Комментарии

Голосовал за Феррозу, машинка мне нравится, второе место тоже неплохо. Судя по фото вы весь мир на ней объехали.

Точно я сам всегда на выборах за 4х4 голосую если нет то за отечественный

У них еще чуть побольше и побрутальней есть с дизелем 2.8 — Rugger/Rocky F70. Выпускалась почти без изменений с начала 80-х по 2002-й, говорят сейчас делают клон в Индонезии, но я не смог найти даже названия.
На мою с каталогами проблем нет, использую Daihatsu Microcat 2008. Но уже появились проблемы с тем, где доставать содержимое этих каталогов:)

с содержание сейчас даже на мою проблема, а это всего то 06.1999 год и Прадо, как новые так и б/у.

Rugger/Rocky F70 — копия моей мечты TLС 71 (тяжелой только с 4.2 л дизель).

ПС:
я так понимаю про него вы: www.drive2.ru/r/daihatsu/…ugger/659088777326649249/
en.daihatsu-club.net/mode…rak-rugger-f70-f80-f90-12

про него. Но это не копия, там запчасти не взаимозаменяемы с TLC 7x, и в конструкции отличия есть. Да и внешне даже не один в один.

Ну да, но похожи.

Wow, мир тесен! Ты в какой стране?

В России)

О, так мы соседи? Мой дом — соседний с горнолыжкой.
[ Или Андрей — это Вы и есть? :) ]

не, я Паша)
у нас в Заречье вилладж дом загородный, приезжаем сюда

поехали сегодня на снегокатах покататься на гору, а тут выезжает бирюзовый красавчик на фоне белого снега)

Махни рукой в следующий раз, потрендим вживую:)

не успел сегодня в Бутово махнуть, не ожидал увидеть)))

я сегодня все равно был уже никакой после 500км за день и очень торопился спать :). как раз в Заречье

Скорее, для всего, кроме покатушек. Хотя всякое бывает:) В основном, используется для длинных заранее спланированных экспедиций, освоения тайги, тундры, гор, пустынь и т.д. А также для обычных туристических поездок и (эпизодически) на повседнев, что, конечно не совсем правильно.

Спасибо, согласен:) Мимо этого конкретного экземпляра?

Именно мимо него, Москва – довольно тесный город :)

На Ленинском или в Измайлово? В отдельных местах иногда 2-3 таких рядом стоят :)

На Ленинском :)

там бывают попеременно — синяя и зеленая

удивительно, какой чистой она осталась после всего этого:)

Воды много-мылась попутно

Приветствую! мало информации для диагноза по интернету:)
если я правильно понял, у вас есть люфт вала сошки. если это окружной или осевой люфт, то надо подтянуть болт, который входит сверху в крышку рулевого редуктора (компенсировать износ смещением конических зубьев на секторе этого вала. перед подтяжкой расконтрить гайку). если это радиальный люфт — менять игольчатый подшипник внутри редуктора. если есть окружной люфт /входного/ вала редуктора (того, к которому через карданчик присоединена рулевая колонка) и при этом окружного люфта выходного (вертикального) вала нет, тогда поможет только замена шариков в шариковинтовой паре на ремонтный размер. если есть радиальный люфт входного вала — подтянуть конический подшипник, который стоит сразу за задней крышкой редуктора. для начала пусть кто-нибудь качает руль, а вы смотрите, двигается сошка или нет. если двигается — см. наконечники. если не двигается — либо подтянуть, либо шарики. если при этом не двигается также и входной вал — см. крестовины рулевой колонки.

То есть если дело в нём то по любому его снимать. Сложно ли это? И по подшипникам, легко ли они вынимаются и продаётся ли замена? А люфт вертикального вала присутствует по окружности в районе сошки. Я так понимаю дело излечимо и не стоит пока брать контракт?

