и так, сегодня речь об установке СРПМа. предпосылки — участвуя в соревнованиях Засечная Черта (по-моему в 2012 году), я в пылу гонки бодро так дернул без разведки на небольшую горочку (а хрена ли — внедорожник же или где?!))), но перегиб оказался узким и крутым, передние колесья проскочили его и машина всем весом жахнулась за ними на защиту щериф, которая видимо сыграла и произошло — бум-хрусь-щелк-бамсь) сначала я не совсем понял, что произошло и дивился некоторым появившимся шумам при движении вперед и назад. когда выбрался на ровное, проблема определилась — нижняя крышка силуминового РПМа, что висела на стабилизаторе поперечной устойчивости, лопнула и соответственно незакрепленный РПМ при движении вперед делал остатками бум по кардану и при движении назад делал бум по защите) крышка лопнула удачно — масло не вытекло, но факт есть факт — в таком виде дальнейшее участие было убийством машины. оперативно слетавшая машина друзей (огромное спасибо Тимычам!) в Белгород, купленная новая крышка, раскоряченная над канавой машина и пока все в лагере трещали языками и пили из стаканов крепкие чаи)), я в темноте при свете переноски менял крышку. сия ситуация не могла радовать — о надежности и живучести машины в целом при таком положении дел речи быть не могло.
так же силуминовые РПМы любят трескаться от использования в них самоблоков, да и сами силуминовые уши к балке особого доверья во мне не вызывали — уже лопались при установке однажды. в общем проблема то давно известная, как и известен рецепт лечения — установка стального корпуса редуктора переднего моста (в народе именуемого СРПМом) сделанного из обрезанного чулка заднего моста. беглый поиск по тырнету производителей сих девайсов выявил разброс цен 10-15 тыс. руб. (на тот момент, сейчас есть дешевые тольяттинские за 5-7 тыс. руб. с качеством 50х50). в общем, провентилировав тырнет по качеству, цене и отзывам остановился на СРПМе производства некой московской конторы под названием Ugrade-Garage, возглавляемой человеком с жизнелюбивым ником Суицыд) СРПМы у них соответствующие — с черепами на лыже (чуть попозже выложу обзор в ништяках одного такого СРПМа). на мой вопрос, а как бы мне, человеку суеверному и переживающему, приобрести СРПМ без черепа — они, ка понимаю, поскребли по сусекам и нашли СРПМ предыдущей их серии\версии без черепа. собственно ниже отчет об установке этого СРПМа.
и так — внешний вид. обрезанный чулок заднего моста + приваренные фланцы для приводов + уши на балку + нижняя лыжа.
левый фланец под левый внутренний привод. фланец круглый, а не сточенный (сейчас вроде как считается "хорошим тоном" стачивать фланцы по контуру крышки привода, чтобы меньше места занимали и влазила головка для прикручивания самого редуктора стандартными болтами).
правый фланец под правый внутренний привод. сторона скошена и это правильно — иначе бы круглый фланец упирался бы в выпускную трубу с двигателя.
сайлент-блоки на ушах, что приходят на балку (кстати надо уточнить, от чего они, дабы купить сразу в ЗиП и не бегать потом как ужаленный в их поиске).
собственно сами уши и видны швы:
лыжа. из того, на что можно обратить внимание — вырез на лыже для ключа при прикручивании кардана к хвостовику редуктора — весьма удобно
тут был небольшой косячек — сварочный шов на стыке яблока и лыжи упирался в сам редуктор и не давал притянуть его к СРПМу без зазора. с помощью болгарки сие легко исправляется:
посадочные под подшипники — можете оценить качество поверхности (на картинке СРПМ после 1-1,5 года лежания в гараже, потому немного засрана поверхность). по факту пришлось немного шлифануть их наждаком, чтобы подшипники сажались в них без больших усилий:
далее из доработок — при установке выяснилось, что когда редуктор установлен в СРПМ, в этом месте головка не влазит между фланцем и редуктором, чтобы закрутить стандартные болты. пришлось применить болгарку и исправить это (толщина фланца позволяет это сделать). тут надо отметить, что в комплекте с СРПМом идут хитрые болты под головку меньшего размера, но я хотел поставить именно стандартные болты:
далее при сборке выяснилось, что сливную пробку закручивать несколько неудобно — мешает грубая вырезка в лыже. опять же болгаркой сие легко исправляется:
по установке — первоначальная прикидка показала, что палки приводов входят на достаточную глубину и ничего в них отрезать не придется (что есть хорошо), но так же выяснилось, что подшипники лезут с трудом в посадочные места и не садятся полностью, отчего происходит перекос валов приводов. картина всего этого выглядела таким образом:
собственно правая крышка:
собственно левая крышка:
вид изнутри:
собственно, еще раз отмечу, что это была первоначальная прикидка без приложений усилий. в итоге, взял наждачку, шлифанул чутка посадочные, подложил по две прокладки под крышки приводов + герметик и применил усилия в виде молотка и деревянной проставки) на вторую прикидку вроде как все садилось без щелей и перекосов:
собственно перед сборкой, не забываем обработать сопрягаемые поверхности герметиком и прокладкой:
сажаем редуктор и прикручиваем:
СРПМ в сборе. обращаю внимание, что первоначально сажал крышки приводов на шпильки (как и в родном сиуминовом), но практика показала, что они довольно ощутимо торчат и при примерке СРПМа на балку и при сборке, потому заменил их на болты:
собственно при посадке СРПМа на балку по месту уши пришлось чутка подразогнуть:
ну и установленный СРПМ. тут использую стандартные хомуты из магазина, т.к. хомуты из комплекта были благополучно забыты где-то в гараже и при установке найдены не были, а возможно ставить надо было именно на них — они лыжу опускают ниже примерно на 1 см, что дает возможно более прямой угол на фланце. но это в дальнейшем попробую их заменить и посмотреть даст ли это изменения.
