Бывшая — Audi A6 2.5 V6 AFB
Audi A6 1998, двигатель дизельный 2.5 л, 150 л. с., передний привод, механическая коробка передач — отзыв владельца
Отзыв владельца
Рад приветствовать Всех на страницах своего бортового журнала!
Надеюсь каждый из Вас найдет для себя здесь много полезной информации.
Не забываем подписываться, комментировать, критиковать и подкидывать овера )))
********************************************************************************
Это история об автомобиле, который ежедневно трудиться, наматывая сотни километров, его содержании, обслуживании и ремонте, а так же устранении всяких там "косяков" прежних хозяев.
Это авто хоть и было выпущено впервые 15 лет назад, и пусть автомобиль в кузове С5 уже не совсем современный, немого устарелый, но тем не менее на голову превосходящий многие автомобили, которые сейчас стоят на конвейере.
***********************************************************************************
Машинку пригнал в Киев уже с номерами и с годовой страховкой ОСАГО с далекой Германии 31 декабря в 19-00! Так сказать сделал себе подарочек под елку )))
Границу пересек с отметкой в 245528 км. на одометре, именно с этой цифры начинается новое исчисление жизни авто на дорогах СНГ )))
По приезду в Киев и окончанию Новогодних праздником начались устранение косяков по авто, которые не были выявлены во время покупки.
Авто в ближайшее время продаваться не собирается, используется повседневно в рабочих целях, а на выходных — загородных и часто международных поездках, именно по этим соображениям был выбран TDI, который сносно переваривает отечественную соляру и в меру экономичен.
Автомобиль своих денег стоит! Для тех кто трассовик и наматывает за год не одну тысячу км, на переднем приводе (или полном) альтернативы по цена/качество/расходы — нет!
Подвеска любит ровную дорогу. Очень радует дизельный расход! 5,6-6,5 по трассе (при "пенсионерской" езде), а полного бака (до включения сигнальной лампочки на приборке) хватает на 950-1000 км и это примерно на 60 литрах ДТ.
Средний у меня выходит 7,5 что делает его очень бюджетным по расходу.
Все что происходило с авто за это время постараюсь выложить в хронологическом порядке.
Комплектация:
✔ черный седан
✔ передний привод
✔ двигатель 2,5 TDI V6 AFB (150 л.с., 110кВт)
✔ 6 МКПП
✔ 2-х зонный климат контроль
✔ подушки безопасности (фронтальные + боковые)
✔ тканевая обшивка
✔ штатная магнитола
✔ CD — чейнджер
✔ сигнализация
✔ обогрев передних сидений
✔ бортовой компьютер
✔ ABS/ASR/EDS
Планы:
✖ замена свеч накала
✖ замена распылителей форсунок
✖ антикор
✖ литые катки взамен железякам.
✖ кожаный салон (Recaro PS6)
Что сделано:
✔ замена кпп
✔ замена левого наружного ШРУС
✔ замена фильтра ВКГ нового образца и мембраны
✔ замена планок направляющих стеклоподъёмника, правой передней двери
✔ полная замена всех роликов и ремней ГРМ + натяжители, успокоители и всякие там втулочки
✔ замена насоса ГУР (+ ГРМ)
✔ замена тормозных дисков и колодок покругу
✔ замена блока АБС (б/у)
✔ промывка системы Wynn'sом
✔ замена обратки
✔ замена бачка ГУР
✔ замена расширительного бачка
✔ замена електровентилятора кондиционера
✔ замена прокладок клапанных крышек
✔ замена ТНВД (б/у) с Германии
✔ замена передних фар
✔ замена прокладки верхнего поддона
✔ замена передней подвески
✔ ремонт турбины
✔ ревизия ГБЦ+ДВС
✔ замена опор ДВС и мКПП
✔ Замена сайлентблоков подрамника
✔ Замена стекл зеркал заднего вида
✔ тонировка задних стекол
✔ локальная покраска
✔ установка ксенона
✔ ремонт задней подвески
✔ очередная замена ГРМ 340000 km
✔ верхние рычаги + рулевое 343000 km
✔ Ремонт генератора
✔ Ревизия стартера, замена втягивающего
✔ Установка рукоятки мКПП от А4, кожа перфорация
Паспортные данные
- Двигатель 2.5 дизельный, 150 л. с.
