Как надо правильно заряжать кальциевые аккумуляторы

добрый день, проверили? решили вопрос? (у меня похожая ситуация в поведении такого же аккума 100-ки правда)

что бы зарядить аккум, показаний НРЦ 12.8в не достаточно, эти все описания уловка производителей и прикрытие своей экономии.Что бы зарядить без опыта аккм как миним нужен ариометр и хотя бы волшебный глаз в корпусе, при отсутствии пробок! Самый простой но немного долгий и правильный способ зарядки, вытаскиваете волшебный глаз аккуратно двумя плоскими отвертками с двух сторон направлением вверх. проверьте что бы электролит закрывал сверху пластины, если нет долейте дистилированной воды, обычно на не обслуживаемых аккумах с этим порядок при норм эксплуптации, и уровень в норме. Если зима, дайте аккуму согреться до комнатной темпер 20-25гр. На заряднике выставить напряж 14.4-3А достаточно если не торопитесь, заряжаете пока на заряднике не увидите 0,2-, 0.3а, можно не отключать замерьте плотность будет в районе 1,24-1,25 может быть и меньше ничего страшного, просто дольше будет стоять на зарядке. Оставляете не отключая его с зарядного, дня на 3-4 и снова замерьте плотность она будет расти, у меня обычно через 4-5 дней становиться 1,27 этого достаточно на лето или для средней полосы проживания, тех кто в более холодном климате держите аккум на зарядке до плотности 1,29 зимой, для севера 1,31, да 1,31 уменьшает общую жизнь аккума и он протянет процентов 30 меньше, но для северян главное работоспособность его зимой, чем длительность его жизни. Возвращаете волшебный глаз на место и даете отстояться 10-12 часов и вперед в работу. Для тех кто хочет быстро заряжать и не волнует его длительная эксплуатация то это к ребятам кто их любит "кипятить", поищите в инете они дадут свои рекомендации… Эти условия справедливы для зарядника Вымпел 57 или подобных, где можно задать параметры зарядки, на надпись: Зарядка окончена не обращаем внимание! работаем по плотности, только она покажет вам когда аккум зарядиться 1.27 и далее, будет =100%заряженности.если замер делать поплавковым ареометром то надо после отстоя, будет более правильно, я пользую рефрактометр им можно сразу и во время зарядки

Спасибо за совет! В целом согласен. Подскажите, а вот на последней фазе/режиме заряда (дозаряда/ хранения/ по-разному ее называют) нек.зарядники(те же Вымпел) заряжают током тем же что и пред.фазы(фаза с пост.током, фаза с пост.напряжениям), т.е. например 14.4- 14.8В, а некоторые зарядники (из числа первых моделей Вымпел) заряжают 14.4Вольтами, а дозаряжают напряжением 13.6В. Что считаете более правильным? Наверное при 14.4- 14.8В дозаряжаться/ поддерживаться будет меньшим токов, а при 13.6В- наверное чуть бОльшим током. И второе, сами каким ЗУ пользуетесь? Что-то из недорогого можете посоветовать для Topla Top 66 Ca/Ca +ну и желательно других? Спасибо

Правильное обслуживание АКБ
www.drive2.ru/l/596219527084126197/
Использую ЛБП — лабораторный блок питания.
13,8 В для лечения — условный оптимальный режим (и не хранение и электролиза минимум).
Держать на хранении от ЛБП при ограничении напряжения CV = 13,8 В, ток какой получится — он менее 50 мА (ставлю ограничение <= 0,2 А).

Это не так

так, попробуйте з
поднять плотность когда она 1,1, от 14,8 вольт до 1,27 никогда не поднимите.

АКБ заряжается ТОКОМ! Напряжение — это производная величина.
Напряжение просто надо ограничивать, что бы не пошло разложение воды. Там электрохимия. Для начала заряда нужно превышение над потенциалом электрохимией определяемым. С ходом заряда, если ток поддерживать постоянным, электрохимические процессы связанные с зарядом завершаются. И все превышение уходит на электролиз. И обмазка разрушается.

в данном посте вымпел 27, он никогда не поднимет плотность, а насчет поддержания тока согласен, но не дешевыми ЗУ. два варианта поднятия плотности, 1й — постоянным током, 2е постоянным напряжением, ЗУ дешевле выходит с постоянным напряжением, например вымпел 37. но на 16 вольтах заряда не нужно фанатеть большими токами, 1 ампер, и пусть сутки, двое стоит и обмазка не разрушается и плотность поднимится.

lb-electro.ru/faq.html
Как поднять плотность на Ca/Ca АКБ? На кальциевых АКБ не могу поднять плотность выше 1,25. Приходится при 16,3 вольта дозаряжать, чтобы поднять плотность.

