В продолжение к теме о новом распредвале
Когда мотор работает лучше — при фазах, сдвинутых вперед или назад? Такой вопрос не совсем верный. Фазы газораспределения должны быть эффективными, они обеспечивают оптимальные характеристики мотора. Применение разрезанной шестерни распредвала, дает возможность изменить положение распредвала относительно коленвала. Причем шаг настройки калибруется на десятые доли градуса.
Мощность и крутящий момент двигателя определяются его механической частью: рабочим объемом; проходными сечениями каналов и длиной систем впуска и выпуска; фазами — периодами открытого и закрытого состояния клапанов, выраженные в градусах поворота коленвала относительно верхней и нижней мертвых точек. Фазы обычно изображают в виде круговых диаграмм.

Как видим моменты открытия-закрытия клапанов несколько раньше прихода поршня в ВМТ (на 33гр), а закрывается значительно позже, чем поршень пройдет НМТ (на угол 77гр). Во впускном канале, перед клапаном, скорость потока топливовоздушной смеси переменная — от нуля при закрытом клапане до 80-90 м/c при открытом. Поэтому при завершении такта впуска, впускной клапан закрывается после достижения поршнем НМТ, когда он уже идет вверх, сжимая горючую смесь, при этом на высоких оборотах возникает эффект газодинамического наддува — инерционный подпор потока свежей смеси способствует уплотнению "заряда", улучшая наполнение цилиндра свежей рабочей смесью. Следовательно угол запаздывания закрытия после НМТ впускного клапана (Угол газодинамического наддува ГДН = 77гр) — один из основных параметров распредвала.
Если же впускной клапан отрыть позже (например на 3гр), то угол газодинамического наддува составит уже 77+3=80гр, что позволит "дозаряжать" цилиндр, улучшая наполнение на высоких оборотах. Необходимо также учитывать, что слишком позднее открытие впускных клапанов при работе на малых и средних оборотах, ухудшает наполнение цилиндров — выхлопные газы проникают во впускной коллектор и сильно обедняют свежую смесь. Поэтому, уменьшив в результате поворота распредвала на 3гр (грубо говоря — на четверть зуба шестерни) угол опережения открытия впускного клапана до ВМТ, улучшим воспламеняемость горючей смеси в режиме частичных нагрузок.
Не менее важный параметр — угол перекрытия клапанов (ПК = 33гр + 33гр = 66гр). Впускной клапан начинает открываться до достижения поршнем ВМТ, пока еще идет такт выпуска и поршень движется вверх, вытесняя из камеры сгорания отработавшие газы. При этом наступает перекрытие клапанов, когда впускной и выпускной клапан одновременно открыты и разрежение, которое создается в выпускном коллекторе "подхватывает" свежую смесь в цилиндр, улучшая его наполнение (в случае с более-менее настроенным выхлопом). Причем, возникающий при этом эффект "продувки" цилиндров, выражен тем сильнее, чем больше обороты двигателя. Применение разрезанной шестерни рекомендуется по 2 причинам:
1. При крупносерийном производстве двигателей отклонения размеров деталей от заданных чертежей неизбежны. За счет отклонения размеров деталей механизма газораспределения и кривошипно-шатунного механизма, фактические фазы двигателя одной модели мотора могут отличаться от номинальных до ±10гр по коленвалу, что составляет погрешность в пределах одного зуба на распределительной шестерне. Для компенсации такой погрешности установка разрезанной шестерни, позволяет изменить положение ее зубчатого части относительно ступицы с шагом 0гр, в отличии от заводской сплошной шестерни, которая фиксируется только в одном положении и отойти от него можно лишь на зуб вперед или назад с шагом 13гр (шестерня распредвала имеет 56 зубьев, делим 360 на 56 получаем 6,43гр на один зуб. По коленвалу имеем в 2 раза больше, т.е. около 13 градусов) по коленвалу. Как следствие — заметная потеря в мощности и моменте вместо предполагаемой прибавки.
2. Применение тюнинговых и спортивных распредвалов с увеличенным подъемом кулачков и измененным профилем. Установка такого вала со стандартной шестерней дает прибавку по мощности и моменту. Настройка на эффективные фазы при помощи разрезанной шестерни добавляет еще немного сил.
Настройка распредвала с регулируемой шестерней, может дать прибавку до 4-5% по мощности. Если мотор имеет два распредвала, то фазы настраивать можно отдельно для впуска и отдельно для выпуска. В таком случае прибавка может быть до 7%.
В прошлый раз я делал шестерню вот так.



