СДЕЛАЛ!
Результат достигнут. Эффектом очень доволен!
(Предшествующее исследование вопроса смотрите здесь.)
К сожалению, командировки продолжаются… Прилетел в Москву только в пятницу, забрал детальки и корпус из «Чип и Дипа», в субботу вечером всё спаял, проверил дома. Две лампочки на 50 Вт, при питании от 13,8 В реально потребляют 8 А. При включении через ШИМ, на пониженной в 2 раза мощности, получил, соответственно, 4 А. Также проверил работу при пониженном и повышенном напряжении питания – сохраняет работоспособность от 8 до 20 В, и различные «неправильные» подключения, типа подачу +12 вместо массы и наоборот по всем входам-выходам, т.к. в схеме предусматривал «защиту от дурака», без проблем, ничего не сгорело.
Прогрел всю конструкцию феном – работает. На ночь положил в морозилку (-18) – утром включил – работает, параметры в норме.
В воскресенье утром поставил в машину – без проблем. Все подключения внутри блока предохранителей под капотом, в нём же разместился и блок логики (40х35х65 мм). Реле прекрасно встало в штатное место «(DRL)».
Протянул провод к «ручнику»… Ну и попотеть пришлось! Дело в том, что основной жгут проводов от главного блока предохранителей в салон проходит под передним левым крылом. Что бы получить к жгуту полный доступ необходимо снимать колесо и пластиковый подкрылок. Погода – сами понимаете, всё «это место» в такой «жидкой слизи», плюс в гараже всё тает и капает… Хотя сам жгут в чистоте оказался! Пришлось все снятые части и их посадочные места перед установкой обратно промыть, не хотелось «на песок» ставить. Плюс ещё часть пистонов, конечно же поломалась, хорошо, что были в запасе новые.
Так что эта операция самая трудоёмкая. Из-за одного провода (у кого АКПП то из-за двух) приходится помучиться. Подключение под приборной панелью, затруднений как раз не вызвало: разъём с «заветным серым проводом» находится в самом доступном месте, чуть выше блока предохранителей под торпедо.
Поигрался яркостью ламп: половинная мощность показалась слишком яркой, убавил процентов до 40-ка. Внешне, с расстояния 50 м, яркость фар примерно такая же как у ближнего света, но стоит присесть, ближний начинает «слепить». Кстати, ближний выглядит как два маленьких ярких кружочка диаметром всего сантиметра 4, а дальний, в режиме DRL, как два ярких круга значительно больших в диаметре (сантиметров 10), что чисто внешне выглядит лучше. Что касается цвета, то лампы на этой мощности конечно немного «желтят», но не сильно – цвет такой же как у ламп габаритных огней (на 50 % яркости желтизна исчезает полностью).
Поездил. Немного поначалу пугает свой же свет на впереди идущих машинах: если ближний освещает бампер, то DRL дают два светлых размытых пятна повыше. Непривычно, особенно когда встаёшь за светлым авто.
Электрическая схема блока управления приведена ниже
Как я уже писал, все подключения выполнены в главном блоке предохранителей, который расположен под капотом. Там же расположена и "заветная коробочка". Единственный провод из блока предохранителей протянут в салон (по трассе штатного жгута) к цепи концевика стояночного тормоза.
«Деактивация DRL» выполняется «вытаскиванием реле», которое установлено в штатное место – пустующую колодку с маркировкой «(DRL)».
Я использовал оригинальное реле Denso, которое ставит Subaru в цепь ближнего, дальнего, противотуманок и ещё в несколько других цепей. К колодке с реле были подведены 4 провода с соответствующими клеммами.
Также, на этой плате реле выполнено подключение к массе, которая имеется на реле вспомогательного вентилятора.
Основные подключения выполнены на плате предохранителей, с обратной стороны, т.е. со стороны разъёмов. Там имеются цепи: зажигания IG2, +12 от батареи, цепи фар ближнего и дальнего света, а также цепь от генератора (ALT-2), уходящая к контрольной лампе заряда.
В цепи «+12 от батареи» установил дополнительный предохранитель 10 А.
Подключение к цепи противотуманых фар выполнено в соединительном разъёме, расположенном на дне блока предохранителей.
Настройка яркости осуществляется подстроечным резистором, выведенным на боковую поверхность корпуса «коробочки».
Реле я покупал фирменное, очень дорогое, как оказалось.
Но можно установить аналогичное отечественное, того же типоразмера, с аналогичными характеристиками. По цене в 35 раз дешевле… У меня нет предвзятого отношения к отечественному, но надпись на реле «Made in Japan» душу греет!
Провода тоже использовал «фирменные», с изоляцией не поддерживающей горение.
Теперь по фотоотчёту:
Снимал в ручном режиме, с фиксированной выдержкой/диафрагмой, т.е на всех кадрах экспозиция одинаковая.
Все кадры выполнены с расстояния 25 м. Все фары были чистыми (простите за грязный автомобиль).
Кадр слева – с высоты человеческого роста и чуть со стороны: так выглядит автомобиль для пешехода на обочине и в наружное зеркало заднего вида вблизи мёртвой зоны.
Кадр справа – с нижней позиции, точно по ходу движения автомобиля: так выглядит автомобиль из далека, например, для встречных.
Ближний свет – выглядит неплохо, довольно ярко.
Противотуманки бестолковые – слабее ближнего, вечно грязные, плюс лопающиеся стёкла… Им одно назначение – туман…
Дневные ходовые огни – ярче ближнего, более заметны, особенно в яркий солнечный день.
Дальний свет понятно – очень ярко, слепит.
Обратите внимание, на потребляемый ток:
Ближний свет + габариты 12 А
Дальний свет + габариты 20 А
Противотуманные фары + габариты 10 А
Дневные ходовые огни 3,8 А.
Схема всего устройства с подключением к штатным цепям. Штатные цепи выделены коричневым цветом.
Верхняя часть схемы (VT1, VT2, K1) — это логика, которая отвечает за включение и выключение дневных ходовых огней. Нижняя часть (D1.1, D1.2, VT3-VT6) — ШИМ, который управляет яркостью. Частота работы выбрана 70 Гц. Яркость устанавливается подстроечным резистором R10. Транзисторы VT4-VT6 устанавливаются без радиатора. Печатную плату можно скачать отсюда.
Эта схема подходит к следующим автомобилям:
— Subaru Impreza (GE) 2008 м.г.
— Subaru Forester (SH) 2008 м.г.
— Subaru Legacy/Outback 2012 м.г.
— Honda Civic 4D и 5D 2004 м.г.
-------------------------------------------------------------------
Для тех, кто собирается ставить отдельные "специальные ДХО фары", например, светодиодные — схема управления их включением значительно упрощается, т.к для этого не требуется ШИМ:
-------------------------------------------------------------------
По просьбе владельцев старых моделей Импрез и Форестеров до 2008 года, а также Легаси и Оутбек до 2012 года, в которых включение дальнего осуществляется подачей массы через подрулевой переключатель, выкладываю адаптированный вариант реализации DRL.