в следующих сериях марлезонского балета смотрите отчеты об установке трипоидов и принудительной пневматической блокировки)
Комментарии 65
Скажите нужно ли менять шпильки на болты в СРПМ для удобства снятия привода или гемор со снятием привода только на штатном корпусе РПМ?
Да хз, но я на шпильки только штатный ставил, все остальное очень удобняк с болтами)
Качество СРПМ конечно дерьмище полное, особенно посадочные под подшипники и соосность
И нахер он нужен за такие деньги с такими доработками. Ты же его новый сам выточил.
Собственно хороший пост, и собственно я рад что он мне попался. Завтра я собственно я буду ставить свой српм и эта инфа собственно мне пригодится. Собственно.)))
Очень много работ по подгонке пришлось произвести, видимо это был какой-то сырой образец…
после нескольких лет эксплуатации и доработки напильником, это теперь боевой образец)) но… один хрен сейчас другой поставил)))
вот это полезный обзор. спасибо.
я вот тоже как на взрыв-схем приобрел шпильки 8х35 — тоже зря))).
хорошо, если пригодилось)
привет, а редуктор для српм надо как то по другому регулировать, или как задний?
достаточно как задний. только проверить пятно контакта после регулировки
Ты его на машину ставил с приводами?Просто я пытался, даже с одним приводом не получилось!
эээ… вот ровно в таком собранном виде ставил и уже раза три-четыре (приходилось снимать): d-a.d-cd.net/5248d34s-960.jpg
снимал обе упорные тяги на балку, а дальше при помощи неприличных слов ставил на место. там основная сложность была — правый фланец упирался в выпускную трубу (она у меня двойная)… чутка фланец пришлось подрезать болгаркой, немного срезать угол, но без ослабления.
Да, тяги и мне мешали.Но я что то забздел их откручивать, думаю вдруг регулировки какие собью.Кстати они регулируют что?Что за влянец подражал, что то не пойму?..А я собрал, а потом плюя все разбирал а потом все собирал на месте, очень неудобно…
ну как я понимаю эти тяги являются свое рода упорами-усилителями для балки — т.е. при ударах в балку, это тяги передают нагрузку на лонжероны. у меня один раз такую тягу погнуло)
ни разу не слышал чтобы их как-то регулировали. потому их смело снимал их и на место ставил — машина то на месте стоит, балку не трогаем — потому никакие зазоры не уйдут. а без их снятия конечно же не реально поставить с приводами в сборе — они физически туда не пройдут.
вот этот угол пришлось немного подрезать: c-a.d-cd.net/d048d34s-960.jpg
Я тебя понял, спасибо!
anjey-osen
ну как я понимаю эти тяги являются свое рода упорами-усилителями для балки — т.е. при ударах в балку, это тяги передают нагрузку на лонжероны. у меня один раз такую тягу погнуло)
ни разу не слышал чтобы их как-то регулировали. потому их смело снимал их и на место ставил — машина то на месте стоит, балку не трогаем — потому никакие зазоры не уйдут. а без их снятия конечно же не реально поставить с приводами в сборе — они физически туда не пройдут.
вот этот угол пришлось немного подрезать: c-a.d-cd.net/d048d34s-960.jpg
Что то хрустит не пойму после установки …То ли самоблок, то ли трипоиды!Более склоняюсьик самоблоку!А вот какого ему надо?!
в трипоидах могут хрустеть высыпавшиеся иголки если высыпались при установке. у меня втулки — такое исключено в принципе. а самоблок не должен начать хрустеть ни с того ни с сего
Хрустит из начально!А как могут они высыпаться, там же стопорные кольца которые обойму держат?