Сделать новую было 2 веских причины.
Основная – почему то люфт между шестернями оказался огромным, когда я разобрал мотор. Возможно, он уже был, так как шестерня б/у. Как я такое допустил, поставив с таким люфтом, сам не понимаю. Ошибки допускают все =)
Вторая – необходимость установки счетчика для датчика фаз (распредвала). А наличие такого количества стальных элементов на шестерне – датчик нормально работать не будет. Поэтому конструкция будет иная. Наподобие, как делают ОКБшники, но с отличием.
Покупать у них за 1600р как то не хочется. Да и шестерня есть со старого заводского вала. Проверил старую шестерню. Люфта нет (есть только небольшое шевеление, как должно быть), ступица сидит на месте хорошо. Вывод — она пойдет под запил для разрезной =)).
Напрягать токаря немного уже надоедает, да и знакомый тоже решил сделать себе у себя на работе. Сделал и мне. За что ему спасибо.
Сделали проточку под конусную втулку как делают ОКБшники, но с другой стороны. Втулка одевается на вал, а затем сверху ставится шестерня. У ОКБ наоборот, ставишь шестерню и потом зажимается втулкой. Такое решение не совсем верное. Так как втулка должна сидеть на валу в натяг для регулировки нужно ослаблять не только болт, но и саму втулку. В нашем же случае при ослаблении болта шестерню можно крутить.
Чертеж

Вот так вот вышло


Втулка


Втулка ставится с внутренней стороны шестерни

Поворачивается на 360гр.

Далее что бы все нормально работало, вал не должен гулять вдоль оси вращения. Осевой зазор должен быть порядка 0,1-0,15мм. Достигается он за счет "распорного" кольца, которое ставится между шестерней (в моем случае конусная втулка) и р/валом. Она должна быть толще фиксирующего фланца распредвала на те самые 0,1-0,15мм. Если зазор большой, то мотор будет работать шумнее, износ толкателей и кулачков будет менее равномерный.

Зазор у меня был около 0,25-0,3мм (в максимальном допуске 0,325мм по-моему).
Что бы привести его в норму, можно сделать кольцо более тонким, обработав его на широком напильнике, либо подобрать самый толстый фиксирующий фланец. Кстати если ставить б/у фланец имеющий выработку от трения о ступицу шестерни, то его можно просто перевернуть, как я и сделал. При чем этот фланец был самый толстый из имевшихся 6-7шт в гараже.
Шлифанул кольцо на мелком напильнике и добился зазора 0,1мм.

Вот так втулка сидит на валу.
Ставим смазанный маслом вал в блок.

Шестерня ставиться в любом положении.

В дальнейшем шестерня зажимается болтом к втулке. В надежности такого исполнения у меня сомнений нет
Лучше конечно сперва совместить по заводским метакам, найти точную ВМТ по коленвалу и уже от нее дальше плясать с настройкой. Об этом позже будет запись как выставить вал по перекрытию клапанов для эффективной работы мотора.






