Плавное включение и выключение фар (продление срока службы ламп)

Добрый день. Считаю, что плавный розжиг имеет смысл ставить только на лампы накаливания, для LED смысла нет, т.к. там нет нити накаливания, для сохранности которой и делается плавный розжиг. Для драйвера питания LED плавное увеличение/снижение напряжения не является штатным режимом.

Приветствую. Реле работают исправно. Лампы с тех пор еще не менял, не перегорали.

Статистики у меня действительно нет, так что время покажет. Пока 2.5 года лампы держатся, еще не менял.

Так и я примерно столько же не меняю, это не показатель. Если каждую ночь в дороге, то за пол года выгорят любые, если ездить в тёмное время пару часов в день, может и на 5 лет хватить. Примерное количество часов указано на коробке от лампы, и это значение не увеличить никакими приблудами. Вся фишка в том, что неизвестно, от чего раньше оторвется истонченная спираль — от вибраций или от броска тока. Намного это срок службы не продлит, а вот на безопасность влияет конкретно. Раз в год и палка стреляет, а головная оптика — не самое удачное место для колхоза.

у меня с блоком плавного пуска лампы живут 18месяцев, а без них и пол-года не могут протянуть! вот и вся суть.

Выше рассказал, почему это — не показатель. Теория — да, есть такая. Можно сказать — миф. Но практически никто никогда не заморачивался сравнительными тестами, потому что эффект экономический по любому — нулевой. Видел тут как то народ, покупавший магнитики на топливную магистраль) Тоже отчитывались, что машины кушать бензина стали меньше. Тут все — аналогично. Вольфрамовая спираль истончается независимо от того, как включается любая лампочка накаливания. Это нормальный процесс. Заметно увеличить срок службы можно только снижением питания на 5-10%. Ну и яркость есс-но снизится тоже заметно) Такая экономия вряд ли кого устроит. Все остальное, типа плавного розжига — не более чем маркетинг, плацебо, религия. Это не мнение. Это физика. Возможно на вашем "блоке" падает вольт-другой, вот и все чудеса. Скрутки, сопротивление на лишних контактах, тонкие сопливые проводочки дают свои доли Ома, и на всем этом падает напряжение. Я наоборот увеличивал сечение проводки и сокращал падение на ней, чтобы ярче светили. Когда мне станет напряжно покупать раз в год комплект H4 за 1,5-2 к.р. — значит пора будет пересаживаться на троллейбус)

Про мифы:
Удельное электрическое сопротивление вольфрама при 300K — 5,44, при 2400K — 71,63. Первоначальный ток, а соответственно, и выделяемая мощность больше в 71,63 / 5,44 = 13,2 раза, т.е. в лампочке на 55 Вт — это 724 Вт. Разумеется скачок не такой большой из-за неидеальности источника тока и из-за разогрева спирали лампочки, но, всё равно, существенен.

Вы или по диагонали читали меня или не поняли про что речь. Закон Ома я и без вас знаю лет 40 как. Такой ток возникает на сотые доли секунды, и спираль любой лампы на это рассчитана с большим запасом. Несмотря на то, что в галогенках изначально заложено свойство препятствовать истончению спирали из-за испарения материалов — это неизбежно происходит — это называется РЕСУРС лампы. Как правило он указан на упаковке и никакое кроилово значительно его не сможет продлить. Спираль становится хрупкой и тонкой. И далеко не факт, что причиной выхода из строя станет бросок тока при включении. У дорожной ямы или кочки шансов стрясти нить куда больше. Есть исследования и прямая зависимость срока службы лампы от напряжения питания — про это только ленивый не написал, потому что выхлоп реален и нить может прожить в разы дольше. Плавный "розжиг" такого эффекта не даёт, так не может дать в принципе, выше в очередной раз рассказал почему так. А маяться подобным ради эффекта плацебо — завсегда пожалуйста, я же не отговариваю. И не забывайте про наработку на отказ. Горстка "лишних" деталюх и разъемов там, где не надо — повышает шанс остаться без головного света на дороге ночью в разы.

У Вас есть ссылки на эти исследования?

Конечно есть. Начиная с любительских статей в журнале Радио и заканчивая вполне серьёзными докладами и работами научных работников того же МГУ. Вопрос сам по себе как доказывать что 2х2=4, т. е. и ответ будет риторический. Ко всему многие производители приводят зависимость срока службы от отклонений номинального напряжения. Воспользуйтесь гуглом, если есть желание — найдёте.
Это как с водой. Скажите мне, при какой температуре быстрее испарится вода из чайника — при комнатной или при 100 градусах? И нужно ли для понимания этого научное исследование? Вот с температурой спирали примерно то же самое. Вольфрам тоже "умеет" испаряться.