- Механическая коробка передач
- Передний привод
- Машина 1998 года выпуска, покупалась в 2011 году
- Audi A6 (C5) выпускается с 1997 года
Бортжурнал 146
Аксессуары
Доработки
Колёса
Наблюдения и впечатления
Неприятности
Ремонт и обслуживание
События
Топливо и расход
Фото и видео
Разное
Машины в продаже
Audi A6, 2004
Audi A6, 2000
Audi A6, 1997
Комментарии 160
День добрый, хотел задать вопрос по бывшей ауди! Тоже все закидано возле шкива коленвала, думаю сальник! Вы написали что не он! А что было?
Прокладка передней крышки.
Снимать два поддона, грм…
Короче это ад))))
Браво! Отличный бортовик!) Сразу прочитав понимаешь во что приблизительно выльется обслуживание сего аппарата! )))
P.s. купил такую попробовать… Но что-то мне подсказывает, что не на долго!
Чудовий бортовик. Підпис однозначно!
И что по пеньёнзам?
? что ?
отличный бортовик! много полезного, спасибо!
Подпись
Привіт. А в мене ауді 100 с3 2.5 тді, задумуюсь над покупкою новішоЇ а6 в с5 кузові з дизельним двигуном,
Не підскажеш що краще брати, по розходу і витратах.
с двиг 1,9
Друзья, кто подскажет где купить двигатель 2,5 AFB с доставкой в другой регион? :)
Только рассмотрел, что Украина. Мне в России надо :)
Слышал, что в Беларусии.
Подпись!
Очень интересный бортовик.
У самого есть а6 2.5, правда в с4 кузове.
Удачи!
подпись
Скажи, если знаешь про расход. В -5 (с прогревом) по городу 12.5-13 — это нормально? Где то смотрел характеристики, написано средний 7.6, у меня средний зимой выходит 11-12 (не сбрасывал расход после прогрева). И еще: про ГБЦ, у меня двигатель BAU — есть ли такая проблема с гидриками? Где то читал, что у BAU этой проблемы уже нет. За ранее спасибо.
с рокерами — нет проблем
с гидриками — есть. они ходят 250 ткм, далее — замена.
не поменял начьнут клинить, сломаеться пустотелый вал, гбц — в топку.
б/у дешевле выйдет. т.к. ремонт гбц Б серии напорядок дороже за А
Если АКПП и квадро — расход норм. если МКПП и моно — очень много.
расход по БК не точный.
замеряй по заправке (от заправки до заправки до полного бака. литры/км)
Понял, спасибо. Вроде бы все нормально, это я на будущее. Гидрики посмотрю. Скажи как определить, что с ними не нормально?
Диагностика гидрокомпенсаторов.
Основные причины выхода из строя гидрокомпенсатора (ГК) — загрязнение масляных каналов двигателя и износ рабочих поверхностей обратного клапана и плунжерной пары, изготовленных с высокой степенью точности. К загрязнению приводит использование несоответствующего масла, несоблюдение сроков его замены или неисправность масляного фильтра, пропускающего грязное масло через перепускной клапан.
При увеличении посадочного зазора в плунжерной паре повышается утечка масла из камеры высокого давления. Гидрокомпенсатор теряет "жесткость", поэтому эффективность передачи усилия кулачка на стержень клапана ГРМ снижается. То же самое происходит при износе обратного клапана камеры высокого давления. Неисправности системы смазки двигателя замедляют наполнение ГК маслом и не позволяют поглощать зазоры в ГРМ.
Внутренний объем ГК должен быть заполнен маслом. Пустой или частично заполненный ("завоздушенный") гидрокомпенсатор не выполняет своего основного назначения — устранения зазоров в деталях ГРМ. В результате возникают ударные нагрузки, которые проявляются характерным стуком. Это приводит к ускоренному износу деталей ГРМ и ухудшению работы мотора. Поломкам способствует и попадание в ГК с маслом частиц изношенных деталей: узел может заклинить. В зависимости от того, в каком положении это произошло, в ГРМ либо появятся большие зазоры, либо клапаны окажутся "зажатыми" (возрастает нагрузка на распредвал, падает мощность и т.д.).
