Автомобильный аккумулятор чаще всего выходит из строя в зимний период, а порядком изношенная батарея может не позволить завести мотор уже при первых осенних заморозках. О том, почему это происходит, о нюансах эксплуатации АКБ в холодное время года и о правилах, которые позволят продлить срок ее службы хотя бы до следующего сезона, расскажем ниже.
Почему аккумулятор «умирает» во время холодов?
Снижается эффективность химических процессов в АКБ. При падении температуры возрастает вязкость электролита и падает скорость проникновения ионов в поры активного материала пластин. В итоге уменьшается электропроводность, растет внутреннее сопротивление батареи, что не позволяет ей восстанавливать заряд так же быстро, как при эксплуатации автомобиля в том же режиме в теплое время года. Замедление диффузии электролита также приводит к естественному снижению емкости.
Для запуска двигателя требуется больший ток. Чтобы провернуть коленвал двигателя в загустевшем масле, требуется больше времени и усилий, что приводит к увеличению потребляемого стартером тока. При каждом запуске происходит значительное снижение уровня заряда АКБ.
Растет число потребителей электроэнергии. Подогревы руля, кресел, зеркал, стекол, форсунок стеклоомывателей поглощают изрядную часть вырабатываемого генератором тока. Из-за сокращающегося светового дня чаще и дольше работают световые приборы. В таких условиях батарея просто не успевает заряжаться, особенно в случае коротких поездок.
Режим эксплуатации далек от оптимального. Средняя скорость движения автомобиля зимой снижается из-за ухудшения видимости и состояния дорожного покрытия, а также связанных с неблагоприятными погодными условиям пробок. Если величина оборотов не превышает 1500 об/мин на протяжении значительной части пути, АКБ не только не заряжается, но и теряет емкость.
Сильно разрядившаяся в результате вышеописанных причин АКБ часто оказывается неспособна выдать пусковой ток, необходимый для запуска холодного двигателя. Особенно если имеются сопутствующие проблемы и крутить стартер приходится дольше 3 секунд, а запущенный мотор может сразу же заглохнуть.
Постоянный недозаряд может повлечь за собой и другие неприятные последствия. К примеру, активно используемые автопроизводителями в современных моделях кальциевые аккумуляторы очень не любят глубокий разряд. При падении напряжения ниже 12 В такая батарея теряет до 15–20 % емкости, а при разряде в ноль от нее остается лишь половина.
Еще одна опасность низкого заряда аккумулятора зимой — риск замерзания электролита. При плотности 1,2 г/см³, соответствующей напряжению около 12,2 В, заполняющий батарею раствор воды и серной кислоты замерзнет уже при –27 ℃. Образование льда может стать причиной повреждения перегородок между секциями, появления трещин в корпусе и разрушения свинцовых пластин. Такой аккумулятор восстановлению не подлежит.
Правила эксплуатации АКБ в холодное время года
Залог долгого срока службы аккумулятора — регулярное и своевременное обслуживание. Это касается и так называемых «необслуживаемых» батарей. Разница между ними и обслуживаемыми по сути заключается лишь в возможности контроля уровня и плотности электролита, что раскрывает более широкие возможности для диагностики состояния и восстановления. При этом оба типа АКБ нуждаются в периодической подзарядке зарядным устройством вне автомобиля. Только с его помощью можно довести уровень заряда до 90–100 % в зимний период.
На необходимость проведения данной процедуры указывает снижение напряжения на клеммах аккумуляторной батареи ниже 12,6 В после 6–8 часов стоянки. Проверить состояние необслуживаемого аккумулятора также можно с помощью нагрузочной вилки или специального тестера, которые есть в любом приличном СТО. Если имеется доступ к отдельным отсекам, следует открутить крышки и проверить уровень и плотность электролита. Раствор должен покрывать пластины с запасом около 10 мм, а плотность быть не ниже 1,26 г/см³ при комнатной температуре.
Помимо зарядки, стоит уделить внимание состоянию клемм и корпуса. Наличие на них электролита может привести к утечке тока и быстрому разряду батареи. Обычно излишки кислотного раствора выплескиваются через вентиляционные отверстия при перезаряде АКБ и эксплуатации автомобиля в жару, когда электролиз протекает наиболее активно. Для удаления его с поверхности корпуса и клемм используйте 10%-й раствор пищевой соды.
Как снизить нагрузку на АКБ в зимний период:
1. Сократите число запусков двигателя. По возможности не глушите двигатель во время коротких остановок и не заводите его в том случае, если поездка не планируется, просто для прогрева.