1) если дело только в регулировке преднатяга, то снимать не надо. болт в верхней крышке можно подтянуть прямо на машине. этот болт регулирует положение вала сошки в вертикальном направлении. сектор на валу имеет зубья переменной ширины, когда болт закручиваешь, он упирается в торец вала, опускает его вниз и зазор между этими зубьями и зубьями на внешней стороне поршня шарико-винтовой пары уменьшается. это должно устранять окружной люфт на выходе.
2) радиальный люфт входного вала тоже можно устранить прямо на машине, затягивая конический подшипник (понадобится толко снять рулевой вал с входного вала редуктора — для этого нужен съемник в виде вилки треугольного профиля)
3) в остальных случаях — снимать редуктор. это не очень сложно: выпрессовать палец сошки из трапеции универсальным съемником пальцев, сдернуть рулевой вал съемником-вилкой, отсоединить трубки ГУР, отвернуть 4 болта крепления к раме, вытащить редуктор вниз вместе с сошкой.
4) по разборке: если понадобится менять подшипник, то сошку можно сдернуть мощным трехлапым съемником, но иногда она прикипает так, что приходится ее пилить и менять на новую. если уж разбираете редуктор, то имеет смысл заодно поменять оба сальника. если сможете найти шарики ремонтного размера, то можно и их поменять — люфт руля будет меньше. номинальный размер — 7/32". ремонтные бывают +20, +30, +40 микрон. Мне нужны +20, найти не могу; есть номинал и +40. если найдете +20 готов поменяться на +40. еще: когда будете вытаскивать поршень ШВП, тяните осторожно, чтобы не порвать тефлоновое кольцо между ним и корпусом редуктора.

Ого! Спасибо за столь объёмный ответ и широчайший опыт дайхатсувода.))) Весьма благодарен что уделили мне так много времени. С остальным я думаю сам справлюсь.

Приветствую Фил! Есть ещё вопрос… Ну так, для подстраховки… Добрался я сегодня до рулевого редуктора и кое как открутил стопорную гайку регулировочного винта вертикального вала. Попробовал как что регулируется. Короче выкрутил винт, люфт ещё больше стал чем был. Вернул обратно, немного пропал. Так вот беда у меня такая… Гайка прикипела к регулировочному винту. Вопрос! Можно ли выкрутить полностью из редуктора весь этот винт? И ничего не будет в последствии? И ещё придётся заменить крестовину карданчика что у редуктора и сошку. В ней палец ходит от руки и почему-то не по круговой, а как-то по углам с каким-то закусыванием. Точно наверно неисправна?

Приветствую!
винт полностью нельзя выкрутить, так как это по сути не винт, а деталь более сложной формы, которая сцеплена с торцем вала — если его выкручивать, он тянет за собой вал вверх. (вроде бы так, если я ничего не путаю — точно не помню уже). в конце хода вал верхней частью упрется в крышку редуктора и дальше не пойдет. или что-то отломится. может аккуратно болгаркой пропилить в винте пропил под отвертку поглубже и все-таки стронуть контргайку, удерживая отверткой. или опилить верх винта и насадить на него головку.
2) что за палец в крестовине я не понял, но в ней не должно быть люфтов вообще.

Палец в сошке что на шлицах под редуктором. А с винтом не задача. И редуктор не так-то и легко вытащить. Он то у меня справа, а там всё тесно и вниз никак не снять. Не то что у вас слева

Понял, я невнимательно прочитал. Да, такую сошку лучше поменять, пока палец на ходу не вывалился.
Во что упирается редуктор снизу? Хотя бы буду знать как это на праворульной. У меня он сам выпадал, когда болты открутил.

У меня под ним идут от него же две трубки, а рядом вся изогнутая как на холодильнике тормозная трубка. Ну и рама с кузовом не дают, места мало хоть и он у меня лифтован на 40 мм

А у вас можно заказать такую сошку что со шлицами? И будет ли разница у Ферозы и Рокки по шлицам и конфигурации? А ещё сразу хочу заменить и с другой стороны сошку что независимая. Будут ли они одинаковые и что по деньгам обойдётся если не секрет?

у Роки и Ферозы одинаковый вал сошки, а вот сами сошки разные — двойной шлиц с диаметрально противоположных сторон. У меня в наличии только под левый руль. Теоретически можно пропилить двойной шлиц с другой стороны. Также могу в магазине заказать для вас новую, цена около 7 т.р. Или попробуйте на exist'е по вин-коду. Если бюджетно делать, есть вариант заказать б.у. из Владивостока вместе с редуктором. Пишите в личку.

