Связанные записи: Замена сальника рулевой рейки, ГУРчик как огурчик, Мистер ГУР.
Итак, как это часто бывает, чтобы делать что-то дальше, нужно вспомнить что было раньше :)
Пройдемся по фактам: все проблемы с ГУР начались с подтеков рейки. Тогда поменяли сальники, подтеки на время ушли, но появилось бурное пенообразование. Потом сменили резиновое колечко на посадочном месте расширительного бачка — пена исчезла до следующего дня. Дальше посадили бачок на герметик, и пена вроде успокоилась, но рейка опять стала течь.
После этого я проездил почти 3 тыс. км., просто подливая жидкость в бачок. Руль был то тяжелый, то легкий. В общем гидроусиление было, хоть и переменное :) Лишних звуков практически не было, иногда подвывал. Руль в крайних положениях старался не держать вообще: ездил, можно сказать, в щадящем режиме.
Следующим шагом была повторная ревизия рейки, за одно поменяли шланги на более хорошие. Со второго раза сделали все грамотно, рейка 100% сухая, но жидкость опять стала пениться, а насос — гудеть. История повторяется. Только теперь никакого помогающего усилия нет, вообще. Поменяли на второй насос, доставшийся с Кресты-донора — та же ситуация, но насос не гудит.
В деньгах на данный момент все выглядит так:
— две пары сальников в рейку — 721,53 р.,
— пара пыльников на рейку — 600 р.,
— колечки под расширительный бачок — 30 р.,
— жидкость Chevron MD-3 — 820 р. за 4 л.,
— жидкость Toyota Type T-IV (не заливали) — 380 р. за 1 л.,
— прочее — 331 р.
Подытог: 2 882,53 р.
Ситуация: нет помогающего усилия, в бачке пена, видимых подтеков нет, рейка сухая.
Раз нет помогающего усилия, то либо проблема в насосе, либо система где-то засорилась. После освоения огромного количества материалов пришел к выводу, что кроме того, что сдох сам насос, в нем мог заклинить редукционный клапан, либо могут подклинивать лопатки ротора из-за мелкодисперсной пыли. Есть, конечно, и другие причины, но все теперь уже не перечислю.
Для начала я решил проверить первую догадку. Жидкостного манометра у меня, к сожалению нет, поэтому проверить насос на создаваемое давление нет возможности. Остается только разборка насоса, это позволит своими глазами увидеть есть ли какие-либо проблемы внутри насоса: критический износ лопаток, задиры на рабочей поверхности, развалившийся ротор и т.п. :)
Процедура снятия насоса ГУР проста и выглядит следующим образом:
1. Начинаем с откачки жидкости из расширительного бачка. Делаем это, например, спринцовкой.
2. Отсоединяем пару вакуумных трубок, подходящих к впуску.
3. Отсоединяем возвратный шланг, он подходит к бачку. Ослабляем хомут ключом на 10, затем прикладываем большие усилия, чтобы стащить шланг. В шланге жидкость, аккуратнее.
4. Отсоединяем шланг нагнетания, он отходит от насоса, понадобится ключ на 17. И из шланга, и из насоса потечет жидкость, ловим.
5. Снимаем расширительный бачок: два болта с головками под 14-ый и два под 12-ый ключ.
6. Далее скидываем ремень. Для этого ослабляем два болта, на которых держится насос, ключом на 14, опускаем насос, скидываем ремень, вновь фиксируем насос, чтобы не болтался.
7. Откручиваем шкив ключом на 19. Один удерживает шкив от проворачивания, другой орудует ключом. Можно и в одного, у меня получилось, используя головку на 19 и серьезный вороток, двинул локтем и готово :)
8. Снимаем шкив с вала, постукивая киянкой или молотком через деревяшку.
9. Теперь снимаем насос, полностью откручивая болты, удерживающие его.
Установка насоса происходит в обратном порядке. Теперь разберем сам насос, здесь все еще проще.
Откручиваем вакуумный клапан ключом на 17, затем редукционный клапан ключом на 27. И, наконец, пару болтов на 14. Все, мы разобрали насос :) Снимать заднюю часть корпуса насоса лучше расположив насос передней частью корпуса вниз, иначе лопатки насоса могут разлететься кто куда :)
Важный момент: взгляните на заднюю часть корпуса насоса, задняя пластина ротора осталась в ней, хотя должна была выпрыгнуть при снятии крышки.
