Решил я поделиться други знанием, поскольку не все знают вещи, которые мешают им с успехом самому тюнинговать и дорабатывать своего «коня». В общем и целом для монтажа многих устройств вам не понадобится автоэлектрик, поскольку вы в состоянии после прочитанной главы понимать что и как надо делать. Одна из нужных тем это проводка. Вот надо вам подключить в машине в электрическую цепь новое устройство. Поскольку в авто постоянный ток 12В, то и провода будет всегда два. Плюс и минус. Минус в авто идет через кузов. Так что не надо тянуть провод минуса если есть возможность подсоединиться к болту, который крепится к кузову.
А теперь самое главное – методика расчета сечения проводов, предохранителей и другие тонкости.
В начале любого монтажа идет расчет. Перво наперво нам нужна схема нашей новой цепи, устройства, или группы устройств. Ну или вы должны прекрасно представлять ее себе в уме.
Например схема новой цепи – подогрева зеркал.
Второе это определение максимальной нагрузки в вашей новой цепи или максимальная потребляемая сила тока всех элементов цепи в А (Ампер). Например я делал себе подсветку в салон. Максимальная нагрузка – это сумма потребляемого тока всех светодиодных лент включенных вместе. Определяем. По светодиодным отрезкам у меня получилось менее метра. Я знаю, что мощность 1м светодиодной ленты 5Вт (Ватт). Теперь вспоминаем физику. Мощность это произведение силы тока на напряжение (P=I x U). Напряжение бортовой сети авто 12В. Итак, I=P/U или 5Вт/12В=0.41А. Итак максимальный потребляемый ток моей новоиспеченной цепи будет 0.41А. В большинстве случаев на электрических устройствах уже пишут потребляемый ток/нагрузку. Например 200мА – это 0.2А.
Еще пример. Я купил графический эквалайзер на заднее стекло. Начал устанавливать. На его блоке питания ленивые китаезы не написали ничего о потребляемой нагрузке. Но…подключается сие устройство в прикуриватель. Так вот, в штекерах которые идут в прикуриватель обязательно стоит предохранитель! Раскрутите и вы увидите. В моем случае на предохранителе было написано 3А. Все итак предельно ясно.
Третье это определение сечения проводов для нашей проводки. Если коротко, то возьмите себе за правило: 1мм2 сечения провода выдерживает 10А нагрузки. Вообще то такое сечение выдержит и 14А-17А, но напрягать провода не зачем. Сечение 0.75 – 7.5А. Да и попмните мои слова – всегда на проводах должен быть запас по нагрузке. Мало ли потом что-то еще подключать прийдется. Не тянуть же новые провода когда к этим подключиться можно. Как определить какой провод сечением? При покупке все продавцы знают. Просто скажите – мне одножильный на 1.5мм, или мне двужильный на 0.75. И на некоторых проводах написан иногда размер. Если сечение провода меньше положенного для нагрузки, то провод нагреется, задымится и ваше авто возможно сгорит.
Четвертое это выбор предохранителя. Если не будет предохранителя и произойдет короткое замыкание, то может случиться пожар. Значение предохранителя всегда должно быть больше тока максимальной нагрузки. Есть электрическая таблица для этого. Но в нашем случае она не актуальна, поскольку шаг занчений предохранителей в авто очень большой (10А, 15А, 20А). Например потребляемый ток/нагрузка в цепи 6.5 А. Ближайший предохранитель 10А. Значит предохранитель ставим на 10А. Или потребляемый ток/нагрузка в цепи 9.5 А. Значит предохранитель ставим на 15А (никогда не ставьте впритык). Ну или мы врезаемся в цепь. Сечение проводов в старой цепи имеет запас по нагрузке и позволяет добавить еще дополнительную нагрузку. Был предохранитель на 10А. Мы добавили свою нагрузку, и общая нагрузка в цепи вместе со старой составила 11 А. Значит меняем предохранитель в цепи с 10А на 15А.
Да и, если мы предохранитель не меняем на боьшее значение а делаем абсолютно новую линию, то поскольку зачастую мест для подключения новых предохранителей у производителей специально не предусмотрено то подсоединяем его между клеммой аккумулятора плюс (+) и питающей линией плюс (+) нового соединения. Поясняю — между клеммой и предохранителем ничего не должно быть, никакой нагрузки. Они просто соединены проводом между собой. А от предохранителя уже провод идет запитывать линию плюс (+) вашего нового подсоединения. Вроде ясно изложил. На фото у меня предохранитель вставлен в пластиковый блок предохранителя (навесной предохранитель), который можно купить на рынке. Это отдельный блок для единичного предохранителя как раз для таких целей дополнительного подключения оборудования в автомобиле. Открыл крышечку блока, вынул обыкновенный предохранитель, ну или вставил обратно. Сделано это так, потому что (не знаю как в большинстве авто), но в блоке предохранителей Авео нет запасного гнезда и пары контактов для дополнительных предохранителей. Я полагаю это сделано специально, чтоб никто ничо не колхозил самостоятельно.
Пятое это проверка. Все потребители в ново созданной цепи (или измененной) должны выдерживать ток максимальной нагрузки. Пример. Устанавливал я в фонари заднего хода вместо штатных 21Вт лампочек 55Вт галогенки, чтоб лучше светило когда назад сдаю. Сделал расчет новой нагрузки: 55Вт+55Вт=110Вт. По вышеописанной формуле это нагрузка порядка 9А. А предохранитель старый на 10А. Ну поскольку кратковременное включение и до 10А дотягивать не будет, то можно было бы предохранитель даже старый оставить. Если перегорит, то поменять на 15А. Но дело вот в чем. При старой нагрузке 21Вт+21Вт=42Вт (или 3.5А по формуле) датчик заднего хода, который в нашей цепи, чувствовал себя уютно. А поскольку проводки у него тонкие, то он вряд ли выдержит новый ток в 9А. Шо делать? Для этих целей ставят разгрузочные реле. Но об этом позже…
Соединяются элементы цепи автомобильными разьемами-фишками,
в которых вставлены клемы, с зажатыми в них проводами.
