
Подошло время менять антифриз? Сделать это своими руками совсем не сложно, главное – знать последовательность шагов и еще пару нюансов. Рассказываем и показываем.
Что понадобится: 7 шагов, максимум час вашего времени, тара для слива старого антифриза, дистиллированная вода, антифриз LAVR G12+ и обычный набор инструментов – отвертки, пассатижи, воронка и хомуты.
Шаг 1, подготовительный. Узнаем класс антифриза, рекомендованный заводом-изготовителем вашего автомобиля. В охлаждающую жидкость сейчас добавляют разные красители. Но не они влияют на свойства ОЖ, а принадлежность к определенному классу. Правильный выбор класса антифриза – отнюдь не мелочь, от этого напрямую зависит работоспособность двигателя. Об этом будет отдельная статья. Нашли нужную информацию в сервисной книжке автомобиля, а также сколько антифриза нужно заливать в вашу систему охлаждения, идем дальше.
Шаг 2. Дождемся, когда двигатель остынет. Температура ОЖ при работающем двигателе равна 90 – 100 градусов, есть риск получить серьезные ожоги. Рекомендуем позаботиться о защите рук, органов дыхания и глаз, так как антифриз – это токсичное вещество.
Шаг 3. Убедимся в отсутствии неисправностей в системе охлаждения. Надо быть уверенным, что антифриз нигде не подтекает, чтобы потом не пришлось его повторно сливать. Тщательно осмотрите помпу, радиатор, верхние и нижние соединения патрубков. На радиаторе с прилегающими пластиковыми панелями подтекает чаще всего. Есть и косвенные признаки утечки антифриза: специфический запах ОЖ в салоне или маслянистый конденсат на внутренней поверхности лобового стекла. Убедились, что везде сухо – переходим к следующему шагу.
Шаг 4. Ориентируемся на местности. Нужно ослабить крышку расширительного бачка, чтобы давление понизилось и жидкость лучше стекала. Если нет специального сливного краника, снимаем нижний патрубок с основного радиатора в заранее приготовленную тару. Тут вам пригодятся отвертки и пассатижи, которыми нужно отогнуть крепления металлических хомутов или открутить их, в зависимости от строения зажима. Если на днище автомобиля установлена защита двигателя и конструкторы позаботились оставить технологическое отверстие для беспрепятственного выполнения вашей задачи, то считайте вам повезло. Но, как показывает практика, обычно защиту приходится снимать.
Шаг 5. Максимально полно удаляем жидкость. Слили из радиатора, теперь переходим к блоку цилиндров и откручиваем сливную пробку. Посмотрите в инструкции, где именно находится сливной болт антифриза. Будьте внимательны, сливные болты антифриза и масла бывают похожи и расположены близко друг от друга.
После слива внутри системы в любом случае остаются остатки жидкости. Полное удаление жидкости возможно только на специализированных стендах, но можно приблизиться к идеалу, если сжатым воздухом продуть систему через патрубок расширительного бачка. Давления от обычного электрического насоса будет достаточно.
Шаг 6. Промываем систему дистиллированной водой, пока цвет слитой жидкости не будет близок к прозрачному. Такая вода подходит лучше, чем водопроводная, так как не содержит примесей.
Шаг 7. Заливаем антифриз. Надо закрутить сливные пробки и залить ОЖ в заливную горловину или через расширительный бачок (как в большинстве автомобилей). Оптимальный уровень жидкости – между отметками MIN и MAX. Теперь плотно закрутите пробку бачка, заведите двигатель и дождитесь, когда сработает вентилятор. Убедившись в его работоспособности, снова дайте мотору остыть и затем проверьте уровень ОЖ в расширительном бачке. Если нужно, долейте антифриз до нормы, причем на холодный двигатель.
Что еще можно сделать (для тех, кто привык действовать на все сто):
• Промыть внешние соты радиатора, так как пыль, грязь и насекомые забивают каналы радиатора и снижают теплопроводность. Если за лето в соты набилось много насекомых и других органических остатков – используйте специальный состав Антимуха.
• После слива старого антифриза промыть систему специальным составом, который устраняет продукты распада антифриза. Например, Промывкой СО Синтетической. Обязательно сделайте это в том случае, если интервалы между заменами были превышены.
• Если поддомкратить заднюю часть машины, старый антифриз удаляется более полно. Не забудьте перед заливкой новой жидкости вернуть автомобиль в горизонтальное положение.
• Напор сливаемой жидкости можно регулировать, откручивая или закручивая пробку расширительного бачка. После слива охлаждающей жидкости не забудьте закрутить все сливные пробки обратно.
Смотрите как все происходило на автомобиле Volkswagen Golf+:
Как видите, ничего сложного. Поменять антифриз под силу каждому! А если у вас есть свои секреты, как это делать удобнее, поделитесь ими в комментариях.




Комментарии 4
Надо ещё написать, что надо проверять t отводящего (нижнего) шланга радиатора, чтобы точно удостовериться в открытии термостата, а то одного включения фена недостаточно — он включается по датчику t двигателя независимо от открытия термостатата и циркулирования жидкости по большому кругу через радиатор
Я тут недавно закончил с промывкой системы на своём ТАЗу вашим 2-компонентным ЛАВРом, дважды, наснимал кучу контента, к новому году смонтирую. Но вот столкнулся с тем, что термостат то открывается, то нет — я сам не автомеханик, а так хотелось (таз в помощь). А так тоже только на вентиляторы ориентировался, но потом окстился — то, что они сработали, ещё не факт, что сработал термостат
Ну мне попался завоздушенный таз, я уже и не знаю, как выгнать воздушную пробку (там ещё может сифонить через прокладку ГБЦ). Благо завтра у нас наступает зима и машина не перегреется. А так, если машина нормальная и система озлаждения целая, то надо всегда проверять температуру нижнего патрубка радиатора двигателя, чтобы точно знать, пошёл тосол по большому кругу или нет
Канистры красивые. Жаль содержимое не подходит.
В зеленом антифризе присутствуют бораты, фосфаты и нитриты? Для Вольво XC 90, 3.2 подойдет? Почему на сайте не указаны допуски?
G11 гибридный антифриз на основе карбоксилатов и силикатов. Соответствует требованиям Volvo 1286083