Коричневым цветом показаны существующие цепи.
Схемы этих моделей практически не отличаются между собой. Как видно, питание +12 В подаётся через два реле (света, отдельно на левую фару, отдельно на правую фару), причём одновременно на обе лампы — ближнего и дальнего света.
При включении света фар подрулевым переключателем, срабатывают оба реле — ближний свет загорается сразу, т.к. вторые выводы ламп ближнего сидият на массе. А вот, лампы дальнего света включаются только при подаче массы через подрулевой переключатель.
Не спрашивайте меня, почему разработчики делали так сложно — я сам не понимаю. Но "разгрести" всё это можно, хотя и сложнее, чем на новых Импрезах и Форестерах.
Пример реализации этой схемы на Outback 2003 года можно посмотреть здесь
Управлять включением ламп в режиме DRL придётся теми же штатными реле света, установленными в блоке предохранителей под капотом. Для исключения взаимного влияния подрулевого выключателя и блока DRL, необходимо установить два диода D8 и D9 (D9 ставится в разрыв штатной цепи управления!).
Для отключения ближнего, при включении DRL, придётся порезать провод массы от ламп ближнего и подсоединить его через дополнительное реле с нормальнозамкнутыми контактами. Новые провода должны быть большого сечения и по возможности короткими, что бы избежать большого падения напряжения. Лучший вариант — поставить два реле, каждое вблизи своей фары, непосредственно в разрыв провода массы.
А для включения дальнего в пол-накала, параллельно цепи подрулевого выключателя ставится второе реле и полевой транзистор ШИМа, включенные последовательно.
Обратите внимание, что мощный полевик ставится другой, с каналом N-типа. поэтому в схеме ШИМ модулятора исключается дополнительный транзистор. Управление полевиком осуществляется непосредственно с выхода операционного усилителя ШИМ.
И не пугайтесь: контрольная лампочка включения дальнего на панели приборов, в режиме DRL будет светиться в пол-накала…
---------------------------------------------------------
Где искать цепь "AT Parking"
Это цепь, которая подключается на массу в положении "Parking" селектора автоматической трансмиссии.
Опять же новые модели Импреза и Форестер сильно отличаются от старых Импрез, Форестеров, а также Легасей и Оутбеков.
В новых нужно цепляться к реле стартёра — эта цепь как-раз блокируется (рвётся от массы) во всех положениях, кроме Parking.
В старых моделях — к приборному щитку. На него заводятся цепи от переключателя селектора к индикаторным лампочкам выбранного селектором режима. Отсаётся найти именно Parking…
Комментарии 443
Добрый, переделал дрл с ближнего на дальний, но ярковато светит. Думаю таким способом понизить ещё напряжение. Только куда цепляют его на свежих субару юсдм? На какой провод. Масса управляющая.
На провод, в цепи которого реле DRL стоит.
Если бы тыкнули куда именно, был бы благодарен очень☺️ Где реле дрл я знаю стоит. Делал по этой схеме. На плюс из реле?
Схема не полная… Я так понимаю что в разрыв красного или синего провода к реле нужно поставить резистор.
Попробую, спасибо за наводку.
Андрей, день добрый! Подскажи, пожалуйста, какие клеммы ты использовал для установки реле в штатное (пустое) место в блоке предохранителей? И второй вопрос, каким образом производил соединение со штатными проводами, опиши поподробнее, пожалуйста. Заранее благодарен🤝
Добрый день.
Клеммы для колодок реле
aliexpress.ru/item/1005002147497340.html
aliexpress.ru/item/4001356554247.html
Многие подключения делал переобжатием клемм (обжимал в новую клемму родной провод вместе с подключаемым дополнительным)
aliexpress.ru/item/1005002776004728.html
Где-то использовал соединения скрутка+пайка Защищал термоусадочной трубкой с клеевым слоем.
А не будет влиять на шторку биксенона подача напряжения на лампу дальнего, разве они не совместно включаются? на легаси бл/бп так
С ксеноном в дальнем это решение вообще не подходит.
Нет, ксенон в ближнем. Но ведь к лампе дальнего подключена шторка ксеноновой линзы
Пробовали. Шторка начинает дребезжать. Не пойдёт.
Спасибо! А печатной платы нет? Буду пробовать изготовить для Авео, потом на Форда…
Покупная релюшка, которую кстати вот здесь человек распотрошил www.drive2.ru/b/551733561502207078/
проработала год и стала глючить, не всегда выключается…
Вижу по отзывам, ваша версия стабильная)))
Вот бы умудриться сделать по аналогии с той реле, маленькая, компактная)))
Добрый день. В тексте же ссылка есть на скачивание платы.
А как понять какой элемент на плате находится, по схеме сравнивать? А фото в разобранном состоянии нет устройства и как можно его проверить на работоспособность не ставя в авто?
А как понять какой элемент на плате находится, по схеме сравнивать? А фото в разобранном состоянии нет устройства и как можно его проверить на работоспособность не ставя в авто?
Имеется в схеме функция "мягкого включения"?
Если курсор мыши подвести к компоненту, то увидите его позиционное обозначение.
Плавное включение при включении в пол-накала не нужно.
Блин, прикольно как, тоже хочется. У меня всегда включен ближний и так напрягает, заводишь с автозапуска, подходишь к машине, а она ближним светит, да еще в противоположной машине кто то сидит и злобно смотрит(выключать я тоже лень). я бы сделал так же только вот проблема, я с электрикой вообще не дружу, мб еще и смогу установить, но вот плату сделать по схеме точно не смогу, обидно(.
Подобные модули уже давно продаются в магазинах и через Интернет.
Пожалуйста, можно подробнее как его искать или ссылку для особо одаренных
"Блок управления ДХО купить" — проще некуда!
Андрей, доброго времени суток. На своей импрезе планирую реализовать ДХО как на Subaru XV 12 года и моложе, т.е. две лампы в туманке. Сделать планиую при помощи двух реле 4-х и 5-ти контактной. Подскажите пожалуйста, откуда в блоке предохранителей под капотом взять "+" сигнальный, "+" от габаритов, "+" при включенном зажигании(на питание лампочки) и "-" . Если где-то не правильно выразился, то поправьте меня.
Я бы вам посоветовал для начала скачать Сервис мануал по ремонту Субару Импреза 2008. Там есть схемы электрические. Посмотрите для начала по ним, а если что не понятно, тогда спрашивайте.
Схемы у меня есть, поэтому и спрашиваю откуда удобнее. Ладно. Понял. Буду "курить" мануалы
Всё есть в блоке предохранителей, либо на разъёмах платы предохранителей, либо на дне блока в соединительных разъёмах. В статье выше показаны примеры. Я же наизусть не помню. Мне также нужно открывать схемы и смотреть. Гляньте, найдёте. Будут сомнения, спрашивайте!
Спасибо.