2. Поддерживайте повышенные обороты. Зарядка в движении будет более эффективной при показаниях тахометра от 3000 об/мин. Расход топлива при этом слегка вырастет, зато батарея будет чувствовать себя лучше.
3. Снизьте нагрузку на бортовую сеть. Не забывайте отключать системы обогрева после того, как двигатель и салон прогреются. Не включайте противотуманные фары и дополнительные источники света без необходимости. Откажитесь от использования мультимедийной системы во время стоянки с заглушенным мотором.
4. При длительной стоянке отключайте клеммы. Если нет необходимости постоянно поддерживать питание охранной системы, то на время длительного простоя (более 3 суток) лучше отключить отрицательную клемму АКБ, а еще лучше подключить к ней зарядное устройство в режиме хранения.
5.Не оставляйте разряженную более чем на 50 % АКБ при температуре ниже –30 ℃. Это чревато замерзанием электролита и необходимостью замены батареи на новую.
Нагрузка на аккумуляторную батарею увеличивается при наличии препятствующих быстрому запуску двигателя неисправностей. Неустраненные проблемы со стартером или элементами системы зажигания, из-за которых требуется слишком долго держать ключ в положении старта или делать несколько попыток, практически гарантированно «убьют» батарею за зиму.
Комментарии 77
Если автор пишет о необходимости держать повышенные обороты, сразу понятно, что он самвем не разбирается в автомобилях.
У меня проблема, на машине езжу в основном по выходным, за 5 дней зимой в мороз если не заводить то аккумулятор разрядиться, что не хватает для запуска(утечек нет) и клемму не скинешь потому что потом потом двигатель заново обучать надо.
Что за бред про обороты двигателя? Давно 21й век на дворе, от слабеньких генераторов давно уже ушли. Достаточно контролировать напряжение любым способом (отдельный вольтметр, диагностика и т.д), разряд будет идти при напряжении ниже 12.6 В, все, что выше, дает только заряд. А вот скорость заряда будет уже зависеть от напряжения, которое в свою очередь зависит от продвинутости электроники авто.
Про оптимальное напряжение заряда в зависимости от температуры это уже отдельная тема.
Этот "бред" называется физикой. Скорость заряда зависит не только от напряжения, но и от тока, который в свою очередь зависит от величины нагрузки. А нагрузка — это всевозможные нагреватели, обогреватели и акустика. С каждым включенным потребителем батарее достается всё меньше. Просадка напряжения заметна только в том случае, когда генератор откровенно не вывозит, снижение тока штатными средствами не фиксируется.
Плюс ко всему повышение внутреннего сопротивления АКБ. Именно поэтому интеллектуальные системы заряда либо повышают напряжение в морозы, либо поднимают холостые обороты при высокой нагрузке на генератор. Но если поездки очень короткие, а запуски с прогревом частые, даже этого недостаточно.
а теперь ответьте мне, уважаемый, если у меня в борт сети постоянно напряжение 14.4 В не зависимо от того, сколько потребителей включено, как повлияют обороты двигателя на скорость заряда? Что, у нас закон Ома перестает действовать?
Вот про этот "бред" я и пишу.
sky36
Этот "бред" называется физикой. Скорость заряда зависит не только от напряжения, но и от тока, который в свою очередь зависит от величины нагрузки. А нагрузка — это всевозможные нагреватели, обогреватели и акустика. С каждым включенным потребителем батарее достается всё меньше. Просадка напряжения заметна только в том случае, когда генератор откровенно не вывозит, снижение тока штатными средствами не фиксируется.
Плюс ко всему повышение внутреннего сопротивления АКБ. Именно поэтому интеллектуальные системы заряда либо повышают напряжение в морозы, либо поднимают холостые обороты при высокой нагрузке на генератор. Но если поездки очень короткие, а запуски с прогревом частые, даже этого недостаточно.
вот честно, просто повеселили утром) особенно назвать такое "физикой". Вот если учитывать физику, даже на школьном уровне, в цепи у нас есть три величины: ток, напряжение, сопротивление. По закону Ома они жестко связаны друг с другом. А теперь подумайте, если в борт сети постоянное напряжение, внутреннее сопротивление АКБ на промежуток времени (ну например 5 секунд) не изменно. Опачки, 2 величины константа, как при этом изменится третья величина? Да никак.
