Установка ГБО 4-го поколения фирмы ATIKER

Всем доброе утро!

Было принято решение установки ГБО, было очень интересно сделать все самому, хотя газ до этого видел только из далека.

Решение принято, начало работ:

1. ГБО 4-го поколения фирмы ATIKER 6 300 руб. — gas-shop.ru/goods/Minikom…rcija-do190-l-s?from=NDZj
2. В MAX-GAS куплена трубка 6 мм — 7 м по 90 рублей
3. В MAX-GAS куплена трубка 8 мм — 1,5 м по 120 рублей
4. В MAX-GAS куплено ВЗУ — Tomassetto — 350 рублей
5. В MAX-GAS куплены защитные трубки газопровода
6. В MAX-GAS куплены все шланги необходимые для подключения ГБО: Подвод газа от редуктора -1,5 м, Шланг охлаждения 2,5 м, вакуумная трубка 2 м, шланг для подвода газа к форсункам 1 м.
7. Также в интернет магазине купил кабель для подключения "мозгов" ГБО к PC. — 1500 рублей.
8. Купил глушитель (новый) в ИталГаз (дилер производителя Робола), который специальный для автомобилей НИВА с ГБО — 2200 рублей.
9. В MAX-GAS куплены металлические ленты для крепления баллона под днищем.

День 1:
1. Снимаем старый глушитель и пока его в сторону!
2. Начинаем примерку баллона. Баллон мне достался от соседа по квартире, за что ему огромное человеческое спасибо. Баллон 50 л, мультиклапан LOVATO.
3. Гнем ленты по баллону, примеряясь чтобы один край уже остался как-бы рабочим вариантом, багажник соответственно к этому времени полностью освобожден от всего! После нескольких примерок отрезаем второй конец металлической ленты, загибаем ее концы под 90 гр. и сверлим в них отверстия под болты, которые Вы купили или уже у Вас были. Дальше крепим баллон. Мы сначала наживили все болты, а потом подложили резиновые ленты под ленты и днище автомобиля. Вроде с баллоном все.
4. Выпрямляем медную трубку 6мм и одеваем на нее пластиковую защитную трубку.
5. Протаскиваем трубку под днищем автомобиля. Здесь надо быть внимательным, так как у Нивы много подвесного оборудования, которое нужно обязательно учесть при прокладке газопровода. Кстати сам газопровод замечательно лег в штатное место проводки бензопровода. Газопровод вышел в подкапотном пространстве около вакуумного усилителя тормозов. Здесь пока все.
6. Тут для нас начилось самое интересное — нужно получить доступ к впускному коллектору. Началась разборка узла. В тот день со мной был мой товарищ, который недавно устроился на СТО и как говорится набирается опыта! :)
В общем впускной коллектор он снять не смог, так как говорит, что чтобы его снять надо снять выпускной коллектор, как я позднее сам начал изучать данный вопрос — это не так, все там нормально снималось. И как результат сломана одна шпилька на креплении штанов!
Сверлить впускной коллектор стали по месту с помощью пылесоса, благо тот оказался случайным образом в гараже. Просверлили, нарезаем резьбу М6. На резьбовой герметик сажаем медные штуцеры газовой системы, одеваем предварительно нарезанные одинаковой длины шланги и все ок. Собираем обратно впускной и выпускной коллектор.
Сверху на впускной коллектор, точно в середине там где идут две длинные крепежные шпильки крепим рампу газовых форсунок на изготовленный прямо в гараже кронштейн, отмеряем длину шлангов для подвода газа от рампы во впускной коллектор таким образом, чтобы они не были натянуты и не имели большого запаса (так как чем короче шланги, тем лучше), закрепляем на форсунках газовой рампы.
7. Устанавливаем новый глушитель.