Между тем я доделал блок по твоей версии, со своими изменениями:
N-канальный полевик IRLR8726PBF, не греется вообще;
Цепи блокировки переделаны: от генератора и стояночного тормоза ловим массу, от ПТФ, ближнего света и индикации селектора P ловим +12в.
Плата была скорректирована с учетом этих моментов и размеров стандартного корпуса. Напряжение на лампах выставил 5в (35%). Осталось установить на машину. Пойду хоть полистаю свою работу, завтра защита…
Ну отлично! Должна работать как часы — у меня в обоих машинах работают без проблем уже 6 лет, и несколько таких же плат у друзей, знакомых работает. Я сколько людей повторило, я даже не считаю.
Вообще я подозреваю, что зависимость яркости от напряжения не совсем линейная. Ты прибором замерял, какое получилось напряжение на лампах при оптимальной яркости?
Там прямоугольный сигнал, у него нет "напряжения". То, что показывает тестер (вольтметр постоянного тока) — это исключительно его "фантазии", которые зависят от периода измерения его внутреннего АЦП.
У прямоугольного сигнала основные параметры — это амплитуда импульсов и скважность (ну и частота следования, естественно.) У меня скважность выставлена около 40%
Нелинейность связана, прежде всего с нелинейной зависимостью яркости свечения спирали, и нелинейной зависмостью сопротивления спирали, в зависимости от её температуры. А температура определяется средним значением тока через спираль. А средний ток зависит от скважности импульсов…
Башка дырявая, сделал ШИМ, и забыл, что это ШИМ. Где бы взять прибор…
…осциллограф!
… которого до сих пор нет)
2350
Там прямоугольный сигнал, у него нет "напряжения". То, что показывает тестер (вольтметр постоянного тока) — это исключительно его "фантазии", которые зависят от периода измерения его внутреннего АЦП.
У прямоугольного сигнала основные параметры — это амплитуда импульсов и скважность (ну и частота следования, естественно.) У меня скважность выставлена около 40%
Нелинейность связана, прежде всего с нелинейной зависимостью яркости свечения спирали, и нелинейной зависмостью сопротивления спирали, в зависимости от её температуры. А температура определяется средним значением тока через спираль. А средний ток зависит от скважности импульсов…
А средний ток измеряет стрелочный амперметр или нет?
40% можно настроить по общему потреблению тока, сравнив режим ДХО и режим ДС?
Настраивать нужно по вольтметру, и как вы заметили правльно, стрелочному. Нужно выставить примерно половину напряжения питания, чуть меньше. Но вообще даже стрелочные врать будут.
Сегодня провел замеры на своей машине
По осциллографу Н-313
— период импульсов 6,5 клетки
— длительность импульса 2 клетки
— заполнение 30,8%
Цифровой тестер Электроника ММЦ-01
Напряжение на аккумуляторе 14,21 В
Напряжение на лампе 4,21 В
Яркость свечения 29,71%
Digital Multimeter DT-838
Напряжение на аккумуляторе 14,2 В
Напряжение на лампе 4,31 В
Яркость свечения 30,35%
Стрелочный тестер Ц4342- М1
Напряжение на лампе ~ 1,6 В
?
В ШИМ для старых моделей не нужно делать драйвер полевика на PNP-транзисторе?
Я просто выбрал очень низкий номинал R15 a.d-cd.net/e6b08dcs-960.jpg Но резистор нужен мощный — будет греться!
a.d-cd.net/380a44u/960.jpg
и
a.d-cd.net/b80a44u/960.jpg
Я про этот вариант
В приципе, операционник на выходе уже имеет двухтактный каскад, нет смысла его дублировать.
добрый день, пользуюсь ДХО третий год, спасибо за интересные схемы, регулятор использовал KIT BM4511, он управляет минусом и добавил одну реле, т.к. если оставить подрулевой переключатель в положение дальний, горят лампы в полный накал
Извините, не смог найти ссылку на печатную плату. Не подскажете!
Абзац под электрической схемой.
Спасибо!
Андрей, добрый вечер! Установил РХО-22 (5 поколение) всё работает как положено, но не нравиться что фары включаются на стоящей заведённой машине. Со схемами понял, цепляться надо к реле стартера чтоб включался при переводе с паркинга, а где расположено реле стартера? Машина субару аутбек 2012 г.в. схемы похожи один в один с Вашими. Подскажите где искать реле стартера в моторном отсеке или в салоне?
В салоне, рядом с блоком предохранителей. Это отдельно стоящее реле, с разъёмом чёрного цвета.
Спасибо! Там плюс или минус берется? Разрешающий или запрещающий?
Запрещающий минус. Плюса там нет.
Спасибо
Андрей, здравствуйте.
Пришло время установить ДХО на автомобиль с включением ДС через массу. Приношу извинения, что не могу выложить схему, т.к. просто не умею. Опишу словами ссылаясь на Вашу схему.
Нижние выводы от ламп ДС соединены с общим контактом реле Р2 (как у Вас), а соединение с подрулевым переключателем разорвано. Контакт НР реле Р2 соединен со стоком Q3 (как у Вас). Контакт НЗ реле Р2 соединен с подрулевым переключателем (тот провод, который соединял нижние выводы ламп ДС.
Левая лампа ДС:
Верхний вывод отрезан от лампы БС и соединен с общим проводом реле Р1 (соединение с нижним выводом лампы БС убрано, нижние выводы ламп БС на земле). Контакт НР реле Р1 через предохранитель 5А соединен с Ignition"IG". Контакт НЗ реле Р1 соединен с верхним выводом левой лампы БС.
Правая лампа ДС соединена аналогично через реле Р3.
Общая точка D5-C7 соединена с подрулевым переключателем (контакт который замыкается на массу при мигании фарами ДС и ни в каком другом положении переключателя с землей не соединяется !).
Общая точка D1-C2 соединена с габаритными огнями.
Общая точка D2-C3 соединена с генератором (контрольная лампа зарядки).
Общая точка В3-С4 соединена с стояночным тормозом.
Все проверено на машине и работает, при случайном включении рычага в положение ДС лампы фар ДС остаются включенными в пол накала (режим ДХО), так как не включен переключатель "Габариты — БС — ДС".
Как только включены "Габариты" ДХО выключаются и все работает штатно.
Андрей, хотелось услышать от Вас критические замечания.
С уважением, Николай.
Пожалуйста нарисуйте схему подключения.
Вроде бы нарисовал
Вы взяли сигнал блокировки от габаритов, а не от реле фар. В этом и проблема.
Посмотрите ещё раз внимательно h-a.d-cd.net/380a44u/960.jpg
Я не понял о какой проблеме Вы пишете?
Моя схема исключает включение дальнего света фар на 100% в режиме ДХО при случайном переводе рычага в положение "дальний свет". Об этой проблеме писалось выше.
