Цитата: "На данный момент имеем то, что штатных форсунок не хватает после 5 тыс., в результате чего бодро разгоняемся до 170 по спидометру и сдыхаем)" Вопрос: какое давление в топливной рампе? Оно должно быть не меньше 3 атмосфер. Саме лучшее, это 4.4 атм. Стандартных форсунок хватает даже на 8.500 об/мин. Я же на четырке вваливаю 210 по трассе. Пятая передача, не доходящая до отсечки на уровне 6.200.
Давление 3 атмосферы, при открытии дросселя — 3,2. Как по книжке. Регулятор исправен, насос новый БОШ, форсунки сейчас от ниссан примеры стоят 150лс (290сс). Ресивер формаш (гадость та еще!). Если вечность разгоняться, то, может, она и поедет ))) 180 на четвертой едет сейчас. Колеса 175/65/14.
У меня рампа без обратки, и там нет регулятора. Давление в рампе 4 атм. Давление в цилиндрах (компрессия) по 11 очков. Как покупал в автосалоне в 2012-ом, так с мотором ничего не поменялось. Мотор, да и всё авто постоянно на пиздюJiях было.
Вот моя обкатка: Первые 500 км. плавно до 3000 об/мин.
На отметке 800 км пройденного пути — плавно набирал и переключался на 3500 об/мин. и пару раз пришлось резко ускориться, что бы не попасть в дтп до 4000-4200.
На 1200 км. начал крутить мотор плавно до 4500 об/мин.
На 1800 км уже загонял стрелку чуть по резвее до 4500-4800.
На 3120 км пробега сменил масло. и в спокойном режиме крутя мотор до 4500 проехал ещё 200 км.
Итог. С 3320-ого км, иногда начал загонять мотор в отсечку на первых трёх передачах. Отсечка с завода 6500 об/мин.
На пробеге 5000 км, уже редко, но зажигал на ней. На 8000 км пробега, гонял как демон по городу и по трассе ложил стрелку спидометра. Положить её тогда не получалось, так как чек не горел, и предел максималки из за этого был 193 км/ч. 164-175 по трассе всегда ездил. Пока обкатывал, на трассе максималку держал 130. Для неё это нормальная крейсерская скорость.
На 60.000 накрылся датчик спидометра. На 64.000 км пробега только поменял шаровые опоры. На 72.000 лопнул заводской ремень грм.
Цитата: "На данный момент имеем то, что штатных форсунок не хватает после 5 тыс., в результате чего бодро разгоняемся до 170 по спидометру и сдыхаем)" Вопрос: какое давление в топливной рампе? Оно должно быть не меньше 3 атмосфер. Саме лучшее, это 4.4 атм. Стандартных форсунок хватает даже на 8.500 об/мин. Я же на четырке вваливаю 210 по трассе. Пятая передача, не доходящая до отсечки на уровне 6.200.
У тебя четырка со спойлером сзади? Думается мне, на "девятине" надо хорошенько поработать с аэродинамикой. Хотя бы, поменять бампер, поставить накладки порогов и спойлер.
У спойлера только один "+". Когда замок крышки багажника рассыпается, то крышка высоко не взлетает. Если у девятки она открывается на 110-120 км/ч., то тут только на 140-а при открытых передних окнах. Если передние окна закрыты, то открывается и взлетает только на 150-и.
Очень даже подтверждает теорию о том, что спойлер рассекает поток сзади авто и уменьшает разрежение, которое начинает держать за ж… после 150. Вот А замок багажника у меня от "калины" уже более 5 лет без нареканий. По аэродинамике вот какую инфу нарыл, аж захотелось двенашку вместо зубила )))
Что может стандартный ВАЗовский двигатель и чего он не может
Следует учесть, что данные цифры пригодны только для полностью исправного автомобиля со СТАНДАРТНЫМ двигателем и КПП, не приподнятого, с отличной подвеской и ходовой (исправными ступичными подшипниками), отрегулированным сход-развалом, одинаковом м правильном давлении в шинах, с минимальным потреблением электроэнергии (фары, печка, магнитола и т.д), без "обвесов", снижающих аэродинамику, абсолютно горизонтальной поверхности дороги и нулевой скорости ветра. Все утверждение в обратном не соответствуют истине в виде научных расчетов. Для достижения "зубилом" скоростного барьера в 200 км/ч. необходима мощность двигателя 160 л.с, "десятке" потребуется поменьше — 130 л.с. Другие "контрольные точки" — 170 км/ч — 100 л.с (2108)/ 80 л.с (2110) 180 км/ч — 120 л.с (2108)/ 95 л.с (2110) 190 км/ч — 140 л.с (2108)/110 л.с (2110)
А как же мы валили 200 по городу на ВАЗ 2101 с карбюраторным мотором 1,1 литровым с пятиступкой от новой 2107 и главной парой 3,9 от 2106? На копейке с карбюраторным 1,5 мотором из за четырёх ступки и пары 3,9 от 2106 180 лупили, пока бензин не кончился. С начало обгоняли иномарки, а потом они нас, когда нас тащили на тросу до заправки. Все сбавляли скорость, и видели пятерых здоровенных мужиков и двух тощих пареньков. Всех удивили!