Существует Миф о том, что для заряда Ca/Ca аккумуляторов требуется напряжение выше 16,3 Вольта.
Это не так. Нет такой необходимости. Если бы этим батареям требовалось обязательно 16,3В, их нельзя было бы ставить в авто, где борт-сеть никогда таких значений не достигает. Люди путают "заряд" и "расслоение электролита", когда пытаются по плотности определить заряд и ошибаются.
Напряжение выше 16,0 Вольт — это режим активного электролиза для Са/Са батарей. Режим вредный и нерекомендуемый производителями и не добавляющий никакого дополнительного заряда для пластин аккумулятора. И необходимости в нём никакой нет. Батарея полностью заряжается и при более низких напряжениях. Более того, напряжение для заряда акб вообще непринципиально. Заряд происходит под действием тока, а не напряжения. Как человека убивает не напряжение, а ток, так и акб заряжает не напряжение, а ток.
Повышенный потенциал электролиза в Са/Са батареях сделали как раз для того, чтобы не было электролиза, уменьшился расход воды и увеличился срок необслуживаемой эксплуатации.
Некоторых смущает, что после заряда Са/Са батарей (на столе, в стационаре — это важно) плотность может быть несколько ниже нормы. В этих батареях плохо перемешивается электролит (в стационаре). Надо проехать километров 100 и всё придёт в норму.
Принудительно перемешивается электролит с помощью вибрации. Иногда в батареях даже есть специальные решения для перемешивания электролита при движении. Поэтому для тех, кто ездит регулярно, но мало, надо поддерживать пластины акб заряженными с помощью ЗУ BL1204, а для перемешивания хватит и коротких поездок.
Утверждение о вреде "кипячения" кальциевых батарей для достижения необходимой плотности подтверждает наш опыт и исследования, а также опыт многих пользователей, которые делятся им на форумах и на странице ВКонтакте.

в данном случае человек почти довел плотность до нормы, но есть множество случаев когда зарядное пишет заряд окончен, а плотность не превышает 1,2, как ее поднять, до 16 вольт можно, ведь мы ее заряжаем не год, два, а один-два раза для поднятия плотности, от пары тройки раз таких зарядок с акб ничего не произойдет.

Слава тебе господи !
Наконец-то я нашёл понимающего товарища !
Согласен на все 220% !
Дай Бог тебе, дружище, здоровичка на долгие годы !
Как достучаться до этих "кипятильщиков", я уже и не знаю !
Именно принудительное перемешивание ! Но только на стадии заряда.
Это конечно для кого-то будет ДИКО !, но !
Я при заряде кальция, на 14,7 в, просто "тупо" время от времени беру его за ручку и хорошенько встряхиваю во все стороны !
Даже клеммы не снимаю.
После встряски зарядный ток опять увеличивается. Стало быть перемещение работает. И таким манером продолжаю заряд до полного. То есть зарядный ток остаётся без изменений.
Семья большая. Аккумуляторов много. Обслуживаю я. И ФСЁ вот таким вот методом . Семь восемь лет не предел для АКБ при правильном подходе. Кальций рулит.
Спасибо тебе дружище ! Есть люди кто вникает в саму физику. Это радует !
А кипятить надо ЧАЙ !🤣

Благодарю!

Правильное обслуживание АКБ
www.drive2.ru/l/596219527084126197/

Как 16.5 Вольт побеждает 14.7 Вольт
www.drive2.ru/b/686472664172208835/

Раскачиваем SOH и R.вн
www.drive2.ru/b/674222455371342976/

А почему у меня помутнел электролит новой топлы, когда я стал заряжать до 16,2в током 1,5А? Напряжение очень медленно росло после 15,6в и аккум активно закипел. Я увидел сверху электролита, белую пленку и что мутнеет электролит. Заряжал первый раз, совершенно новую АКБ. В два этапа как советуют…до 14,8 и малым током 2А и падением тока в конце до 0,33А…В общем вырубил Я зарядку, не стал кипятить больше. Очень Жалею, что послушал любителей 16в, раз мутнеет электролит, значит идёт разрушение пластин. Дай бог чтоб всё обошлось и после отстоя АКБ, и Я увидел нормальные показатели, в чём я стал уже сомневаться. .