И разьемы и клемы бывают папы и мамы.
На каждой клеме есть фиксирующий язычок.
Он предназначен для защелкивания клемы в разьем (фиксации).
После того как мы вставляем клему в разьем и защелкиваем язычок, то обратно она уже не вылезет. Фиксирующий язычок как стрела удерживает клему внутри, поскольку он зацепился за выступ внутри разьема. Чтобы вытащить клему из разьема нужно теперь уже спереди скажем плоской отверткой с маленьким жалом загнуть/прижать язычок к горизонтальной плоскости и выдернуть клему за провод.
По моему излагал не заумно и понятно. Если вам понравилось и вы испытываете чувство благодарности за проделанную мной работу то не стесняемся СТАВИМ ПАЛЬЧИК ВВЕРХ и ЖМЕМ «Мне нравится»☺
Комментарии 165
Полезная статья, спасибо!
Привет, можно совет какое лучше сечение выбрать для подключения ксенона +, хватит ли 1.5мм2 или лучше взять 2.5, длинна около 1.5м?
Доброго всем времени суток подскажите кто знает есть авто пежо 307 2002 гв на нем установлен датчик света и датчик осадков все по отдельности интересует датчик света датчик стоит в панели а вот фишка от него ни куда не подключена просто валяется в районе блока предозранителей как и куда её подключить я не нашоь
Добрый день) При проверке амперметром свечей накала оказалось, что одна свеча закоротила. Так как измерял не на наконечнике свечи, а через провод, который идёт от реле к свече, то в области свечи пошёл дым. На фишке свечи провод не прозванивается после этого, только если подергать. Какая вероятность, что придётся менять весь провод, а не только фишку? Что горит в первую очередь?
Здравствуйте! Не подскажете, можно ли два провода, идущих на плюс (один сечением 0,5 питает 8 диодных плафонов (4 в дверях, 4 в ногах в салоне), питание подаётся только на те плафоны, которые находятся в двери, которая открыта), второй сечением 0,3 будет питать 4 неоновые вставки (гибкий неон) в дверях) соединить вместе и обжать одной клеммой "папа"? "Мама" на держателе предохранителя (10А), который подключён к плюсу освещения салона.
можно если линия освещения салона выдержит увеличенную на 8 плафонов нагрузку. Если нет то предохранитель перегорит и вы просто воткните следующий по номиналу например 15 А.
Понял, спасибо!
SkyPegasus
можно если линия освещения салона выдержит увеличенную на 8 плафонов нагрузку. Если нет то предохранитель перегорит и вы просто воткните следующий по номиналу например 15 А.
Добрый вечер! Можно ещё уточнить вопрос по подключению к поводке? Подключил гибкий неон в двери через нарощенные провода, плюсы и минусы с каждой двери соединил и подключил к инвертору, который шёл с неоном. Инвертор подключил к салонному освещению в блоке комфорта. При снятии с охраны, зажигается плафон салонный и неон в каждой двери. Инвертор повышает как входное напряжение до нескольких сотен вольт, так и частоту – до нескольких тысяч герц. Сейчас вздумалось поставить по светодиоду вниз зеркал, подсветка около дверного пространства. Можно подключить к проводке, которая заведена в двери для гибкого неона? Или из-за инвертора, повышающего напряжение, диод сразу сгорит?
Заранее спасибо!
светодиодная лента обычно рассчитана на 12 вольт. если в проводке к которой вы планируете врезаться напряжение несколько сотен вольт то однозначно светодиодная лента рассчитанная на напряжение 12 вольт сгорит. это очевидно.
Понял. Спасибо!
Доброго времени!
Подскажите в салоне нужно установить вторую розетку для задних пассажиров- включать обогрев сидений (Емеля), от чего ее лучше запитать? Впереди розетка занята регистратром
В теории если коротнёт кнопка сработает предохранитель на 15А в блоке? Заранее спасибо за разъяснения
В теории если коротнёт кнопка сработает предохранитель который ближе к устройству по цепи к источнику питания. Стеклянный ближе, и если его номинал меньше номинала предохранителя в блоке то он сгорит первым. У сеня в прикуривателе на подсветку стоял стеклянный с номиналом в 3А чисто под устройство. А 15 А это немеряно много и рассчитано на несколько потребителей в цепи, и перегорит предохранитель первым если будет коротыш и проводка толще 15А. Почитайте мою статью. Все.
В штекере рега есть стеклянный предохранитель а от штатного прикуривателя до дополнительного нужен еще предохранитель где именно нужно защищать кнопку или нет
не нужен. штатный стеклянный это то что нужно при условии что на этот штекер вы подключите только одно свое устройство. Только номинал стеклянного предохранителя подберите правильно.
Здравствуйте подскажите подключил регистратор от прикуривателя через кнопку, реле не ставил т.к. ток нагрузки не большой а нужно ставить предохранитель и если нужно то где до кнопки или после неё.У прикуривателя в блоке свой предохранитель он не защитит?
У прикуривателя свой. Он может не защитить, поскольку у вас там предохранитель на 15 А например, а регистратор сгорит уже при нагрузку скажем 8А (пример).