Цитата: "Для достижения "зубилом" скоростного барьера в 200 км/ч. необходима мощность двигателя 160 л.с, "десятке" потребуется поменьше — 130 л.с. Другие "контрольные точки" — 170 км/ч — 100 л.с (2108)/ 80 л.с (2110) 180 км/ч — 120 л.с (2108)/ 95 л.с (2110) 190 км/ч — 140 л.с (2108)/110 л.с (2110)"
Насколько я знаю, 2113 Димы тоже не ехала 200. 180 максимум, что вполне соответствует вышеприведенной таблице и мощности по логам. Ну и, хоть убей, нигде в видео не нашел атмосферное "зубило" на нуждине 10,63 или 10,93, которое положило бы стрелку. По логам, на 10,93 после 6000 наполнение уже падает, поэтому смысл его крутить максимум в 6500-7000.
Кстати, вот Воронежская 2114 полностью стоковая машинка, кроме только одного паука. В 2016-ом я с ним закусился. Но на отметке в 180 км/ч, она от меня ушла в точку.
Ну ты сравнил, конечно ))) Это суперавто, насколько я знаю, там 1,8 16-клоп и гп 3,7, судя по всему. У него при 6000 на прямой передаче под 200 получается. На ГП 3,9 при 6000 — около 170. Можно и до 7к докрутить, конечно, но мне лично жалко, да и нет там уже разгона ни фига, так, докрутка…
У меня на обеих машинах 3,7: Первая при 6.000 — 60 Вторая 100 Третья 140 Четвёртая 185 Пятая 210 Динамика разгона лучше, чем с 3,9 у которой скорость при 6.000: Первая 40 Вторая 80 Третья 120 Четвёртая 160 Пятая 190
С 3,7 мотору не тяжело набирать обороты. Они так же растут с любой парой. 4.1 и 4.3 пары — унылые. Я об этом "Чёрной буре" писал, но тот упёрся и не захотел соглашаться. По этому у нас валят даже стоковые, а у него тюнинг — не так как хотелось.
По этой причине, я хочу купить пятый длинный ряд за 14.000 р., и собрать с 3,7 парой. Есть пара 3,5 но она стоит 8.000 рублей.
Я по этому поводу даже видео сделал… С 3,7 даже бодрее идёт, буд-то в тяжелый Кадиллак Эскалэйд или Джип Гранд Чероки сел, а его дури хватает, что бы быстро разогнаться на одной длинной передаче
Что ж я раньше на твою страничку не наткнулся ((( Месяц назад буквально полностью перетряхнул коробку, даже масло еще новое не залил… Тоже думал насчет ГП 3,7, но нигде не нашел ни одного отзыва о ней, все уперлись в этот 18 ряд + ГП 4,3. В итоге все оставил сток… Ну, следующая КПП будет на 3,7 значит. Знаю, что вопрос не в тему. Но подскажи, у тебя на высоких скоростях (160 и выше) нет вибрации на руле? Подвеска и ходовая все живые, рулевое тоже. На ровной дороге трясет именно рулевую колонку, хоть убей, не пойму, в чем проблема. На любых колесах (зима, лето). Кузов ровно идет, вибрация именно на рулевом колесе и колонке.
Проверь развал, схождение и продольный наклон. Какое расстояние между передним бампером и покрышкой переднего колеса, и какое расстояние между покрышкой и порогом? Оно должно быть одинаковым. Там и там, по три пальца пролезать.
Вибрация — это что-то в резонанс входит., либо когда одно колесо смотрит прямо, а другое в сторону. И получается, когда зацеп переменчивый местами, и покрышки съедает с внутренней стороны, то так тачка прыгать будет и покажется вибрацией.
Расстояния проверил — одинаковые. Сход-развал делал года 1,5 назад, после ничего не менял. До этого машина действительно была неадекватной при езде по прямой. В сторону не уводило, но ехать прямо было некомфортно. Сложно это описать на словах. Теперь прямо едет отлично, резину не жрет, до 150 абсолютно никаких вибраций, потом начинается. Сдается мне, что не от ходовки эта вибрация, а действительно рулевая колонка входит в резонанс с кузовом, потому что если просто посильнее надавить на руль, вибрация прекращается. Будет повод туда залезть, попробую усилить эту конструкцию, заодно и карданчик с подшипником поменяю, т.к. это добро с разборки с диким пробегом.
Тогда я с этим согласен. У меня просто ни разу рулевая не накрывалась, и я не знаю что это такое с августа 2009-ого года. Два пыльника на ней поменял, и каждый раз добавлял графитовой смазки.