Смотрим на рабочую поверхность статора насоса: задиров нет, все гладко.
Глядим на ротор насоса: каких-либо видимых повреждений также нет.
Теперь оценим лопатки ротора, на них заметен некоторый износ, что понятно.
К сожалению инструмента, чтобы промерить зазоры, под рукой не было. Реальные зазоры есть между лопаткой и статором, но так как лопатки выдвигаются из ротора полностью, не думаю что эти зазоры критичны. Если насос и не работает, то не из-за этого.
Кто не знаком с шиберными (пластинчатыми) насосами: принцип действия прост, под влиянием центробежной силы лопатки (пластинки) раздвигаются, прижимаются к статору и нагнетают жидкость из одного объема в другой.
Кроме прочистки всех внутренностей керосином я также развернул лопатки относительно их начального положения, чтобы компенсировать износ. Многие говорят, что это действительно помогает. После чистки лопаток они стали двигаться внутри ротора куда более свободно.
Ставить этот насос я не торопился, решил проверить и второй. Позвонил в контору, специализирующуюся на гидроусилителях, в надежде, что есть какое-нибудь оборудование, которое сможет проверить давление, создаваемое насосом, абстрагируясь от системы: то есть не на машине, а на стенде. Тем более у меня два насоса и я бы хотел выяснить какой из них более способный. Сразу ответить не смогли, попросили перезвонить через некоторое время. Оказалось, что они могут только разобрать насос и посмотреть что у него внутри. Ну что же, похоже я могу открывать контору, специализирующуюся на гидроусилителях :)
Разоблачение второго насоса отличилось от первого только тем, что задняя пластина ротора не застряла в корпусе, а легко вышла.
В итоге я взял корпус от второго насоса, расположил в нем статор и ротор с лопатками, а также редукционный и вакуумный клапана от первого. При сборке ротор и статор должны быть расположены как на последней фотографии: метками к задней части корпуса. С насосом на этом все :)
Так как одним из возможных мест подсоса воздуха было колечко под расширительным бачком, заменил и его: Toyota 96711-19013 за 50,99 р. в Экзисте. Также решил перейти на рекомендованный Dexron II D, взял 4 л. ZIC ATF II на минеральной основе за 700 р.
И вот вчера все собрал, полностью прокачал систему от старой жидкости на заглушенной машине с вывешенными колесами. Для этого погружаем возвратный шланг в бутылку, заглушаем соответствующий выход расширительного бачка, крутим рулем от упора до упора пока не перестанет выходить воздух, периодически подливаем жидкость. В крайних положениях в видно как в бутылке из шланга выходят пузырьки воздуха, у меня ушло 2 л. новой жидкости на такую прокачку.
После этого также на вывешенных колесах завели машину, жидкость опять пенится, ближе к крайним положениям руля ГУР начинает подвывать. Опустили на колеса, и, о чудо, гидроусиление появилось! При повороте руля ГУР также воет, но теперь думаю, что дело в пене. Причины на то есть: у многих при избавлении от пены пропадает и гул, у меня также периодически ГУР подвывал, когда в бачке была пена.
Ситуация по итогам дня: ГУР работает, но есть пена и гул при нагрузке.
Пена однозначно образуется из-за подсоса воздуха, осталось найти это слабое место. Пока думаю, что это может быть сальник вала. На этом все, ждите новых новостей ;)
Еще хороший отчет по теме: Разборки с гидрачём. 1.
Последний раз запись была изменена 1 апреля 2013 в 19:38.
Комментарии 95
Всем привет подскажите как должен стоять редукционный клапан?какой стороной куда?
а он продувается в обе стороны?
Как вариант возможен подсос через вакумный клапан регулировки оборотов на х/х
А я когда лопатки развернул поломался сам вал так как одну лопатку закусило как то так. По этому их лучше не разворачивать потому что некоторые лопатки очень острые с обратной стороны.
В моих насосах лопатки были почти одинаково закруглены с двух сторон, но вы правы, стоит на это обращать внимание
Кто может рассказать аак поднять давления гура?
А для чего там вакуумный клапан стоит?
Разбирался-разбирался я тогда с этим клапаном и так и не выяснил со стопроцентной уверенностью что конкретно он делает, люди пишут разное.
joydays
А для чего там вакуумный клапан стоит?
чтобы на холостом ходу при повороте руля движок не глох — повышает обороты
Есть такой эффект. Поворот руля на jz ge даже подкидывает обороты с 600 до 900 примерно.