Бред что новый АКБ и коричневый электролит, доказательства в студию, и как поняли что электролит коричневый?

Я не писал что электролит коричневый, Я писал что он помутнел, стал белесый, с белой пленкой на поверхности

Неправильно прочитал первый пост, мутнееи и становится белесым любой аккумулятор, это нормальное явление, пластины от этого не разрушаются, это химический процесс.

Померил плотность везде 1,3… На машине поболтается и снизится. тестер АКБ показал 97% sон, soc100% и 585А из заявленных 600, сопротивление 4,58 до утра отстоится думаю станет получше.

Максимальное зарядное напряжение «кальциевых» Са/Са аккумуляторов Topla не должно превышать 14,8 Вольт!
orionspb.ru/articles/621/6923/

Официальная инструкция
akom.ru/original/our-serv…em-akkumulyator-pravil-no

Это ошибочная инструкция!

Она скорее даже не ошибочная, а облегчающая жизнь производителю. 😂

Из личного опыта- имеется акб са/са и две зарядки, одна орион ручная, другая автомат с али, а так же прибор для измерения ёмкости акб. Что тот, что тот при зарядке больше 14.7 не выдает. Когда на орионе падает стрелка на 0 и китайское выключается, при измерении ареометром плотность больше 1.24 не поднималась, прибор больше 50 ёмкость не показывал. Когда переделал обе зарядки под ручной выбор напруги больше чем 14.7 в, то зарядил на 100 процентов. Зайди в бж посмотри последнюю запись. Хотя аком пишет в инструкции про заряд 16в иначе плотность не наберёт

Если не нужно поднимать плотность, то подойдет.

Такие в магазинах не продают) которые ставят на заводе.

А электролит не помутнел после часа "кипения" ? Бывает мутнеет а стало быть разрушение пластин.

А че руками просто не потрясти? Или чего он в машине не трясется

Именно руками ! И на машине дотрясывать не придется

Для того он и кальций чтоб не осыпался! а вот сульфатация это уже другая тема.

Друг, кальций на пластинах свинца, а осыпается обмаска пластин . Это совсем разное явление.

Не буду спорить с тобой, обмазка как осыпаеться в результате деформации пластин, поэтому и сделали кальций чтоб пластины были более жёсткие

Наличие кальция кажется больше стойкость к коррозии и вибрации повысило, при "кипечении" обмазка наверное также сыпется.

От наличия в свинце 0,05% кальция АКБ свинцово кислотной быть не перестала, и осыпается обмазка с пластин при напряжении выше 15 Вольт у них наверное также.

А что толку от корейца? Я взял чемпион пилот драйв, по отзывам выходит из строя через 2-3 года… Отзывы почти все плохие.

Ёмоё! У кальциевых АКБ про ареометр вообще забудьте! Электролит у них слоями!

Ещё один грамотей самоучка😂😂

Самоучка это похоже Вы! Почитайте сначала информацию, а потом лезьте с зарядником и ареометром в АКБ!
"1. В современных кальциевых АКБ плотность упаковки пластин в конверты такова, что реально АКБ скорее уже AGM чем простой. Пластины очень плотно упакованы и электролит в банках не свободен (свободен он только в верхних слоях над пластинами)"

Я не читаю инфу в инете.
Я читаю паспорт производителя и тем более не отзывы.
Умников полно которые считаю себя умнее производителей.

Тогда скажи как узнать когда акб заряжен на 100%?

А паспорт производителя легко найти на их сайте!))!
Когда он будет брать намного меньший ток (но это конечно не 100%, а близкое к полной зарядке)

Я же задал конкретный вопрос.

А что не понятного?
Когда он перестанет брать ток зарядки, по моему понятно. Плюс смерить вольтаж на клеммах (и посмотреть в ПАСПОРТЕ, какой должен быть)

Все с вами ясно короче. Лучше бы молчал изначально

Напряжение 16,3В на зарядном устройстве говорит обывателю о том, что АКБ заряжен на всю его имеющиюся емкость. Осталось только смешать расслоившиеся слои электролита в течении 1,5 /2 часов и всё. Пациент свободен. Но обслуживание каждой отдельной батареи это всегда частные случаи. Очень сложно привести к какому-то общему процессу. Поскольку эксплуатация и режимы работы всегда разные. Ну и параметры тоже разные. Поэтому это всегда индивидуалный подход!