Расстояния проверил — одинаковые. Сход-развал делал года 1,5 назад, после ничего не менял. До этого машина действительно была неадекватной при езде по прямой. В сторону не уводило, но ехать прямо было некомфортно. Сложно это описать на словах. Теперь прямо едет отлично, резину не жрет, до 150 абсолютно никаких вибраций, потом начинается. Сдается мне, что не от ходовки эта вибрация, а действительно рулевая колонка входит в резонанс с кузовом, потому что если просто посильнее надавить на руль, вибрация прекращается. Будет повод туда залезть, попробую усилить эту конструкцию, заодно и карданчик с подшипником поменяю, т.к. это добро с разборки с диким пробегом.
При нормальном развал схождении, но у той стороны, у которой колесо будет находиться ближе к порогу, то в ту сторону и будет тянуть авто. Достаточно с сабли снять одну или две шайбы, отрегулировав продольный наклон "угол кастора".
Расстояния проверил — одинаковые. Сход-развал делал года 1,5 назад, после ничего не менял. До этого машина действительно была неадекватной при езде по прямой. В сторону не уводило, но ехать прямо было некомфортно. Сложно это описать на словах. Теперь прямо едет отлично, резину не жрет, до 150 абсолютно никаких вибраций, потом начинается. Сдается мне, что не от ходовки эта вибрация, а действительно рулевая колонка входит в резонанс с кузовом, потому что если просто посильнее надавить на руль, вибрация прекращается. Будет повод туда залезть, попробую усилить эту конструкцию, заодно и карданчик с подшипником поменяю, т.к. это добро с разборки с диким пробегом.
У меня рулевая тоже с 2009 года, пробег тысяч 140, наверное, плюс предыдущий хозяин))) Так как машина собиралась при отсутствии средств, поменял пыльники на рулевых наконечниках (трек), поставил регулируемую рулевую колонку с разборки взамен штатной и в путь. Расстояния у меня на обоих колесах ровно 3 пальца с той стороны крыла, которая ближе к салону. Правда, с водительской стороны расстояние до бампера чуть меньше, но я это списываю на кривость самого бампера. Хотя, буду через пару дней менять расходники, проверю еще раз внимательно со стороны ямы. Но машину точно никуда не тянет. Пляшет именно рулевая колонка, если нажать посильнее на руль, вибрация уходит в 0. Было бы что-то в рулевом/подвеске, думаю, это бы не помогло.Вообще, есть идея поставить ЭУР, останавливает то, что к нему не найти запчастей. А новый стоит как пол машины (((
Замеряй тогда от порогов до покрышки. Бампер то можно криво поставить, или вообще снять, а вот пороги с кузовом вдоль не перетянешь.
Руль у меня свободно одной рукой вращается, так как колёса качаю: на ВАЗ 2114 Кумхо 2,5 атм. в круг, на ВАЗ 2109 "Кордиант Спорт" перед 2,3 зад 2,2 атм.
Неа, на самой покрышке Кумхо (шоссейная) написано 53 паскаля, а это 3,5 атм. Если делать меньше до 2,2 и 2.0, то стоя на месте, руль хрен свернешь. Резина цепкая за асфальт. На 160-и можно повороты проходить со свистом резины, и сноса / заноса не будет. Боится грунтовки и дождя. Свыше 80-и начинается аквапланирование.
Кордиант Спорт "протектор ёлочка" чуть по жестче, по этому давление на покрышке 42 / 44 паскаля — 2,7 атм., но делаю 2,3 / 2,2 В повороте цепкость за асфальт пропадает на 140-а и начинается снос / занос. Не боится грунтовки. 130-и по полю с возможностью маневрировать. Аквапланирование на 140-а начинается и авто идёт не по асфальту, а по воде. На мокром асфальте имеет хороший зацеп до 130-и км/ч. Зимой при давлении 2.0 можно по укатанному снегу кататься в -10 градусов на улице со скоростью 50-60 км/ч.
Так что читай покрышки и смотри на протектор — для чего он создан. У меня на велике написано 123-и паскаля — 8 атм. Но я делаю 3,6. Если сделать меньше этой отметки, то тяжело педали крутить.
Никогда не заморачивался по поводу давления на покрышках, всегда руководствовался тем, что написано в руководстве к авто. Попробую поэкспериментировать. У меня на 2109 кама евро зима и лето. Жесткая, не очень цепкая, по мокрому асфальту середнячок.
Борт при 2атм действительно проминается, причем даже сзади. Попробуем подкачать. То, что рулиться станет легче и бодрее поедет, я даже не сомневаюсь, вопрос в том, как будет держать дорогу при серьезных нагрузках и какой будет риск пробоя покрышки при хорошем ударе.
Кама Евро есть, но что-то не припомню, что бы я её ставил на авто. Комплект Кумхо с 2014-ого отлично себя ведёт.
Кстати, кода будешь качать — смотри, борт проминаться не должен под весом авто. По этому у меня четырка бодрой выглядит.