Кстати вопрос — гур на холодную хорошо работает, а по мере прогрева ослабевает до некого фиксированного значения. Похоже на засор редукционного клапана? Жижа была чернейшая, заменил, но уже после поломки. Так что не помогло. И реально ли снять клапан для чистки без снятия насоса?
Скорее жижа становится более жидкой и соответственно усиление падает. Ну как давление масла в движке падает всегда после прогрева.
Но раньше такого не было. А сейчас очень явно проявляется. Если крутануть в отсечку, то гидроусиление совсем пропадает. Началось это резко, в один момент. Жижа-то становится более текучей, клапан по идее как раз же должен выравнивать её давление при любой температуре. А если допустить что он заклинил в полу-открытом положении, то выходит что регулировки уже нет и давление регулируется вязкостью жижи…
Мож насосу кранты приходят уже…
Может и так, а может засорился просто. Хочется попробовать продлить его работу. Ещё недавно отлично усиливал. Знал бы я насколько грязная там жижа… давно бы поменял.
Ну… Ничто не вечно. Вообще там же сроки замены по идее есть, но мы их не знаем :)))
У меня засвистел, но нормально усиливал, поменял на контракт рабочий. Ремонтировать, судя по форумам — занятие малоперспективное
Отдавал в СТО на замену жидкости. Они из бачка шприцем видимо выкачали, а вся грязь осталась. Второй раз уже сам менял. Главное бачок промыть, там в сетке много застряло. И через обратку литра 2 прогнать минимум.
Неправильно стоят лопатки радиус в сторону овальной гильзы.
Если ли у кого на продажу статор новый
Износ что интересно у всех один. Можно и б.у а какая увереность долго ли проработает.Тогда наверника новый.Но если статор новый можно заказать копейки и все
Конечно, никакой уверенности. Если есть возможность, то определенно новые детали надо брать. Износ можно по букварю найти значения и промерить щупом, чтобы убедиться, что всё в порядке или наоборот, что статору, ротору или крыльчатке конец.
отдельно статор и ротор есть в продаже
Где можно купить статор и ротор гидроуселителя руля отдельно на лс-400 имеется 4 насоса и у всех один износ статора и ротора
Ну это совсем не про нас :) Но логика подсказывает, что если 4 насоса не работают, при этом у них одинаковый износ, то стоит проверить остальные узлы ГУРа. Если отдельно заказывать, то наверное дороже будет, чем с разборки рабочий насос взять.
состояние насоса отличное! где-то подсос воздуха на входе
это один из самых информативных и качественно написанных постов, что я читал на драйве. труды автора заслуживают уважения
Огромное спасибо
itcitp
это один из самых информативных и качественно написанных постов, что я читал на драйве. труды автора заслуживают уважения
пост то написан хорошо, только в чём разоблачение?
малость перемудрил с названием. бывает
вот так вот в поисках проблемы и лопатишь кучу красивых названий и много букв… и все отчеты неожиданно обрываются в самом интригующем месте.
Полезно, Спасибо
А я желтеньку синтетическую гидравлику специально для гур лью. Она в отличие от декстрона не так сильно густеет. И не давит рвд и сальники.
Бытует мнение, что с другой стороны, она как раз просачивается через выработанные за столько лет зазоры, через которые минералка «не пролазит» %)
Да не, это глупости.
Тоже перебирал гур на днях, правда на гольфе 3. Принцип устройства насоса одинаков.
У меня тоже лопостной. так вот при визуальном осмотре, то есть полностью все разобрал, промыл почистил, нет никаких проблем. Лопатки выкидывает нормально. В итоге промыл систему саляркой два раза (была черная после этого), залил оригинальную жидкость и все равно нет помощи от гура. Пены нет. Хрен знает что думать уже).
Вот и я также, маялся-маялся, пришлось просто заменить :)
заменил и норма?
Как новый :)
шикарно, понятно и доступно расписал) молодец
Спасибо!
Добавлено в FAQ сообщества маркообразных.
