Уровень масла в моторе 1.6 MPI CWVA(пробег 3500км)

Это точно! В гараже у меня легкий уклон. Заезжаешь передом уровень масла выше, а если задом то уровень ниже

Это вполне нормально. У меня за 10 тыс. примерно 400 гр. точно сгорало.

Что-то как-то дофига)

У меня немного другой вывод, машина ездит в основном по трассе, после обкатки скорости постоянно 120-130. На 6 500, долил 300 грамм, там была обкатка и приходилась на холостом ходу стоят (грелись на границе), сейчас тепло и на почти 13 000 я сейчас долили чуть меньше 200 грамм. По моточасам отъездил 205 часов. Итого за 13 000 долили 500 грамм. Менять масло буду как и положено на 15 000.
ПС по записям на драйве2 у городских жителей масложер больше.

Согласен, что касается мото часов менял масло как раз на 250. Про эти моторы пишут, что не любят они работать на холостом ходу, а именно подъедают масло.

Также кажется и мне — в городе ест больше.

Вывод: движок не любит холостой ход) ну и соответственно пробки и тд и тп

Если верить видео по данным движкам, то да, там именно об этом и говорят.

поддержу

в смысле, чтоб двиг поработал на холостых 10-15 минут?

После поездки.

Попробую

в инструкции и расход масла допускается 500 мл на тысячу км))))

вообще замер только на "холодный" двигатель всегда

Тогда вопрос: вы считаете общий "бытуемый" способ замера уровня масла на холодном двигателе надежнее/вернее/правильнее/и т.п. рекомендации производителя двигателя в инструкции?
Представьте себе, что вы на холодном двигателе видите минимум масла на щупе, доливаете чуть меньше максимума, а в рабочей температуре двигателя давление масла поднимается (как я понимаю) и уровень масло фактически становится выше максимума.
Это будет хорошо для двигателя по "бытуемую" пониманию ситуации и по инструкции?
Я считаю (читать как — мое мнение, никого не переубеждаю), что пора начинать доверять методам из инструкции, их не просто какой то немец написал, наверно сравнивали варианты и выбрали оптимальный, приближенный, перестраховочный и т.п.

да, я так считаю

например, по регламенту, который написал ваш "немец", замена масла рекомендуется раз в 15.000 км
вы вообще представляете что будет с маслом через 15 т.км? оно будет все черное и щуп на моторе cfna будет
сухой

регламент пишется для того, чтобы машина отъездила 100 000 км и развалилась и Вы пошли покупать новую, это называется маркетинг, но это уже совсем другая история

Это опять же ваши убеждения, я лишь говорю о своих и пытаюсь их обосновать.
Какому производителю выгодно, чтобы его авто через 100 000 развалилось/остановилось и его перестали покупать, а еще хуже мнение о бренде стало негативным? Это вам не продавщице нахамить, это авторитет бренда среди жесткой конкуренции.
Простой пример: С Европы, Японии, США машины к нам гонят? Они долго еще ездят? А ведь тот же регламент и навряд ли кто то там меняет масло раньше регламента, потому что обслуживать машину там стоит в разы дороже нашего. Стоит подумать над этим.
Другое дело, что в допуске к маслу четко прописан ресурс моточасов и если он при вашей езде укладывается в 15 000 км, то это масло и надо поменять на 15 000 км., а если не укладывается, то по истечению ресурса.

PS Я меняю масло каждые 7 500 км., это примерно мой моторесурс по допуску и перестраховка на качество выбранного масла и его оригинальность.

давайте по порядку:
1)всем производителям российского рынка, вы должны понимать что качество автомобилей страдает с каждым годом — тот же рапид-весь драйв2 в постах про жор масла и скрип втулок стабилизатора(и это на новых автомобилях!)
2)японские машины (на которых благополучно ездит большинство на Востоке России) откатывают по 500 000 км минимум, речь идет о праворульных японках, которые они делают для своего рынка, качество на лицо
3)при езде в москве по пробкам за 15 000 км масло будет черным) это не мои убеждения, это факт, который могут подтвердить многие автомобилисты

p.s. я предлагаю не разводить дебаты, каждый волен делать по своему — по-поводу уровня масла я дал свой совет, а прислушаться к нему или нет, это уже дело каждого

Согласен на счет каждый сам выбирает как масло менять, я писал про инструкцию измерения уровня масла.