Надо сказать, что результат стал для меня откровением… Накачал перед до 2,8, зад до 2,6. Думал, станет жестче. Вот как бы не так. Стала четче работать подвеска, рулевое, тормоза, машина стала собранней. По сухому асфальту сплошные плюсы, по мокрому пока не пробовал. Максималка тоже не поменялась (думал, вырастет), но разгоняться стала быстрее.
Да да. Я своим друзьям перед гонками предлагал так сделать, и почувствовать разницу. Теперь качают по 2,5 в круг.
В 2014-ом у меня при 2,5 на Кумхо, при ударе в бордюр на скорости 110 км/ч, диск только чуть замялся, через покрышку, но он сам не дотянулся до бордюра. После этого, я просто с переда на зад перекинул и убавил давление до 2,3, что бы шишка не так сильно выпирала. Хорошо, что корд не порвался.
Надо сказать, что результат стал для меня откровением… Накачал перед до 2,8, зад до 2,6. Думал, станет жестче. Вот как бы не так. Стала четче работать подвеска, рулевое, тормоза, машина стала собранней. По сухому асфальту сплошные плюсы, по мокрому пока не пробовал. Максималка тоже не поменялась (думал, вырастет), но разгоняться стала быстрее.
Но зато максималку стала быстрее набирать. Ведь по этому я набирал до 210-и за 32-34 секунды на девятке, и минуту на четырке.
Причина вибрации на руле нашлась неожиданно: гайки ступиц. При затяжке требуемым моментом (по книжке), остается небольшой люфт колеса (раньше думал это норма). Решил попробовать затянуть "до упора", гайка провернулась еще на четверть или пол оборота, люфт в колесе пропал так же, как и на руле. Век живи, век учись…
Кстати, а я не советовал улучшить задние барабанные тормоза с помощью натяжения ручника, что бы они срабатывали как Задние Дисковые Тормоза (ЗДТ) ?
Фишка такова: Если делать ручник на три- четыре щелчка, то перед будет первым клевать. При двух щелчках, авто при торможении будет ровно прижиматься / приседать к дороге. При одном щелчке, при нажатии на тормоз, задние будут первыми срабатывать, что с начало зад присядет, а потом перед. Если резко нажать на тормоз, задние колёса резко заблокируются как если бы стоял гидро ручник с "ЗДТ".
Два щелчка — считаю нормой. То что колодки будут цеплять за барабан, то это только из за эллипсности самого барабана. Это дело притрётся. Устроившись на шиномонтажку, в цехе стоит токарный станок. Токарь как раз показал, что барабаны не идеально круглые, и резец снимает часть металла от касания.
С тормозами экспериментировать не хочу. То, что есть, меня полностью устраивает. У меня стоит ВУТ + ГТЦ от длинной нивы + правильно настроенный колдун. Все остальное сток. Самые дешевые колодки, невентилируемые диски спереди. Ручник 4-5 щелчков. Тормозит просто бомба. Ездил на многих ино (хендай соната, ауди s6, форд фокус 2-3, бмв х3, гольф 4, опель корса…). По ощущениям очень похоже на гольф 4 (а там абс + дисковые тормоза в круг). Замедление не резкое, как будто тебя схватили за ж…, а плавное, по нарастающей, легко контролируемое педалью. Если нажать резко, то и схватит резко. Запас по тормозам приличный. После переделки даже стал периодически тормозить на нейтрали, как чайник, чего раньше никогда не делал.
Причина вибрации на руле нашлась неожиданно: гайки ступиц. При затяжке требуемым моментом (по книжке), остается небольшой люфт колеса (раньше думал это норма). Решил попробовать затянуть "до упора", гайка провернулась еще на четверть или пол оборота, люфт в колесе пропал так же, как и на руле. Век живи, век учись…
Люфта вообще не должно быть.
Прошел год с последней записи. Новенького посмотреть / почитать нету?
Есть, много чего, что-то лень выкладывать ))))) У компа бываю раз в четверо суток примерно, да и то на работе, там не всегда до этого… Как-нибудь соберусь с силами, скину сразу кучей)
Цитата: "На данный момент имеем то, что штатных форсунок не хватает после 5 тыс., в результате чего бодро разгоняемся до 170 по спидометру и сдыхаем)"
Вопрос: какое давление в топливной рампе? Оно должно быть не меньше 3 атмосфер. Саме лучшее, это 4.4 атм. Стандартных форсунок хватает даже на 8.500 об/мин.
Я же на четырке вваливаю 210 по трассе. Пятая передача, не доходящая до отсечки на уровне 6.200.
Давление 3 атмосферы, при открытии дросселя — 3,2. Как по книжке. Регулятор исправен, насос новый БОШ, форсунки сейчас от ниссан примеры стоят 150лс (290сс). Ресивер формаш (гадость та еще!). Если вечность разгоняться, то, может, она и поедет ))) 180 на четвертой едет сейчас. Колеса 175/65/14.
