Комплексная промывка и раскоксовка двигателя. Профилактика.

Итак, разобравшись, с чем боремся, приступаем к вычищению из двигателя ненужного.

Еще раз — это применимо именно в качестве профилактики, на заведомо засраном двигателе нужно будет делать по-другому.

Для процедур нам потребуется три баночки из магазина и капельница из аптеки:

Что в баночках, в той последовательности, как будем применять:
1. Winn's Hydraulic Valve Lifter Concentrate (HVLC) — мягкая промывка, расчитаная на несколько сотен километров.
2. Winn's Combustion Chamber Cleaner (CCC) — злая раскоксовка
3. Winn's Oil System Cleaner (OSC) — "пятиминутка"

Почему именно Winn's? Потому что у них автохимия хорошая. Близко к ним по уровню, наверное, только Liqui Moly — но у них своя фишка, в интересующей нас области у Winn's конкурентов нет, во всяком случае, из представленых на нашем рынке брэндов (на западе еще хвалят Seafoam и Berryman)

Начинаем с того, что примерно за 500-800 км до плановой смены масла (лучше в этот раз замену планировать пораньше, чем обычно — чтобы масло еще далеко не было "на пределе" — например, тысяч через 5 пробега) заливаем в масляную систему банку HVLC.
Эта фиговина мягко и постепенно растворяет лаковые отложения, не говоря уж о шламах. В основном действует в головах, но и поршневые кольца окормляет.
И катаемся эти самые 500 км, стараясь сильно не отжигать (чтобы не выгорала присадка из масла), но и поменьше тошнить (чтобы смываемые лаки не заменялись новыми с той же скоростью.

Покатались — пришло время менять масло. Но перед этим — этап раскоксовки.
Заводим двигатель, как следует прогреваем.
Едем подальше от людей (потому что то, что будет происходить дальше, не понравится никому) — куда-нибудь на площадку возле леса или на трассу. Я живу возле здоровенного парка, мне проще.
Собираем из капельницы (регулятор полностью закрыт) и CCC вот такую систему:

Т.е. фактически, остается только шланг, регулятор и резинка, в которую игла втыкается.
Эту резинку надеваем на штуцер посередь коллектора, чтобы жидкость равномерно распределялась по цилиндрам. Попытки использовать пластиковую колбу с наконечником обречены на провал (я пробовал) — эта злая жижа буквально плавит пластмассу и сеточку в колбе. Резинка держится дольше.

Вообще, при обращении c ССС соблюдайте осторожность и при попадании даже следов на кожу сразу вытирайте салфеткой, лучше влажной. Очень едкая штука.

Шланг делаем как можно короче, но чтобы он надежно доставал до дна банки. Банку устанавливаем устойчиво, а еще лучше — подвесить к капоту, чтобы не опрокинулась, когда двигатель начнет колбасить (а его начнет, поверьте). Если будете подвешивать — перед тем, как вскрыть банку, аккуратно перекусите кольцо сбоку бокорезами — удобнее будет.

Еще такой момент — регулятор нужно располагать как можно ближе к коллектору (на фото не совсем правильно, я потом переместил), чтобы длина сжатого атмосферным давлением шланга была минимальной, это помогает точнее регулировать поток.

Вот значит собрали все это (я это делал прямо на работающем двигателе, вы можете для удобства погасить — но ненадолго, чтобы не остывал) и начинаем аккуратно приоткрывать регулятор. Причем по-чуть-чуть и с паузами. Открутили колесико на миллиметр — подождали секунд несколько. Паузы нужны для того, чтобы шланг (который со стороны двигателя сплющен давлением) имел время расправиться. Внимательно смотрим за пузырьками — это показатель скорости потока.

В общем, нам нужно добиться того, чтобы жижа подавалась в коллектор стабильно, без пауз, но на минимальной скорости. Предел вы услышите сами — двигатель начнет захлебываться и трястись — этого не нужно. Крайне не рекомендуется в процессе допустить, чтобы двигатель заглох — во-первых, запустить его будет несколько сложнее, чем обычно, во-вторых, это снизит эффективность процедуры.

Какое-то время и количество жидкости уйдет на то, что вы будете подбирать нужное положение регулятора (у меня, поскольку рука набита, это происходит быстро) — а затем стоите и смотрите, как уровень жидкости в банке медленно, но верно понижается.
Возможно, придется еще пару раз откорректировать положение регулятора — бывает так, что жидкость перестает течь. Скорее всего, шланг нагревается, мягчеет и сильнее "схлопывается". Удобнее всего следить за скоростью потока по пузырькам. Если пузырьков нет — можно приподнять на мгновение конец шланга над поверхностью жижи, завоздушить систему. Но обычно не требуется.