Чтобы избежать этого, необходимо:
Контролировать и поддерживать внутреннюю чистоту двигателя — проводить смену масла и масляного фильтра в сроки, рекомендованные автопроизводителем, с понижающим коэффициентом 0,6 — 0,9, учитывающим условия эксплуатации машины;
При загрязнении внутренних поверхностей двигателя (что обнаруживается, например, при снятии кожуха ГРМ) быстродействующие средства промывки применять не рекомендуется, так как отслоившиеся куски грязи с потоком масла могут попасть во внутренние полости компенсаторов и вывести их из строя.
Необходимо знать, что малые зазоры между подвижными элементами гидрокомпенсатора обуславливают применение в двигателе маловязких масел высокого качества — синтетических или полусинтетических (SAE 0W40, 5W40, 10W30 и др.). Использовать минеральные масла (например, SAE 15W40) из-за их повышенной вязкости и склонности к смолистым отложениям не рекомендуется.
Диагностика и замена
При выходе из строя одного или нескольких ГК появляется стук, похожий на клапанный. Этот звук хорошо распространяется в металле, поэтому для определения неисправного гидрокомпенсатора применяют фонендоскоп. Аналог этого прибора можно изготовить и самостоятельно из стального стержня длиной около 700 мм и диаметром 5-6 мм. На один торец стержня крепится жестяная банка из-под пива с обрезанным верхом, а на его середину — деревянная ручка. Приложив ухо к банке и поочередно приставляя свободный торец "фонендоскопа" к головке блока в зоне каждого компенсатора, на слух определяют неисправный по усиленному стуку. "Подозрительный" ГК следует демонтировать и проверить.
Извлечь ГК из седла можно с помощью магнита. Если это не удается (ГК "прикипел" или заклинил), его извлекают съемником, предварительно приварив к нему тягу с крюком. Некоторые гидрокомпенсаторы поддаются разборке, что позволяет определить степень износа внутренних деталей. Разборку следует производить с особой аккуратностью, чтобы не повредить поверхности сопряженных элементов.
Гидроопоры разбираются после снятия стопорного кольца; внутренние детали гидротолкателя "вытряхивают", аккуратно постукивая его корпусом о металлическую поверхность. Загрязненный компенсатор промывают в ацетоне или в другом растворителе.
Визуальный осмотр позволяет обнаружить внешние повреждения торцевой поверхности гидрокомпенсатора, подвергающейся нагрузкам (выбоины, царапины или задиры). В процессе эксплуатации на ней может образоваться даже углубление.
Существует еще один простой и действенный способ контроля состояния демонтированного ГК: после заполнения маслом он не должен сжиматься при прикладывании усилия рук. В противном случае он неисправен и подлежит замене. Работоспособный ГК, сжатый в струбцине, оказывает значительное сопротивление и незначительно уменьшает длину только через 20-30 сек.
Секреты установки
Для нормального функционирования ГРМ с гидрокомпенсаторами (после их замены) следует соблюдать определенные правила:
новые ГК на заводе-изготовителе заполняются консервирующим масляным составом, который при установке удалять не нужно. После запуска мотора этот состав без каких-либо последствий смешивается с маслом из системы смазки двигателя;
не следует устанавливать в ГРМ пустые гидрокомпенсаторы, "завоздушенность" которых образовалась вследствие разборки и промывки. Сначала их нужно заполнить маслом. Несоблюдение этого правила может привести к появлению значительных ударных нагрузок, особенно при первом пуске двигателя (пока "прокачается" система смазки);
после установки ГК на двигатель рекомендуется 5-7 раз провернуть коленвал за храповик ключом и перед первым пуском мотора выждать не менее 30 мин. Это необходимо для того, чтобы под давлением кулачков распредвала плунжерные пары нагруженных компенсаторов заняли рабочее положение;
при ремонте и замене ГК нужно промыть масляную систему, заменить масляный фильтр, залить в двигатель свежее масло. Вращая коленвал, можно визуально проверить поступление масла через масляные каналы к установочным седлам (при извлеченных гидрокомпенсаторах);
в ходе ремонта двигателя автомобиля с пробегом свыше 150-200 тыс. км гидрокомпенсаторы зазоров клапанов желательно заменить (при таком пробеге, как правило, они выходят из строя). Использование некачественных масел и несоблюдение сроков их замены может вдвое уменьшить срок службы ГК;
при наличии одного или нескольких неисправных гидрокомпенсаторов менять желательно весь комплект, иначе скоро придется повторно вскрывать ГРМ для ремонта.