здравствуйте . Подскажите пожалуйста. вот у меня такая проблема, пол года назад решил убрать потеки на лабовине гура там где стопорное кольцо . купил ремкомплект . решил так, ну раз так много запчастей не зря же купил буду менять все, все поменял все вроде правильно собрал, установил завел все прокачал вроде работает, выезжаю на дорогу даю газу появляется шелест как шипение и не немало важная деталь чем быстрее тем он легче крутится . повторно разбирал так же ничего не менялось, купил контрактный поставил тоже самое, подскажите что это может быть ? или как можно от этого избавиться, проблема не критичная но все же не приятно
Привет! Шелест/шипение — может давить где-то жидкость. Такой проблемы нет?
Если чем быстрее _скорость_, тем легче руль — то это может быть нормально, так как клапанов, которые отвечают за усиление тяжести руля с увеличением скорости еще не было, насколько я понимаю.
нет Жидкость никуда не вытекает, везде все сухо . ну как сказать он не должен быть очень легким, умеренно а тут никакой напруги нет и шелест при нажатии газа с выше 2000 оборотов, геморойная вещь .
Возможно дело в клапане.
да вот тоже к нему склоняюсь .
Скажи пожалуйста, для чего нужен ваккуумный клапан гура?
На сколько я понимаю, он увеличивает обороты при увеличении нагрузки на насосе ГУР, чтобы машина не заглохла.
Очень полезная статейка, помогла!) Спасибо!
Отлично, пожалуйста :)
Вот ты пишешь:
"Кто не знаком с шиберными (пластинчатыми) насосами: принцип действия прост, под влиянием центробежной силы лопатки (пластинки) раздвигаются, прижимаются к статору и нагнетают жидкость из одного объема в другой."
А вот тут:
с 5:50
говорят что насос устроен таким образом что в зависимости от скорости вращения изменяется зазор между пластинами и внутренней стороной насоса.
Видео не смотрел, некогда, а в чем вопрос? :)
Вопрос в том что каким образом лопатки меняют зазор между стенками? Как они делают больше или меньше и в каких пределах?
Они выдвигаются из ротора под действием центробежной силы. Полностью. Если они не будут выдвигаться полностью, жидкость просто не будет нагнетаться, в таком случае лопатки чистят. Так как лопатки всегда касаются рабочей поверхности статора, они стираются — это заметно на фотографиях.
Если в видео сказали именно так, как ты написал, то я не знаю почему они это сказали :) Лопатки раздвигаются всегда, насос крутится постоянно пропорционально оборотам коленвала, давление регулируется клапаном.
я поэтому и дал ссылку на видео, потому что это диллерская видеообучалка тойоты =))))
Тогда спроси у них, как это работает :) Мой насос работает так, как я описал, доказывать обратное с помощью озвучки видео нелепо :)
я не доказываю я пытаюсь выяснить что они имели ввиду и да я тоже подумал может быть перевод не правильный =) и я свой изучал изучал насос и не нашел там по какому принципу бы менялся зазор
Потому что такого принципа нет ;)
Привет. У меня такой насос прикручен к УАЗику, и управляет гидроцилиндром ГАЗ-66.
Мне кажется что если добавить чуть давления в систему рулиться будет лучше.
Слышал что можно подложить шайбу под пружину ред. клапана, это поднимет давление. Ты сталкивался с такими извращениями? Если да, расскажи пожалуйста про грабли на этом пути.
Вообще, регулировать рулежку можно ослаблением-закручиванием большой удерживающей штуки (не знаю как называется) здесь на фото f-a.d-cd.net/fcf5aau-960.jpg с внутренним шестигранником. А давление штука такая — на заводе все-таки рассчитывали. Видел, что добавляют шайбу, но последствий не знаю, а так я всегда за эксперименты :)
на выхах не получилось поехать
поеду как время будет — мне срочно надо пчел выставить на улицу )))
Жду скорее :)
поеду в деревню снег скидывать — захвачу его
Когда ждать ориентировочно? :)
вшатать насос гидрача от тойоты? не не слышал )))
вот хондовский можно например неправильно собрать — один раз обойму поставил наоборот — и усиления не было — потом присмотрелся к отпечаткам как детали прилегали и собрал все правильно.
с тойотовскими и того проще.
кстати есть твой насос который стоял до свапа на крауне — могу дать попробовать — работал без проблем.
Дима, был бы премного благодарен тебе! :) Если мои насосы не заработают, а твой — да, то можно было бы выкупить его у тебя?
Красава! Поздравляю с возвращением к правому делу! Ну ни че осталось совсем чуток, скоро опять на улицы выйдешь надеюсь ))))
Трижды сплюнь!