А по вашим пунктам в пух можно разбить все:
1. Не могу судить я не к эксперт, но не только рапид и не только 2016 года и не только шкода имеет жор масла на новой машине. Почитайте про другие марки авто и не только выпуска 2016 года )))
PS Тем более, что у меня двигатель еще европейской сборки, российской сборки либо еще мало, либо может еще и нет, как в таком случае ваш пункт адаптировать под жор масла?

2. Вот недавно митсубиси объявило об отзыве 100 с лишним тыс. автомобилей лансер с 2003 года, до этого тойоты на 3 млн. и т.д. (можно вбить в поиск "тойота отзывает авто", ужас на вас найдет). Тогда по вашей логике получается, что они все Г, так как по истечению 13 лет только выявили косяки и фактически производили/продавали машины с недочетами? А через еще 5 лет вылезут косяки 2016 года и т.д. Но вы же утверждаете, что они классные и ходят по 500 000 км. Логика не сходится, противоречие. Все зависит от хозяина, дорог, климата и многих других факторов. Немцы тоже раньше по миллиону бегали )))

3. Правильно, потому что по моточасам оно свое отработает раньше. Тут я полностью согласен. Но, хорошее, качественное масло и должно быть черным при замене, это говорит о том, что оно выполняет свою функцию/работу. Тут палка о двух концах: плохое масло тоже чернеет, но не от своей хорошей работы. Поэтому чернота это вообще не показатель, без хим. анализа утверждать нельзя.

"А по вашим пунктам в пух можно разбить все" — ааххахаха, смешно)
1)лично мой рапид собран в Калуге, и все рапиды Москвоского клуба (а это более 40 авто). А теперь прошу максимально внимательно прочитать следующее — НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ЖРУТ МАСЛО, А В РУКОВОДСТВЕ ПРОПИСАНА НОРМА ЖОРА — 500 МЛ НА 1000 КМ. ЭТО НЕНОРМАЛЬНО — НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ НЕ ДОЛЖЕН ЖРАТЬ МАСЛО ВООБЩЕ НИ ГРАММА. ну про втулки стабилизатора ситуация собственно говоря аналогичная, у меня слава богу пока что ничего не скрипит, но на драйве стабильно несколько раз в неделю вижу подобные посты
вопрос один: почему шкода не отзывает свои автомобили?
2)покажите мне отзывные акции праворульных японок, пригнанные непосредственно из Японии и я заберу свои слова обратно)
по 3 пункту думаю к компромиссу мы пришли

3 пункт это согласие я бы сказал :-)

Ну вот вы опять ничем мне не апеллируете, а зря.

Собран в Калуге и мой авто, но двигатель стоит сборки европейской, как на жор масла влияет сборка в Калуге я не понимаю? Или кто то думает, что они там построили конвеер и на разные страны один и тот же двигатель по разному делают? Это сумасшедшие были бы для них затраты.

Мне не нравится, что новый двигатель может есть масло. Но я понимаю, что это в данном случае заявлено производителем в силу каких то характеристик и он считает это НОРМАЛЬНЫМ. Видимо этим приходится платить за какую то другую хорошую характеристику двигателя, либо это просто перестраховка от судебных тяжб. Почитать бы инструкции других марок, не удивлюсь, если такой же допуск по жорству и у них. В целом то жор не только у группы ВАГ бывает.

Со втулками у меня гуд, но думаю, что здесь играет роль проверка качества, где то за ней не следят или допустим возможен большой процент брака. ВАГ же не делает их сам, а покупает на стороне и этот же поставщик может поставлять и тойоте, и фиату и т.д.

2. Не покажу: как может быть отзывная в РФ, если они "серые" у нас? Ну и я не знаю японский, чтобы найти это в первоисточнике у них. Но могу показать, что на очень важном для японцев рынке США отзывные идут постоянно.
www.jcnews.ru/news/otzyiv…g_3_mln_avtomobiley/28708
lenta.ru/news/2012/12/27/toyota/
Вбейте "бренд японский отзывная в сша"

я правильно понимаю, что машины собираются у нас, а двигатель в сборе заказывает из Чехии?что-то я не понимаю, мне казалось, что все до винтика собирается в Калуге
да суть не в том что сборка Калуги на что-то влияет, я не это имел ввиду. суть в том что шкода жрет масло)и я никак не могу с этим смириться)а по регламенту шкоды выходит что мы каждые 2 тысячи вынуждены покупать по литру масла)спрашивается а какого х…я?

Да, модельный ряд 2016 года как минимум до сентября шел с европейскими движками, в Калуге только собирали, красили.

Позже ВАГ открыл завод в РФ по сборки данных двигателей и их начали устанавливать в фольцы и шкоды.
"Они предназначены для собираемых в Калуге моделей Skoda Rapid и Volkswagen Polo, а также для Volkswagen Jetta, Skoda Octavia и Skoda Yeti."

