Вибро-шумоизоляция Часть 5 разбор двери

Здравствуйте, уважаемые минипиплы!

В конце прошлого года купил чудо автомобиль и решил по мере сил и возможностей внести свои улучшения, которые в первую очередь направлены на уменьшение шума и постройку хорошего звука.

Если бы не такая мудреность и сложность процесса разбора двери у Купе, я бы не стал публиковать эту запись в Нашем Сообществе, а так, возможно она будет полезна .

Итак, двери. Вооружился TIS и пошел курочить дверь.

Первым делом снимаем шпильку с нижней части ручки открывания двери, пластиковую окантовку при этом не трогаем, снимется сама, при снятии декоративной накладки.

Далее нужно снять накладу декоративную, перед снятием которой нужно отсоединить фонарь подсветки, расположенный в нижней части двери, на накладке.

Я начал снимать накладку снизу, со стороны дверных петель, подсунув две пластиковые карточки и между ними, что бы не испортить краску или саму накладку, засунул плоскую отвертку и используя ее как клин, отщелкнул первые клипсы. Лучше не лениться и купить специальный пластиковый съемник клипс и пистонов желательно набор, разной длины, но покупая шумку, инструмента не было в наличии, а искать в другом месте не стал.
Клипсы расположены в два ряда, сначала отщелкнул внешний ряд, затем, просунув руку под накладку, отщелкивал внутренний ряд клипс. Все клипсы выжили!

Перед нами открывается вот такая картина:

Снимаем накладку подлокотника (в омоем случае белая), она просто отщелкивается, берем ее сверху, и тянем чуть вверх и на себя.

После чего, уже последовательно не так важна, но я, первым делом снял НЧ динамик, а там…
ВСЕМ любителям штатных систем, которые считают, что инженеры долго и скрупулёзно настраивают сцену, подбирая аудио компоненты лучшего качества, для услаждения наших ушей, хочу Вас расстроить, штатные динамики, в моем случае полное Г! Не в обиду Украине будет сказано, но пластиковая корзина, малый магнит, подвес… Ну в общем, судите сами.

Да, сделано в Украине. Специально увеличил надпись для наглядности.
Та же страна изготовления и СЧ динамиков, в моем случае.

Дальше откручиваем по периметру накладки 11 болтов TORX (один из них за накладкой подлокотника).
Снимаем клеммы с акустики, стеклоподъемника (после того как опустим стекло в самое низкое положение, клемму на подлокотнике (подсветка). После чего снимаем «минус» с аккумулятора.

И начинается самое интересное…
Наша задача снять стекло.
Для этого снимаем внешний уплотнитель стекла, просто поддев его пальцами.

откручиваем планку, которая крепится к алюминиевому профилю, под стеклом. Снимаем уплотнитель резиновый с клипс.

Затем откручиваем алюминиевый профиль с противоположной стороны, со стороны зеркала, так же отщелкиваем резиновый уплотнитель.

После чего мы вынимаем круглые заглушки, под подлокотником, и выкручиваем болты, под ними. Выкручиваются эти болты в два захода, на детали двойная резьба. Нужно выкрутить болт, пока не почувствуешь, что он болтается, после чего магнитной отверткой его подтянуть на себя и выкрутить окончательно.

Со стороны динамика проще, выкрутив на половину, можно подлезть рукой в отверстие, в котором стоял динамик, и выкрутить его полностью.
Все, стекло наше! Через отверстие, где стоял динамик, рукой подаем его вверх и снимаем!

На снятие стекла у меня ушло два вечера, TIS предусматривает ремонт только кузова R56, по которому стекло нужно опустить не до конца, оставив примерно 75 мм. И, блин, осознания того, что нужно стекло опустить полностью дошло до меня, только после посещения сервиса Mini в Митино, где мастер и предложил попробовать опустить стекло полностью, что позволило найти злосчастные болты!

ВАЖНО!
1. Перед тем, как опустить стекло, в верхнем положении, маркером отмечаем по уплотнителю его положение, что существенно упростит процесс его обратного монтажа и выравнивания.
2. Если не поставили отметки, читаем этот пункт. При установке стекла обратно нужно прикрыть дверь не хлопая и проверить зазор, есть вероятность, что стекло станет не ровно, и если дверь закрыть как обычно, можно это стекло разбить. Теперь долго выставляем стекло, что бы хорошо заходило под уплотнитель, по всей длине.

Дальше, нам нужно приподнять вверх алюминиевую верхнюю накладку, и потянуть на себя, если мы, как было указано выше, сняли уплотнители с клипс, будет возможность подать на себя сантиметров на 10, тем самым с помощью накидного ключа с трещоткой подлезть с внутренней стороны и открутить три винта, которые соединяют профиль с декоративной накладной.

И это еще не все!

Дальше нам нужно открутить привод стеклоподъемника, на четырех болтах, и изнутри отщелкнуть его провода с площадкой.
Последний штрих – Отцепить держатель троса, поддев отверткой.

Все, снимаем, наконец-таки, накладку и видим много пыли внутри двери, и к сожалению, практически полное отсутствие прямых участков, в основном одни ребра жесткости, точечно приваренные к внешнему металлу двери, с большим зазором между ребрами и дверью. Внешний металл двери только та часть, на которой написано "В1"

После разбора все отмыл, хорошо обезжирил, за несколько проходов и нанес слой, точнее два слоя виброизоляции Бимаст бомб премиум, на все наружные части двери, куда смог дотянуться, так же провел работы по пластиковой карте двери, но уже без фанатизма. с ребрами из Бимаст бомб и сплошной проклейкой iSilver.
Получилось не плохо, но результат был бы намного лучше, при классической двери, без такого количества ребер жесткости, приваренных с зазором к внешнему металлу.

Нужно делать вторую дверь, но пока почему то не хочется :)