Дифференциальный подход

Боевой конь — это больше, чем просто лошадь. Ему мы доверяем свою жизнь в особо рискованных авантюрах. Поэтому исправность всех узлов и механизмов зачастую прямо пропорциональна шансам на выживание. После приобретения "Росинанта" я конечно же провел полный техосмотр машины с пристрастием и все "горящие" проблемы были устранены:
*ремонт обоих поворотных кулаков
*ремонт раздатки ( пришлось вытащить заклинившую вискомфту, ищется замена)
*замена всех жидкостей ( двигатель, коробка, раздатка, мосты, антифриз, фреон)
*замена всех фильтров
*замена всех ремней
*замена лобового и хвостового сальников
*замена сальника на лебедке
…
добрался до блокировок дифференциала. На заденем мосту все ОК, не хватало только защиты, на переднем отломлен концевик привода. Заказал, восстановил, проверил работоспособность, все жужжит!
Разжился на авторазборе кнопочкой принудительной блокировки межосевого дифференциала.
Самый легкий тюнинг — под панелью легко найти готовую фишку с заглушкой.

На фишке пара перемычек, вытаскиваем их, цепляем кнопку…

…готово, теперь можно блокировать межосевой дифф и на повышенном ряду передач! Тойота, такая Тойота!

Вкупе с установленной кнопочкой интернеты советуют сделать еще одну операцию по модернизации работы межосевого диффлока — отключить автоматику на пониженном ряду передач. Зачем это нужно? Причин тому две. Во-первых, при долгом движении по твердому грунту с заблокированным дифференциалом трансмиссия машины сильно изнашивается, тогда как заблокированный дифференциал нужен далеко не всегда. В горах, например, такие ситуации встречаются постоянно. Прошел засадное место, а дальше просто подъем по каменистой грунтовке, чего трансмиссию то мучить?
Во-вторых, с залоченным диффом раздатка постоянно пинается при переключении передач, а само переключение происходит на больших оборотах двигателя (3000 и более). Зачем это сделано производителем — для меня большой вопрос (наверное система на дурака), но мне приходилось обычно ограничивать диапазон передач кнопкой "2nd", чтобы коробка лишний раз не переключалась на первую передачу и не ревела как потерпевшая на некрутых подъемах. Если же подъем требовал первой передачи, я вручную переводил селектор в положение "L", а потом переводил обратно в "D", когда дорога выравнивалась. Это все довольно суетливо, и потому неудобно.
Есть два варианта, чтобы отключить этот "навязчивый сервис":
1. откинуть датчик понижайки "L4 position switch" на самой раздатке.
2. найти проводок этого датчика уже в салоне и откинуть его на разъеме.
Я пошел вторым путем. Все просто — открутил левый пластиковый щиток у ноги водителя. Там хорошо видно большую алюминиевую коробочку — блок управления ABS.

Откручиваем, сразу за ней еще одна черная пластиковая коробочка с надписью "transmission relay". Она то нам и нужна. Точнее гребенка проводов, к ней подходящая. Сперва делаем проверку работоспособности системы — включаем зажигание, ставим нейтраль на коробке и подключаем понижайку, теперь селектор передач в положение "D". На панели загорятся две лампочки ABS и Central Difflock, а ухом вы услышите, как зажужжит моторчик блокировки центрального дифференциала. Отключаем раздатку — автоматика отработает обратную процедуру, моторчик прожужжит еще раз.
Теперь отключаем зажигание и извлекаем разъем из черной коробочки — находим в ней pin 7, это черный проводок с белой и синей прожилками. Нужно его высвободить из гребенки и заизолировав забыть.

Проверяем, что получилось — при включенном зажигании и подключенной раздатке на панели загорается лишь лампочка ABS, вторая загорается только по нажатию кнопки блокировки центрального дифференциала и моторчик ей вторит. Чего нам собственно и требовалось добиться!
Подозреваю, что описание отключения по второму варианту подходит только для рестайлинговых 80к (от 95 и выше годов выпуска). В любом случае откинуть провод от датчика на раздатке тоже весьма просто. Эффект вам понравится, рекомендую. :)
Ну вот, собственно, теперь пора приступать к эксплуатации техсредства по назначению, сезон охоты как никак.
Однако-ж без неприятностей в этом сезоне не обошлось. Ноябрьский выезд в горы после обильного снегопада я запомню надолго. Сперва ночная недостроенная трасса в 300 км. Затем ледяной перевал с очень плохой видимостью из-за тумана. К рассвету я был на месте, у подножья снежных гор.

При штурме ущелья в одном опасном месте меня стащило по раскисшему от снега косогору в русло ручья. Раскорячился на мостах, благо не опрокинулся. Зову на помощь диффлоки. Задний оказался весьма отзывчивым, а передний что-то заартачился и ни на какие уговоры не поддавался. Хорошо, что мне удалось удачно уронить под вывешенное переднее колесо валун. С его помощью и выехал. Натерпелся страху при падении, да это было только начало. :) Сама охота тоже оказалась весьма нетривиальной, но тут я все-же про блокировки повествую.
Уже дома разобрав передний диффлок обнаружил внутри такую картину:

Думал, что придется искать новый привод, впрочем WD40 творит чудеса, механизм откис и восстановил свою подвижность. Долго искал на разборах защиту заднего диффлока, а когда нашел, передумал ее покупать, уж больно хлипкая.

Попросил товарища изготовить нечто посерьезнее.

Плазморез — офигенная вещь, прямо гиперболоид инженера Гарина!

Вот и короб готов

Облегчаем конструкцию

Ну и чтобы дрянь всякая внутри не скапливалась наделали дыр.

Осталось только покрасить

Защита готова

Устанавливаем

Вроде неплохо получилось. :)