Откуда взять блокировку не суть как важно, мне понравилось от габаритов (мое мнение, может и не верное). Перебросить проводок не проблема. Схему я смотрел внимательно — это уже третья, которую я делаю, две предыдущие работают прекрасно.
Я просил Ваше мнение по поводу исключения случайного включения фар ДС на 100%.
Спасибо, удачи.
Я не понял вашего вопроса просто.
Если работает, как положено — то отлично!
и по теме, у вас дхо горит ровно, без мерцаний?
Нет, не мерцает.
subzlo
и по теме, у вас дхо горит ровно, без мерцаний?
у меня мерцает, в чем дело не пойму 😭
Александр, при установке дхо, не натыкались на реле b426?
Я даже не понял о чём речь идёт.
реле основного питания, оно находится в салоне или под капотом?
Что за реле "основного питания"?
на электросхеме идет как "реле включения режима электропитания дополнительного оборудования", по факту подключаю подогрев сидений через релейный блок питание к которому нужно подтянуть от ключа зажигания, вместо которого у меня кнопка "стар/стоп".
А, это… У меня его нет. Оно есть только в машинах с запуском кнопкой.
А какая форма ШИМ сигнала на выходе ОУ? Вряд ли прямоугольная. Отсюда еще один вопрос- в ключевом
режиме работают полевики или в режиме усиления?
Меандр. В ключевом.
в голову закралась дурацкая идея — нагрузить цепь последовательно соединенных дальних вместо резистора или шим-регулятора вентилятором, благо на машине стоит не используемый от снятого кондиционера. как оцениваете влияние противо-ЭДС двигателя вентилятора на яркость свечения лампочек? не знаю как вообще теоретически это влияние оценить
Действительно бредовая идея.
Поделитесь пожалуйста ссылкой где можно приобрести модуль. Заранее спасибо.
Например, www.elangltd.ru/katalog/a…/rele-elektronnoe-dho-30/
autofichi.ru/drl/smartdrl-hl
autorolik.com/drl-controllers
Когда отвечаете на сообщение, пожалуйста, давите кнопку "Ответить" и пишите в открывшемся окне. Иначе вы создаёте новую беседу.
Большое спасибо заответ и совет, Я еще не слишком опытный пользователь данного ресурса. С уважением Владимир.
Тоже так хочу. Но сам не смогу. Что посоветуете? Outback 2011 г. вариатор
Купить готовый модуль. В вашей машине также включение фар по + проводу.
2350
Да, уже почти 2 месяца. Никаких проблем!
Уровень мощности после нескольких регулировок оставил 35%. В зимнюю пасмурную погоду оптимально. Сейчас стоят солнечные морозные деньки — хочется немного поднять. На лето, видимо, подкручу до 45%. (В штатном 50%).
Всё чаще стал замечать машины с таким режимом фар — дальний в полнакала, габариты не горят. Не только американские, но и европейские. Но видел и Инфинити и Лексусы. Не слепят!
С января 13 года использовал туманки вместо ДХО.
Прочитал Вашу статью и повторил себе схему включения дальнего света через массу для "старых моделей — Avensis 2008 г.в.".
Если увидите мое сообщение, то подскажите как определить мощность 45%…50% по току, осцилографу или визуально?
Спасибо, Николай.
Я выставлял яркось по прибору. Чуть более 400 канделл, как положено по ГОСТ. Получилось примерно 40%, смотрел осциллографом. Лампы у меня в дальнем HB3 60 Вт.
Время от времени перечитываю Ваши труды и обратил внимание:
— на схеме всего устройства — С9 1,0uF
— на схеме для автомобилей с включением дальнего света через массу (схема ШИМ) — С1 0,1uF
Вопрос: где правильно? (у меня 0,1uF и вроде как работает), и подскажите С2 1,0uF — это электролит или не имеет значения.
Спасибо, Николай.
С9 стоит в генераторе пилообразного напряжения и задаёт его частоту работы. При ёмкости 1 мкФ (можно электролит поставить), частота ШИМ получается около 75 Гц. А при ёмкости 0,1 мкФ — 750 Гц. Чем выше частота — тем больше рассеивается мощности силовыми транзисторами ШИМ. Так что 1,0 мкФ предпочтительный вариант.
С2 не имеет значения какой тип. Да и его ёмкость не столь важна.
Пришло время ставить на машину и облом. В схеме (книга по ремонту и обслуживанию) и в интернете управления дальним светом через массу, никаких реле, а в жизни через массу управляется реле которое подает плюс на лампы дальнего света. То есть нужна схема управления по первому варианту (управление по плюсу) как у вас, придется переделывать.
Вопросы:
— какие транзисторы можно использовать вместо IRF4905,
— можно ли сигнал от противотуманок и ламп ближнего света взять непосредственно от ламп?
Бокс с предохранителями и реле дальнего света стоит рядом с левой лампой и там есть место под второе реле и предохранители. Все реле управления и предохранители в Авенсисе разбиты на четыре части и находятся в разных местах, для монтажа не совсем удобно.
Спасибо, Николай.
Ну, сначала нужно схему электрическую машины изучить, а потом делать…
www.chipdip.ru/catalog/fi….26=-40&p.26=-31&p.26=-28
Эти сигналы и берутся от цепи ламп непосредственно.
Спасибо за помощь.
За семь с половиной лет несколько раз ковырялся в проводке Авенсиса:
— ставил сигнализацию, через три года менял на другую, добавил несколько блокировок
— переделал режим работы стеклоподъемников
— установил регистратор
— ПТФ в режиме работы ДХО со всеми включениями и выключениями…
и всегда схема из толстой книги со всеми разъемами и цветом проводов совпадали, даже не мелькнула мысль проверить.
Но это мелочь, сделаю другой, а этот кому ни будь подарю, много друзей которые сами ничего не делают.
Удачи Вам во всем.
2350
Ну, сначала нужно схему электрическую машины изучить, а потом делать…
www.chipdip.ru/catalog/fi….26=-40&p.26=-31&p.26=-28
Эти сигналы и берутся от цепи ламп непосредственно.
Андрей, добрый день или вечер. Сразу извиняюсь за назойливость.
Раздобыл транзисторы IRF4905, теперь потею над печатной платой. Ссылки на печатную плату выше по тексту мой компьютер не открывает или пишет что страница удалена.
Если есть возможность, то можно сбросить вид печатной платы или расположение деталей в виде фото или картинки.
У меня возник вопрос: если лапы дальнего света соединены последовательно. Ток на них уменьшится в два раза, напряжение на одной лампе уменьшится тоже в два раза. Мощность одной лампы упадет в четыре раза. Закон Ома. Как соединяя лампы последовательно получают 40…50% или на это не обращают никакого внимания. Я в чем то заблуждаюсь, Ваше мнение.
С уважением, Николай.
Вы не заблуждаетесь! Вы, наоборот, один из не многих, кто действительно понимает закон Ома! Да, мощность меняется в квадратичной зависимости. Если снизить напряжение в 2 раза, то мощность упадёт в 4 раза.