в смысле, до этого на самоблоке пробега не было? а каков преднатяг? вообще самоблок с большим преднатягом и должен хрустеть
Самоблок новый, куплен у представителя валрейсинг в Абинске.Преднатяг 7.Будем ждать когда хруст вылезает наружу…Прибывал масло сменить, струшки вроде нет…
7мь в передок многовато. Обычно 5ку ставят. Но и при 7ке хрустеть не должен. В общем если дело в нем — то прикататься должен, особенно как преднатяг упадет. Рекомендую выехать аз город и целый день хорошенько ему дать просрацца на пересеченке с уклоном на триал.
Добро!Будем ждать что будет дальше…🚙👍✌
Привет!Леплю себе такой конструктор…Странно у меня болты отлично за крутились.Под подшипник посадочное тоже дорабатывался.Самый главный вопрос, машина сейчас разобрана на эстокаде.Если я прикручиваю стаб к редуктору, то его выворачивает чуть вверх и редуктор упирается в рулевую продольную тягу!Не знаю даже что делать, ставить удлинённые болты и что нибудь подкладывать между резинками и лопатой, чтоб лопату опустить чуть ниже?!
все верно! у меня тоже там минимальные зазоры были — потому под кронштейн подкладывал по три шайбы — болты удлиненные на него ставить не нужно, там и так длинны шпилек хватает с запасом (у меня кронштейн на шпильках). и кстати — следите, чтобы после всех манипуляций кардан краями вилки не цеплял за кронштейны — бывало и такое!
Только собрал!Подложил две плоские полоски метала, около 1.5 см, вроде все нормально, не цепляет!
все верно) если между поперечной рулевой тягой и корпусом редуктора будет мм 5ть — это хорошо — даже при попытке редуктора изгибаться на стабилизаторе (а такое вроде как присутствует даже со стальной лыжей… — мне говорили что такое воочию видели) — этого будет достаточно, чтобы не стучал редуктор о рулевую тягу
Странно что об этом косяке не кто не пишет!В смысле что цепляет.
дык я по-началу даже не обращал на это внимание. и только после третьего съема СРМПа обратил внимание, что на редукторе сверху есть следы касания… когда начал думать и смотреть откуда — увидел аналогичные на поперечной тяге. после этого стал за этим следить при установке
так какова цена на српм?
написал в личку
А последнюю версию не взял только из-за черепа?)))
да))) я на них давно наседал с этим, говорил им, что у меня заказчики — мужики на нивах из колхозов, как объяснить зачем им череп на СРПМе — я представления не имею)) так они потом выпустили СРПМ без черепа, но со смайлом, причем не менее ужасающим, чем череп))) ну а я, чтобы было на что пальцем тыкать заказчикам показывая возможную продукцию — и себе без черепа взял)
но кстати на одну нивку тут у нас в Белгороде поставили СРПМ с черепом — у меня картинки есть, попозже в обзоре выложу. вот отчет об его установке: www.drive2.ru/l/2295969/
Очень актуальный пост! как раз корячусь с изготовлением СРПМа )
Так это суицидовский СРПМ?
да, только не крайняя версия, а какая-то из предыдущих
недоход не проверял?
подозреваю мм 7-8, минимум:о///
И зачем применять одновременно и герметик и прокладку?
а) недоход специально не проверял, но в реальности по картинке без редуктора, прикинул так — с учетом посадки до конца на крышках, нормально вроде стать должны были, если судить по размерам штатного дифференциала (а ставил я туда пневмопринудиловку)
б) и герметик и прокладка — это чтобы перестраховаться)) несколько раз в процессе установки и подгонки ставил\снимал редуктор, вот решил нафиг, лучше утрамбую)))
понятненько:о)))
серьезная железяка))
хороший отчет! теперь понятен фронт работы)!
подробно однако
Отлично, ждем продолжения!))) П.С. на счет доработок напильником не расстраивайся, я изготовил и установил СРПМ на 3 машины, и с каждой гимора было выше крыши + каждое Ниво и в самом деле уникально, что стоит на одной не подходит на другую)))… П.С.П.С я на своей ездил полгода, и все было ок, привода снимались ставились без проблем, потом перешел на 24шл + Валрейсинг и не смог даже собрать, гы. Правый привод стоит через проствку)
да я не расстраиваюсь, я уже понял, что с нивами только так — только своими трудами и в гамаке и стоя (с) )))) (это из анекдота про трудности))
Андрей, ты меня огарчиваешь)), я думал ты сам своял корпус. Эх.
есть и такой проект в наших краях))) но я не настолько люблю трудности…))
сайленты вроде от наших стоковых задних амортов СААЗ.