Подскажите, где взять этот паспорт?

Я чот непонял, эт что я каждую неделю с января по март буду ставить его на зарядку, ибо от гены он не заряжается?))))!

Почему не заряжается?!

Ну так же ему мало 14.5 от генадия?!)))))ему ж 16 надо давать ёшкин кот…где его взять то…низнал про са/са.лучше бы доплатил и взял агм

Да бросьте! Они не очень переносят старт/стоп (городской прерывистый режим)

Чтобы зарядить кальцивый до предела необходимо не просто поставить его на зарядку и включить в сеть. Есть целые циклы по обслуживанию АКБ. Очень кратко — 1 фаза заряжаем. 2 фаза делаем КТЦ. 3-Анализируем полученные параметры. 4 — фаза делаем уравнивающий заряд. 5- фаза дозаряжаем для устранения расслоения электролита. Вот при таком алгоритме почти любой CA/CA заряжается, плотность поднимается, емкость восстанавливается до возможного уровня.

Хрень если честно написал, тут большинство тебя непоняли о чем ты.
В паспорте акб про это ни слова.

Я так и черкнул ВКРАТЦЕ. Тезисно!)

В паспорте АКБ не будет ничего, что способно продлить жизнь батареи. Только поверхностная информация. Думаю тут понятно почему.

Я вчера купил акб кальцевый)))без подзарядки он не протянет на моём дизеле и две недели, морозы ведь

Ну так это уже вынужденная мера из-за особенности эксплуатации в регионе!

КТЦ. Это чё?

Смерть АКБ)

2 фаза делаем КТЦ. 3 фаза идём в магазин за новым ) очень часто.

Куда вставить "десульфатация"?
у меня молодой аккумулятор, но, после зимы с хроническим недозарядом ёмкость снизилась до 15%
Теперь вторую неделю бьюсь над реанимацией…

У меня Тюменский акб 95Aч(Ca/Ca) по инструкции с сайта нужно напряжение 16в.
Да до работы и домой не более 5км, плюс были морозы не большие но — 20…-25, машина стояла более 2х недель, сейчас стартер не крутит, напряжение 11,6В. Поставил на зарядку 16в 9,5 А. Посмотрим что получится

Заряжайте в 2 этапа, основной заряд до 14.7в, током 1С. Второй этап (дозаряд)16.2в, током 0.3С.

Уже стоит в таком режиме 6 часов, напряжение поднялось до 14,5

Ждите падение тока и пробки выверните. Не надо сразу 16в ставить. Сделайте сначала основной заряд. Ток кстати я бы поменьше установил.

Выкрутил пробки, ток уменьшать не стал, так как кипения нет, уровень в норме, напряжение уже 14,7В

Я понимаю тут всех комментаторов, и в интернете полно противоречущей инфы, буду делать так как заявляет производитель АКБ, завтра отпишусь что вышло

До утра ток упал до 0.8, отключил АКБ часа 3 просто оставил не трогая, потом в машину, завёл с пол тыка, на мультитрониксе 15 вольт, пока сутки уже откатался, на мультитрониксе 14,7 в

Скажите, пожалуйста, почему на первом этапе заряда кальциевого АКБ сразу не рекомендуют ставить 16В?

До 14.7 вольт, это считается основным зарядом, он может протекать в автоматическом режиме. Далее идет дозаряд до 16- 16.5 вольт, который нужно контролировать.

Потому что ток может быть слишком большим и начнётся разрушение сразу, а так постепенно)

Так ЗУ то вряд ли даёт больше 15 -15,5 Вольт. До 16 ни когда не поднимется.

1С — это ток равный емкости аккума, т.е. если аккум на 65 а\ч, то и ток, получается, должен быть 65А, а это мягко говоря, дофига.
Обычная рекомендация — 0,1С. т.е. 6,5А на 10 часов.
а еще лучше — порядка 3 и на сутки.
0,3С AGM могут заряжаться за счет меньшего внутреннего сопротивления и в этом их преимущество

ДУМАЮ ОЧЕПЯТКА. Такой ток 1С бывает только в момент старта от геныча. Вряд ли у кого есть такая ЗУ дома что бы стока впаять ему )))

Плотность электролита и температура электролита. КАК, КАК Я ИХ ИЗМЕРЮ?!

Неверная инструкция!