Комментарии 91
Её бы да в массы🔥🔥🔥👍
А зачем пропил на конусе на чертеже есть, а на выточенной детали нет?
Задумывалось что бы зажимало лучше. Но и так хорошо
Здравствуйте хотел натянуть ГРМ и ослабил шестерню распредвала. Но сбились метки. Что делать
А каким образом угол то нашел шоб идельно был на рв 65 ?
вроде бы все написано
можно еще тут про методику почитать
www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=53&t=87967
Вопрос а втулка на шестернях каленая, улучшенная или сыромятина?
Не каленая. Но какая не скажу
Чертеж актуален? Потому что смотрю на чертеже есть прорезь во втулке, а на готовой втулке ее не делали.
Актуален. С прорезью просто посадка будет глубже, возможно надо будет отторцевать узкую сторону. И без прорези хорошо держит
Понял, спасибо.
Чертеж актуален? Потому что смотрю на чертеже есть прорезь во втулке, а на готовой втулке ее не делали.
Здравствуйте хотел натянуть ГРМ и ослабил шестерню распредвала. Но сбились метки. Что делать
А конусное соединение не провернет со временем?
Раньше зубья поломает или износит
Проездил на ней уже больше 10000км, при том крутил мотор хорошо
Ну варианты могут быть разные: перепад температур, холодный пуск в 35…
Если посадка хорошая, не провернет
Заводил после недельного простоя в -20гр
Александр, не подскажете как пластиковая шестерня крепилась в патроне токарного станка? делали какую-либо оправку-держатель? токарь не может мне сделать
не могу сказать, не присутствовал. Думаю можно подложить по кругу лист наждачной бумаги и зажать
100руб или 500 рублей… или 100500руб, если речь идет о килорублях, то уж лучше 1JZ, или KZ поставить чем так с сырцом заниматься любовью…
бесплатно, так устроит? мне виднее чем заниматься
Я высказал свое мнение "ИМХО", а чем ты занимаешь мне глубоко все равно…
yadi.sk/d/C1VpK0czP8g8j
yadi.sk/d/WaQ9Z4yrP8g9C
yadi.sk/d/yK1PKHFzP8gA5
yadi.sk/d/c_D2J71bP8g9n
yadi.sk/d/_8yoKwhdP8g9U
вот в тему.может пригодится
ага, половину видел уже
да это понятно я преобрел электронные как написанно погрешность 0.001гр но написанному верить.попробую на этих
спасибо огромное буду подгонять-пальцы все по 150
лучше найди медицинские весы =)
а еще чуть не забыл в гараже нашел распредвал с маркеровкой 4022 он лучше стандартного или такойже?за ранее спасибо
Они все стандартные. Ставили разные на заводе. Вернее есть от 2401, есть от 402 и т.д. Замеряй кулачки, базу и общую высоту, вычисли подъем. Где будет больше подъем тот и ставь. У стандартного 402 подъем 6,9мм. Есть еще от уазов валы, у него фазы шире но подъем меньше. Для оборотов выше средних (3-3,5т) он не пойдет если что.
Здравствуйте хотел натянуть ГРМ и ослабил шестерню распредвала. Но сбились метки. Что делать
александр опять к тебе за советом -приобрел поршневую "мотордеталь"взвесил поршня и получил 3 поршня по 570 и один 563гр и вот ломаю голову или попробывать подогнать или легкий установить в 4 ?
Спили металл с бобышек (утолщение около отверстия под пальцы) на трех поршнях. Подгони все на 563гр.
Но лучше сделай так. Пальцы проверь. И в самый легкий поршень клади самый тяжелый палец. И уже исходя их общего веса подгоняй к весу самой легкой пары.
лиха-беда начало все в твоих руках первый шаг всегда тяжек.еще раз огромное спасибо тебе за полезную инфу.и самое главное здоровья и удачи.с наступающейПАСХОЙ.
Спасибо, и тебе всего наилучшего, и наступающими праздниками
не мое дело но ствоими руками и головой эти 15-20 руб оправдаеш а там глядиш и сам на себя работать начнеш а не на какого-то дядю да одно другому не мешает.а хороший спец всегда в цене
Ну если бы я занимался этим постоянно, возможно и не думал бы о приобретение.