о как. надо поискать родные саазы и сравнить. а то я на каябах уже не помню какой год
ДОРАБОТАТЬ НАПИЛЬНИКОМ это нормально))))) поздравляю)) вещь нужная)))
я бы даже сказал что необходимая, в свете повышения надежности и живучести данного автомобиля))
Пипец это. С такими доработками можно было тольятинский взять. :-)
когда этот покупал, тольяттинские еще на рынок не вышли так как сейчас) и у тольяттинских существенный минус — надо было резать шлицевую на гранате и на факт, что шлицевая после этого работает по всей своей длине в полуосевых шестернях. на паре установленных у нас тут в Белгороде СРПМов было именно так. хотя сейчас они вроде пишут, что "доработали" это) хотя и в UG на тот момент тоже писали, что все доработано)
я для себя сделал вывод — покупаешь тюнингованую запчасть — будь готов применять напильник и колхозинг))) как показывает практика, это касается и разгруженных полуосей и принудиловки и СРПМа и трипоидов и т.д.))
Кстати а чего с трипойдами? А то я на шнивафорум очень редко заглядываю.
стоят, крутятся, но есть нюансы, как их проверю — дам информацию
Трипоидам такой угол работы не нравиться.
anjey-osen
когда этот покупал, тольяттинские еще на рынок не вышли так как сейчас) и у тольяттинских существенный минус — надо было резать шлицевую на гранате и на факт, что шлицевая после этого работает по всей своей длине в полуосевых шестернях. на паре установленных у нас тут в Белгороде СРПМов было именно так. хотя сейчас они вроде пишут, что "доработали" это) хотя и в UG на тот момент тоже писали, что все доработано)
я для себя сделал вывод — покупаешь тюнингованую запчасть — будь готов применять напильник и колхозинг))) как показывает практика, это касается и разгруженных полуосей и принудиловки и СРПМа и трипоидов и т.д.))
Тольяттинские тож без напильника и молотка не встают. У меня стоит ихний 4х4. Шлицевую на гранатах не резал, всё так встало, но я сразу самоблок ставил. В обычный диф мож и надо резать. А так то же пришлось кое где пилить. точить, шкурить и молотком по стучать. Вчера заглянул под машину а корпус весь запотевший где швы сварные. Вот думаю снимать и ешё раз проваривать или может герметик есть какой швы замазать.
мы тольяттинский 4х4 и на самоблок IQ ставили — тоже резать пришлось и шлифовать посадочные под подшипники
а если по швам зачистить и попробовать пройтись холодной сваркой? вроде как должна забить пустоты если хорошо втирать. хз как тут быть
Тольятти абсолютно такой же металлолом один поменьше пилить другой побольше, качество плавает
весь вопрос цене за них. 5 тысяч или 15ть. производителей то СРПМов не больше пальцев на одной руке. и одно дело, когда человек сам с женой болгарина дружит и имеет время и возможность поставить, а так иной владелец отечественного автопрома приобретет тюнингованную запчасть, пригонит на какое-либо СТО, а там тыкнуться поставить и не пойдет, так и уедет ни с чем оттуда, у нас по городу такие случаи были — нафиг им то возиться(
Shnivavod33
Тольяттинские тож без напильника и молотка не встают. У меня стоит ихний 4х4. Шлицевую на гранатах не резал, всё так встало, но я сразу самоблок ставил. В обычный диф мож и надо резать. А так то же пришлось кое где пилить. точить, шкурить и молотком по стучать. Вчера заглянул под машину а корпус весь запотевший где швы сварные. Вот думаю снимать и ешё раз проваривать или может герметик есть какой швы замазать.
снимать и смотреть где дыра, если варить сплошняком велик шанс что уведет, надо скалку совать и в кондуктор.А если точечно то недолжно
А бьют в грудь, что установка не требует напильника
ну… написал в отчете как есть) см. выше — возможно в крайних версиях их СРПМов те моменты, где я применял болгарку уже решены. а так да, ценники сейчас у производителей на них завышены… ну кроме как тольятти 4х4 — там цена адекватная, вот только тоже приходится болгаркой махать и по приводам в т.ч.))
Уж тогда б не доказывали с пеной у рта.не обсирали поделки другие.была бы цена как у тольятти
не так уж и плохо)
согласный!) с учетом того, что это была какая-то предыдущая версия СРПМов от UG, возможно в текущих версиях на тех моментах, в которых я применял болгарку, уже все решено)
а так… железяка она и есть железяка))))
Да, никто не хочет делать добросовестно. Платишь кучу денег а потом еще сам и дорабатываешь. Откуда тогда спрашивается берутся размеры, что ничего не подходит с первого раза. Вот поэтому наверно и делают у нас в стране АВТОТАЗЫ. Обидно за отечественный автопром.