Обычно предохранитель на устройство которое подключатеся от прикуривателя ставится прямо в штекере прикуривателя. Если нет то рекомендую купить такой штекер в прикуриватель где внутри можно установить плавкий предохранитель. Там же на рынке купить нужный номинал предохранителя на рынке (лучше 2-3 шт про запас).
Подскажы хочу поменять силовую проводку + и -.На минус 50км, на плюс 33.6км.Так можно делать?Плюс кину на генератор и стартер по новым проводам(старые оставлю).На минус раскину паутину в 3 шт по 50км.
Если честно то ничего не понял ( какие км?
КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ☺Я про сечение провода!Спасибо я уже всё сам раскопал😊 Да так можно.
Кто может репост сделайте пожалуйста, помогите кто знает
Сам указатель тыльная сторона
И вот такие вот провода непонятные
Имеется схема полностью на английском
Доброго времени суток ! Подскажите как присоединить датчик давления масла из Китая?
Добрый день! Спасибо за простую и понятную статью! Читать было интересно!
Я сейчас занимаюсь ревизией и восстановлением проводки в своем стареньком террано.
Проблема — развалились подкапотные герметичные фишки. Где купить такие новые не знаю, поэтому подбираю аналогичные по количеству контактов и переделываю на свой лад.
Подскажите, как правильно выбирать размер клемм для фишек в зависимости от тока? Может справочник какой посоветуете.
Спрашивайте у продавцов, они должны знать. Еще смотрите на корпус фишек, там иногда пишут ток. А вообще все фишки которые предназначены для авто по идее должны выдерживать ток не менее 25 А. У меня на фото как раз автомобильные фишки.
Спасибо! Только вопрос про клеммы был. Они все 25А переживут?
Не знаю. Самый простой способ проверить это найти нагрузку 12В х 25А = 300 Вт и создать на коленке цепь из проводов сечением 2,5 мм2 и этих клемм и включить нагрузку. Если клеммы не расплавятся то все ок. А если честно ну металла там прилично, ничо им не будет.
Спасибо! Значит буду собирать)
Спасибо! Познавательно ))
Доброго времени суток! У меня такая проблема-греется клемная колодка''-'', от климат контроля, немного даже оплавилась в том месте где сидит толстый провод! От этого стал выключатсья блок упр. климат-контролем! Обнаружил, по советам на форуме, за бардачком! Ответ думаю-в замене клемной колодки, однозначно! Но может кто подскажет, есть ли другая причина, кроме плохого контакта?! Спасибо!
Спасибо за инфо!
Ну все супер, давайте, держитесь там, все наладится
Доброго времени суток. Я всё понял. Теперь один вопрос, как я могу измерить сечение кабеля? и чем? Штангенциркуль?
Читаем статью внимательно: Как определить какой провод сечением? При покупке все продавцы знают. Просто скажите – мне одножильный на 1.5мм, или мне двужильный на 0.75. И на некоторых проводах написан иногда размер.
Хорошо! Спасибо! Устанавливаю доп. Оборудование…
Спасибо! Сняло две трети вопросов по проводке электрики.
А на моей гусенице отваливается провод от заднего стекла) Он плавится. По совету электрика заменила стекло! Так как он прозвонил цепь и не нашёл ничего (уже знаю, что зря повелась ) Не помогло! Через 3 мес. отплавился опять. Перегарает предохранитель. Где искать правду ? ;(
возможно замыкание в бортсети, ищите
Очень все понятно и доступно! Есть вопрос, подскажите пожалуйста, как с помощью мультиметра определить провод с напряжением 4,5 в фишке с 2 дижинами проводов ?
Для вас может показаться элементарным, но я первый день как купил тестер… ;) задача найти провод для подключения светодиода для подсветки ручки двери в салоне! Нашёл на драйве пост в котором сказано что именно этот (с напряжением 4,5) провод соответствует необходимому алгоритму работы
В авто в проводке 12,5-14 В. Нет силовых линий в 4,5 В )
Если светодиод рассчитан на меньшее напряжение например в 4,5 В то его подсоединяет в 12 В сеть авто через резистор, номинал которого зависит от самого светодиода. Я когда брал для подсветки мне продавец в магазе радиоэлектронных компонентов сам подобрал к светодиоду резистор на 1 кОм, они в курсе шо и де на привозе шебурчить )
А мерять напряжение как надо видеть наглядно. Для этого ютюб в помощь, там найдете как мерять тестером наглядно. Тут будет непонятно. Надеюсь мой эпос прояснил кое-что )
На телефоне не могу кинуть ссылку на пост парня с драйва, который говорил о 4,5в линии ! Когда обратился к электрику, что б тот отыскал данный кабель, мастер тоже матерился и говорил что его нет! Начал писать автору что все обман… то мне говорит, что есть там такой в фишки стеклоподъемников ! Вот сегодня купил тестер и сам 3 часа протыкал и нашёл … но он выдаёт такое напряжение только если минус с самой фишки брать! Что это может значит не знаю ;)
Теперь борюсь с мерцанием самого светодиода
Не исключаю этого, но не советую подключаться к такой линии, поскольку 4,5 В это уже идет обработанный сигнал с какого-то модуля или блока, и мощность и прочие характеристики тока заточены под питающего потребителя. Не е…те мозги и соедините с любой линией через резистор…
Доброго времени суток у меня пропал пробег на панели приборов не высвечивается индикатор открытой двери тоже не горит и свет в салоне тоже пропал от куда начинать поиски с предохранителей освещения салона
так он один вроде бы F14 -10A
Или все же к авто электрикам обратится?
Все что вы можете сделать чтобы сэкономить это в блоке предохранителей проверить все предохранители на исправность (вытащить каждый и посмотреть на свет не перегорела ли нить внутри как у лампочек). Если перегорел какой то заменить его.