А теперь ваши слова "С каждым включенным потребителем батарее достается всё меньше. Просадка напряжения заметна только в том случае, когда генератор откровенно не вывозит". Хм, да, черт возьми! Просадка и будет, когда генератор не вывозит, во всех остальных случаях ток зарядки будет зависеть только от внутреннего сопротивления АКБ и напряжения, выдаваемое генератором, а оно у нас по условиям выше, всегда стабильно без просадки.
А теперь снова подумайте, как в таком случае повлияют обороты двигателя.
С таким уровнем знаний не веселиться, а плакать надо.
Ну или хотя бы скромно молчать, а не пытаться блеснуть им.
Генерируемый ток — постоянная величина при разных оборотах и постоянном напряжении? Серьезно?! Для начала изучите принцип работы синхронного трехфазного генератора переменного тока, почитайте что такое токоскоростная характеристика автомобильного генератора и от чего она зависит.
Ток зарядки зависит исключительно от внутреннего сопротивления АКБ только тогда, когда зарядное устройство обладает достаточной мощностью для создания тока достаточной величины. Внезапно если генератор спосбен подать на АКБ только 3 А, вместо необходимых 6А, то ток зарядки будет именно 3 А.
Серьезно? Товарищ, не отходите от темы. Условие, постоянное напряжение, оно изначально задано. Постоянное напряжение в борт сети может быть только при одном условии — достаточная мощность генератора. Зачем вы постоянно пытаетесь куда то уйти в сторону, придумывая различные ситуации? Дано конкретно условие, на которое от вас не поступило конкретного ответа.
И "Генерируемый ток — постоянная величина при разных оборотах и постоянном напряжении?" Это откуда вообще взято?)))
Тут 2 варианта только возникает:
а) Фантазия не на шутку разыгралась =)
б) Попытка сказать что то умное в свою защиту, даже если об этом не было речи.
Можете дать конкретный ответ на поставленные условия? Постоянно напряжение и постоянное внутреннее сопротивление, принятое за короткий промежуток времени (условно 5 секунд). Будет у нас меняться ток заряда в таком случае от оборотов двигателя?
Блесните знаниями, если считаете себя умнее других.
Ещё раз повторяю, изучите для начала понятие токоскоростная характеристика генератора.
Сразу глупые вопросы отпадут.
А я все еще жду ответа на поставленную задачу, к которой ТСХ генераторов ни каким образом не относится. Представьте, у нас не генератор, а идеальный источник, имеющий бесконечно малое внутреннее сопротивление.
Зачем мне представлять какого-то коня в сферическом вакууме, которого вы придумали?
Речь идет о процессе заряда конкретных батарей конкретной электрической машиной, мощность которой напрямую зависит от частоты вращения ротора. И ток заряда при низких оборотах и включенных потребителях будет ограничен именно этой мощностью, а не внутренним сопротивлением.
Как уже было сказано выше, если АКБ может принять 6 А ч, а генератор способен отдать ему только 3 А, то 3 и отдаст. При этом просадки по напряжению не будет.
sky36
С таким уровнем знаний не веселиться, а плакать надо.
Ну или хотя бы скромно молчать, а не пытаться блеснуть им.
Генерируемый ток — постоянная величина при разных оборотах и постоянном напряжении? Серьезно?! Для начала изучите принцип работы синхронного трехфазного генератора переменного тока, почитайте что такое токоскоростная характеристика автомобильного генератора и от чего она зависит.
Ток зарядки зависит исключительно от внутреннего сопротивления АКБ только тогда, когда зарядное устройство обладает достаточной мощностью для создания тока достаточной величины. Внезапно если генератор спосбен подать на АКБ только 3 А, вместо необходимых 6А, то ток зарядки будет именно 3 А.
Касаемо ассинхронных машин, в случае авто чаще всего это трехфазный ассинхронный генератор с возбуждением ротора от эл/м катушки. Да, генерируемый им ток будет напрямую зависеть от потребителей, которые к нему подключены. Если лампа от фары потребляет 5 А, то какой бы не был генератор, хоть 50 А, хоть 120А, больше 5А ток не будет, ну не втолкаем мы его коленкой =)
А ТСХ это вообще отдельная тема.
И если на оборотах двигателя 850 об/мин и 3000 об/мин у меня в сети стабильно 14.4 В, значит генератор может обеспечить все потребители с некоторым запасом по мощности в этом диапазоне оборотов.
Так вот этот запас мы так же не впихаем коленкой в АКБ =)
Если генерируемой мощности достаточно, зачем повышать обороты двигателя?
