Перед тем, как рассказывать о технологии нанесения, материлах, оборудовании и всех нюансах, нужно ответить на вопрос — а зачем на всё это? Зачем усложнять себе жизнь, когда есть распространённые и заметно более простые способы? Что мы получим, ввязавшись в данную авантюру? Об этом будет первая глава.

Итак, наша первоочередная цель – это заполнить вмятины и восстановить форму поверхности. В чём же преимущества использования пайки перед использованием шпатлёвок?
1.Припой обладает гораздо более высокими механическими свойствами, чем шпатлёвка. И в первую очередь нам важны механические свойства в месте перехода от металла кузова к материалу – заполнителю. Очень часто бывает такое, что слой шпатлёвки сам по себе остаётся целостным, не крошится и не трескается, но в следствие удара или вибрации, отслаивается от кузова прямо по поверхности контакта. При пайке связь между припоем и паяемым металлом образовывается на атомном уровне, отслаивание припоя от металла невозможно в принципе, если соблюдена технология. Также оловянно-свинцовый припой является хоть и мягким, но металлом, и ему присуще свойство металлов к пластичности. То есть при ударе или изгибе детали припой не треснет и не раскрошится, а упруго сдеформируется и останется на детали. Таким образом, слой наплавленного припоя гораздо более долговечен (фактически вечен), чем слой нанесённой шпатлёвки.


Понятное дело, что на фото изображны крайние случаи, где технология шпатлевания была нарушена целиком и полностью — и слой запредельный и на ржавый металл наносилось не пойми кем и не пойми как. Но, тем не менее, нельзя отрицать склонность любой шпатлёвки к скалыванию, растрескиванию, выкрашиванию.
2.Механические свойства слоя припоя не зависят от толщины нанесённого слоя, как это происходит со шпатлёвкой. Фактически, толщина наплавляемого слоя может быть неограничена, это не повлияет на долговечность и прочность, как в случае со шпатлёвкой, где не рекомендуется шпатлевать вмятины глубиной более 2-3мм.

3.В следствии пунктов 1 и 2 можно сказать, что применение пайки есть реальное усиление ремонтируемой зоны. Припоем можно заполнить стыки или швы на кузовных панелях, и он отлично себя проявит в этих нагруженных местах, можно заполнить, не рихтуя, глубокие вмятины, и за счёт большого слоя наплавленного металла это даст увеличение жесткости.




4. Опять же, в следствии пунктов 1 и 2 припой можно применять для выведения зазоров, нанося его на кромки и углы деталей. Именно так и собирались в мелкосерийном производстве знаменитые Чайки ГАЗ-13, ГАЗ-14 и правительственные ЗИЛы. Кузовные детали для них порой выстукивались молотком на деревянных подложках, без шуток, а зазоры выводились именно за счёт наплавки припоя. Детали же от одной машины совершенно не подходили к другой. Это не шутки, а специфика единичного производства.



5.Припою не свойственны усадка и оконтуривание. После затвердевания и охлаждения до комнатной температуры с припоем не происходит никаких процессов, сходных с процессом полимеризации шпатлёвки. Шпатлёвка может дать усадку через неделю, может дать через год. Может и вообще не дать. Припою же не свойственна усадка в принципе.
6.Припой можно применять также как альтернатива герметику, запаивая им, например, завальцовки дверей, капота, багажника и т.п.

7. Вопрос трудоёмкости и производительности будет рассмотрен подробно в 5 главе, но в некоторых случаях процесс пайки может занять существенно меньше времени, чем процесс шпатлевания. Хотя в некоторых, и гораздо больше
8.Припою абсолютно несвойственна гигроскопичность.
9.И, наконец, это аутентично! При тщательной реставрации ретро автомобилей использование современных материалов считается дурным тоном. Не только из за их эксплуатационных свойств, но, в первую очередь из за несоответствия духу времени.

Итак, о плюсах применения пайки я рассказал, теперь же расскажу о минусах
1.Первый, и, на мой сугубо личный взгляд, самый главный минус этого метода – это ограниченность применения, непосредственно связанная с технологией нанесения. Для образования межатомных связей между припоем и металлом необходим нагрев до ~200 градусов. При нагреве любое вещество расширяется. А так как мы не имеем возможности нагреть всю деталь целиком и равномерно, да и нет такой необходимости, в ряде случаев возможны поводки и коробления, которые сведут на нет всю затею. Более подробно расскажу в 5 главе, сейчас отмечу лишь, что метод неприменим для больших нежестких панелей кузова типа крыши, панелей дверей, иногда капотов.

2.Крайне мало людей, владеющих данным методом, если вы решились обратиться к кому либо
3.Большой список оборудования и материалов, необходимых для осуществления процесса. Грубо говоря, для нанесения шпатлёвки нам нужна сама шпатлёвка и шпатели, для обработки – наждачка и брусок. Всё это продаётся в любом автомагазине по демократичным ценам. Для пайки и дальнейшей обработки нам понадобятся: сам припой, флюс, источник теплоты и большое количество разнообразных инструментов для обработки. Подробнее во второй главе. Сейчас скажу лишь, что централизованно все материалы и инструменты не купишь, а если не знать, где искать, то всё это может влететь в копеечку. Для разовой работы покупка большого количества инструментов экономически нецелесообразна
4.Неочевидный нюанс, относится в первую очередь к самостоятельно занимающимся этим людям. Токсичность. В первую очередь при механической обработке – позаботьтесь о вытяжке, регулярно подметайте. Наибольшим врагом для нас является оловянно-свинцовая пыль и стружка. Отравиться то не отравитесь, но, как следует надышавшись пылью, на следующий день почувствуете эффект, схожий с сильным похмельем и температурой – слабость и ломота.