У меня рампа без обратки, и там нет регулятора. Давление в рампе 4 атм. Давление в цилиндрах (компрессия) по 11 очков. Как покупал в автосалоне в 2012-ом, так с мотором ничего не поменялось.
Мотор, да и всё авто постоянно на пиздюJiях было.
Вот моя обкатка:
Первые 500 км. плавно до 3000 об/мин.
На отметке 800 км пройденного пути — плавно набирал и переключался на 3500 об/мин. и пару раз пришлось резко ускориться, что бы не попасть в дтп до 4000-4200.
На 1200 км. начал крутить мотор плавно до 4500 об/мин.
На 1800 км уже загонял стрелку чуть по резвее до 4500-4800.
На 3120 км пробега сменил масло. и в спокойном режиме крутя мотор до 4500 проехал ещё 200 км.
Итог. С 3320-ого км, иногда начал загонять мотор в отсечку на первых трёх передачах. Отсечка с завода 6500 об/мин.
На пробеге 5000 км, уже редко, но зажигал на ней.
На 8000 км пробега, гонял как демон по городу и по трассе ложил стрелку спидометра. Положить её тогда не получалось, так как чек не горел, и предел максималки из за этого был 193 км/ч. 164-175 по трассе всегда ездил. Пока обкатывал, на трассе максималку держал 130. Для неё это нормальная крейсерская скорость.
На 60.000 накрылся датчик спидометра.
На 64.000 км пробега только поменял шаровые опоры. На 72.000 лопнул заводской ремень грм.
LinX36rus
Цитата: "На данный момент имеем то, что штатных форсунок не хватает после 5 тыс., в результате чего бодро разгоняемся до 170 по спидометру и сдыхаем)"
Вопрос: какое давление в топливной рампе? Оно должно быть не меньше 3 атмосфер. Саме лучшее, это 4.4 атм. Стандартных форсунок хватает даже на 8.500 об/мин.
Я же на четырке вваливаю 210 по трассе. Пятая передача, не доходящая до отсечки на уровне 6.200.
У тебя четырка со спойлером сзади? Думается мне, на "девятине" надо хорошенько поработать с аэродинамикой. Хотя бы, поменять бампер, поставить накладки порогов и спойлер.
У спойлера только один "+".
Когда замок крышки багажника рассыпается, то крышка высоко не взлетает. Если у девятки она открывается на 110-120 км/ч., то тут только на 140-а при открытых передних окнах. Если передние окна закрыты, то открывается и взлетает только на 150-и.
Очень даже подтверждает теорию о том, что спойлер рассекает поток сзади авто и уменьшает разрежение, которое начинает держать за ж… после 150. Вот А замок багажника у меня от "калины" уже более 5 лет без нареканий. По аэродинамике вот какую инфу нарыл, аж захотелось двенашку вместо зубила )))
Что может стандартный ВАЗовский двигатель и чего он не может
Скоростные характеристики.
ВАЗ 2108-09-99-2115: Cx — 0,468; S (площадь лобового сопротивления) — 1,8
1100 карб. (39,7 кВт/54,4 л.с.) — 139, 35 км/ч.
1300 карб. (47 кВт/64,4 л.с.) — 147,42 км/ч.
1500 карб. (51,5 кВт/71,6 л.с.) — 152 км/ч.
1500 инж. (60 кВт/82,2 л.с) — 159,92 км/ч.
ВАЗ 2110: Cx — 0,348; S (площадь лобового сопротивления) — 1,93
1500 инж. 8-кл. (56 кВт/76,7 л.с.) — 168,54 км/ч.
1500 инж. 16-кл. (69 кВт/94,5 л.с.) — 180,69 км/ч
Следует учесть, что данные цифры пригодны только для полностью исправного автомобиля со СТАНДАРТНЫМ двигателем и КПП, не приподнятого, с отличной подвеской и ходовой (исправными ступичными подшипниками), отрегулированным сход-развалом, одинаковом м правильном давлении в шинах, с минимальным потреблением электроэнергии (фары, печка, магнитола и т.д), без "обвесов", снижающих аэродинамику, абсолютно горизонтальной поверхности дороги и нулевой скорости ветра.
Все утверждение в обратном не соответствуют истине в виде научных расчетов. Для достижения "зубилом" скоростного барьера в 200 км/ч. необходима мощность двигателя 160 л.с, "десятке" потребуется поменьше — 130 л.с. Другие "контрольные точки" —
170 км/ч — 100 л.с (2108)/ 80 л.с (2110)
180 км/ч — 120 л.с (2108)/ 95 л.с (2110)
190 км/ч — 140 л.с (2108)/110 л.с (2110)
А как же мы валили 200 по городу на ВАЗ 2101 с карбюраторным мотором 1,1 литровым с пятиступкой от новой 2107 и главной парой 3,9 от 2106?