Касаемо "ассинхронных машин", во-первых, они асинхронные, а во-вторых, в автомобиле используются как раз синхронные.
И нет, АКБ являющийся одновременно источником и потребителем не будет просаживать напряжение генератора при недостатке тока, он просто будет заряжаться медленнее.
К тому же напряжение во многих моделях не является постоянной величиной даже при одинаковой нагрузке оно меняется в зависимости от алгоритма ЭБУ, получающего сигналы от датчика на отрицательной клемме. У меня летом напряжение падает до 13,6 В в жару например и это не просадка из-за нагрузки.
" У меня летом напряжение падает до 13,6 В"
Это называется термокомпенсация. И тут не надо умной электроники, это применялось даже на советских (да, не ошибаюсь) авто, достаточно установить верный регулятор напряжения =)
Ладно, я понял, что вы не прошибаемый. Газуйте дальше, "экономьте" топливо, заряжайте АКБ "коленкой" =)
Всего хорошего, учите правильное написание терминов и матчасть прежде чем блеснуть знаниями ;)
Серьезно? На современном автомобиле отключать клемму?
всегда на лето 1,26-1,28 (на заряженном акб)
на зиму поднимаю до 1,29-1,3 (на заряженном акб)
в уфе? вам делать нефиг?
Следите за напряжением бортовой сети. 14.4 вольт (Макс) на ХХ и всё будет заряжаться при исправном АКБ.
серьезно? вот 14.4 макс прямо? ничего что на многих авто нормальное напряжение от 11 до 15.5 ? не?
автомобили уже и современные бывают с продвинутой электроникой, и чуть чуть ушли вперед от древних с реле-регулятором
Здесь могу частично согласиться. Канешн, не с 11 и не с 15.5, но вот от 12.3 до 14 — точно.
При нагрузках на гену, оно само просядет.
Да, в целом согласен, у меня все машины с древними РР. Как бы, канешн, далеко не уходил прогресс, но на клеммах 15.5 грозит выкипанием, ИМХО. А 11 — недозарядом. Тоже ИМХО.
вы сильно плохо разбираетесь в вопросе.
могу еще раз повторить напряжения, надо?
и я знаю про что пишу. ничего не выкипит. а вот следить за напряжением в таких авто теряет смысл.
пс например авто из моего профиля.
Пусть будет по Вашему. Спорить не буду. У меня, как у нищеброда, старое авто. Аккумы меняю редко.🤓
Насчёт "плохо разбираться в вопросе" — это требует пояснения. 🤔Но мне лениво и писать и отвечать.🤭
Главное, что Вы разобрались в вопросе. И донесли истину народу.👍🏻
ну таки не напрягайтесь мне чтото пояснять, просто погуглите про генераторы с регулируемым мозгами напряжением и кучей алгоритмов от заряда и десульфатирования до экономии топлива.
Ага, пошарю. А скажите, регуляторы там встроенные или в ЭБУ где-то?
там шим на регулятор напряжения идет. а расчет тока и напряжений идет мозгами авто и бортовым.
короче сложно это для двух слов.
djdff
ну таки не напрягайтесь мне чтото пояснять, просто погуглите про генераторы с регулируемым мозгами напряжением и кучей алгоритмов от заряда и десульфатирования до экономии топлива.
Кстати, посмотрел, пошарилсяти погуглился. Предлагают ЗУ и всякие девайсы DIY.
Дайте, пожалуйста, ссылочку…
сейчас найду.
Brat2WB
Кстати, посмотрел, пошарилсяти погуглился. Предлагают ЗУ и всякие девайсы DIY.
Дайте, пожалуйста, ссылочку…
ну вот такое почитайте
chevrolet-aveo.ru/manual/…M-T/92206057.RU.html#4711
15,5 написано. Действительно. Для ШИМ, с коэфф. 0.9 — это да. 🤔
Если я правильно помню физику, то эффективное количество электричества, а точнее скажем, мощность отдаваемая в зарядку, при таком способе, будет эквивалентна 13.95 вольт постоянного тока без ШИМ.
Что касается 11 вольт, то вопрос о зарядке вообще не поднимается — это десульфатация. Там задачи другие.
Так шо, по факту, разногласий не вижу.
Вы правы, глядя на параметры написанные в книге.
А факт вещь упрямая: заряжать 11 и 15 вольтами не рекомендуется, в первом случае это допустимо при глубоком разряде, а во втором — экстренно, если надо срочно и плевать на срок службы АКБ. Но, повторюсь, речь идёт про постоянный ток, без применения ШИМ, ЧИМ, АИМ и других умных устройств.