Просто образно выражаются, говоря "снижение мощности до 40-50%", подразуменая при это, конечно же, снижение напряжения.
Я только что проверил ссылку, скачивается и открывается в SprintLayout 5.0 или 6.0.
Вся беда в том, что у меня нет этой программы и установить ее не получается, постоянно какие то ссылки, чего то не хватает или невозможно установить, короче говоря или я древний или не хватает мозгов.
спасибо, нарисую.
2350
Конечно есть: вот, например, asrc.ru/DRL-30.htm
Тольк нужно смотреть как оно подключается. Даже в Субару (как это видно, из написанного в этой заметке) есть 2 принципиально различные схемы включения дальнего. Не к любому автомобилю подойдёт.
Outback 2008 года с ксеноном в ближнем, схема включения немного отличается от галогеновой: gyazo.com/bb7405ff1530c82d1532b242c7d13b55
правильно ли я понимаю, что в таком варианте реле DRL-30 нужно будет втыкать прямо на замену штатному реле (оно, кстати, на размыкание работает), торчащему на 3,4,5 и 7 контактах в блоке F27? и подключать все по схеме asrc.ru/images/SchemeDRL-30-P1W.jpg
или нет, нужно рвать цепь, идущую с выхода 7 штатного реле, и подключать ее на управляющий вход DRL-30?
Да, я знаю. Стоит дополнительное реле в цепи дальнего левой фары. Принципиально — это ничего не меняет, кроме некоторой разгрузки (для уменьшения подгорания контактов) подрулевого переключателя дальнего.
Просто так, вместо этого реле — не подключть. Во-первых, реле установлено только в цепь левой фары дальнего, а правая — подключена без реле прямо на подрулевой переключатель.
Во-вторых, в этой схеме не показаны реле фар, стоящие в блоке предохранителей под капотом (цепи M/B №6 и M/B №7), через которые подаётся + на лампы фар (вы их можете увидеть на схеме "Цепь электропитания", где разрисованы блоки предохранителей). Т.е. в обычном состоянии лампы обесточены. Вам, сначала нужно подать на лампы +, но при этом загорятся лампы ближнего, т.к. они напрямую вторым выводом сидят на земле… Придётся в разрыв массы ближнего поставить размыкающее реле для их отключения. И только после этого в разрыв массы обоих ламп дальнего включать ШИМ.
Так что никакого принципиального различия в подключении нет между вашей схемой и схемой в статье (кроме наличия размыкающего реле в цепи одной фары — которое ничего не меняет).
Вообще-то схема подключения РХО-22 на Легаси давным давно нарисована и ни раз проверена. Если вы почитаете комментарии ниже, то вы увидите обсуждение и ссылку на схему: yadi.sk/i/Egy2LqJScLqM3
спасибо за наводку. Осталось решить, заказывать и ждать готовую конструкцию (DRL-30, РХО-22) или делать платку самому :-)
2350
Да, я знаю. Стоит дополнительное реле в цепи дальнего левой фары. Принципиально — это ничего не меняет, кроме некоторой разгрузки (для уменьшения подгорания контактов) подрулевого переключателя дальнего.
Просто так, вместо этого реле — не подключть. Во-первых, реле установлено только в цепь левой фары дальнего, а правая — подключена без реле прямо на подрулевой переключатель.
Во-вторых, в этой схеме не показаны реле фар, стоящие в блоке предохранителей под капотом (цепи M/B №6 и M/B №7), через которые подаётся + на лампы фар (вы их можете увидеть на схеме "Цепь электропитания", где разрисованы блоки предохранителей). Т.е. в обычном состоянии лампы обесточены. Вам, сначала нужно подать на лампы +, но при этом загорятся лампы ближнего, т.к. они напрямую вторым выводом сидят на земле… Придётся в разрыв массы ближнего поставить размыкающее реле для их отключения. И только после этого в разрыв массы обоих ламп дальнего включать ШИМ.
Так что никакого принципиального различия в подключении нет между вашей схемой и схемой в статье (кроме наличия размыкающего реле в цепи одной фары — которое ничего не меняет).
Вообще-то схема подключения РХО-22 на Легаси давным давно нарисована и ни раз проверена. Если вы почитаете комментарии ниже, то вы увидите обсуждение и ссылку на схему: yadi.sk/i/Egy2LqJScLqM3
возник вопрос: в качестве замены Q3 в схеме рекомендуется 3 параллельных IRF4905. Но тут вот какая загвоздка: в нашей деревне 4905 стоят 120 руб/штука, а IRF3205 — всего 40 рублей. Можно ли запараллелить его еще одним 3205, или заменить более мощным IRF3207 (90 руб)?
Ну или, например, переделать схему на три недорогих n-канальных, вроде IRFZ44N (по 24 руб)?
В Москве стоят столько же :))))) www.chipdip.ru/search/?searchtext=IRF4905
IRF4905 — это p-канальный MOSFET, а IRF3205 и 3207 — это n-канальные трназисторы. Сами понимаете, что ни не взаимозаменяемы…
Только я не вижу на схеме для Легаси IRF4905… Зачем они вам? Там один IRF3205.
2350
И в той схеме тоже аналогичное управление реле при моргании. Там также на землю "садится" дальний и вторым контактом — включается реле фар, соответственно, зажигается дальний на полную.
Да, в той схеме при моргании не зажигается ближний. Это сделано потому, что там в ближнем ксенон, он не успевает разгораться при моргании. Если вам нужно, что бы загорался ближний, то добавьте в цепь управления реле диод, как у меня D9. И возьмите после него и подайте на "Разрешающий вход +".
Здравствуйте, Андрей!
Не понял Ваш ответ на предыдущий вопрос. Т. е., если горит DRL, то при переводе переключателя фар в положение дальний свет — включится дальний — это неизбежное явление? Т. к. появляется постоянная "масса" в цепи ламп дальнего света, и они начинают светить на 100% (т. е. происходит тоже самое, как и при "моргании" дальним). Или вы смогли это устранить? Сегодня установили мне такую же систему на ОВК 08MY, все работает так, как и положено, включение, выключение при габаритах, "моргание" дальним; единственное напрягает, что если, при работе ДХО (дальний — в полнакала), рычаг управления светом и поворотами случайно двинуть "от себя", дальний включается на полную мощность (на 100%). Конечно, лампа индикации на приборке подсказывает — начинает светиться в полный накал, против половины при режиме ДХО — но это ведь неправильно, дальний в этом режиме не должен включаться на 100%. Подскажите, пожалуйста, как это исправить.
Здравствуйте. Да при этой схеме yadi.sk/i/Egy2LqJScLqM3 что мне давно прислали (и в моей h-a.d-cd.net/380a44u/960.jpg) такое будет происходить, не обратил я на это внимание.
Сейчас посмотрел, подумал — но не вижу пути решения — при такой схеме электропроводки автомобиля это не возможно устранить.