День второй:

В этот день уже вечерком, после работы нужно было разместить все комплектующие и заниматься проводкой.
1. Газовые мозги решили разместить под запаской, хотя товарищ предлагал от нее избавится и все там отлично помещалось, но я категорически отказался. Из остатков металлической ленты сделали кронштейн устанавливаемый прямо под запаской, а него уже закрепили мозги.
2. Теперь началась работа с проводкой. Если разобраться конечно, ничего сложного там нет. Подключение к бензиновым форсункам произвел в месте недалеко от колодки, которая идет непосредственно на сами бензиновыые форсунки.
Схема проводки бензиновых форсунок:

Схема ATIKER:

Схема Digitronic (лично для меня более понятная):

Тут самое главное не забывать (случайно наткнулся на эту информацию на просторах интернета), что отсчет цилиндров идет от ремня ГРМ, в нашем случает от цепи или от капота, кому как удобнее.
Ну вот проводка продключена, контакты заэзолированы и упрятаны в пакет на всякий случай.

3. Подключаемся к лямбда-зонду, который перед катализатором. В проводке самого датчика идут четыре провода: черный, серый и два белых. Нам нужен черный — это управляющий провод, серый помоему масса, а белые на подогрев.
4. Подключаемся к тахометру. Долго думал откуда взять сигнал и какого цвета должен быть провод, не получив конкретной информаии решил идти правильным путем: Взял мультиметр, перед этим провел провод тахометра в салон вместе с проводом информационного табло-кнопки переключения бензин-газ и как мне объяснил электрик выставляешь на мультиметре переменное напражение с градацией до 20 В и смотришь на каком контакте есть сигнал, вот он и есть тахометр.
5. Подключаем оставшиеся провода к газовому клапану, красный на "+", черный на "-" АКБ.

Ну вот и вся работа на этот день.

День третий. Снова после работы вечерком.

Нужно разместить редуктор и подключить систему охлаждения, плюс провести калибровку оборудования.
1. Редуктор удачно, практически в притирку встал около впускного коллектора на одной из шпилек которого был смонтирован кронштейн из набора к редуктору и каналом подводящим воздух к дросельной заслонке от воздушного фильтра.
2. Сначала хотел подключить систему охлаждения от охлаждения дросельной заслонки, но в виду того, что там разные диаметры трубок и шлангов идея эта была отброшена.
Подсключаться решил к выходу с печки последовательным врезанием охлаждения редуктора. Тут небольшие трудности возникли с прокладкой шлангов (не очень удобное место оказалось, но в итоге все встало как надо). Тосола во время переподключения вытекло грамм 400, так что купленного про запас литра с лихвой хватило на восполнение утраченного + объем редуктора.
3. Дальше подключаем газопровод от редуктора к рампе форсунок, в данный трубопровод нужно установить фильтр тонкой очистки (комплект ГБО), датчик температуры газа и давления в трубопроводе (комплект ГБО).
4. Поключаем непосредственно сам газовый трубопровод (медную трубку) к редуктору.
5. Подключаем вакуумный шланг к МАР датчику (его я расположил над АКБ на штатный болт), к нему же подключаем врезанный во впускную систему штуцер (для контроля степени разряжения в системе впуска) и газовый редуктор. Также к МАР датчику подключается газовый трубопровод.
6. Подключаем все папы-мымы проводки к датчикам, АКБ и ко всему что осталось не подключенным.
7. Открываем газ и при помощи мыльного раствора смотрим утечки. У меня пришлось некоторые места подтягивать. Данную процедуру нужно производить при включенном зажигании, так как газовые клапана открываются только при наличии тока в цепи.
8. Поключаем PC к мозгам, предварительно установив программное обеспечение, которое можно взять здесь:
атикер.рф/index.php?optio…w=article&id=53&Itemid=53
9. Вводим параметры и проводим калибровку. У меня показало, что газовые форсунки имеют маленький диаметр и их нужно рассверлить, что и было сделано, но уже в другой день.

Вот вроде и все. Как и обещал фотографии вставлю позднее, так как свой фотоаппарат я благополучно забыл дома и фотографировали на аппарат моего друга.

Всем удачи. Если у кого будут вопросы пишите, постараюсь дать ответ или исправить свою писанину! :)