Думаю, что и у фольцов тоже самое написано в инструкции, если это Вас успокоит. Тоже так спросил сначала (какого?..), а потом понял, что смысла переживать нет )))

матом бы вам ответить, да не позволяет образование.
по делу: если мотор потребляет масло — это означает, что он работает, что он исправен!
и на будущее читайте инструкцию к авто, и прибудет с вами минимальный жор масла.
А то стоят коптят, греют авто, сел — зовёл — поехал, хоть в +30, хоть в -20, едешь не выше 1500 оборотов, и через 5-ть минут рабочая температура. И двигатель жив и масло цело.
И ещё, проверить на холодную масло, долить, и когда на горячую у вас из под заднего сальника масло на диск сцепления попрёт вы не обижайтесь ни на кого…

хочу залезть в пункт 2 как один из самых преданных водителей японских авто( правый руль)
все отзывы тачек были на североамериканский рынок, внутренний рынок японии на столько качественен, что всему миру остальному до него еще очень и очень далеко. могу сказать по своему опыту, покупая японский автомобиль 2000 года менял только масла и подвеску по мелочи, жор масла наблюдался при режиме "упор", когда стрелка упиралась в 180км/ч.
А по поводу новья, я из тех людей, кто предпочтет раз в пол года заменить какую нибудь железку, чем покупать новую тачку, возить на неоправдано дорогое ТО, каско и так далее.
Кстати говоря, я сам из г.Калуги, и на заводе фольцваген есть цех по сбору моторов( родитель моего друга собирает моторы в калуге) не могу понять о чем Вы говорите, что у Вас мотор европейский…
и последнее.в той же Калуге у знакомых ребят сервис, в который раз в квартал приезжает шкода/фольцваген на моторах TSI то с растянутой цепью, то с проблемой, что с утра ведро масла в мотор залил, а к вечеру щуп сухой; все машины с пробегом не более 120 тысяч. Еще один пример, у меня на странице вы можете найти машину хонду цивик, она не правый руль, европейка, взял я ее с пробегом на одометре 470 тысяч километров))))) и она не жрала масло так, как это делают новые шкоды( менее 500мл на тысячу)
Хочу что бы Вы поняли, не навязываю свое мнение, просто говорю о сухой статистике новых и старых, японских и европейских.

Двигателя эти собирают в РФ недавно, естественно, что до этого их везли с Европы.

могу посморить, родитель друга собирает моторы в Калуге уже порядка 3-5 лет. быть может я что то путаю.

Ну они ж разные бывают )))

С сентября 2015 насалась сборка в РФ

Посмотрите у меня БЖ. Чуть больше 10 000 км. Уровень в норме. Цвет масла нормальный. Ни разу не доливалось.
Буду менять раз в 15 000 км.

Если вы и вправду не доливали масло с момента покупки то вы счастливый человек, полщупа можно списать на обкатку

братишка, я не узнаю тебя в гриме))) =***

Подтверждаю, масло черное, щуп сухой — пришлось ехать на ТО1 — в 13 000 км

Методы из инструкции вам говорят, что прогревать мотор не нужно. В 30ти градусный мороз сядете в машину и сразу поедете?

Предписание по охране окружающей среды
Не прогревайте двигатель на месте. По возможности начинайте движение сразу после пуска двигателя. Так двигатель прогревается быстрее и выбрасывает с выхлопными газами меньше вредных веществ.

Стр. 70 руководства по эксплуатации.

Почти Да. Я завожу авто, как только обороты падают до 900 начинаю движение.
Было бы интересно почитать инструкции премиум авто, S ок, Е шек. Все таки 21 век, хочется верить, что технологии идут вперед )

Зимой в минус 30 обороты до 900 падают далеко не сразу, нужно греть как минимум несколько минут, это означает прогрев двигателя. Т.е. вы, получается, не доверяете инструкции в одном случае, а в другом пытаетесь неотступно следовать ей. Какой-то избирательный подход.

Напомню, в инструкции написано "По возможности начинайте движение сразу после пуска двигателя."

Абсолютно избирательный подход, я его называю перестраховочным. Выбрал для себя такую модель прогрева.
К счастью, я не знаю сколько времени в -30 понадобится чтобы обороты упали до 900, но больше 30-60 сек. я бы не стоял.
Читал как то много на эту тему и выбрал сторону верить производителям, которые уже давно говорят о том, что греть авто не надо, машина греется быстрее в разы когда начинает движение, да и конструкции систем авто уже не те, что 10,15, 20, 30 лет назад, откуда зачастую у нас этот миф и передается поколениями водителей.