Прокачка гидрокомпенсаторов
При определенных условиях эксплуатации автомобиля (длительные перерывы в работе, износ плунжерных пар ГК) может произойти частичное вытекание масла из гидрокомпенсаторов (завоздушивание). Это проявляется стуками в приводе ГРМ прогретого двигателя.
Удалить воздух из компенсаторов можно следующим образом: сначала следует дать двигателю поработать 2-3 мин. при постоянных оборотах (2-2,5 тыс. об/мин), затем при переменных (2-3 тыс. об/мин), а после этого 30-50 сек на холостых. Шумы в ГРМ должны исчезнуть, но если они сохраняются, весь цикл повторяется, иногда — несколько раз. Если это не поможет, следует искать неисправные ГК и причину их выхода из строя.
Неисправный г/компенсатор при вскрытии крышки клапанов можно проверить отверткой, попробовав его прожать. Неисправный обычно имеет существенный ход(зазор более 0,2мм)
Огромное спасибо.
AVKld
Диагностика гидрокомпенсаторов.
Основные причины выхода из строя гидрокомпенсатора (ГК) — загрязнение масляных каналов двигателя и износ рабочих поверхностей обратного клапана и плунжерной пары, изготовленных с высокой степенью точности. К загрязнению приводит использование несоответствующего масла, несоблюдение сроков его замены или неисправность масляного фильтра, пропускающего грязное масло через перепускной клапан.
При увеличении посадочного зазора в плунжерной паре повышается утечка масла из камеры высокого давления. Гидрокомпенсатор теряет "жесткость", поэтому эффективность передачи усилия кулачка на стержень клапана ГРМ снижается. То же самое происходит при износе обратного клапана камеры высокого давления. Неисправности системы смазки двигателя замедляют наполнение ГК маслом и не позволяют поглощать зазоры в ГРМ.
Внутренний объем ГК должен быть заполнен маслом. Пустой или частично заполненный ("завоздушенный") гидрокомпенсатор не выполняет своего основного назначения — устранения зазоров в деталях ГРМ. В результате возникают ударные нагрузки, которые проявляются характерным стуком. Это приводит к ускоренному износу деталей ГРМ и ухудшению работы мотора. Поломкам способствует и попадание в ГК с маслом частиц изношенных деталей: узел может заклинить. В зависимости от того, в каком положении это произошло, в ГРМ либо появятся большие зазоры, либо клапаны окажутся "зажатыми" (возрастает нагрузка на распредвал, падает мощность и т.д.).
Чтобы избежать этого, необходимо:
Контролировать и поддерживать внутреннюю чистоту двигателя — проводить смену масла и масляного фильтра в сроки, рекомендованные автопроизводителем, с понижающим коэффициентом 0,6 — 0,9, учитывающим условия эксплуатации машины;
При загрязнении внутренних поверхностей двигателя (что обнаруживается, например, при снятии кожуха ГРМ) быстродействующие средства промывки применять не рекомендуется, так как отслоившиеся куски грязи с потоком масла могут попасть во внутренние полости компенсаторов и вывести их из строя.
Необходимо знать, что малые зазоры между подвижными элементами гидрокомпенсатора обуславливают применение в двигателе маловязких масел высокого качества — синтетических или полусинтетических (SAE 0W40, 5W40, 10W30 и др.). Использовать минеральные масла (например, SAE 15W40) из-за их повышенной вязкости и склонности к смолистым отложениям не рекомендуется.
Диагностика и замена
При выходе из строя одного или нескольких ГК появляется стук, похожий на клапанный. Этот звук хорошо распространяется в металле, поэтому для определения неисправного гидрокомпенсатора применяют фонендоскоп. Аналог этого прибора можно изготовить и самостоятельно из стального стержня длиной около 700 мм и диаметром 5-6 мм. На один торец стержня крепится жестяная банка из-под пива с обрезанным верхом, а на его середину — деревянная ручка. Приложив ухо к банке и поочередно приставляя свободный торец "фонендоскопа" к головке блока в зоне каждого компенсатора, на слух определяют неисправный по усиленному стуку. "Подозрительный" ГК следует демонтировать и проверить.