Хотелось бы посмотреть на само исследование. Какова в процентах причина выхода ламп из строя: повышенное напряжение, вибрация, пов. напр. + вибрация, перегорание при включении, старение…
Производители рассчитывают, чтоб лампа выдерживала как импульсную перегрузку при включении, так и работу при повышенном до 16 вольт напряжении и вибрации, характерные для авто. К сожалению для ламп, РН поддерживают напряжение подходящее для АКБ, а не для ламп. В перспективе, скорее всего, массово будут устанавливать светодиодные лампы со своим стабилизатором тока.

12в на цоколе скорее не номинальное напряжение, а "историческое", дабы не было путаницы. Производители понимают для какой сети производят лампы и при каких токах они будут работать. Лампочка галогенка для меня к примеру такой же расходник, как масляный фильтр, воздушный, топливный и дальше по списку. Сгорела — заменил. Ничто не заставит меня их мыть/стирать/чистить для продления ресурса. Пришло время — заменил и забыл. Что касается причин, могу достоверно сказать только одно — сгорает/стрясается в 100% случаев спираль ближнего. Хотя количество включений дальнего для "поморгать" в разы превышает количество включений ближнего. Во всяком случае у меня. Однако никакие броски тока на ресурс дальнего не влияют, а выходит из строя спираль ближнего, который в часах работает в разы дольше. Да и на вид видно, какой тонкой становится выпарившаяся нить в сравнении с новой.

Конструкция лампы такова, что от спирали ближнего тепло отводится хуже (зеркало возвращает часть тепла обратно на спираль). Спираль дальнего висит свободно.

Конструкция такова, что при одинаковом сечении вольфрамовой проволоки спиралей у дальнего света она короче и мощнее, следовательно светит ярче, греется сильнее. Т.е паритет, производитель так или иначе вынужден выравнивать ресурс, т.е. такого, что ближний отработает всего 1000 часов, а дальний при равных условиях 4000 — не будет.

Сами же говорите, что перегорает ближний. Значит ресурс до конца не выровнег.
По сути, получается, что Вы правы в том, что основная причина выхода из строя — истончение нити накала вследствие испарения вследствие длительного перегрева.
С другой стороны, плавное включение может чуть продлить жизнь истончённой нити.

Ближний перегорает, потому что он в часах на любой машине работает дольше, зачастую — в разы. Днем никто не ездит с дальним, а я включаю ближний вместо ДХО даже днем, привычка такая есть у многих. Даже те, кто ездит в основном ночами, дальний использует редко, потому что нет возможности, не в степях живем и всегда есть встречка, даже при поездке из Иваново в мск в выходной ночью — всегда есть поток.
Ну а продлевать таким образом ресурс истонченной нити, которая по любому если не от токового броска, так на любой кочке стрясется — это и есть кроилово. Когда я читаю что то вроде "задолбался менять лампочки" — первое, что приходит в голову — человек кроит буквально на всем. Ну не может нормальный philips или osram H4 отработать пару сотен часов и сдохнуть. У меня лампы служат минимум год-полтора, в часах это не меньше 500, при этом сейчас на проводке напруга почти не падает, фары запитаны практически от клемм АКБ, т.е. напряжение генератора там точно есть. И никаких проблем. Что я делаю не так?

Дальний включается как правило после включенного ближнего и спираль дальнего света уже разогрета и ее сопротивление больше.
На днях кинул с двигателя дополнительную массу на кузов, так как напряжение на приборке стало проседать до 13В. Напряжение выровнялось, стало 14.2, но пр включении ближнего, одна лампа сразу сгорела :) Наверное эту массу уберу, смысла особого нет.

На счет "разогретой" интересный миф)) Сопротивление во включенном и отключенном состоянии различается на порядок. Где то от 0,4 до 2,5 Om. Мне лениво проводить тест, но вангую, что сопротивление соседней спирали, в которой нет тока — практически не меняется, даже если рядом в инертной среде греется вторая спираль. Вольфрам слишком "тугой", чтобы косвенно нагреть его в инертной разреженной среде.

Плавное включение как раз и убирает скачок тока. Плавное выключение — согласен, дает визуальный эффект, не более.

Ограничить пусковой ток можно имхо подобрав нужное сечение провода, между выходом реле и лампы. Скажем провод 22AWG не должен пропустить больше 8А, вот и не будет резкого скачка тока. Но нужно его проверить на стенде, на нагрев.

