( потому что предохранитель рассчитан на кз а не на работу на грани задымления проводки ) в этом то вся и соль. провода были спрятаны под панель ( а кто в здравом уме позволит им болтаться по салону) где им было трудно охлаждаться. какое то время они просто грелись, а потом начали плавиться. такое вот стечение обстоятельств.
Это и есть жопорукая установка. предохранитель на 30 при проводе 2.5.
Zelezaka1
А сколько ещё пострадает мужиков купивших эти бары из поднебесной…так что многих твоя статья вразумит брать или небрать, а покупать тока у качественных продавцов.
и кстати если кто не верит что это пролайт, то вот:
Хаха, вот тебе и хвалёный пролайт) одна фигня делают всё в Китае и Корее. У Пролайта завод в Корее.
:)
Лет пять назад тестили хелу 60Вт, разрабатывалась для горнодобывающей промышленности и пролайт, совсем не похожи на этот шир потреб, ОБЕ
фары были с термоконтролем (защитой от перегрева) защитой от КЗ и обратной полярности, диапазон входящего напряжения 10-32В. Фары Огонь.Хела круче.
Zelezaka1
А сколько ещё пострадает мужиков купивших эти бары из поднебесной…так что многих твоя статья вразумит брать или небрать, а покупать тока у качественных продавцов.
и кстати этот пролайт за 18 тыр прососал у примерно той же мощности нашего "бамперного иллюминатора" за 6 :). несмотря на свои 6000 К против 4000 у нашего изделия :) владелец не даст соврать.
В подтверждение вышесказанного на плате видно надпись "вижн икс".
Жень, ну а собственно говоря что ты там хотел увидеть то, они практически всё лепят из говна и палок, тут у нашего Российского покупателя срабатывает главный фактор это цена!
ну цена там приличная :) для такой то конструкции и таких диодов :)
Ну так в описании у них, кри, и супер пупер свет)))))
ну и что? кпд у этих диодов очень низкий по современным меркам. на мой неангажированный взгляд там люмен 100-110 на ватт, не больше. несмотря на цветовую температуру :)
Я на цену только поглядел )))))
A всего лишь надо было использовать НЕкетайский предохранитель )))
как бы еще узнать какой из предохранителей китайский а какой нет :) и при каком токе он сгорит :)
Так полно в интернете статей как отличить хорошие от плохих.
Epamobil
как бы еще узнать какой из предохранителей китайский а какой нет :) и при каком токе он сгорит :)
Покупаешь пачку и пару — на тест. Я так делаю, у меня был случай, когда предохранитель на 10А поплавил провода 1.5кв мм, но так и не сгорел.
sscdimon
A всего лишь надо было использовать НЕкетайский предохранитель )))
Дело не в предохранителе по большому счету. Он не замкнул на минус, он сплавил плюс с плюсом. А далее оставшись без защиты начали плавиться провода к реле и так дальше. Каким должен быть ток, что бы расплавить провод? Думаю совсем не малый.
Хоть как оказалось после замеров там нет 260Вт, но представим что есть, то: 260Вт/12В=21,7А. Я так думал раньше… :) Теперь думаю иначе. :) Драйверы в лампе внесли свои коррективы. :)))))
Интересная точка зрения, даже разубеждать тебя не буду )))
Привет всем, я есть счастливый владелец данной фары.
Покупал из-за цены и был рад, когда подключил её. Светила как сварка! Радости не было предела, пока не случилась беда.
Оказывается в этих лампах питание диодов сделано так, что при падении питающего напряжения начинает расти потребляемый ток и расти не прямопропорционально, а просто лавинно увеличиваясь. Но я не знал этого, пока чуть не сгорел мой Grand Cherokee. Стояло реле на 40А и предохранитель на 30А. Кстати о китайских предохранителях: они очень хорошие, у меня он даже не сгорел, прочный! Сгорел его корпус! :)))) Контакты предохранителя оказались слабее его самого, как и контакты китайского реле…
Жаль не могу показать больше фоток, потому как основной пучок оплавившейся проводки пришлось вырезать еще в болоте, что бы заизолировать обгоревшие провода. Там он и остался.
А потом тврое суток отмывал салон от порошкового огнетушителя с полным разбором всей панели. Порошок был ВЕЗДЕ! даже где где его бы быть не должно — он был! А на вкус и запах он противный, кисло-соленый! И ездить с ним в машине не реально!
В общем такие-вот дела приключились!
Будем переделывать фару, пока не знаю как, но в таком виде я больше не рискну ставить на машину.
Конкурентная борьба в действии?))) (шутка!)
ага, типа того :) побольше бы таких "конкурентов" :) с ними очень легко было бы конкурировать. жаль что светодиодный свет для машин это мое хобби, а не бизнес :)
Если по 2 диода на драйвер, это как же нужно просадить напряжение… И 2,5 квадрата на 260 Вт как-то маловато, а уж с просевшим — то напряжением. А так один выход — разводить новую плату. Да и диоды сейчас уже есть посовременнее, этим года уже эдак 4.
там нет 260 Вт. светодиоды включены примерно на 5 Вт. т.е. ватт 130 она на самом деле
Эх, супертекс-супертекс… Ну хорошо, что всё хорошо закончилось :)
вот не зря у меня руки чешутся грюнер на весь доп свет поставить!
мне кажется стоит не симптомы лечить, а причину :)
Вообще данной темой пока не очень интересуюсь, НО за название темы — РЕСПЕКТ!
:)
Спасибо, познавательно!
нздр :)