Извлечь ГК из седла можно с помощью магнита. Если это не удается (ГК "прикипел" или заклинил), его извлекают съемником, предварительно приварив к нему тягу с крюком. Некоторые гидрокомпенсаторы поддаются разборке, что позволяет определить степень износа внутренних деталей. Разборку следует производить с особой аккуратностью, чтобы не повредить поверхности сопряженных элементов.
Гидроопоры разбираются после снятия стопорного кольца; внутренние детали гидротолкателя "вытряхивают", аккуратно постукивая его корпусом о металлическую поверхность. Загрязненный компенсатор промывают в ацетоне или в другом растворителе.
Визуальный осмотр позволяет обнаружить внешние повреждения торцевой поверхности гидрокомпенсатора, подвергающейся нагрузкам (выбоины, царапины или задиры). В процессе эксплуатации на ней может образоваться даже углубление.
Существует еще один простой и действенный способ контроля состояния демонтированного ГК: после заполнения маслом он не должен сжиматься при прикладывании усилия рук. В противном случае он неисправен и подлежит замене. Работоспособный ГК, сжатый в струбцине, оказывает значительное сопротивление и незначительно уменьшает длину только через 20-30 сек.
Секреты установки
Для нормального функционирования ГРМ с гидрокомпенсаторами (после их замены) следует соблюдать определенные правила:
новые ГК на заводе-изготовителе заполняются консервирующим масляным составом, который при установке удалять не нужно. После запуска мотора этот состав без каких-либо последствий смешивается с маслом из системы смазки двигателя;
не следует устанавливать в ГРМ пустые гидрокомпенсаторы, "завоздушенность" которых образовалась вследствие разборки и промывки. Сначала их нужно заполнить маслом. Несоблюдение этого правила может привести к появлению значительных ударных нагрузок, особенно при первом пуске двигателя (пока "прокачается" система смазки);
после установки ГК на двигатель рекомендуется 5-7 раз провернуть коленвал за храповик ключом и перед первым пуском мотора выждать не менее 30 мин. Это необходимо для того, чтобы под давлением кулачков распредвала плунжерные пары нагруженных компенсаторов заняли рабочее положение;
при ремонте и замене ГК нужно промыть масляную систему, заменить масляный фильтр, залить в двигатель свежее масло. Вращая коленвал, можно визуально проверить поступление масла через масляные каналы к установочным седлам (при извлеченных гидрокомпенсаторах);
в ходе ремонта двигателя автомобиля с пробегом свыше 150-200 тыс. км гидрокомпенсаторы зазоров клапанов желательно заменить (при таком пробеге, как правило, они выходят из строя). Использование некачественных масел и несоблюдение сроков их замены может вдвое уменьшить срок службы ГК;
при наличии одного или нескольких неисправных гидрокомпенсаторов менять желательно весь комплект, иначе скоро придется повторно вскрывать ГРМ для ремонта.
Прокачка гидрокомпенсаторов
При определенных условиях эксплуатации автомобиля (длительные перерывы в работе, износ плунжерных пар ГК) может произойти частичное вытекание масла из гидрокомпенсаторов (завоздушивание). Это проявляется стуками в приводе ГРМ прогретого двигателя.
Удалить воздух из компенсаторов можно следующим образом: сначала следует дать двигателю поработать 2-3 мин. при постоянных оборотах (2-2,5 тыс. об/мин), затем при переменных (2-3 тыс. об/мин), а после этого 30-50 сек на холостых. Шумы в ГРМ должны исчезнуть, но если они сохраняются, весь цикл повторяется, иногда — несколько раз. Если это не поможет, следует искать неисправные ГК и причину их выхода из строя.
Неисправный г/компенсатор при вскрытии крышки клапанов можно проверить отверткой, попробовав его прожать. Неисправный обычно имеет существенный ход(зазор более 0,2мм)
Привет, с праздником. Подскажи пожалуйста, сколько фреона в системе кондиционера у 2.5 тди и какой марки? За ранее спасибо.