В любом другом варианте надо обладать познании в электрике…
спасибо
А есть рекомендации по проводам: в какой изоляции лучше брать, а в какой однозначно не нужно использовать? Или не критично?
вообще ни разу не критично
спасибо за статью, очень доходчиво и познавательно
Привет. Подскажи, пожалуйста.
Есть необходимость переделать проводку. Хочу провести отдельный толстый провод в салон от акт, а затем уже от этого толстого запитать 6 потребителей: ближний, габариты, приборка, дальний, прикуриватель, сигнал. Возникли следующие вопросы:
1) Какое сечение взять для такого толстого провода?
2) Есть ли какой-либо разветвитель, от которого можно пустить остальные 6 проводов?
3) Если такого разветвителя нет, то можно 6 тонких припаять к 1му толстому?
4) Стоит ли ставить на прикуриватель реле и как его записывать? Напрямую, или через клавишу?
Спасибо! Надеюсь на обратную связь.
1) сечение должно соответствовать минимально сумме нагрузок всех потребителей (а желательно брать чуть больше с запасом). читай статью выше как считать и какие номиналы сечений
2) Разветвитесь есть. Называется клеммная колодка. Набери в интернете.
3) Можно и тупо припаять и обмотать изолентой или в термоусадочной трубке. Разницы с клеммой колодкой ну особо никакой. Работать одинаково будут оба. Только клеенную проще разбирать в будущем если понадобится.
4) Если линия будет отдельной от аккумулятора то не надо никаких реле. Только не забудь предохранитель навесной повесить на эту линию (тоже читай статью).
Читай статью там все описано. Надеюсь это поможет.
Супер круто! Спасибо!
отличная статейка!
Молодец, доxодчиво объяснил.
привет поясните пожалуйста для чего через реле подключают дополнительную помпу?если без реле то что?у меня стоит реле такая же помпа задавал вопрос автоэлектрику он не смог ответить)))))хочу немного електросхему переделать и реле убрать считаю его лишним может я не прав?я хочу от прикуривателя взять плюс кинуть на тумблер и на помпу.защитой будет предохранитель прикуривателя.можно ли так сделать?
Увы я не автоэлектрик, а человек который немного разбирается в технике и электрике. Автоэлектрик подразумевает профессионала, тобишь не просто человека как я разбирающегося в электрике, а человека со специфическим опытом применения электрики в автомобилях. А это много разных нюансов.
Далее про помпу — я понятия не имею почему какую-то дополнительную помпу подключают через реле. Что за такая помпа, где она, для чего она, какие у нее характеристики (мощность нагрузки)? Как только вы ответите на эти вопросы я может быть смогу далее сказать чего-нибудь толковое что вам поможет.
Статья — класс. Все ясно и понятно. Очень приятно читать и познавать.
Звыняйте народ но времени нет совсем, жизнь собачья наступила по обстоятельствам всем известным, да и я тут уже как год не появлялся. Ваши стенания про продолжение и разгрузочное реле я то услышал, но возбуждения проделывать работу по написанию пока не испытываю к сожалению (. Я много чего на энтузиазме сделал, на большее нету сил пока и времени. Вон на майдане за "поскакать" людям америкосы печенюшки раздавали хоть, а мне ну вобще никаких компенсаций за огромный объем работы.
Я не хочу сказать что я совсем поник, ожесточился и проповедываю западный демократический образ бытия ты мне — я тебе, но пока не нахожу сил. Все эти написания отнимают много времени и сил, а из 10 000 посмотревшись только 5% хоть как-то хотя бы нажала мне нравится. Остальная масса воспринимает альтруистские телодвижения как само собой разумеещееся и не требуещее благодарности. Увы…
П.С. объяснял свою позицию вроде просто и незатейливо и доступно для понимания обыкновенного обывателя
Ochen ponravilas statia pro elektriky) mne ochen pomoglo poniat nekotorie principi! Tak kak ia ne elektrik i nikto mne etogo ne obiasnil, no podkliychaia dopolnitelnoe osveshenie ne hochy spalit mashiny. Pitalsia naiti chto-to v odnom meste i popal na vashy statiy! Kstati hotel naiti statiy pro rele i nashiol tolko simpotichnie nojki v chylkah) a statia gde?
+100.
Скоро собираюсь электрику мутить.
Удачи!
Статья обалденная, а где же продолжение про разгрузочные реле? ))
привет! спасибо за статью, будет продолжение с практическими примерами?
Спасибо! Статья получилась очень информативная и доступная!
Как говориться-В электрике есть только две основных неисправности: отсутствие контакта там, где он должен быть, и наличие там, где его быть не должно…
Спасибо за статью, удачи на дорогах !
Здравствуйте, хочу поставить навигационный контроллер ГЛОНАСС на автомобили ваз-2114 и калина, подскажите где лучше под панелью найти плюс и минус?
Привет! Если провод напр. толще чем положено (максимальная нагрузка прибора 1А, а сечение провода 1мм2 т.е. на 10А) будут какие нибудь лишние потери тока или ещё там чего?
Если совсем коротко то забей. Ты этого никак не почувствуешь ).
Спасибо!
Понял, не стоит заморачиваться)) Главное что бы не меньше.
Вы мыслите в очень верном направлении ) И да, не забываем про предохранитель самое главное )
Ок)
Отличное БЖ. Сам в электрике по нулям, но есть один вопрос: как правильно называется провод, помимо сечения? Ну вот я знаю: акустический и силовой кабель. Какой используется в машине?
