Собрался поменять антифриз… и нашол в иннете вот это:
В системе охлаждения Northstar используется антифриз Dex-Cool, печально известный коллективными исками владельцев автомобилей к GM. Проблема заключается в том, что заявленный пятилетний срок годности данного антифриза не соответствует действительности. Так как данный продукт имеет кислотную основу, то побочные продукты этой кислоты начинают накапливаться в антифризе с самого начала эскплуатации, и через два года начинают наносить серьезный ущерб прокладкам двигателя. Очень важно менять этот антифриз не реже, чем через два года. Возможно также альтернативное использование антифриза G-05, который эксплуатируют Крайслер и Форд. Этот антифриз полностью безопасен.
Напишите пожалуйста кто что думает по этому поводу?!
Нашол кое что про антифризы:
Такой разный автомобильный антифриз
От качества и правильного подбора охлаждающей жидкости зависит многое в дальнейшей жизни вашего автомобиля. Ведь огромное число поломок происходит именно из-за проблем с системой охлаждения, и, в частности, по вине антифриза. Иногда — по причине неправильного его подбора. Поэтому следует подробнее рассмотреть марки антифризов, в частности, антифриз G12, а также G12+ и G11. Разница между ними, в основном, в используемых присадках, но нужно учитывать и следующие нюансы.
Основные отличия антифриза G12 от G11
G12 — это окрашенный в красный, реже — в желтый цвет карбоксилатный антифриз. Характеризуется местным действием, то есть, если в системе образовалось коррозийное поражение, то присадки локализуют именно его. Это позволяет антифризу работать с достаточной эффективностью немалый срок — от 5 лет, и только тогда его присадки истощаются.
G11 — это силикатный антифриз. Его окрашивают в совершенно различные цвета — синий, зеленый, желтый, оранжевый, а раньше иногда встречался даже красный. Отечественный его аналог — это тосол. Он взаимодействует со всеми поверхностями системы, покрывая все части защитной пленкой. Потому срок его службы меньше — до трех лет.
Применяя сначала один из этих видов антифризов, а затем меняя его на другой, следует учитывать один нюанс. Залитый после тосола G12 сталкивается с проблемой старой защитной пленки и работает с гораздо меньшей эффективностью. Да и менять его будет необходимо уже через три года. А тосол, залитый после G12, мгновенно прекращает его действие. Потому пользоваться желательно всегда одной и той же маркой антифриза. И ни в коем случае нельзя смешивать эти две марки! С тосолом способен беспрепятственно смешиваться антифриз G12+, имеющий свойства как у G12. При смешивании страдает только срок его действия, падая до 3 лет, а в общем и целом смешивание дает приемлемые результаты.
Вообще, не стоит ориентироваться в антифризах по их цвету, как у нас обычно принято. Не стоит делить их на "тосол", "желтый антифриз", "зеленый антифриз", "красный антифриз". Вместо этого лучше внимательно прочитать их состав, подумать о их действии и совместимости с тем, что залито в данный момент.
G-11 синий, зелёный, сине-зелёный
G-12 красный
G-13 жёлтый
Это установленный стандарт.
да, только это европейские антифризы. G05 американский, а у них там все по-другому. Так что только мопар (на самом деле это Valvoline
Zerex G05 Long Life Coolant)
Вопрос антифризов, наверное, наиболее запутанный, так как существует масса комбинаций и цвет может легко ввести в
заблуждение. В зависимости от пакета присадок антифризы для легковых автомобилей можно разделить на несколько групп
и подгрупп. Без претензии на истину в последней инстанции попробую дать им характеристику (главное не запутаться самому):
1). Неорганические (часто называемые силикатными, так как содержат силикаты): могут быть зеленого, сине-зеленого или
желтого цвета. Зеленые и сине-зеленые – это одни из первых появившихся на свет и прошедших процесс эволюции.
Силикатные антифризы можно условно разделить на 2 подгруппы: а). североамериканского типа и б). европейского типа.
В североамериканских присутствуют фосфаты, а в европейских их применение запрещено. Европейские также не содержат
аминов, а некоторые и нитритов. В североамериканских также существует небольшая подгруппа так называемых
Low Silicate Formula, т.е. антифризов с пониженным содержанием силикатов. Стоит отметить, что у большинства
современных антифризов произведенных в Европе содержание силикатов снизилось и они могут рассматриваться как
аналог американских Low Silicate Formula.