ты поспрошай среди старых роботяг были в свое время в школах и в пту токарно-фрезерные станки врде обзывались "школьник" они не большие но по операциям не уступают промышленным.по габаритам как раз для горожа(если не ошибаюсь 1.5на 800) и питание на 220в
380в у меня есть.
Даже было у кого купить. Но блин, 15-20т.р отдавать жалко.
во-во а на муть надо время.моя жена говорит поставим в гараж диван чтобы мог перекурить я -телевизор она-чайник я-так что мне в гараже жить она-так ты и так все время там.
Типа того =)) но сейчас я хожу только один день в выходные. По вечерам после работы с сыном и женой.
если тебе станочек в гараж -ты всего скорей и жил бы там.(шутка)
нее, я бы столько всего намутил =))
А заказать можна? =) Как раз собираюсь менять распредвал.
Может попробовать у ОКБ попросить сделать втулку с обратной стороны?
Если бы я делал сам, на станке то почему бы и нет. А тут надо людей напрягать лишний раз. Так что… Эх, мне бы хотя бы мини станочек в гараж =))
А в саму шестерню внутренний конус прессуется я так понял? А то, что было вынимается и выкидывается?
В Питере то нет проблем заказать токарные работы.
нет, самой ступице, прямо на шестерне вырезается под втулку конус
александр-как говорят респект и уважуха.конусная лосадка будет работать на сто процентов.мне мужики на работе говорили когда делал разрезную-делай конусную как на фуксах и липхерах(грузоподъемная техника-грубо манипулятор)нестал делать т.к. был бестолковый и безрукий токарь а в другом цехе проблематично.двс этих тракторов работают практически на макс оборотах около 6000 ине разу не было проблем с подобными узлами.я написал так на всякий случай
спасибо, я тоже уверен что с ним (с конусом) все будет ок
Вот только не давно об такой штуке задумался)))
токарник есть — в путь
Да есть доступ)))
Раз уж ударились в воспонинания, вставлю и свои пять копеек. Старый фордовский дизель 1,6 (ставился на эскорты в 80-х): привод топнасоса шестеренчатый от коленвала, шестерни похоже чугуняки, но что такое износ им неведемо и шумов на фоне работы движка не издают в принципе; распредвал приводится зубчатым ремнем, посадка на РВ конусная, без шпонки, зажимается болтиком М8 и хрен его не берет (не смотря на гораздо более высокие ударные нагрузки в механизме ГРМ). Так что при должном качестве выполнения работ (а с этим я думаю проблем не предвидится) проблем в эксплуатации не должно быть.
согласен
но металлическая пара шестерен в нашемоторе — полюбому шум =)) не то качество
могу подогнать пару шестеренок с того мотора))) если на металлолом не сдал. А то соберешь движек, идеи воплотишь и станет скучно жить.
не =)) спасибо =)
Как знаешь, а то прислал бы… вместе с камнем, который свалился бы у меня с души:)
Встречал конусную конструкцию на двигателях каминз QSX, коленвал фиксируется в вмт болтом через спец отверстие в блоке, а распредвалы выставляются через спец клинья в гбц. На распредвале отфрезерованны установочные плоскости между стенкой гбц и распредвалом устанавливается клин. После установки фаз зажимаются распред шестерни, у которых конусная посадка. Единственная проблема снимать шестерни для ремонта очень туго сидят(
Еще одно подтверждение надежности конусной посадки
Понял) спасибо!)
да, в конус вставляется болт и вворачивается в тело РВ, а конус затягивает звезду… как можно переделать чтоб не приходилось снимать полностью звезду и выбивать конус?
Фиг знает, надо вертеть в руках, что бы что то придумать. Скорее всего сами звезды переточить (новые), что бы втулка конусная ставилась наоборот
"Скажи пожалуйста, можно ли окб-шную втулку перевернуть, и использовать ее так как у тебя, предварительно сделав под нее шестерню?!"
Меня тоже это интересует так как у меня конус зажимает шестерню и для регулировки приходится снимать звезду, выбивать конус ставить назад а потом регулировать…