И даже по дереву постучал )))
Вот тебе задачка попалась! Явный подсос воздуха, но где?! Судя по проделаной работе сам насос навряд ли травит, больше похоже на шланги и соединительные штуцера.
Мне кажется, что через сальник вала сосет, ведь там как раз всасывание должно происходить. В шлангах повышенное давление, из них должно выдавливать жидкость, также как и из штуцеров, но все сухо. Причем шланги я менял на более новые, в принципе можно на старые попробовать поменять, вдруг что изменится :)
Про шланги и штуцера — зря не до оцениваешь! У меня вторая машина — T.CORONA c двигателем 3S-FE, так вот на ней недавно была проблема — на холодную подкусовало руль при выворачивании в обе стороны. При этом осенью в системе ГУРа поменял жидкость с промывкой. Думал насосу кирдык, но знакомый автомеханик за 5 минут всё наладил. Оказалось всё банально, а именно подсос воздуха на штуцерах (вход/выход) потому как, видимо, когда мне промывали и меняли жидкость плохо закрутили эти соединения. Механик их просто поджал и усё! Вот так!
Не, ну теперь ты меня недооцениваешь! %) Конечно, я проверял все штуцера — это самое первое, что нужно сделать при пенообразовании :)
Помню, мне говорили что подсос может быть из под бачка, где уплотнительное колечко.
Правда в моем случае оказалось что был полуоткручен один из болтов задней стенки насоса.
Я написал, что поменял именно это колечко :)
ой, точно, извиняюсь, не заметил.
На крауне повторюсь, победил появившийся "вой" тем что поменял колечко, а в процессе — заметил что болт крышки ослаблен, — затянул и вой с пеной пропал. (а появился он после посещения сервиса :-) ).
А на раннере предхоз катался с лопнувшим шлангом выского давления, и поджарил насос.
Я разобрал, а там на передней упорной пластине, на которую ротор упирается — выработка, и ротор поеден. Пластину отдал, мне ее отшлифовали, а ротор не стал шлифовать, ведь тогда бы пришлось и лепестки подрезать. Купил контрактных 2 насоса, (у нас их как неликвид по 150р продавали) и взял ротор с контрактного. Заодно поменял сальник и вал насоса (новые с экзиста). На валу тоже была выработка от кромки сальника.
Собрал, — не гудит и работает :-)
Ну у меня к сожалению не все так просто. А вот про упорную пластину интересно, подумаю на этот счет, спасибо! Вообще взять контрактный насос было бы самое простое, но это кот в мешке, с еще одним насосом маяться мне не интересно. Плюс не известно пока в насосе ли проблема, одни предположения, от которых мы избавляемся методом исключения :)
Наконец то дождался! Когда у самого нету возможности так вот поковыряться — любо дорого почитать подобный пост.
В этот раз ты основательно заимпрувил скилл "Kyzmich", congrats u!
присоединяюсь
когда заберусь к себе, просто кину ссылку на тебя
cremlin
Наконец то дождался! Когда у самого нету возможности так вот поковыряться — любо дорого почитать подобный пост.
В этот раз ты основательно заимпрувил скилл "Kyzmich", congrats u!
Спасибо :)
и редукционный клапан тоже имхо зря поменял. Они под каждый корпус подбираются, хотя, может если группа совпадает то можно махнуть)… у меня тоже 2 насоса были. собрал один из двух, но клапан не стал менять.
Я читал твой отчет, здесь нет никакой разницы, не нужно вводить в заблуждение :)
а у меня не влез второй клапан в первый насос. а у тебя может наоборот зазор стать больше.
Нет, у меня все ОК с ними :) Добавил ссылку на твой отчет, если ты не против.
Главное что все ОК! Чайсеру долгих лет!
Чайсер передает спасибо %) А полный ОК будет, когда от пены избавлюсь :)
японцы говорят: "Чейза!"
Верно :)
на первой фотке видно, что лопасти наоборот стоят. они должны той стороной где фаски "смотреть" наружу. На остальных фотках не видно.
Я специально их поставил полукруглым торцом внутрь.
понятно, но они вроде уже почти одинаковые)
На фото не сильно видно, в жизни ощущается :) В любом случае в результате все работает.
хорошо накатал)) где-то сосёт, полюбому…
фундаментальный подход)
к вопросу о фирме — а кем работаешь если не секрет?
Решаем инженерные задачки :) По поводу работы отписал в л/с.
Понял)