На этикетке антифризов силикатного типа можно увидеть макркировку G11 или G48
2). Органические (использует карбоксилатные кислоты в качестве основного ингибитора коррозии). Они тоже бывают разными,
и по составу и по цвету:
а). G12, G12+ и G30 (VW), G33 (PSA) и G34 (GM) окрашиваются в оранжевый или розовый цвет. По составу практически
идентичны между собой, а также идентичны антифризам Texaco Havoline Extended Life, DexCool и Shell ELC. Главной
особенностью является то, что все они содержат в основном 2 типа карбоксилатных кислот (может быть и больше),
но не содержат силикатов, фосфатов, боратов, нитратов, аминов и нитритов.
b). Honda Genuine Coolant Type 2 (синий) и Toyota Long Life Coolant (красный) содержат 1 тип карбоксилатных кислов
и фосфаты. Другой тип карбоксилатных кислот не используется по причине негативного воздействия на некоторые части
двигателя.
Необходимо упомянуть, что где-то до 2000-2001 года Хонда и Тойота предлагали другой тип антифриза, в котором
отсутствовали силикаты, но было много фосфатов. Я не встречал упоминания об использовании в нем карбоксилатов и,
поэтому, отнес бы этот тип скорее к первой группе, т.е. антифризов неорганического типа.
3). Гибридные (G05): в нем испльзуется 1 тип карбоксилатных кислот (тотже что и в Honda Type 2 или Toyota LFC) и
небольшое количество силикатов. Несмотря на то, что данный тип антифриза не содержит фосфатов, на самом деле они
присутствуют, только в совсем незначительной объеме. Цвета разные: желтый (оригинальный цвет антифриза Valvoline
Zerex G05 Long Life Coolant), а также зеленый и оранжевый. Все зависит от того, каким автопроизводителем используется,
модели автомобиля и даже от заливки: конвейер или сервис.
Все три группы содержат также некоторые другие ингибиторы коррозии и присадки.
В качестве сильных и слабых сторон можно было бы указать следующее:
Силикаты: действуют очень быстро и вслучае эррозии/коррозии быстро заделывают поврежденные места. Основным недостатком
является низкая стабильность и быстрых расход. При выпадении в осадок представляют собой абразив, который может
сокращать срок службу уплотнений водяного насоса.
Фосфаты: также как и силикаты эффективно защищают алюминиевые части и, в частности, водяной насос от коррозии,
вызываемой кавитацией.
Большинство японских автомобилей имеют меньший объем системы охлаждения чем европейские или американские автомобили
и для еффективного охлаждения скорость циркуляции в системе выше. Большинство японских производителей рекомендуют
использовать антифризы безсиликатного, но фосфатного типа только по этой причине. В Европе фосфаты не используются,
главным образом, по причине часто повышенной жесткости воды, из-за которой фосфаты выпадают в осадок (проблема решается
использованием деминерализованной или дистиллированной воды). Несмотря на то, что для борьбы с коррозией европейцы
используют другие эффективные композиции ингибиторов коррозии, все-таки, было бы более целесообразно использовать то,
что рекомендуют японские производители для своих двигателей.
Карбоксилаты: действую намного медленнее, но более продолжительное время. Эффективно защищают алюминий и другие металлы,
но некоторые типы карбоксилатных антифризов не являются лучшим выбором для систем, в которых используется меднолатунный
радиатор. В качестве основных отрицательных моментов можно было бы отметить следующие:
1). В двигателях использующих
чугун иногда возникает коррозия из-за низкого уровня антифриза. При этом, частички ржавчины могут забивать соты
радиатора.
2). Один из ингибиторов коррозии (2-EHA — тот, который не используется в антифризах Honda и Toyota) может
вызывать размягчение прокладок и являться причиной течи. Зарегистрировано уже достаточно много подобных случаев у
разных производителей. 3). Низкая эффективность некоторых антифризов в защите припоя с высоким содержанием свинца.
О рекомендациях по поводу антифриза. Металлургия систем охлаждения современных двигателей приблизительно одинаковая у
всех производителей, и если не брать "отклонения" типа меднолатунных радиаторов, при этом использующих припой с высоким
содержанием свинца, а также размягчение прокладок, то, теоретически, один тип антифриза может быть использован вместо
другого. Исследования некоторых OEM на своих двигателях показали, что при использовании с нуля классического синего
(силикатного типа) антифриза вместо рекомендуемого красного (карбоксилатного типа), не имел никаких отрицательных
последствий. Более того, исследователи не зафиксировали каких-то преимуществ красного над синим за исключением срока
службы.