Я встречал такое в китайских светодиодных светильниках с Али. Очень тонкие провода, и если их заменить на большее сечение, то светильник начинает работать с перекалом. То есть провод выступает в качестве гасящего резистора.

1. В любом случае, при снижении напряжения даже на 1.5-2В температура нити лампы будет меньше и срок службы больше. Вот насколько дольше, я точно сказать не могу, пусковые токи при холодном включении все равно будут большие. Поэтому плавный розжиг предпочтительнее. Для ДХО применяют также последовательное включение ламп, тогда напряжение на лампах делится пополам и диоды не нужны.
2. Галогенные лампы по сути такие же лампы накаливания, только заполненные газом, что несколько продлевает ресурс.

В условиях недокала по опыту галогенки быстрее выходят из строя. Предполагаю что для того, чтобы работал процесс переноса нужна температура не ниже определенной.

В википедии описан этот процесс.

сейчас такие блоки продаются, что бы в пол накала зажигать лампы днём

Приветствую. Оба реле исправны. Я пользуюсь в основном ближним светом, это реле постоянно включается-выключается, но уже полтора года служит нормально. ПТФ включаю реже, с этим реле тоже все в порядке. Однако у одного из моих подписчиков попался брак, такое же реле сгорело через несколько включений-выключений. Но думаю, что это единичный случай.

Понял, спасибо! А как лампы себя "чувствуют"?

Как поставил реле, ни одной лампы еще не менял. Т.е. полтора года служат.

Благодарю за ответ!

Здравствуйте. Ваша схема подключения выглядит правильно. Неколько моментов:
1. Производитель реле везде указывает на схемах, что 86 подключается к плюсу, но при этом допускает переполюсовку 85 и 86. Попробуйте для эксперимента поменять эти провода местами. 2. Если в нагрузке установлены нештатные лампы большой мощности, то реле будет перегреваться, что может приводить к спонтанным сбоям.

Если в проводке нет проблем с надежностью контактов, нет просадок напряжений, нагрузка не близка к максимальной, а перестановка местами 85 и 86 не помогает, то я больше склоняюсь к неисправности реле.

У меня реле электронное, там трещать нечему, работает бесшумно.

дык и у меня реле 405.3787-02. Мне энергомаш сказал что это норм)

Может, в моей версии реле что-то доработано. Хотя все равно не понимаю, откуда там может возникнуть треск. Может, это двигатель вентилятора шумел при пуске.

Да, можно и сразу готовый купить, если нет времени или навыков.

Полезная штука, рекомендую.

День добрый. Да, планирую и на KIA. Только хочу заказать аналогичное реле, но поменьше размером, чтобы не делать переходник, а поставить на штатное место. Раньше маленьких реле не было в продаже, сейчас у меня в наличии только большие.

Интересно, всё-таки нашлось ли реле поменьше? Сам брал аналогичное реле от тольяттинского ООО Эланг (кстати вы их не сравнивали?), теперь вот тоже придется колхозить переходник. И спасибо за ваш опыт, очень понравилась работа!

В продаже появилось также малогабаритное реле 405.3787-04 с плавным включением, но по сравнению с реле 405.3787-02 оно имеет меньший ток коммутации 15А против 25А у большого реле. См. 12v.ru/product/tverdotelnye_rele/rele_405_3787_04/ и 12v.ru/product/tverdotelnye_rele/rele_405_3787_02/
В любом случае нужно проверять полярность ножек, все равно может понадобиться переходник.

Цена около 500 руб/шт. Я заказывал на этом сайте, они сотрудничают с заводом:
www.12vi.ru/765/1127/6731.html
www.12vi.ru/1127/9159.html

Спасибо)

И смотрится красиво :))

Не получится, так как включение 1 сек и выключение 1 сек, слишком долго. Поэтому я поставил только в ближний и ПТФ. Дальним редко пользуемся, там лампы и так долго служат.

А почему не получится продлить срок службы?

Однозначно ответить не могу, но я когда ставлю галогенки пофиг какие и пофиг куда, я их протираю чистой салфеткой со спиртом.И даже со своими дорогими лампами не стал бы наверное морочится, просто спиртом для уверенности!

Я тоже спиртом протираю перед установкой, иначе если не обезжирить, быстро перегорают.

Как часто бывает, это вопрос лишь наличия свободных средств. Нет денег — нет и смысла.

я бы сформулировали наоборот: есть средства — нет смысла ) Ну а по существу вопроса? есть экономический смысл в данном мероприятии?