На рынках или в магазинах электрики где их продают продавцы знают. Обычный провод для внутренней проводки. Подходишь и говоришь мне надо в машину провод на 0,75, 1 или там 1,5 мм2 скажем. Они тебе дадут. По названиям не парься, это тебе не надо. Там разницы особой нет кроме как в гибкости и материале изготовления. Естесственно брать надо медный только. Но для авто другой никто и не продаст. Ну как-то так …
Спасибо! Все понятно.
хорошая статейка))) простым понятным языком написано))) Молодец! 5!)))))
Комментарий удалён
Я плохо помню где именно к фонарям — до или после развилки. Но это не существенно. Если там провода толстые на фонари (а они такие), то запас по мощности к доп. подключению сопливого звуковичка который потребляет ерунду там есть. А следовательно смело подключай к проводке фонарей задних до или после развилки. Это не суть важно. Важно не забыть мини-предохранитель при подключении как у меня вставить в цепь. А то мало ли че, замкнет вода твой звуковичек, коротнет. Так токма предохранитель этой свуковой приблуды перегорит и ничего фонарям не будет.
Комментарий удалён
О, к нам в гости пожаловали сибиряки :). Повторяться тут не буду поскольку все у меня описано в теме «Установка сигнализатора заднего хода.» ссылка для ленивых искать www.drive2.ru/l/4062246863888519003/.
Вопрос — на массовых проводах шло родное сечение — 18 мм.кв…так как провода износились, поехал за новыми и взял сразу с сечением 25мм.кв…могут быть отрицательные последствия?
За основу в выборе брал только закон Ома "увеличив сечение= уменьшение сопротивления + увеличение проходимости тока при одинаковом напряжении" )
Нет. В каждую электрическую цепь ставится предохранитель для защиты устройств в цепи (лампочек, датчиков, моторчиков) от короткого замыкания, и как следствие от выхода оных из строя и возникновения пожара. Номинал предохранителей (ток срабатывания для разрыва цепи) всегда ставится меньше допустимой нагрузки на провода. Иначе скажем предохранитель на 20 А, а провода на 10 А при токе нагрузки превышающим 10 А первыми начнут нагреваться провода (предохранитель то не срабатывает еще), плавится, дымиться, гореть, пока сам провод не перегорит и цепь не разомкнется. Самое главное правильно подобрать предохранитель. Из недостатков проводов большего сечения это перерасход средств на них (они дороже). Из плюсов то, что в такой цепи в проводах есть запас мощности на доп. подключение еще чего-то к ним, и не надо тянуть отдельную линию. Ну вобщем как-то так.
Ну разница в цене не ощутимая, если не всю проводку перетягивать)
Вышло что переплатил я всего 50 рублей за 3 метра провода)
А за ответ спасибо огромное) Волнения отпали на этот счет)
Спасибо большое за статью. Открыл мне глаза можно сказать, теперь хоть мало мальски шарю в электрике!
И мне приятно что мои старания пошли на пользу нашим людям из сурового Якутска )
побольше бы таких статей, всё просто и понятно объяснил) щас еще про разгрузочные релюхи найду статью, почитаю!
Это в статье Галогенки в фонари заднего хода. Но там в общем без деталей.
Спасибо нужная инфа.
Привет.
Не подскажешь как лучше мультиметром найти 2 провода вкл/выкл от центрального замка?
Цвет проводов известен, оба они подают импульс, вероятнее всего плюсовой.
Просто нужно найти эти провода среди кучи других проводов, и выяснить какой открывает замок а какой из них закрывает.
И ещё, что будет если в режиме прозвонки буду искать минус (один конец подключу к массе авто, друшим буду тыкать в провода), а наткнусь на плюс?
Мне сложно дать ответ, поскольку задача поставлена плохо. Провод — это очень длинный кусок металлического стерня в оплетке в куче других проводов. В каком именно месте тебе надо его выделить? Возле аккумулятора, предохранителей, выключателя? Правильнее было бы написать ЧТО ТЫ ХОЧЕШЬ, а исходя из этого составить план решения…
Ок.Значит так.Хочу ставить сигналку, по аналоговому подключению, так как сигнализация не поддерживает Can-модуль.Со всем разобрался, осталось найти эти самые провода.Эти провода идут от блока ВСМ.Блок этот в салоне, но там вся проводка авто, и куча проводов.
Мне осталось найти провод концевика дверей (это не главная проблема)
А вот самое главное найти 2 провода отвечающие — один за отпирание и второй за запирание дверей.
Ну вот в блоке этом ВСМ и ищи. По нормальному должна быть схема распиновки контактов или схема подключения с цветовой расшивровкой проводов по номерам согласно общей электросхеме. Найди ее. Но по практике например я когда тоже искал там провод нифига в реальности именно цветовая схема не соответствовала на разъемах (они все по номерам на схемах эти разьемы с проводами). Наилучшее как делал я это цеплялся к проводу нужному который выходил из разъема (зачищал оплетку провода без разрезания, подпаивал к нему свой провод и обматывал изолентой).
Далее… как правильно ты заметил я тоже искал нужный провод прозвоном, поскольку как я сказал не соответствовало схеме. Но в любом случае тебе нужно именно по схеме найти нужный разъем, в котором один из проводов (или два) твои. Они конечно все будут аналоговые +14 В давать. Далее тупо разединяешь этот пластиковый разъем и прозваниваешь не по сопротивлению, а по +14 В. То есть одну клемму на минус (корпус), а второй тыкаешь к пинам разъема. Естессно если ты ищешь провод на электрозамок то логично когда ты к предполагаемому пину подключишь клему + там напряжения быть не должно, но при нажатии тобой кнопки закрыть там должно оно появиться. Я бы искал так. Ну вот как-то так…
Схемы к сожалению нет, и в инете её тоже нет.Просто цвет нужных мне проводов посмотрел на фото к инструкции другой сигналки.Именно на мою машину.Сам смотрел, думал там не будет одинаковых по цвету проводов, а оказалось что есть вот и застопроился.