Спасибо, для меня важно Ваше мнение. Я грешил на неправильное подключение. Успокоили. Или озадачили…
Я сам озадачился. Уродская старая схема включения фар. Как можно было так сделать, и зачем? Как я её ненавижу. Столько проблем…
Я подумаю ещё. Иногда мысли приходят во сне — утром их просто "кладёшь на бумагу" :))))
Да, тоже есть пара мыслей, нужно проверить…
Но, главная надежда на Вас, я так — в электрике, как в балете…
2350
Я сам озадачился. Уродская старая схема включения фар. Как можно было так сделать, и зачем? Как я её ненавижу. Столько проблем…
Я подумаю ещё. Иногда мысли приходят во сне — утром их просто "кладёшь на бумагу" :))))
Добрый день. Андрей, предстоит товарищу делать ДХО по "уродливой старой схеме включения фар".
1. Ничего не приснилось Вам по исправлению вышеописанной проблеме?
2.Достаточно одного транзистора Q3 IRF3205 или поставить два в параллель?
С уважением, Николай.
1. IRF3205 — на небольшом радиаторе не сильно нагревается (эта схема повторялась несколькими людьми). Можно поставить два в параллель без радиаторов.
2. Нет, ничего не придумал…
Если поставить два в параллель, то надо ли ставить в цепи затворов выравнивающие резисторы для устранения "звона"?
Если надо, то как посчитать их номинал?
Да нужно. 20…33 Ом.
Такое на xc90 можно как то поставить?
Если в фарах дальнего света используются галогеновые лампы — то можно.
Да, галоген стоит
что нибудь по проще, какое надо сопротивление на дхо(светодиодн, ) если подключать от генератора?
Доброго времени суток!Можно Вам задать вопрос по блоку управления ОДХ 40% мощности накала дальний, через некоторое время после включения лампы начинают мерцать!на что стоит обратить внимание?Заранее спасибо!
Я не знаю, какой блок вы используете и как он подключен.
куда вам можно скинуть схему блока?
Пишите личное сообщение, пуда киньте ссылку или картинку.
drl.cc.ua/manuals/DRL-HL-NC_Controller_manual.pdf
Я посмотрел, изучил. Если всё подключено верно — то проблем быть не должно. Попробуйте обратиться в техподдержку этих изделий.
дело в том, что они в другом городе, и мерцание начинается не сразу, а через минут 10.мне сказали может быть транзистор работает на полную мощность!
Мне так сложно сказать, я не знаю их схемотехники.
Так позвоните им хотя бы.
Добрый час!
Устал менять дополнительно установленные дхо китайского пр-ва. Решил сделать по заводскому варианту. Но если я правильно понял…если я просто покупаю штатное DRL relay и ставлю его на место — работать ничего не будет? Нужны доработки эл.схемы. Верно?
Нет работать не будет. Проводка не та. Кроме того, роль "штатного DRL relay" в вашей модели выполняет центральный блок управления. Его потребуется менять — это дорогое удовольствие…
Спасибо за ответ!
Я вот что подумал. Мы ставим дальний в пол накала для того, чтобы днем как бы немного слепить других водителей, чтобы нас было лучше видно. И при этом материм колхозников, которые ставят ксенон в туманки и слепят нас. Но ведь если ездить с ксеноном в туманках только днем, а ночью выключать, у нас и получаются дневные ходовые огни? ))
В принципе — ваши рассуждения абсолютно верные. Только я не видел ещё сознательных товарищей, которые выключают противотуманки ночью…
Ну и если делать противотуманки (с ксеноном) как ДХО, то мы теряет из в качестве противотуманных фар, ибо ксенон из-за рассеивания не позволяет в туман подсвечивать только низ, дорогу и обочины, а будет создавать "белую пелену" перед автомобилем, как ближний свет в туман.
Думал вы на заказ делаете
Как заказать?
Что заказать?
Не подскажете полевики какие использовали?
На схеме в статье всё есть.
Спасибо, невнимательно схему смотрел.
Андрей, доброго времени суток!)подскажите, у меня Аутбек американского рынка (2006 г.), при заводе автомобиля автоматически загорается в пол силы ближний свет (линзы), правильно ли я понимаю, что это и есть ДХО (ДРЛ)? и возможно ли запитать такое включение в пол накала на дальний свет по аналогии с вашим, без сильного хирургического вмешательства?)Спасибо!
Да, похоже на ДХО. Хотя, судя по схемам автомобиля, должны зажибаться дальние в пол накала.
По идее, можно переделать.
а что для этого необходимо?
Разобраться со схемой вашего автомобиля., прежде всего…
а где мне ее взять, что нужно сфотать или достаточно вин кода?
Не. Схемы которые имеются на вашу модель включают дальний, а вам нужно разобраться в проводке именно вашего атомобиля, почему ближний включается. Сдаётся мне, что кто-то переделал…
Да вроде бы с завода так! я ее со штатов брал, в книжке написано так…"На моделях, оборудованных системой ходовых огней дневного времени суток (DRL), головные фары автоматически переводятся в режим ближнего света при включении зажигания"
2350
Не. Схемы которые имеются на вашу модель включают дальний, а вам нужно разобраться в проводке именно вашего атомобиля, почему ближний включается. Сдаётся мне, что кто-то переделал…
"Система дневного включения фар подает на фары головного света пониженное напряжение для того, чтобы они горели не слишком ярко для дневного времени и чтобы продлить срок их службы."
2350
Не. Схемы которые имеются на вашу модель включают дальний, а вам нужно разобраться в проводке именно вашего атомобиля, почему ближний включается. Сдаётся мне, что кто-то переделал…
вот теперь и думаю как перекинуть это ДХО на дальний…в рестайле уже дальний используется как ДХО
Сейчас посмотрел электрические схемы (из того, что у меня скачаны на компьютер) так схемы на Аутбек 2004, 2005 и 2008 года все приведены без ДХО — значит это схемы европейский машин.
Вообще, Service Manuals на эти модели редкость. Не так просто находятся. Попробуйте поискать что-либо, хотя бы ближайших годов на вашу машину на английском, вдруг найдёте именно на американскую версию.
Вот например www.drive2.ru/l/5193411/ в качестве ключа IRF7425, а вы 3 полевика…
Там схемы нет.
Когда отвечаете на сообщение, пожалуйста давите кнопку "Ответить", и пишите в открывшемся окне. Иначе вы начинаете новую беседу…
Вот схема www.drive2.ru/b/1521292/, две IRF7425 в качестве ключей, Attiny13, питание со стабилитрона на 5v1, как пишет автор 2 канала блокировки. Один по + один по -. Простенько и со вкусом.
По ссылке нет схемы.
Ну понятно в явном виде нет, но по плате то догадаться можно, тем более все обозначения на ней присутствуют.
Плата — это вариант монтажа…
2350
По ссылке нет схемы.
h-a.d-cd.net/f9b213cs-960.jpg
Вот схема. Я не утверждаю, что это лучший вариант, но он вполне рабочий и уже проверенный
А какое сопротивление подтяжки в Attiny?