На копейке с карбюраторным 1,5 мотором из за четырёх ступки и пары 3,9 от 2106 180 лупили, пока бензин не кончился. С начало обгоняли иномарки, а потом они нас, когда нас тащили на тросу до заправки. Все сбавляли скорость, и видели пятерых здоровенных мужиков и двух тощих пареньков. Всех удивили!
Цитата: "Для достижения "зубилом" скоростного барьера в 200 км/ч. необходима мощность двигателя 160 л.с, "десятке" потребуется поменьше — 130 л.с. Другие "контрольные точки" —
170 км/ч — 100 л.с (2108)/ 80 л.с (2110)
180 км/ч — 120 л.с (2108)/ 95 л.с (2110)
190 км/ч — 140 л.с (2108)/110 л.с (2110)"
Да это же бред.
Насколько я знаю, 2113 Димы тоже не ехала 200. 180 максимум, что вполне соответствует вышеприведенной таблице и мощности по логам.
Ну и, хоть убей, нигде в видео не нашел атмосферное "зубило" на нуждине 10,63 или 10,93, которое положило бы стрелку.
По логам, на 10,93 после 6000 наполнение уже падает, поэтому смысл его крутить максимум в 6500-7000.
Я сделаю, и я покажу.
Кстати, вот Воронежская 2114 полностью стоковая машинка, кроме только одного паука.
В 2016-ом я с ним закусился. Но на отметке в 180 км/ч, она от меня ушла в точку.
Ну ты сравнил, конечно ))) Это суперавто, насколько я знаю, там 1,8 16-клоп и гп 3,7, судя по всему. У него при 6000 на прямой передаче под 200 получается. На ГП 3,9 при 6000 — около 170. Можно и до 7к докрутить, конечно, но мне лично жалко, да и нет там уже разгона ни фига, так, докрутка…
На супер авто 1,6 124-ый мотор.
У меня на обеих машинах 3,7:
Первая при 6.000 — 60
Вторая 100
Третья 140
Четвёртая 185
Пятая 210
Динамика разгона лучше, чем с 3,9 у которой скорость при 6.000:
Первая 40
Вторая 80
Третья 120
Четвёртая 160
Пятая 190
С 3,7 мотору не тяжело набирать обороты. Они так же растут с любой парой. 4.1 и 4.3 пары — унылые.
Я об этом "Чёрной буре" писал, но тот упёрся и не захотел соглашаться. По этому у нас валят даже стоковые, а у него тюнинг — не так как хотелось.
По этой причине, я хочу купить пятый длинный ряд за 14.000 р., и собрать с 3,7 парой. Есть пара 3,5 но она стоит 8.000 рублей.
Вот здесь подпишусь под каждым словом. Тоже хочу собрать КПП на ГП 3,7. Потому что момента много, а скорости не хватает.
Я по этому поводу даже видео сделал…
С 3,7 даже бодрее идёт, буд-то в тяжелый Кадиллак Эскалэйд или Джип Гранд Чероки сел, а его дури хватает, что бы быстро разогнаться на одной длинной передаче
Вот мой полный сток, а какой разгон.
Что ж я раньше на твою страничку не наткнулся ((( Месяц назад буквально полностью перетряхнул коробку, даже масло еще новое не залил… Тоже думал насчет ГП 3,7, но нигде не нашел ни одного отзыва о ней, все уперлись в этот 18 ряд + ГП 4,3. В итоге все оставил сток… Ну, следующая КПП будет на 3,7 значит. Знаю, что вопрос не в тему. Но подскажи, у тебя на высоких скоростях (160 и выше) нет вибрации на руле? Подвеска и ходовая все живые, рулевое тоже. На ровной дороге трясет именно рулевую колонку, хоть убей, не пойму, в чем проблема. На любых колесах (зима, лето). Кузов ровно идет, вибрация именно на рулевом колесе и колонке.
Проверь развал, схождение и продольный наклон.
Какое расстояние между передним бампером и покрышкой переднего колеса, и какое расстояние между покрышкой и порогом? Оно должно быть одинаковым.
Там и там, по три пальца пролезать.
www.drive2.ru/l/484790620678783211
Вибрация — это что-то в резонанс входит., либо когда одно колесо смотрит прямо, а другое в сторону. И получается, когда зацеп переменчивый местами, и покрышки съедает с внутренней стороны, то так тачка прыгать будет и покажется вибрацией.
Расстояния проверил — одинаковые. Сход-развал делал года 1,5 назад, после ничего не менял. До этого машина действительно была неадекватной при езде по прямой. В сторону не уводило, но ехать прямо было некомфортно. Сложно это описать на словах. Теперь прямо едет отлично, резину не жрет, до 150 абсолютно никаких вибраций, потом начинается. Сдается мне, что не от ходовки эта вибрация, а действительно рулевая колонка входит в резонанс с кузовом, потому что если просто посильнее надавить на руль, вибрация прекращается. Будет повод туда залезть, попробую усилить эту конструкцию, заодно и карданчик с подшипником поменяю, т.к. это добро с разборки с диким пробегом.