Разъеденить разъём не получится, придется иголкой.(фото ВСМ по ссылке s55.radikal.ru/i148/1408/24/0f53c09a3e35.jpg)
А если получится переплюсовка при прозвоне, ничего страшного?(один конец подключу к плюсу, другим буду искать плюс но наткнусь вдруг на минус).
Получается мне нужно искать нужные провода не в режиме прозвонки а в режиме поиска постоянного напряжения?
Импульс будет подаваться секунду наверно, при нажатии кнопки?
Правильно. Прозвонка тут не катит. Только ты меня не понял — зачем тебе два плюса? Что ты там увидишь? ) Говорю еще раз: Один щуп тестера/вольтметра на корпус (минус) закрепи стационарно. Вторым щупом если не можешь разъединить разъем тыкай прям в гнездо с проводом (только там контакт плохой может быть). И самое главное — при нажатии на закрытие ЦЗ у тебя дожно напряжение скакануть с 0 до +14 В. Только так ты определишь что этот провод тот который ты ищешь. Удачи.
Про два плюса при прозвонке это я просто спрашиваю на будущее.
Спасибо, буду пробовать, главное не пропустить секундный сигнал когда на кнопку нажимать буду.Последний вопрос, на ключе можно кнопки закр/откр нажимать чтоб плюс этот ловить, или только на кнопках в салоне авто?
Я так понимаю что ВСМ это блок управления какой-то. Следовательно без разницы кнопка на ключе или в салоне. Блок получил сигнал и переключил контакты цепей.
Да, это общий блок управления, там и зажигание, и свет, и.т.д. Спасибо.
SkyPegasus
Я так понимаю что ВСМ это блок управления какой-то. Следовательно без разницы кнопка на ключе или в салоне. Блок получил сигнал и переключил контакты цепей.
Привет.Вынужден снова обратиться…капец.в общем начал прозванивать провода, нашёл вроде нужный на котором появляется плюс при нажатии кнопки откр.НО так же на этом же проводе появляется плюс и при нажатии кнопки закр!То есть что открыть нажимаю что закрыть-появляется плюс, как же узнать открывает или закрывает этот провод замок?
Остальные провода одинкакового цвета — на них плюс постоянный…, то есть стоит немного подождать плюс пропадает, как только нажму любую из кнопок откр.или закр. замок — то плюс появляется и пропадает через несколько минут…засада короче
Во первых никогда не сдавайся. Что это за паникерские настроения? Ты настоящий русский мужик или тряпочка? ) Во вторых судя по твоим описаниям осмелюсь предположить что то что ты ищешь не в блоке всм. Этот блок всего-лишь возможно общее питание подает на замок, как для открытия, так и для закрытия. А вот уже непосредственно это питание подавать на откр или закр регулирует либо другой блок, либо реле. Их и нужно искать. Но опять же — это только мое предположение исходя из твоих слов (а ты ведь мог и пропустить там контакт например или ошибиться). Так что лусшее это схема. Если совсем все печально, но тогда прийдется бегать ногами. Вплоть до того что разбирай панель на дверях и определи провод непосредственно на электрозащелке который на закрытие срабатывает. И проследи его дальше в салон. Вперед гардемарин, тебя ждут великие дела! )
Конечно русский мужик но сегодня я сдался!А ранее на электрика матерился, оказалось он прав был.Но почему тогда на инструкции к другой сигнализации на фото ясно показаны два провода от ЦЗ, и они из блока ВСМ ?!( s019.radikal.ru/i635/1408/9c/76c02775d9b9.jpg )
И звук щелканий реле исходит от ВСМ.
Как же не хотелось бы снимать обшивку, ведь я там нового ничего не увижу, другие люди уже вылаживали фото проводов которые проходят в двери, там тот же цвет проводов что и на фото к другой сигналке…
Тогда попробуй на форумах потусить и попроси там помощи именно автоэлектрика с опытом. Я то не спец по сигналкам и не автоэлектрик, увы. Раз щелкает в ВСМ значит реле переключения срабатывает. Я вот не понимаю о какой машине идет речь и блоке ВСМ? Точно они идентичные как на инструкции? По идее у тебя 2 провода — один на постановку сигнализации когда нажимаешь закрыть ЦЗ, и один провод на снятие с сигналки когда идет питание на открытие ЦЗ. Все должно быть просто, это не микропроцессорная электроника. Есть +14 В, или его нет. 0 или 1 ). Проверь еще раз, может ты чего пропустил? При нажатии на закрыть ЦЗ на одном из проводов в той куче (может на 2) появится +14 В, а при нажатии на открыть ЦЗ на другом проводе из этой кучи должно появиться +14 В. Успокойся и ищи. Я уверен что ты чет пропустил. Так бывает. Не сдавайся — и будет тебе счастье )
машина opel astra J.Да, должно быть 2 провода, но я там все проверил нужного цвета.Проверял раз пять, нашёл только то о чём писал ранее.Да просил и на форуме помощи, никто не знает, нет сигналки такой как у меня, или ставят на сервисе
Ну а как тогда объяснить то что на одном проводе появляется плюс и при откр и при закр?