Это разве не ваше сообщение "Я считаю (читать как — мое мнение, никого не переубеждаю), что пора начинать доверять методам из инструкции, их не просто какой то немец написал, наверно сравнивали варианты и выбрали оптимальный, приближенный, перестраховочный и т.п." ? Т.е. несколько постов назад вы призывали доверять методам для инструкции, а тут внезапно перестали? Если, как вы пишите, верите производителям, то зачем ждете 900 оборотов?

А где я не доверяю? Ткните плиз
В том, что у меня "прогрев" есть, так как после запуска я стою секунд 10 пока обороты не упадут до 900?
Это секунды сомнения, которые к недоверию я не могу отнести )))))
Сколько вы греете авто? Минут 3-7-10? Тогда мои 5-10 секунд это в ваших временных отрезках даже и не прогрев.

Пожалуйста "Я завожу авто, как только обороты падают до 900 начинаю движение.", из инструкции "По возможности начинайте движение сразу после пуска двигателя.". Зимой это не секунды, а минуты.

Как и написал выше:
Это секунды сомнения, которые к недоверию я не могу отнести ))))) А можем их описать " по возможности" у меня возможность эта настает при падении оборотов до 900

Сколько вы греете авто? Минут 3-7-10? Тогда мои 5-10 секунд это в ваших временных отрезках даже и не прогрев.

Разве я в своем первом вопросе спрашивал вас сколько секунд вы греете машину летом? Речь шла о зиме, а зимой обороты в 900 не получить в первую минуту. Совершенно очевидно даже летом производитель рекомендует трогаться сразу, однако даже летом вы не прислушиваетесь к его рекомендациям.

Отвечу яснее: в нашу Севастопольскую зиму 2016 года двигаться начинал спустя 5-10 секунд после запуска двигателя.
Если вы считаете 5-10 секунд прогревом, то да я не доверяю в данном случае инструкции. Но зная, что люди в большинстве греют 3-5 минут, считаю свои 5-10 секунд не прогревом. Как то так )

я Вам сразу и ответил "Почти Да."

у меня это секунды, может от теплой зимы. Была б — 10, -20, -30 я бы вам сказал сколько потребуется, но как я писал выше больше 30-60 секунд Я бы не ждал.

ну так где в инструкции написано, что нужно держать до 900 и ждать даже эти несколько секунд?

отвечу как писал выше, это мои секунды сомнения ) или я придумал себе такой метод, который находится ближе к инструкции, чем ваш как минимум в 40 раз

Ни кто не говорит, что не стоит соблюдать инструкцию, но некоторые вещи которые там приведены продиктованы другими мотивами, нежели забота о состоянии авто. Например, пожелание не прогревать заботой об экологии. Хотя, очевидно, что двигателю ехать на холодную тяжело, для этого не нужно быть экспертом. В мороз при троганье без прогрева он безбожно тупит и теряет динамику. Замена масла раз в 15 тысяч по регламенту тоже выглядит сомнительной, в реальности необходимо учитывать моточасы и тип масла. Например, масло на гидрокрекинговой основе имеет не слишком впечатляющий ресурс и до 15 тысяч растеряет львиную долю своих полезных свойств, оставит нагар и тд. Что подтверждается многими независимыми тестами. Поэтому сомневаться в инструкции полезно. И замер уровня масла на горячий двигатель тоже вызывает сомнения, так ни кто никогда не делал. А избыточный уровень масла тоже имеет негативный момент в виде выдавливания его из системы через сальники, приятного мало.

Очень полезное видео. 2 главных вывода, ехать нужно сразу и менять масло по моточасам. Посмотрите, там оч. грамотно объясняют.

Я посмотрел, любопытное видео. Но, даже этот автор рекомендует греть хотя бы минуту, это происходит на 29.30.

Ну это понятно. Нужно же снег почистить, подождать пока лобовое оттает.
Всю зиму так и делал. Т.е. начинал движение сразу, как это становилось возможным.

Реально, если после минуты начинать движение в машине такой зверский холод…

Как-то проверял при минус 23 машина грелась 10 минут при этом теплый воздух так и не подул. В движении уже через 5 минут теплеет.

Думаю, что дело в наклоне авто может быть. У кого-то я читал в записи об этом.

Это то понятно. Я думал в одинаковом положении

Думаю, что дело в наклоне авто может быть. У кого-то я читал в записи об этом.