По даташиту 20-50кОм
Помехи программно фильтруете? Вообще как с ними в рядовом авто?
Нет, в параллель R6 стоит конденсатор, на схеме о нем забыл
Помехи присутствуют, если плюсовой вход опрашивается единожды, например в блоке if(), то конденсатор не обязателен. Если вход опрашивается в блоке while(), то только с конденсатором, иначе постоянно вываливаемся из этого цикла.
MGOOK
h-a.d-cd.net/f9b213cs-960.jpg
Вот схема. Я не утверждаю, что это лучший вариант, но он вполне рабочий и уже проверенный
Чем отличается схемотехника управления силовым ключём от моей схемы? Ничем.
А вот при таком номинале резистора R4 нарастающий фронт будет сильно валиться. Я тоже начинал с номинала 1,5 кОм. Потом 680 Ом, в итоге только при 330 Омах положительный и отрицательный (который формирует открывающийся транзистор BC817) стали одинаковыми по времени.
Можно было формировать оба фронта транзисторами (двухтактный каскад на комплементарно паре), например, как здесь
nsskn.narod.ru/pwmheadlamp/pwmhead.png
Я пробовал и его. Фронты короче не становятся, по сравнению с моей схемой при указанном номинале подтягивающего резистора 330 Ом. Греется одинаково…
У транзистора затвор емкий, драйвер нормальный нужен. 330 Ом много. Фронт будет вялый, обычно ставят 4-5 Ом, но ток там будет не хилый.
В раскачке используются транзисторы с предельным током коллектора 200 мА, так что резистор меньше150 Ом я бы не применял (50% запас). Пробовал и 150 Ом — разницы в скорости нарастания по сравнению с 330 Ом практически не заметно, а сам резистор и биполярник в раскачке уже начинают ощутимо греться.
Кстати в затворах последовательно стоят 22 Ома, я пробовал их коротить, они не влияют даже не отрицательный фронт, когда открывается транзистор драйвера…
Завтра собрать попробую, отпишусь.
Кстати, я ещё обратил внимание, что на форму сигнала на выходе полевика сильно влияет длина проводов до ламп, т.е. сказывается их индуктивность. При длинных проводах к лампам появляется "звон" — выбросы фронтов с затухающим колебаниям. Диод на землю очень помогает (демфер D8 на моей схеме). И даже после этого средневолонвый диапазон в приёмнике полностью заблокирован шумом…
Кстати, провода в машине (в жгутах к фарам) заметно гудят, если прислушаться!
А как от этого лампам? Срок службы не сокращается? Спирали в них наверное тоже звенят?
Лампам пофигу! Спирали же энерционные — по факту они разогреваются всего-лишь в полнакала. У меня за 4 года ни одна не перегорела в дальнем. Как новые!
А вот с точки зрения радиопомех — то автомобиль становится "мини-глушилкой"! Прямоугольный сигнал — это набор нечётных гармоник с плавноспадающим спектром — теоретически, бесконечно широким. И чем круче фронты, чем выше частота ШИМ, и чем больше нежелательных выбросов — тем шире спектр помех.
Ещё до сборки я переживал за помехи на различные датчики двигателя, подушек безопасности, частоты вращения колёс — но ничего, не влияет. Только средние волны в приёмнике убил напрочь — но я их не слушаю. Думаю, и на радиостанцию были бы помехи. Но я уже отошёл от Си-Би…
А как уменьшить влияния на радио? и Си-Би? На какой элементной базе собирать?
ШИМ — всегда есть источник электромагнитных полей. Ведь, фронты импульсов крутые — вот и шумит в широком диапазоне частот. Излучателем являются провода от ШИМ до ламп. Можно сократить их длину до минимума (поставить на каждую фару свой ШИМ), а также экранировать эти провода — аналогично, как делают в блоках розжига ксенона.
Gorien
Вот схема www.drive2.ru/b/1521292/, две IRF7425 в качестве ключей, Attiny13, питание со стабилитрона на 5v1, как пишет автор 2 канала блокировки. Один по + один по -. Простенько и со вкусом.
Да, IRF7425, подтверждаю. Нагрев присутствует, но умеренный. Летом, в жаркий день, пальцами можно прикасаться к полевикам без проблем.
Но с другой стороны, больше не меньше, так что подход 2350 я уважаю
Ну один на фару на всякий случай и я бы поставил по одному транзистору, хотя 100% одного достаточно, 100 Ватт для IRF4905 даже не нагрузка.
Да, не нагрузка! Но по факту в режиме ШИМ греется…
Ватт — это фамилия: James Watt. Не нужно её искажать.
Поправил!
Что касается IRF7425, так у него сопротивление в открытом состоянии в 3 раза меньше, чем у IRF4905 — он и будет в 3 раза меньше греться. К тому же у него время перезаряда ёмкости затвора в 2 раза меньше, значит ещё в 2 раза меньше греться будет. Вот и получается в 6 раз меньше нагрев.
Когда делал эту схему 4 года назад, то применил IRF4905 — были они в доступе. Но по факту греются они в режиме ШИМ…
Эксперимент провел, отписался. www.drive2.ru/b/1714456/
MGOOK
Да, IRF7425, подтверждаю. Нагрев присутствует, но умеренный. Летом, в жаркий день, пальцами можно прикасаться к полевикам без проблем.
Но с другой стороны, больше не меньше, так что подход 2350 я уважаю
А какой n-канальный аналог IRF7425?
1 полевик IRF4905 или IRFZ44N спокойно тянет 2 лампы по 55 Ватт (без радиатора), а вы аж 3 поставили? Частоту 100 Герц и нормальный драйвер "нижнего плеча" и будет счастье!
У меня за 5 минут разогреваются градусов до 80-ти, поэтому и 3.
Частота 70 Гц, Фронты не завалены. Смотрел осциллографом — примерно 10 мкс.
Многим будет полезно знать, какая яркость светодиодных ламп должна быть по регламенту. Написал целю статью про это с таблицей про ДХО, ПТФ и другие Требования к яркости светодиодных ламп авто
В принципе неплохая идея статьи. Её можно улучшить. Есть пара рекомендаций:
Нужно везде исправить "диодные" лампы на "светодиодные" иначе неграмотностью отдаёт.
Также нужно добавить требования к форме светового пучка ДХО. В статье упоминается перевод кандел в люмены, который привязан к телесному углу, и даётся несколько значений этого угла для ДХО. А на самом деле, форма всетового пучка для них строго регламентирована и указана в ГОСТ Р 41.87-99:
6.19.5. Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
Я здесь писал об этом www.drive2.ru/l/288230376151947149/
Поэтому, приводимые в примерах с ДХО с углом свечения 45°, 90° и 120°, уже не соответствуют требованиям! Максимум, что можно допустить — это 30°. Так что настоящие светодиодные ДХО должны иметь вторичную оптику (коллиматоры), иначе это "китайские светлячки". Кроме того, с вторичной оптикой проще выполняются требования по яркости.