Тогда сделай так, у тебя должно получиться: сделай глубокий вздох и закрой глаза. Расслабься минут на 5. Цель — абстрогироватьс от клише, которое у тебя в голове. Ты смотришь на картину только под одним углом. Попробуй забыть о том что было. ТЫ ПРОСТО ЧТО-ТО УПУСТИЛ, и замыленным глазом не замечаешь, это очевидно. Поэтому начни проверку проводов сначала. И внимательно. И не обращай внимание на цветовую гамму. нашел один провод? Хорошо. Если второй провод срабатывает на оба сигнала, значит он для чего-то другого (например при срабатывании ЦЗ на откр или закр должен подаваться сигнал на что-то еще), а тот который ты ищешь второй ты банально пропустил. Иначе разбирай дверь как я уже говорил и смотри на провод от ЦЗ. Ищи…
Попробую конечно ещё раз, но склоняюсь что буду дверь или центральную консоль снимать, другого выхода нет, электрики не берутся за такое
SkyPegasus
Тогда сделай так, у тебя должно получиться: сделай глубокий вздох и закрой глаза. Расслабься минут на 5. Цель — абстрогироватьс от клише, которое у тебя в голове. Ты смотришь на картину только под одним углом. Попробуй забыть о том что было. ТЫ ПРОСТО ЧТО-ТО УПУСТИЛ, и замыленным глазом не замечаешь, это очевидно. Поэтому начни проверку проводов сначала. И внимательно. И не обращай внимание на цветовую гамму. нашел один провод? Хорошо. Если второй провод срабатывает на оба сигнала, значит он для чего-то другого (например при срабатывании ЦЗ на откр или закр должен подаваться сигнал на что-то еще), а тот который ты ищешь второй ты банально пропустил. Иначе разбирай дверь как я уже говорил и смотри на провод от ЦЗ. Ищи…
Привет…Ну как это понимать?"Добрался до кнопок на консоле, там эти же провода, в том цвете как и мне раньше подсказывали, и на обеих проводах ПЛЮС постоянный!Шо мне теперь делать.У меня в авто трехпроводная система отпирания/запирания положительной полярности, но мне это ни о чем не говорит
Давай поймем что это за 3х проводная система и как она работает. Один из проводов это масса (минус), а два плюса?
Я не знаю, это написано в инструкции к сигналке, шо в большинстве машин General Motors а у меня именно такая -трех проводная система откр/закр дверей.
Вот я так и подумал что 2 плюса и один минус.
Есть ещё пяти проводные с меняющейся полярностью, но это ко мне не относится
SkyPegasus
Давай поймем что это за 3х проводная система и как она работает. Один из проводов это масса (минус), а два плюса?
Минус туда тоже подходит, к 10-pin разъёму.Но то что на обоих проводах +12 это факт.Неужели при нажатии кнопки туда поступает не заметный для тестера импульс?
Пока ты не разберешься что за провода ничего сделать не сможешь. И за тебя никто это не сделает. Нет там никаких импульсов. Там все просто.
Ну ты даёшь.Я же сказал я добрался вчера до кнопки откр/закр замка.Эти провода от кнопки и есть!
Послушай, я не верю в чудеса. Что за 3 провода? Ты мерял напругу на них? Что, все 3 плюса? Что все три в момент закрытия срабатывают? ЭТО ЧУШЬ! НЕ ВЕРЮ! Что такое электрозамок — это электромагнит. Подал ток, магнит срабатывает и втягивает шток запорный. Поменял полярность — выталкивает. Я не вижу что там, и что именно и как ты должен разобраться. Что я могу сказать?
Я же говорил два плюсовых и один минусовой провод
так определи какой плюс на закрытие, какой на открытие
Как это определить?
щуп на минус один, а второй щуп на один из плюсовых. Жмешь кнопку открытия и смотришь есть ли питание при нажатии. Затем жмешь кнопку закрыть и также смотришь на показания вольтметра — появилось +14 В или нет. Далее повторяешь процедуру аналогично со вторым плюсовым проводом.
Ок, позже проверю.Но у меня +14 не показывало ни разу, 12 с лишним всегда.Но там же питание всегда на тех плюсовых
Ну +12,5 или +13 или +14 не суть важно. Проверь. То что там всегда + это не важно. Важно как изменяется состояние на проводах при нажатии кнопок откр и закр.
Ок, сразу отпишусь
SkyPegasus
Ну +12,5 или +13 или +14 не суть важно. Проверь. То что там всегда + это не важно. Важно как изменяется состояние на проводах при нажатии кнопок откр и закр.
Значит, напряжение при нажатии кнопок падает немного.например было 12в а при нажатии 11в стало, и напряжение постоянно скачет, поднимаясь плавно вверх.Вроде понял какой из них на откр а какой на закр, но не уверен.Думаю когда подсоеденю сигналку проверю кнопками на брелке сигналки, если что поменяю провода местами, или это опасно?
И нормально ли то что происходит то что я описал?
(На инструкции от сигнализации написано что в авто с 3-х проводной цепью подсоединять 2 провода от сигналки, один к тому который откр другой к закр.И написано в этой же инструкции что желтый провод — это импульсный выход запирания положительной полярности.
Белый — это импульсный выход отпирания положительной полярности.
Но это для меня темный лес
Я об этом говорил сначала. Неужели непонятно было?
Именно об этом не говорил
SkyPegasus
Я об этом говорил сначала. Неужели непонятно было?
Короче финито.Подключил сигналку для проверки, замки с брелка не закрывает!Реле слышно щелкает но не закрывает.Дурдом полный.Включаю зажигание начинает орать…снял всё нафиг
Не сдавайся. Послушай, это все тут испорченный телефон. Напиши в личке свой скайп и мы более предметно обсудим твою ситуацию.
Вопрос: А если нужно пробить куда какой провод идёт?
Я купил авто, а в нём много соплей висит, теперь что-то где то стало коротить в итоге сгорел преохранитель который отвечает за дворники и "бибикалку". Решил навести порядок в проводке. как быть?