Вот поэтому такая конструкция правильнее =)
а переделать то что есть можно?
Так, я что то не понял. У тебя же вроде 406? где у тебя такая шестерня?
Да, у меня разрезные на распредвалах.
так у тебя же там другая система на болтах вроде
Так ее как то фиксировать надо? Или подкладывать щупы?! Не удобно как то!
немного не понял о чем ты
можно, но смотри что бы втулка не доходила до ступицы шестерни около 1мм. Иначе не будет зажимать Как это осуществить?!
посмотри на чертеже. Втулка в шестерне указана штриховой линией, ее плоскость не доходит до ступицы шестерни
Скажи пожалуйста, можно ли окб-шную втулку перевернуть, и использовать ее так как у тебя, предварительно сделав под нее шестерню?!
можно, но смотри что бы втулка не доходила до ступицы шестерни около 1мм. Иначе не будет зажимать
А её не провернёт?
Не должно, при не сильном затягивании фиксирующего болта (меньше нормы раза в 2), уже хрен свернешь шестерню. Конус держит отлично
Спасибо, очень хорошая мысль, приму себе на заметку при постройке своего мотора.
CheshirskijKote
А её не провернёт?
Не провернет, безшпоночный натяг по конусу — очень надежное соединение. V образники vag группы — оба шкива распредов на конусе, для простоты выставлентя меток ГРМ.
Все гениальное просто
BVQ
Не провернет, безшпоночный натяг по конусу — очень надежное соединение. V образники vag группы — оба шкива распредов на конусе, для простоты выставлентя меток ГРМ.
И к тому же, шпонка используется в таких местах в основном для правильной ориентации на валу. Момент должна держать посадка в натяг а не шпонка.
Я это понимаю, при условии посадки в натяг -да. На простых распредах как раз шпонка и передает момент) Просто привел полностью аналогичный вид соединения в другом двигателе, где момент ~300+, для сравнения надежности.
Слушай, а не думал сделать шестерню из металла? Я вертел её в руках, пластик-текстолит ненадёжно для форсированного мотора((
Шуму будет тогда как от танка, она вращается от стальной шестерни на коленвале
Бронза решит проблему.
Правда тогда шестерню надо будет сборную делать. Зато 100% защита от срезанных/поломанных зубьев при резком ускорении…
Я при прошлой сборке мотор крутил всяко. И предыдущая шестерня выдержала, хотя очково было что провернет по болтам.
Обычно ломает шестерни не из за момента, а из за неисправности в моторе, что нить заклинит или еще что. Бывало встречал что ломало при заклинившем трамблере.
Отлично, если стандартная шестерня работает!
Но всё же продумывай вариант, на случай дальнейшей форсировки)
Даже с бронзой будет шуметь, но спасибо за совет =) Думаю и такая прокатит. Если что не страшно, клапана не гнет =))))
Раз клапаны не гнёт, тогда не о чем беспокоиться))
SkyRider
Шуму будет тогда как от танка, она вращается от стальной шестерни на коленвале
Урало маньяки использую текстолитовые шестерни при переносе генератора, правда читал, что ее стоит вымочить в масле. Ходят ооочень долго совершенно без износа. Все как всегда мега качественно) Может не прав, но было бы не плохо "набить" шкалу, риски для регулировки?
Не стоит. Мотор нижне-р/вальный, регулировать постоянно не удобно (скидывать шкив, переднюю крышку…). Делеть лючок…как то не хочется. Один раз выставлю по перекрытию клапанов, возможно смещу чуть на средние обороты. Пока в раздумьях.
Понял)
BVQ
Урало маньяки использую текстолитовые шестерни при переносе генератора, правда читал, что ее стоит вымочить в масле. Ходят ооочень долго совершенно без износа. Все как всегда мега качественно) Может не прав, но было бы не плохо "набить" шкалу, риски для регулировки?
Прошлая с текстолита, люфт между шестернями большой — выработка большая. Посмотрим как будет с "пластиковой"
Интересно. Просто сам не использовал, но в статьях хвалили.