5.Также, в некоторых случаях, когда деталь не имеет явных вмятин, но имеет лишь небольшую волнистость, но на большой поверхности, применение наплавки может быть также нецелесообразно ввиду огромных трудозатрат. Наплавка тем эффективнее, чем меньше площадь повреждений и чем больше глубина вмятин. Подробнее в 5 главе
Таким образом, если нас в первую очередь интересует максимальное качество и долговечность, либо же аутентичность, и за это мы готовы переплачивать деньгами и временем, то пайка – это наш выбор. Лично я никому ничего не навязываю и стараюсь максимально объективно рассмотреть этот метод, сам в некоторых случаях применяю классическую шпатлёвку, однако, для своих личных целей, когда этот метод применим, использую только его.


Комментарии 31
Говорят, что при повреждениях, луженая сталь в разы быстрее сгнивает, чем не луженая, из-за гальванической пары, получается, что сталь защищает олово от сгнивания, а не наоборот.
Поэтому, видимо, область применения в современности очень узкая, разве что баки подлатать паяльником оловом — там варить сваркой бывает или не к чему или опасно.
Себе рамку лобового стекла лудил, дырки запаявал.) Наилучший способ при реставрации я считаю!
Репост! 👍
криво встало в первы раз…
www.severstal.com/rus/pro…cheskogo-uprochneniya-bh/
www.severstal.com/ россия — родина слонов тоже кстати!
и актуально! чем полуду от вюрта заменяете? сижу просто без денег… ассортимент чипа дипа и накрошить олова — пока фиаско! но народ то 100 лет назад вюрта не знал! хлорид цинка и нашатырь! ничего другого…
Сегодня вечером выложу 3 часть с видео процесса. Всё отлично лудится без пасты. Кислота, припой, и больше ничего не нужно
Подскажите пожалуйста, только сегодня на Ютуб кузовщиков смотрел, говорят типа надо обязательно гасить кислоту после лужения, иначе ржаветь и гнить будет ещё быстрее, а я пороги собираюсь делать, дырочки маленькие после пескоструя, в порогах никак не загасишь. Без кислоты вообще не прилипнет? Может на канифоль попробовать? Ещё есть мысль дырочки залатывать медными или латунными пластинками толщиной 0,8 или 1 мм, медь и латунь хорошо же паяется, как заплатки так сказать, что скажете? И стоит ли об этом думать что внутри порога останется остатки кислоты? Как считаете.
Я категорически не рекомендую запаивать коррозионные повреждения.
Такие дыры только заваривать.
Всё поднимется? Ну просто других вариантов пока нет, как временный вариант чтобы соль не лилась зимой в пороге, может все-таки ответите на вопросы? Буду очень признателен
Я ответил на ваш вопрос.
Дыры только заваривать.
Вам какое из этих трёх слов непонятно?
Да нет у меня с русским языком проблем нет особо))
Просто тогда вы сами себе противоречите, читал ваши статьи, вы же себе на волгах сквозные коррозионные отверстия запаивали оловом. теперь от этого отказались? Запутался я просто теперь. что паять что не паять
А по моему, проблемы значительные.
Плохо читали, ничего не поняли.
Я нигде и никогда не запаивал коррозионные отверстия оловом. Всё коррозионные повреждения сначала завариваются и только потом навареное чистое железо опаивается при необходимости.
Не тратьте моё время, если не умеете читать даже.
кстати — из последних авто — просто для развития мне! опайку стыков встречал — ветровая рама ОКИ от сеаза и импорртные — форд скорпио — закаты задних крыльев где дверной проем…
жму руку! а то там чуть ниже в ленте мне народ начал задавать идиотские вопросы — опайка — типа что это?
Современные тачки так делать почти невозможно. Метал очень тонкий. Его ведет, он садится. Так же, современный припой плавится при максимально низкой температуре. Поэтому ик сушка грунта или окраски, сулит проблемы.
Что значит современный припой? Если он плавится при температуре менее 180 градусов цельсия, это не оловянно-свинцовый припой.
А по поводу где можно, где нельзя применять метод — в 5 главе расскажу. Драйв не даёт публиковать больше 2 постов за 24 часа
человек ведет речь о ТС-сталях… это вся корея… панели. они при сушке краски "набирают жесткость" при воздействии температуры… жопа полная! их ведет от ИК!
Производите ремонт ?
да, время от времени занимаюсь
На самом деле большие плоскости тоже опаиваются.
тоже, никто не спорит. просто это оооооочень долго)
Кузова делаю оловом на свежем воздухе. Кстати говоря некоторые детали после пескоструя представляют из себя решето . Такия я спасаю именно пайкой. Она не только заливает все дырки но и усиливает деталь до прежнего уровня в отличии от шпаклёвки.
Хорошее дело! Мне понравилось лудить )))))
www.drive2.ru/l/461840239594308315/
эхх, 401 космич)) имел дело, пару раз радиаторы для него изготавливал
)))))
Если на внутренней стороне антикор или герметик, возможно паять?
антикор лучше счищать и смывать. герметик может и выдержать
Если есть доступ понятно что можно счистить, я имел ввиду скрытые полости.
Опасны толстые слои материалов типа битумной мастики или шумоизоляция. В скрытых полостях на стенках, как правило, тонкий слой консервационного материала, это не опасно.
Почему опасны?