в догонку. сегодня нашел в гараже б.у. сошку. двойной шлиц уже наполовину пропилен — допилить до конца и будет универсальная для LHD и RHD. палец тоже от руки ходит. цена 500 р.

Фил. Это хорошо. А не знаешь, её можно сделать разборную? Ну шаровые разборные же делают

можно. разборная у меня тоже есть (сделана из новой). кроме разборного узла для шара, она соединена со шлицевой частью от другого экземпляра, чтобы обеспечить "подъем" на 3 см. цена 20K :)

сколько сейчас стоит переделать сошку под винтовую крышку не знаю, пять лет назад было около 3000 р.

Ну это не проблема. Всяко дешевле чем новая которую хер достанешь ещё. Кстати мне очень нужен маятник, который держит эту самую поперечную тягу колёс. У вас есть? И напишите мне пожалуйста ответ в сообщения, а то я что-то вам не могу, а здесь лишние вопросы может и лишние

написал

12361-87607-000 — Feroza, Rocky F3x0
12372-87603-000 — Rocky F7x

Ферозовская на emex.ru есть за 2400 (39 дней умножайте на два), на экзисте 3700 (6 дней).
Во Владивостоке на разборках они стандартно по 2500.
у меня та же цена, б.у. (состояние хор.), в наличии, самовывоз.
позвони еще Захару, если у него есть, мне кажется цена будет меньше раз в пять:)

А доставка до Владивостока сколько примерно обойдётся? Товарищ интересуется. И ещё вопрос, есть разница в креплении подушек АКПП и МКПП? Спасибо за ответ

межтерминал примерно 1000, доставка в Москве до ТК — 700, доставка от ТК до адреса во Владивостоке — 300. но какой смысл, они в самом Владивостоке есть. Собственно, они оттуда в Москву и попадают.
Про разницу между подушками АКПП и МКПП не знаю, у меня каталог номеров только на машины с МКПП.

Согласен с вами. Так товарищу и скажу. Огромное спасибо за информацию )))

На Ферозе нет. На Роки не знаю. Если делать самому, проще всего вставить в то место, где находится заслонка переключающая подачу воздуха (засос снаружи или изнутри). Она перед вентилятором печки. Фильтр можно поставить на стенку моторного щита.

ага. Спасибо. а сами значит не делали?

не делал, не видел необходимости. но и сажа у меня вообще не летит.

номер ручного хаба (лев и прав одинаковые): 43530-87606-000
установка: если вместо автоматов, то нужно еще ступичные гайки ставить простые (на автоматах хитрая ступичная гайка с контровкой тремя винтиками, ее наружняя часть является беговой дорожкой для хаба.) ручной хаб не оденется на такую гайку, кажется, но точно не уверен. на машинах с ручными хабами стоят две обычных гайки на 50мм, а между ними — лепестковая шайба с загибными лепестками и усиком на внутренней окружности (усик встает в паз на оси ступицы). в микрокате хорошая схема есть…
если вместо других ручных, то должны встать сразу. на заметку: крышка правильно встает на корпус хаба только в одном положении, хотя на первый взгляд кажется симметричной, так что ставьте метки.

спасибо. посмотрел но оригинал дороговато а есть варианты замен вроде AISIN ЕСЛИ ЕСТЬ ТО МОЖНО ИХ НОМЕРА

AISIN — это и есть оригинал.
есть еще AVM-440 (бразильские). они заметно хуже. и раза в три дешевле. номеров не помню, но они много где продаются, легко найдешь. они негерметичные (только картонка) и у них нестандартные болтики, соединяющие аерхнюю и нижнюю половину — типа потайных, только с другим углом конуса. если такой болтик закиснет и отломится, это ппц, нигде не найдешь.

привет ИМЕТу от ИОХа :)
там эпизордически то зеленая, то синяя.

Да-да, обе видел =)

боюсь, что ничего. Это exist предлагает?

Не, в магазинах Приморского края), просто брал ремкомплект колпачки прокладки и тп, прокладка потекла(давит масло из под башки) колпачки загнулись ( синий дымок и бывает при переключении скорости на пониженную нехороший дым с выхлопной)и именно Дайхатсу, вот и задумываюсь что лучше взять. А на ней всего то отъездил и сейчас езжу 18 месяцев.