Окупаемость есть. Комплект стандартных ламп 2 шт стоит ~500 руб, реле примерно столько же. Т.е. если лампы прослужат в 2 раза дольше обычного, то реле окупается за одну смену ламп. Чем дороже лампы, тем быстрее окупается. Но я делал по другой причине, на этой машине лампы менять неудобно, нужно снимать фары. Поэтому чем реже это требуется, тем лучше.

Тогда логично, да )

Я добавлю свои 5к), если кошелек позволяет, время есть, и всё по уму, то почему бы и не сделать так!, Идея хорошая и индивидуальности добавляет.

Полностью согласен.

А зачем для смены ламп надо снимать фары?

Потому что для замены ламп ближнего света без снятия фар, нужны детские пальчики, тонкие и очень гибкие, у меня таких нет. Знаю, что некоторые коллеги умудряются это сделать, мне же проще снять фару ))

Там проблема в пружином фиксаторе и в нервах. Я на границе за 5 мин поменял led на галоген.

Видимо, там была достаточная мотивация.

Мотивация одна-спокойный отдых там, где все заглядывают тебе в карман.

Мои стоят 2300/2шт, и таких 6шт)

Клинические случаи я не рассматриваю, т.к. интересуют решения, основанные на здравом смысле )

Они стоят уже 3-4года)и пробежали под сотку), по 500р я их наменял бы ведро)

А теперь? :)

Тем более ))

Тем более соок службы повысится

Такое возможно, но на глаз незаметно. Надо будет измерить напряжение на лампах, сколько остается после схемы.

2126.ru/autoelectr/drl я вот такой блок ставил. У него более расширенный функционал

Спасибо, посмотрел. Да, это уже совсем другой функционал, чем у простого реле.

Собирал простую схему плавного включения ламп, из интернета . Там транзистор жутко грелся, при конденсаторе 10 мкф . Да из за того что плоевой транзистор полностью не открыт . Надо подобрать сопротивления так, чтобы на затворе транзистора получилось 10 в . Транзистор открывается полностью и перестаёт греться . Что позволило поставить конденсатор 2000 мкф и плавное включение стало заметным . Транзистор теперь греется только во время открытия, которое зависит от номинала конденсатора . Транзистор поставил на небольшой радиатор . Всё, как то так .

Спасибо, мне тоже нравится. Даже если и польза небольшая, смотрится необычно.

Спасибо, мне тоже нравится.

Иван, спасибо!

Еще не проверял, сообщу.

Ей понравится, со стороны красиво выглядит.)

Ей вообще на это все пофиг, такой уж человек)))
А вот мне точно понравится)

Знакомая картина! )) У меня часто возникает ощущение, что все доработки в машине жены я делаю для себя. ))

Сайт производителя: www.12v.ru/site.xp/054056050124.html

спасибо .жаль в Беларуси нет

Попробуйте связаться с ними, Беларусь не дальнее зарубежье. В пределах РФ они транспортными компаниями отправляют, возможно, и в РБ тоже отправят.

попробую у меня еще идея сходить в магазин радиодеталей и там спросить

Навряд ли, это товар не совсем из их ассортимента.

и я о том

где запчасти продают там их нет

Я через интернет заказывал, в рознице у нас их тоже не встречал.

Я заказывал на этом сайте, они сотрудничают с заводом:
www.12vi.ru/765/1127/6731.html
www.12vi.ru/1127/9159.html

Думаю, такое возможно. Тем более, что производитель на сайте пишет, что возможно изменение времени по запросу заказчика. Но меня 1 сек в ближнем и ПТФ устраивает, там скорость розжига не критична, как, например, в дальнем.

Японцы и тогда уже думали о мелочах.

Японцы ТОГДА еще думали о мелочах. У нас на старом ниссане 89 года тоже родные лампы стояли. Да там все родное стояло (ну кроме масла/фильтов/дизеля и всяких ОЖ прочих расходников), но к середине 2000 вторая боковая дверь, которую на правостороннем движении едко используют проржавела и перестала нормально работать. Спидометр на 999 999 у нас провернулся и покругу пошел :) продали бус и он дальше ездил :)

С уточнением согласен :)

Посмотрим, будет ли увеличение ресурса. Но включается и выключается красиво, уже плюс. ))

Даешь вечный двигатель!

Плавное включение двигателя :))

Посмотрим, будет ли увеличение ресурса. Но включается и выключается красиво, уже плюс. ))

У меня контроллер дальнего в пол-накала, ближний свет соответственно включается только по вечерам. Лампы H4 уже 2 года служат, раньше через пол года перегорали.