Тогда я с этим согласен.
У меня просто ни разу рулевая не накрывалась, и я не знаю что это такое с августа 2009-ого года. Два пыльника на ней поменял, и каждый раз добавлял графитовой смазки.
specialist6969
Расстояния проверил — одинаковые. Сход-развал делал года 1,5 назад, после ничего не менял. До этого машина действительно была неадекватной при езде по прямой. В сторону не уводило, но ехать прямо было некомфортно. Сложно это описать на словах. Теперь прямо едет отлично, резину не жрет, до 150 абсолютно никаких вибраций, потом начинается. Сдается мне, что не от ходовки эта вибрация, а действительно рулевая колонка входит в резонанс с кузовом, потому что если просто посильнее надавить на руль, вибрация прекращается. Будет повод туда залезть, попробую усилить эту конструкцию, заодно и карданчик с подшипником поменяю, т.к. это добро с разборки с диким пробегом.
При нормальном развал схождении, но у той стороны, у которой колесо будет находиться ближе к порогу, то в ту сторону и будет тянуть авто. Достаточно с сабли снять одну или две шайбы, отрегулировав продольный наклон "угол кастора".
specialist6969
Расстояния проверил — одинаковые. Сход-развал делал года 1,5 назад, после ничего не менял. До этого машина действительно была неадекватной при езде по прямой. В сторону не уводило, но ехать прямо было некомфортно. Сложно это описать на словах. Теперь прямо едет отлично, резину не жрет, до 150 абсолютно никаких вибраций, потом начинается. Сдается мне, что не от ходовки эта вибрация, а действительно рулевая колонка входит в резонанс с кузовом, потому что если просто посильнее надавить на руль, вибрация прекращается. Будет повод туда залезть, попробую усилить эту конструкцию, заодно и карданчик с подшипником поменяю, т.к. это добро с разборки с диким пробегом.
У меня рулевая тоже с 2009 года, пробег тысяч 140, наверное, плюс предыдущий хозяин))) Так как машина собиралась при отсутствии средств, поменял пыльники на рулевых наконечниках (трек), поставил регулируемую рулевую колонку с разборки взамен штатной и в путь. Расстояния у меня на обоих колесах ровно 3 пальца с той стороны крыла, которая ближе к салону. Правда, с водительской стороны расстояние до бампера чуть меньше, но я это списываю на кривость самого бампера. Хотя, буду через пару дней менять расходники, проверю еще раз внимательно со стороны ямы. Но машину точно никуда не тянет. Пляшет именно рулевая колонка, если нажать посильнее на руль, вибрация уходит в 0. Было бы что-то в рулевом/подвеске, думаю, это бы не помогло.Вообще, есть идея поставить ЭУР, останавливает то, что к нему не найти запчастей. А новый стоит как пол машины (((
Замеряй тогда от порогов до покрышки.
Бампер то можно криво поставить, или вообще снять, а вот пороги с кузовом вдоль не перетянешь.
Руль у меня свободно одной рукой вращается, так как колёса качаю: на ВАЗ 2114 Кумхо 2,5 атм. в круг,
на ВАЗ 2109 "Кордиант Спорт" перед 2,3 зад 2,2 атм.
А протектор по центру не сжирает при таком давлении? Я на "сонате" как-то до 2,5 "нордман-4" накачал, у меня за 1,5 месяца подъело слегка.
Неа, на самой покрышке Кумхо (шоссейная) написано 53 паскаля, а это 3,5 атм.
Если делать меньше до 2,2 и 2.0, то стоя на месте, руль хрен свернешь. Резина цепкая за асфальт. На 160-и можно повороты проходить со свистом резины, и сноса / заноса не будет. Боится грунтовки и дождя. Свыше 80-и начинается аквапланирование.
Кордиант Спорт "протектор ёлочка" чуть по жестче, по этому давление на покрышке 42 / 44 паскаля — 2,7 атм., но делаю 2,3 / 2,2
В повороте цепкость за асфальт пропадает на 140-а и начинается снос / занос.
Не боится грунтовки. 130-и по полю с возможностью маневрировать.
Аквапланирование на 140-а начинается и авто идёт не по асфальту, а по воде. На мокром асфальте имеет хороший зацеп до 130-и км/ч.
Зимой при давлении 2.0 можно по укатанному снегу кататься в -10 градусов на улице со скоростью 50-60 км/ч.
Так что читай покрышки и смотри на протектор — для чего он создан.
У меня на велике написано 123-и паскаля — 8 атм. Но я делаю 3,6. Если сделать меньше этой отметки, то тяжело педали крутить.
Никогда не заморачивался по поводу давления на покрышках, всегда руководствовался тем, что написано в руководстве к авто. Попробую поэкспериментировать. У меня на 2109 кама евро зима и лето. Жесткая, не очень цепкая, по мокрому асфальту середнячок.
Кама Евро есть, но что-то не припомню, что бы я её ставил на авто.