Полезная информация! Может испортились. А может контрафакт попался. У меня этот комплект ходит уже 80 тыс. км в самых суровых условиях, пока полет нормальный.

Возможно какой-то и залежавшийся, спасибо за информацию, буду искать дальше.

Я несколько раз брал марки Daihatsu. Она продавалась в двух видах — отдельно и как часть оригинального набора прокладок ДВС. Набор (все прокладки + маслосъемные колпачки + три сальника) стоил недорого, два года назад около 3000 р. Больше инфы нет. Покупал в фирме Автодеталь (auto-detal.ru), они могут отправить в регионы.

машинку не продаю и не продавал.
продаю б.у. запчасти, любые на Ферозу и Роки F300.
т.е. контакт по запчастям — это я:)
переднее левое крыло есть в наличии в Москве слегка помятое (2 шт. помятых по-разному) цена 1500 р.+доставка. если интересно, сфотографирую.
если нужно в идеальном состоянии, могу найти на разборке во Владивостоке, цена будет 7000 р.+доставка, срок доставки в Ростов-на-Дону около 5 недель.
если что правое идеальное есть сейчас в Москве.
правила покупки тут: toukach.ru/rus/feroza_pay.htm

прочел всю инфу класс! сфоткай оба крыла что есть у тебя и пришли ivan4ic75@mail.ru, и правое тоже, ну теперь за запчастями к тебе… однозначно… а машину твою не твою но похожую на авито видел…

ОК, сфотографирую в среду

и по какому № с тобой связываться черкни что б не искать…

по всем вопросам написал на e-mail

ПАСИБО огромное все прочел сейчас с мыслями соберусь, решу, позвоню…

да забыл спросить водительское кресло есть? а то у меня трещетка навернулась спина падает…

а F300S то тоже самое?

не пробовал. предполагаю, что нужно будет в кронштейне компрессора насверлить новых отверстий.
если дизель леворульный, а донор праворульный — то корпус испарителя точно не подойдет (это пластмассовая штука сложной формы, которая стоит между радиатором печки и вентилятором печки. на машинах без кондера вместо нее гофра. внутри у нее радиатор испарителя, вот его можно переколхозить с правой на левую). радиаторы кондера и вентилятор взаимозаменяемы, только банку преставить. кронштейны радиатора проще изготовить самому. трубки у леворукой и праворукой все разные кроме одной толстой, которая идет от компрессора к радиатору. +куда-то на голову dl52 надо будет врезать еще один датчик температуры для кондера. самая жопа будет с проводкой. если родная проводка не предусматривает кондера, думать какой провод куда протянуть, придется долго (на мозгах кондера разъем на целую кучу контактов).

Спасибо за столь подробный ответ! Удивлен. что проблемы будут даже с проводкой, кондиционер, казалось бы, сам по себе технически не очень сложная штука( Судя из всего вышесказанного, по объему работ не сильно важно, с какой машины брать кондер, если даже корпус испарителя другой формы… Наверно, пока мысль о установке кондея отложу до "лучших времен".

если изначально кондер был, то надо брать от чего-то похожего, чтобы меньше возни с электрикой было. На Ферозе у кондера отдельные мозги, из которых выходит десятка полтора проводов, уходящих в общий жгут. на мозгах даже есть регулятор минимальных оборотов, при которых кондер будет отключаться. основные мозги тоже как-то взаимодействуют с кондером, ибо есть отслеживание оборотов, а также специальный код ошибки в системе самодиагностики. под капотом из общего жгута выходят разъемы на датчик давления фреона (в трубке), датчик температуры (в головке), реле вентилятора и реле магнитной муфты компрессора. В салоне — на датчик температуры испарителя, кнопку включения и регулятор обдува (при выключенном обдуве конд не включается). Так что главное — чтобы проводка подошла, а все остальное колхозится проще. Или ставить универсальный кондер с собственной проводкой, вообще не соединенной с основной.