Но несмотря на теорию и даже результаты сравнительных испытаний — это нельзя относить ко всем двигателям. Из личного
опыта могу сказать, что применение (вынужденное) силикатного антифриза (Aral и Original BMW) в Хонде постоянно давало
на дне расширительного бачка 2-3 мм каких-то отложений серо-черного цвета. Достал все-таки хондовский, залил и отложения
прекратились. А удовольствие стоило всего-то 20 долларов за 5 л готового (50:50) антифриза. Позже узнал, что у многих
возникали такие-же отложения после перехода на силикатный антифриз, но не у всех процесс прекращался после возврата на
родной !
Поэтому всегда считал и считаю, что любой автодилер или дистрибутор обязан обеспечивать поставку рекомендованных
жидкостей в случае, если таковые действительно критически влияют на надежность.
По поводу доливки, есть общее правило: при потери жидкости по причине испарения рекомендуется доливать воду,
а при течи — обязательно антифриз требуемой концентрации (обычно 50:50). В первом случае, особенно если речь
идет о силикатном антифризе, рекомендация о доливке воды объясняется тем, что при большом уходе существует
вероятность превысить концентрацию, в том числе и силикатов. Поэтому, можно рекомендовать концентрацию 20-25 %
антифриза 75-80 % дистиллированной воды.






Комментарии 35
Комментарий удалён
Впервые вижу, чтобы так нахваливали g12. Вообще, вся классификация g разработана под автомобили концерна ваг. Соответственно, безопасное использование этих антифризов возможно только на их машинах. Поэтому настоятельно рекомендуют запомнить простую вещь, всегда выбирайте антифриз только по допуску автопроизводителя.
Лично я, для киа могу советовать coolstream a-110 ( сам на нем уже который год). Поскольку именно этот антифриз заливает их российский автозавод (как вы понимаете, допуск есть), а пкорейские присадки в этом антифризе идеальны для киа. Недавно видел, что у кулстрима еще и концентраты появились, так что, как вариант, можете взять их.
Комментарий удалён
А в книжке по эксплуатации чего написанное?
Подскажи, попадалось ли на глаза какой-либо документ, подтверждающий негативное действие родного антифриза, описанного в начале поста и/или где можно найти такое? У меня появилась надежда сдать его обратно.
Добрый день, подскажите, пожалуйста, если разбираетесь, какие антифризы по средней и низкой цене можно залить в японкую малолитражку типа honda fit. Наверняка какие то не зарекомендовали себя, я просто не знаю. В магазинах у нас много продают Felix, Aga
СРОК годности родного антифриза прописан на 10 лет… неужели доливаемые антифризы всего 3-5 года и почему?
прописано обычно 5 лет. 10 лет это уже на G13 антифриз. Химия, разная химия
по мне так нормально обычный заливать, чтобы нагреть мотор до 115-120 надо тапки в полу постоянно держать, а долго ведь по нашим дорогам да с нашими гайцами и камерами не проедешь. А максимум что может произойти, так это выкипит немного и все. Уровень-то все равно нужно постоянно контролировать. Ничего страшного на обычном небудет. У меня при моей интенсивной езде за все лето выкипело 0.5 литра.
В пробке может разогрется
да ну! это все спецэффекты)))
у меня нагревалась
Нормально так он стоит! XSTREAM G5 Почти 2000р за 5 литров? температура кипения 170
Незнаю как кто но я скланяюсь в сторону Гибридные (G05). Радиатор не медный а алюминий защищает, начинает работать медленно но долго! Если по наличию в магазах проблемм не будет, то его и залью! Да кстати ещё надо посмотреть температуру кипения … НОРДСТАРИ иногда работаю при 115-120 градусах
Тоже наверное буду заливать альтернотиву. Боюсь что рекомендованный начнёт всё говно вымывать и забивать радиатор плос ко всему отложения создают дополнительную защиту… может всё вымытьв стыках: головка -прокладка-блок и начнёт разъедать прокладку а там и до прогорания не далеко…
Как насчёт АкДельковского DEX-COOL?
незнаю… надо будет почитать про него… спасибо за наводку!
Много всего нехорошего говорят на зарубежных форумах по поводу этого антифриза. Мне вот тоже скоро его менять, думаю искать альтернативу.