так как эта статья не только про ДХО, то особо мудрить не стал. Опишу в отдельной статье
2350
В принципе неплохая идея статьи. Её можно улучшить. Есть пара рекомендаций:
Нужно везде исправить "диодные" лампы на "светодиодные" иначе неграмотностью отдаёт.
Также нужно добавить требования к форме светового пучка ДХО. В статье упоминается перевод кандел в люмены, который привязан к телесному углу, и даётся несколько значений этого угла для ДХО. А на самом деле, форма всетового пучка для них строго регламентирована и указана в ГОСТ Р 41.87-99:
6.19.5. Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
Я здесь писал об этом www.drive2.ru/l/288230376151947149/
Поэтому, приводимые в примерах с ДХО с углом свечения 45°, 90° и 120°, уже не соответствуют требованиям! Максимум, что можно допустить — это 30°. Так что настоящие светодиодные ДХО должны иметь вторичную оптику (коллиматоры), иначе это "китайские светлячки". Кроме того, с вторичной оптикой проще выполняются требования по яркости.
ДХО по регламенту будут стоить много, эти правила можно применить на бюджетные ДХО, чтоб покупатели умели выбирать, а то ставят разное барахло
Я согласен, что читателей нужно "научить" переводить люмены в канделлы, но упомянуть требования к форме светового пучка стоит.
Тум собственно выводы-то получаются следующие: В ДХО с правильной формой светового пучка не сложно получить требуемую яркость, а в дешёвых, с широким углом излучения, и форма светового пучка не отвечает требованиям и яркость также не достигает нормы…
Добрый день, Андрей! Я прочитал всю тему, и еще больше запутался. Понимаю куча "чайников" достают вопросами. У меня Outback BP 07 модельного года, я так понимаю что управление дальним светом через минус. я нашел на просторах рынка предложение DRL-30 (asrc.ru/DRL-30.htm) Хотел Вашего совета спросить, для моего авто это решение подойдет?
Можно использовать вот по этой схеме
Storm-kz
Добрый день, Андрей! Я прочитал всю тему, и еще больше запутался. Понимаю куча "чайников" достают вопросами. У меня Outback BP 07 модельного года, я так понимаю что управление дальним светом через минус. я нашел на просторах рынка предложение DRL-30 (asrc.ru/DRL-30.htm) Хотел Вашего совета спросить, для моего авто это решение подойдет?
Можно использовать вот по этой схеме
asrc.ru/images/SchemeDRL-30-P1W.jpg
с адаптером вместе.
Мегаотзыв ))) спасибо
Почитал вашу статью, руки зачесались. Надоело ездить на ПТФ, причем которые уже лопнули. Думаю до сбора схемы еще рановато. Нашел в интернете отечественную разработку 2126.ru/autoelectr/drl . Думаю по вашей схеме подсоединить. Только еще не могу понять надо ставить реле DRL или нет? На днях думаю закажу.
Покупайте РХО-22 — полностью заменит мою схему.
Посмотрел — и этот контроллер также подойдёт! Никаких дополнительных реле к ним не нужно.
2350
Нет — это основной предохранитель (120 А), я беру +12 В на ДХО с него.
Про массу в тексте написано и на другой картинке показано.
В этом блоке под каотом нет управляющего сигнала габаритов — реле габаритов находится в салоне и предохранители №14 и 16 стоят там же. Но на дне блока предохранителей под капотом есть соединительные разъёмы, там есть цепь габаритов к передним фарам — вот от туда и нужно брать.
Про основной предохранитель я понял, он на схеме в мануале нарисован, оттуда и планировалось +12 брать, меня интересует вот это s001.radikal.ru/i194/1501/b7/dcd042d339dc.jpg, обведённое красным, это разве не масса?
Это минусовая клемма аккумулятора, а масса внутри блока на плате реле имеется:
c-a.d-cd.net/280a44u/960.jpg
Понял, спасибо! Сейчас посмотрел инструкцию еще раз, на генератор 17 предохранитель идёт.
Такое ощущение, что мы про разные машины говорим… Под капотом предохранителеи с 1 по 16.
s017.radikal.ru/i421/1501/05/ca40af9af758.jpg — вот, скриншот с инструкции сделал
В этой инструкции не верно. Я смотрю "Руководство по ремонту", а не "Руководство пользователя". Там сдвиu на один номер.
Но в любом случает, тот предохранитель, который у вас 16 (а у меня 15) — это цепь +12 В к реле габаритов. На ней постоянно 12 В от + клеммы аккумулятора.
Скачайте руководство по ремонту, там есть электрические схемы — не занимайтиесь онанизмом.
Да есть оно, просто решил начать с более простого пути :) Ну да ладно, в любом случае теперь знаю, что все 3 нужных сигнала можно взять из подкапотного блока предохранителей, что мне и хотелось. Спасибо за информацию!
В таком серьёзном вопросе на книжки для блондинок не стоит ориентироваться! Изучайте по книгам для технических специалистов.
Ага, уже читаю. Нашёл схему, в теории (по схеме) пока вроде понятно, осталось дело за практикой :)
По схеме, самое сложное понять где находятся разъёмы B360, F109. А находятся они на дне коробки предохранителей под капотом :)))))
Для праворульных у меня реле габаритов полностью идёт через разъём B225, зелено-желтый провод (идёт от реле на салонный предохранитель габаритов), получается, нужен, вот теперь ищу как раз, где этот разъём, хотя под ним написано "черный, блок реле", буду надеяться, что он в подкапотном блоке и находится :)
2350
По схеме, самое сложное понять где находятся разъёмы B360, F109. А находятся они на дне коробки предохранителей под капотом :)))))
О, точно, и через B360/F109 идёт (уже после салонного предохранителя), спасибо за подсказку! Нашёл, черно-синий провод.
Не за что! Сам голову ломал когда-то. Я с этого разъёма брал сигнал на ПТФ…
Теперь дело за малым, дождусь тёплых дней и буду мастерить :)
2350
Нет — это основной предохранитель (120 А), я беру +12 В на ДХО с него.
Про массу в тексте написано и на другой картинке показано.
В этом блоке под каотом нет управляющего сигнала габаритов — реле габаритов находится в салоне и предохранители №14 и 16 стоят там же. Но на дне блока предохранителей под капотом есть соединительные разъёмы, там есть цепь габаритов к передним фарам — вот от туда и нужно брать.
По картинке в инструкции 16 предохранитель — управление реле габаритов и освещения, разве не подойдет? А цепь габаритов к передним фарам, я так понимаю, на разъёме, на котором на фото подписано "Фары ближнего света, Фары дальнего света"?
№16 под капотом — стоит в цепи обмотки возбуждения генератора.
И снова нет. На картинке где показано "цепь противотуманных фар".
Хм, странно, в инструкции он именно освещением обозначен. Про картинку понял, буду знать.