Я заряжал по шухеру и 24 вольтами и 30 аккум, когда стартануть надо было, а он севший был. Кипел аккум, канешн, но его хватило на прокрутку стартера, потом все штатно.
Ох, что то я понаписал, хотя лениво было…
Но физика, сцуко, вещь упрямая.
вы нифига не поняли, читайте снова.
Brat2WB
Кстати, посмотрел, пошарилсяти погуглился. Предлагают ЗУ и всякие девайсы DIY.
Дайте, пожалуйста, ссылочку…
шаблон порвался? ;)
и такая система или очень похожая на очень многих машинах. даже на бюджетках уже.
Неа, Я почитал Вашу ссылку. Мне все ясно. 🤓
неа. мне например ясно что вам не ясно, судя по тому что вы выше написали.
Ну и ладно.🤓
Главное, что Вы правы. 🤓
А я — нет.😂
главное не это а чтоб костюмчик сидел :)
я думаю вы перестанете писать про 14.4 как аксиому, а это уже результат, это уже хорошо.
Вы не поверите! 🤓
Как писал 12.3 — 14.4, так и буду.👍🏻
Только добавлять стану АС, постоянным током. 😂
И вся недолга.🤣
Или добавлять, как написано в паспорте на АКБ.
ну я же говорю нифига не поняли. 15.5 вольта там та-же постоянка.
шима на выходе нет. шим идет от мозгов на регулятор напряжения для того чтоб он знал какое напряжение должен выдавать генератор а генератор выдает без какого либо шима. и напруга на аккуме от 11 до 15.5
а писать глупости после того как дали информацию, не ну каждый сам выбирает что писать.
Целиком и полностью с Вами согласен!🤓
Насчёт писать глупости — тоже.😂
Очень мне про костюмчик понравилось. Кратко, ясно и по существу.👍🏻
Остальное — не важно…😜
djdff
главное не это а чтоб костюмчик сидел :)
я думаю вы перестанете писать про 14.4 как аксиому, а это уже результат, это уже хорошо.
Да!👍🏻 Главное — костюмчик! Хэр с ним, с АКБ, умрёт — поменяем! 🤔Нет — поездим ещё!🤣
Нету самого главного совета: Всегда уносите аккумулятор из автомобиля домой :))
Ничего, что у современных машин после снятия куча ошибок будет и не сразу машина поедет после установки, а некоторые так стоять и будут у дома.
ну так уносите используя провода удлинители, чтоб не отключать :)
Зачем у меня заранее напишет о проблемах с аккумулятором и у меня нет жидкого электролита в нем и на прошлой машине не было.
21 век уже лет 20…
ну если что это шутка была.
а вобще аккумулятор дома это пережиток прошлого.
Соглашусь. Но в минус 35…40, я лучше отнесу домой, так оно, не смотря на пережитки, надёжнее, для меня, для нищеброда.😅
не. аккум должен жить в авто. и в пределах температур эксплуатации автомобиля. а ниже нефиг эксплуатировать.
О! Отличная мысль!👍🏻
Andrey-Laurin
Зачем у меня заранее напишет о проблемах с аккумулятором и у меня нет жидкого электролита в нем и на прошлой машине не было.
21 век уже лет 20…
Причем здесь век то? ))
На Кодиаках в комплектациях без предпускового подогревателя стоят кальциевые батареи с жидким электролитом.
Ну и внезапно люди ездят на разных машинах — большая часть российского автопарка — авто старше 10 лет.
Andrey-Laurin
Ничего, что у современных машин после снятия куча ошибок будет и не сразу машина поедет после установки, а некоторые так стоять и будут у дома.
пример можно?
В Авео ничего не надо…
вы на вопрос не ответили. боюсь про авео вы ничего не знаете :) оно довольно продвинуто в плане электроники (то что т300)
Может и не знаю. Адаптировать рейку, стекла и тд и проехать метров 300 тоже надо?
адаптация движка и коробки слетает походу у всех.
остальное не требуется.
но вы писали про ошибки и про то что можно остаться на месте.
вот за это я спрашиваю а не за стекла рейки итд
пс адаптировать гидрик не требуется. меняется поведение авто(слет адаптаций, но это ненадолго) ну и плюс кан сигналку надо обучить по новой. часы поставить. ошибок нет уехать получится сразу.