Когда жижи останется совсем мало, можно сделать ход конем — открутить регулятор посильнее, чтобы поток усилился: двигатель будет работать очень нестабильно, но цилиндры оросятся как следует.

Должен предупредить, что начиная где-то с половины банки, выхлоп станет белым и вонючим. А к концу процедуры вокруг будет стелиться сизый вонючий туман, так что возможно имеет смысл запастись респиратором.

В идеале, банка при равномерной подаче должна уйти в коллектор за 15-20 минут.

Важно — когда банка опустела, СРАЗУ ЖЕ, прям вот мухой, гасим двигатель. Чтобы без подачи жижи он не работал.

Ждем, пока жижа, впитавшаяся в отложения и нагар, их размягчит. Оптимально — около часа. Главное — чтобы двигатель не сильно остыл за это время (да, забыл сказать — зимой эту процедуру лучше не проводить: и двигатель остывает быстрее, и завести его потом гораздо сложнее). Если смотреть по температуре ОЖ — не ниже 60-70 градусов, чтобы можно было практически сразу "отжечь".

Итак, час прошел, первым делом "продуваем" горшки (у меня это происходит, если перед поворотом ключа нажать газ в пол) — топливо при этом не подается, только искра и стартер крутится. При этом будут хлопки — пары-то в горшках остались. Лишнее выдули, теперь заводимся по-настоящему. Возможно, сразу не схватится или начнет троить — придется покрутить стартером подольше. Тут можно аккуратно помочь газом, но аккуратно, чтобы не залить свечи. В общем, вспоминаем зиму и пуски в сильный мороз.

Завелись, смотрим назад — а там трындец что творится. Белый дым, вонища — адский ад.
Вот тут как раз критично, чтобы рядом не было жилья, детских садов и особенно бабок. Бабок дымы почему-то дико бесят. Ну, в нашем случае, их вполне можно понять — приятного мало всем этим дышать.

Начинаем гонять на холостых, обороты повыше, где-то 2/3 от маскимальных. Сейчас основная задача — быстро догреть двигатель до такого состояния, чтобы можно было начать валить.

Догрели — и валим по направлению к смене масла. Лучше вообще без пробок и поближе к красной зоне, пока нагары и лаки мягкие и есть шанс их выжечь. Прокатиться нужно километров 20, не меньше — повторюсь, на максимально возможных оборотах с минимумом торможений и остановок. Дать просраться движку, так сказать.

По длительности и интенсивности вонючего белого дыма можно сделать вывод о степени загрязненности движка. Когда я провел эту процедуру в первый раз — это было что-то неописуемое, сбитый "зеро" над Перл-Харбором (кстати, почему именно "зеро" — этот самолет оснащался двигателями компании Nakajima, на базе заводов которой впоследствии была создана FHI). Вторая раскоксовка, проведенная примерно через 15 тыс км (имхо, оптимальная частота для профилактики) — все уже было гораздо лучше: и дыма меньше и дымить перестало быстрее.

Доехали мы, значит, до места, где менять масло будем, естественно, дали двигателю остыть на холостых минут пять, чтобы не убить турбину (атмосферники, вообще-то, тоже сразу после валилова лучше не глушить), после этого глушим двигатель, заливаем в масляную систему OSC, заводимся снова и молотим на холостых еще минут 20.

Этот последний этап "поднимает" все, что могло остаться в масле постороннего, переводит безобразие во взвешеное состояние, чтобы мы могли по-максимуму слить все говна со старым маслом.

После этого глушим и сразу меняем масло (ездить на этом уже нельзя ни в коем случае).

Для совсем уж чистюль и педантов — оптимально будет слить это масло еще раз после половины обычного межсервисного интервала (по пробегу) либо через пару месяцев (что раньше наступит).

Все, это максимум что мы могли сделать без разборки двигателя для его чистоты. Если повторять такую процедуру раз в 15 тыс км (и естественно, с нормальной частотой менять масло, не лить олейну) — разборка двигателя с высокой степенью вероятности и не потребуется.

PS. А, тут вот с удивлением узнал, что оказывается Winn's CCC сняли с производства (у меня из старых запасов банка была, я сразу много купил — его сложно найти было), но практически та же самая фиговина на том же самом заводе делается под маркой Prisma и называется COMBUSTION CHAMBER & VALVE CLEANER.
P.P.S. Если кому интересно — состав CCC:

Запчасти на фото: 1330207, 1336Z1, 61S04