понятно, спасибо. После кузовщины планировал переделать всю проводку на машине (родная в очень плачевном состоянии, фактически работают только дворники, стелкоподъемники, фары, даже клапан отсечки не всегда пашет, блок предохранителейвесь поплавлен), может, с использованием отечественных реле и тп, так что универсальный кондер мне бы пошел.

их надо покупать на разборке во Владитвостоке вместе с мостами, в которых они стоят. Это мосты от АКПП. Там цены около 3 за передний редуктор, около 5 за задний мост. Плюс доставка. Зато если повезет задний может достаться с диффом LSD.

Если не охота возиться искать самому, переписываться с продавцами, рисковать своими деньгами, мотаться на транспорную компанию — могу все сделать сам. но цена, сам понимаешь, раза в три с половиной возрастет.

из картера сцепления торчит вал вилки сцепления и на нем кронштейн для троса. если в картере сцепления (на снятой коробке) все собрано правильно — вал, вилка, нажимной подшипник -, то трос устанавливается без снятия коробки, за 10 минут: протаскиваешь вокруг мотора под радиатором, одеваешь ушко снизу, просовываешь из моторного отсека в кузов в районе бачка омывателя, просовываешь руку под торпеду и одеваешь ушко на педаль, натягиваешь со стороны мотора и вставляешь регулировочную скобу, закрепляешь оплетку.

Привет! Тросик сцепления вроде бы только от нее. Я пробовал сам его делать, но получилось менее долговечно. Новый неоригинальный в Москве стоит около 1200 р.

Ладненько спасибо, закажу пока контрактный на первое время, а там и новый.

Если особо не заморачиваться, то вроде бы все, как написал Kolhosnik. Еще понадобится вилка и ось вилки сцепления, они обычно бывают в комплекте с контрактной коробкой. Опять же, можно приспособить РК от автомата к МКПП, но коробку проще купить в сборе с раздаткой. Про маховик не знаю, одинаковые они или разные. Про карданы тоже, надеюсь что одинаковые, но 100%-ной уверенности нет. У меня в наличии из этого только леворульный педальный узел, маховик, корзина и нажимной, остальное под заказ. Вы в каком именно Ванино? Если Хабаровского края, то проще самостоятедльно во Владивостоке заказать. Тросик рекомендую новый (в Москве стоил 1200). Возможно, также отличается оформление прохода рычагов через пол кузова (резинка+железная рамка).
Теперь по электрике. На АКПП в мозгах есть код ошибки 11, который имеет на машине с МКПП другой смысл. Предполагаю, то от АКПП идет больше проводов. От МКПП идет два по два провода: датчик заднего хода и датчик полного привода. У тебя может быть на косе другая фишка, придется перепаять. В принципе, замена АКПП на МКПП не должна вызвать проблем с мозгами. Больше добавить ничего не могу, так как на АКПП не ездил, и машины с АКПП не разбирал. До нас доходит только механика.

Да, Ванино Хабаровского края), из железа мне понятно . Карданы разные у АКПП и МКПП . А вот по электрике первый раз слышу, знаю что меняли в нашем поселке с АКПП на МКПП на Паджеро, а по проводам разговора небыло. Буду думать и рыть интернет …Спасибо…

сколько проводов идет в жгуте от АКПП+РК? если четыре, то может сразу подойдет.

Точно непомню, завтра посмотрю …сколько и откуда…

Там идет три фишки: 1-с двумя проводами
2-с тремя проводами
3-с шестью проводами
Сделал фото не могу выложить в альбом…

такие мне не встречались. попробуй, не снимая АКПП+РК отключить все провода и проехать немного, чтобы убедиться, что мозги не будут ругаться. на механику идет одна фишка с 4-мя проводами на два датчика. а фотку можно на мыльник: netbox (собака) toukach (точка) ru

фото отправил

на фото справа датчик в раздатке, не могу разобрать сколько к нему проводом подходит? мне кажется у тебя будет от машины задействована только круглая фишка. (плюсы на два датчика и один общий минус? — не могу разобрать по фото)

Фил спасибо за информацию оч. благодарен. Механика пока подождет ставлю автомат запасной т.к родной умер а ездить и двигаться надо…с уважением Руслан.

в клубах типа нашего — море запчастей:)