Гидриков у многих машин нет уже давным давно…с нормальными сигналками ничего делать тоже не надо.
Оказывается есть ещё нормальные машины с гидроусилителя и. И вполне себе хорошие сигналам подключенные по кану надо обучать.
Но вы все куда-то уйти в сторону пытаетесь, я вас за другое спрашивал, брякнул не подумав?
Дружище, каждая лягушка свое болото хвалит.Гидроусилителей лет 15 почти не ставят многие автопроизводители.
Вполне хорошие какие?И на каких машинах?
Снимите с Лексуса, Инфинити последних аккумулятор на ночь и попробуйде потом уехать без эвакуатора например.
На БМВ не древней в деревне Гадюкино сможете заренистрировать и поменять характеристики батареи машине, если он помрет?
Достаточно?
Про прописать характеристики аккума слышали хоть?Если отличаются…Не на всех машинах, конечно…
финик 35 и х6 спокойно уезжает после отключения аккума.
а то что гидрики не ставят, так на вас экономят.
20 летний Финик, свежим считается?
Если не ломается, пусть экономят тогда.
х 6 раритет?
ну и не 20 летний финик.
а написал про те которые сам знаю точно.
А первые Х6, что не раритет?
Уже стоят дешевле нового Соляриса.
блин тупой диалог. давайте конкретно
вы хотите сказать х6, 19 года после отключения и подключения аккума сам не уедет?, не на мгновение, на длительное время. вот отключили, и через день включили. и не уедет? вот прямо скажите, уедет или нет.
чтото задолбал чуток этот тупизм.
если есть что сказать про то что не уедет, говорите конкретно что какого года, и думаю ваш список будет ущербным. легко могу проверить и х7. не такой и древний мой мурано, спокойно переживал отключение аккума.
довольно свежий гелик друга который на вахту катается раз в месяц на 2 месяца отрубается от аккума.
короче бред какойто.
Я тоже уже утомился.
вот я и понимаю что сказать нечего, просто надо написать, "брякнул под мухой не подумав"
и все станет проще все станет веселее.
а не выкручиваться и извиваться.
короче, мир труд май.
:)
Началось сват, брат, друг…
не я начал. и пока аргументов не услышал
Мы уже ушли от темы с другим человеком в ваши и ваших друзей машины.
здоровья вам крепкого.
Спасибо. Вам тоже и семье.
Andrey-Laurin
Ничего, что у современных машин после снятия куча ошибок будет и не сразу машина поедет после установки, а некоторые так стоять и будут у дома.
Видно Господа из Компании Finwhale этого тоже не знают если принять во внимание их советы по пунктам 4 и 5 !
Вот поэтому их продукцию в основном на ваз и берут.
Сейчас электролит жидкий не везде внутри и там заряжать бесполезно в основном.
Andrey-Laurin
Ничего, что у современных машин после снятия куча ошибок будет и не сразу машина поедет после установки, а некоторые так стоять и будут у дома.
Это в основном у нежного ВАГа куча ошибок вылазит при любом чихе от отключения бампера до перегоревшей лампочки.
У меня никаких ошибок нет при отключении клемм.
В принципе и на вашем авто все эти ошибки лечатся поворотом руля в до упора в разные стороны при заведенном двигателе. Вроде бы не очень сложно это сделать раз в полгода-год. Ну или можно раз в 3-4 года покупать новый АКБ за 10-15 тысяч. Тут уж каждому своё.
Дискуссия про другое изначально… А не про Ваг.
О том, что общие формулировки в рекламном посте Финвала не всем подходят. Да и назрен кому надо батареи с собой носить.
Так формулировки про кучу ошибок тоже далеко не всем владельцам современных машин подходят. У большинства проблем таких не возникает. Да и на ВАГах люди абсолютно спокойно снимают и меняют АКБ сами. И на ФФ3 тоже адаптацию сами делают — всего лишь несколько нажатий кнопок.
А что рекламируют то в этом посте — возможности продления срока службы аккумулятора, работающего в сложных условиях? ))
Причем здесь Ваг и Фокус, я заново не готов вступать в полемику.
При том, что какие-то дополнительные действия после банального отключения АКБ требуются на определенных марках и моделях, а не на всех современных автомобилях и даже не на большинстве. А если и требуются, то вполне доступны водителю, способному самостоятельно снять батарею.
Конечно на определеных и есть, где не все так просто. И тут понеслось финики, х6 20 летние, гелики друзей снимающие на вахту и изначально вообще с другим человеком начали, вы 3й…