Вырезка из статьи: Возможно также альтернативное использование антифриза G-05, который эксплуатируют Крайслер и Форд. Этот антифриз полностью безопасен.
А я лью что под рукой оказалось (т.е. в наличии), главное чтоб красный был)) А масло только GM 10 40
У обычного антифриза точка кипения 112 градусов а Нордстар может доходить до 115-120
Driffter
А я лью что под рукой оказалось (т.е. в наличии), главное чтоб красный был)) А масло только GM 10 40
castrol magnatec professional A3 10W-40 пойдёт? Мне его не станции хотели продать! Но пока я ещё не купил.
я покупал DEX-COOL из америки, его надо разбавлять гдето 50на50, нащёт разъедает или нет ничего не слышал, любой антифриз имеет свойство разъедать, меняй вовремя, на моём написано 200000 км без замены можно ездить, вот пускай они и ездят :)
только что вычитал что лутше менять раз в 1-2 года
тоже прочту с удовольствием
ибо не знаю вообще что туда лить — ни масло ни антифриз ни тормозуху
по маслу 10-30 — лето, 5-30 — зима
а марку Кастрол какой нить иль Шелл?
там уже к чему душа лежит и на сколько финансы позволяют…
лучше не экономить
говно залить — потом проблем больше вылезет(
Cadilluckman
тоже прочту с удовольствием
ибо не знаю вообще что туда лить — ни масло ни антифриз ни тормозуху
Замена жидкостей в Northstar.
Масло.
Срок замены масла определяет компьютер и выводит в процентном отношении в позиции "oil life". При этом GM требует замены масла не реже, чем раз в год и не позднее, чем через 12 000 миль пробега. Более частая замена масла, конечно, будет только полезна этому двигателю. К эксплуатации рекомендуются минеральные и синтетические масла вязкостью 5W30 и альтернативно 10W30 (только в теплое время года). В странах с холодным климатом, как Россия, предпочтение должно отдаваться синтетическим маслам.
Количество заливаемого масла при смене может несколько розниться в зависимости от конкретной модели двигателя. В большинстве случаев это 7,1-7,2 литра. Уровень масла сверять по щупу. Обязательно нужно уточнить точную информацию по количеству масла и процедуре замены в инструкции для конкретной машины.
Категорически не рекомендуется использовать промывочные масла для промывки этого двигателя. В них содержатся добавки, которые должны смывать отложения на стенках в системе смазки, но в результате, то, что смывается со стенок, попадает в места, где наносит гораздо больше урона. Возможна даже поломка двигателя. GM выпустили по данной проблеме соответствующий бюллетень: 04-06-01-029А.
а я уж промывать думал…фуууф!
просто слить остатки старого и выкинуть фильтр будет достаточно значит.
Да… только головку — съёмник купи… если сам будешь делать… Иначе намудохаешься как я с отвёрткой
chip-777
Замена жидкостей в Northstar.
Масло.
Срок замены масла определяет компьютер и выводит в процентном отношении в позиции "oil life". При этом GM требует замены масла не реже, чем раз в год и не позднее, чем через 12 000 миль пробега. Более частая замена масла, конечно, будет только полезна этому двигателю. К эксплуатации рекомендуются минеральные и синтетические масла вязкостью 5W30 и альтернативно 10W30 (только в теплое время года). В странах с холодным климатом, как Россия, предпочтение должно отдаваться синтетическим маслам.
Количество заливаемого масла при смене может несколько розниться в зависимости от конкретной модели двигателя. В большинстве случаев это 7,1-7,2 литра. Уровень масла сверять по щупу. Обязательно нужно уточнить точную информацию по количеству масла и процедуре замены в инструкции для конкретной машины.
Категорически не рекомендуется использовать промывочные масла для промывки этого двигателя. В них содержатся добавки, которые должны смывать отложения на стенках в системе смазки, но в результате, то, что смывается со стенок, попадает в места, где наносит гораздо больше урона. Возможна даже поломка двигателя. GM выпустили по данной проблеме соответствующий бюллетень: 04-06-01-029А.
трансмиссионое какое советуете?
и тормозную (нашел GM в магазине)
они помоему тоже разные … модэль на щупе написана
окей — гляну
скорее машиной заняться, не терпится
погода холод — гаража нету(
chip-777
они помоему тоже разные … модэль на щупе написана
тут еще узнать нужно — сколько грамм фреона в кондей заправлять?
Здесь я бессилен…