Комплект Кумхо с 2014-ого отлично себя ведёт.
Кстати, кода будешь качать — смотри, борт проминаться не должен под весом авто. По этому у меня четырка бодрой выглядит.
Борт при 2атм действительно проминается, причем даже сзади. Попробуем подкачать. То, что рулиться станет легче и бодрее поедет, я даже не сомневаюсь, вопрос в том, как будет держать дорогу при серьезных нагрузках и какой будет риск пробоя покрышки при хорошем ударе.
LinX36rus
Кама Евро есть, но что-то не припомню, что бы я её ставил на авто.
Комплект Кумхо с 2014-ого отлично себя ведёт.
Кстати, кода будешь качать — смотри, борт проминаться не должен под весом авто. По этому у меня четырка бодрой выглядит.
Надо сказать, что результат стал для меня откровением…
Накачал перед до 2,8, зад до 2,6.
Думал, станет жестче. Вот как бы не так. Стала четче работать подвеска, рулевое, тормоза, машина стала собранней. По сухому асфальту сплошные плюсы, по мокрому пока не пробовал.
Максималка тоже не поменялась (думал, вырастет), но разгоняться стала быстрее.
Да да.
Я своим друзьям перед гонками предлагал так сделать, и почувствовать разницу. Теперь качают по 2,5 в круг.
В 2014-ом у меня при 2,5 на Кумхо, при ударе в бордюр на скорости 110 км/ч, диск только чуть замялся, через покрышку, но он сам не дотянулся до бордюра. После этого, я просто с переда на зад перекинул и убавил давление до 2,3, что бы шишка не так сильно выпирала. Хорошо, что корд не порвался.
specialist6969
Надо сказать, что результат стал для меня откровением…
Накачал перед до 2,8, зад до 2,6.
Думал, станет жестче. Вот как бы не так. Стала четче работать подвеска, рулевое, тормоза, машина стала собранней. По сухому асфальту сплошные плюсы, по мокрому пока не пробовал.
Максималка тоже не поменялась (думал, вырастет), но разгоняться стала быстрее.
Но зато максималку стала быстрее набирать.
Ведь по этому я набирал до 210-и за 32-34 секунды на девятке, и минуту на четырке.
LinX36rus
Причина вибрации на руле нашлась неожиданно: гайки ступиц. При затяжке требуемым моментом (по книжке), остается небольшой люфт колеса (раньше думал это норма). Решил попробовать затянуть "до упора", гайка провернулась еще на четверть или пол оборота, люфт в колесе пропал так же, как и на руле. Век живи, век учись…
Кстати, а я не советовал улучшить задние барабанные тормоза с помощью натяжения ручника, что бы они срабатывали как Задние Дисковые Тормоза (ЗДТ) ?
Фишка такова:
Если делать ручник на три- четыре щелчка, то перед будет первым клевать.
При двух щелчках, авто при торможении будет ровно прижиматься / приседать к дороге.
При одном щелчке, при нажатии на тормоз, задние будут первыми срабатывать, что с начало зад присядет, а потом перед. Если резко нажать на тормоз, задние колёса резко заблокируются как если бы стоял гидро ручник с "ЗДТ".
Два щелчка — считаю нормой. То что колодки будут цеплять за барабан, то это только из за эллипсности самого барабана. Это дело притрётся.
Устроившись на шиномонтажку, в цехе стоит токарный станок. Токарь как раз показал, что барабаны не идеально круглые, и резец снимает часть металла от касания.
Нашел видео для примера
С тормозами экспериментировать не хочу. То, что есть, меня полностью устраивает. У меня стоит ВУТ + ГТЦ от длинной нивы + правильно настроенный колдун. Все остальное сток. Самые дешевые колодки, невентилируемые диски спереди. Ручник 4-5 щелчков. Тормозит просто бомба. Ездил на многих ино (хендай соната, ауди s6, форд фокус 2-3, бмв х3, гольф 4, опель корса…). По ощущениям очень похоже на гольф 4 (а там абс + дисковые тормоза в круг). Замедление не резкое, как будто тебя схватили за ж…, а плавное, по нарастающей, легко контролируемое педалью. Если нажать резко, то и схватит резко. Запас по тормозам приличный. После переделки даже стал периодически тормозить на нейтрали, как чайник, чего раньше никогда не делал.
specialist6969
Причина вибрации на руле нашлась неожиданно: гайки ступиц. При затяжке требуемым моментом (по книжке), остается небольшой люфт колеса (раньше думал это норма). Решил попробовать затянуть "до упора", гайка провернулась еще на четверть или пол оборота, люфт в колесе пропал так же, как и на руле. Век живи, век учись…
Люфта вообще не должно быть.
Прошел год с последней записи. Новенького посмотреть / почитать нету?
Есть, много чего, что-то лень выкладывать ))))) У компа бываю раз в четверо суток примерно, да и то на работе, там не всегда до этого… Как-нибудь соберусь с силами, скину сразу кучей)