Т.е. механическое воздействие не убило, ни дальний, ни ближний.

При этом мигать дальним я могу спокойно.

В полнакала — известное альтернативное решение, многие так делают. Спасибо за информацию, значит, реально продлевает срок службы ламп.

Забыл самое важное — дальний разжигается плавно, за 0,3 сек (можно настраивать).

С такой задержкой, думаю, можно мигать. И разогрев при этом плавный.

Я первый раз там покупал, все без проблем.

Привет, Алексей. Я и не говорю, что открыл Америку, просто на Тигго поставил только в конце лета )) Кстати, ДХО у меня установлены, они включаются на видео.

Видео посмотрю попозже, инета нет. . Я ведь написал не к тому, что это всем известное решение. Наоборот. Про него забыли, а ты напомнил. И это хорошо)

Однако я встречал в сети высказывания, что плавное включение и выключение, наоборот, вредят, так как при этом якобы ослабевает механическая прочность нити из-за плавного нагрева/охлаждения. Сам я в это не верю, интересно твое мнение.

Моё мнение таково, плавное включение — залог долгой жизни нити накаливания) а механическая прочность ослабевающая при плавном цикле это ерунда.
На истину в высшей инстанции не претендую

Ложь, звездёжь и подлая провокация — нити ламп перегорают в момент включения из-за многократного превышения тока (в холодном состоянии сопротивление нитей ментше, отсюда и большой ток. Механически можно только струсить.

Я тоже так считаю.

На моей машине с завода плавно включаются и гаснут птф при повороте руля, машине уже пять лет и 117 000км пробега, а лампы ещё родные, значит эта технология полезна, значит немцы не дураки.

Видимо, они учли то, что без плавного включения/выключения, в таком режиме ПТФ будут перегорать слишком быстро. Спасибо, значит можно надеяться на полезность этой доработки.

плавное включение убивает лампы лишь в одном случае — использование в схеме ШИМ который дрочит лампы при включении с определенной частотой … от этого на холодную лампе однозначно хуже … есть тесты в сети где это доказали…
нужна схема которая берет нагрев на себя плавно подавая на лампу ток … в ШИМ схема отдает ток сразу весь но дрочит время импульса с определенной частотой … вот и вся разница.

Схема реле собрана на микроконтроллере 12F629 и мощном транзисторе. Возможно, действительно ШИМ. Посмотрим, сколько прослужат лампы, вернуть как было недолго.

Неужели парашют заметил… Штирлиц как никогда был близок к провалу ))

от нас не уйдеш у нас длинные руки))

Знаем-знаем, сами из ваших…))

Спасибо за информацию, посмотрю! Когда я покупал год назад, таких не было.

То есть данное реле сядет как родное?

Получается, что да

Сесть должно нормально, по размерам оно как штатное. Надо только проверить, совпадает ли у штатного и этого реле полярность контактов, так как для реле плавного пуска это имеет значение, иначе реле выйдет из строя.

Посмотрел, у них плюс и минус расположены зеркально, т.е. придется перепаивать ножки у реле. Но это проще, чем делать переходник, и можно сразу на штатное место ставить.

Блин…а я обрадовался. Спасибо Петрович а то бы купил.

Можно перепаять, надо снять крышку и перепаять местами проводки, идущие к силовым ножкам реле 30 и 87. Если бы на момент покупки я знал про это реле, я бы так и сделал.

Значит у нас на чериках 30 это минус, а 87 плюс?

По сути, да. На отечественных 4-контактных малогабаритных реле типа 98.3747-111 или 405.3787-04, контакт 30 находится с краю, а 87 по центру, см. фото ниже. В оригинальном реле Chery, эти контакты обозначены 3 и 5 соответственно. В блоке предохранителей Тигго 5, плюс подается на центральный контакт 5 (87). Это видно на переходнике на фото 15, там синий провод — минус, красный — плюс.

А у Тигго 3 такая же схема питания реле, как у Тигго 5? Тоже надо переходник мастерить?

На Тигго 3 я еще не смотрел, от хозяйки машины заказа не было. Скорее всего схема похожая, у Chery довольно высокая унификация. Проверить полярность штатного реле просто, с помощью мультиметра.

Спасибо, попробую разобраться

Все очень просто. Минусовой (черный) щуп мультиметра подключается к кузову, плюсовой (красный) щуп на контакт реле в блоке предохранителей, и мультиметр покажет, плюс на контакте или минус.

Спасибо