Нравку кинул.
Никак особо не пробьеш (. Ищи где коротит. Обследуй визуально провода которые от дворников и бибикалки до предохранителя. А нет так новые протяни вместо этих. Геммор короче неописуемый. Но ты посмотри, мож найдешь де, так бывает.
ясн, спс
Спасибо большое, мне как раз нужна была такая информация))
Собрался из чистоплотности «сопли подтереть» в проводке, раньше ничего электрического не касался, решил почитать, что люди пишут (чтоб машинку случайно не спалить), в результате чуть было не передумал и тут наткнулся на Вашу статью. Спасибо, легко читается и усваивается (нравку поставил), завтра пойду практиковаться.
Нравку ))) Как вы эт однако гламурно ))) А че, мне выражение понравилось…я его с вашего позволения слымзю в свой лексикон )
Все по делу. Есть упущение — при расчете сечения не лишним еще и "плотность" проводника учитывать. А у меди или люминя она разная и очень влияет на потери.
Конкретно в примерах по сечению проводников от 10А и до скажем 30А приведи разницу в потерях чтоб люди понимали. Тогда комментарий будет более ценным. Мы ведь все здесь знания пытаемся бесплатно передать и помочь друг другу. Как по мне вся проводка в авто гибкая она медная вроде, да и запас мощности на линии все берут большой, так что я этим не заморачивался.
с какими проблемами можно столкнуться, если перетягивать всю проводку собственноручно?
а зачем?
не хочется покупать проводку, дороговато выходит, хотел сам переделать
Люди странноваты по своей природе. Их спрашивают зачем переделывать (цвет проводов не нравится, ее украли воры или мыши погрызли)?, а в ответ то что дорого нанимать…
не нанимать а покупать, я не готов за жгут проводов отдать половину стоимости авто, а то что проводка в крайне плохом состоянии, я думаю, можно было и так понять, ибо автомобиль не с салона
не можно было и так понять. и не можно понять всю проводку в авто или какую-то часть, в каком авто? все эти нюансы важны.
эм, хорошо, сейчас поясню в подробностях
газ 21 1966г.в. проводка с рождения не меняна, много наколхожено в неё, хочется поменять, избавиться от лишних сочленений, которые имеются + земетить блок предохранителей, на современный и с предусмотрением подключения доп оборудования, т.е. оставить пустые гнезда в блоке
если все работает я бы не менял ничего. это огромная работа и затраты
ладно, спасибо )
Прочитал все внимательно, теперь точно смогу все электрику земенить в машине, … всесте с машиной!
Спасибо за полезную информацию
в фарах н4 при моргании (рычаг света на себя) работают и ближ и дальн. — как раз кратковременное включение, просто дальний -1 спираль, просто ближний — другая
схему я составил, но фотика под рукой не оказалось
вопрос изначально был по сечению проводов (выдержит или нет), с предохранами все ясно, врежу в самом начале.
в общем пришел провод 2,5 кв с акб, с ним скручены два провода по 1 кв, которые обжаты в клеммы и и одеты на силовые клеммы реле( в смысле на 2 реле, в обоих случаях на вход), на выходе реле (силовые клеммы) идут провода(+ ближний и + дальний) 1-1,5 кв в которые врезаны по 1 предохранителю на 20а. Дальше они заходят на одну фару, оттуда выходит тот же 1 кв и идет на 2ю фару. масса везде своя " под болтик" т.е. по месту)
Управляющие цепи подсоединены к штатной проводке авто, т.е. включаю переключатель в салоне — подается питание на соотв реле, оно замыкает силовые клеммы и "да будет свет"))
собственно вопрос — не погорят ли провода вследствие длительной эксплуатации?
Специально для тебя обновил и добавил в этом разделе описание и фото предохранителя (пункт 4), и как его подсоединять правильно. Чего он у тебя подсоединен к выходу силовых? Он должен быть в самом начале цепи ближашим к клемме + аккумулятора и идти на вход цепи питания. Исходя из твоих пояснений все вроде верно тогда, за исключением врезки предохранителя.
да это я уже понял, а какой номинал ставить?
ближний в сумме 110вт, т.е. по формуле 110/12 = 9,2а
дальний в сумме 120 120/12 = 10а
вроде бы ясно что надо ставить на 15а, но как быть с кратковременным включением дальнего (при включенном ближнем параллельно включается еще и дальний), т.е. ток возрастает до 19 а
ставить на 20а прямо под клемму акб?
и еще одно — лень отковыривать предохраны, норм ли будет если те 2 предохрана останутся?
Вообще-то если не ошибаюсь кратковременно отключается ближний и включается дальний. Вместе они не работают. Ну или это одна лампочка на ближний и дальний, и ближний это одна нить накала работает, дальний еще дополнительно нити накала включаются. Посмотри как у тебя в фарах шо за лампы. Если ты колхозишь шоб и то и то включалось сразу (пусть и кратковременно), то по хорошему на каждую линию отдельную (ближнюю и дальнюю) по предохранителю. А вот щас ты геммороем страдаешь по правде из-за того что ленивый и впадлу тебе советам старшихь следовать. В моем первом пункте было это СОСТАВИТЬ СХЕМУ. Вот ты ее составил? От че ты страдаешь щас? ПУсть от руки карандашом бы начертил и сфоткал, и ссылку бы показал, и спрашивал. А так это все геммор — куда ты подключаешь, через какие реле. А реле разные бывают. То ли ты одним общим питанием обе линии хочешь сразу запитать, то ли у тебя реле две разные пары силовых цепей замыкает (тогда на каждую по отдельному предохранителю). Вообщем схемку сделай.
KOT-BEGHEMOT
в общем пришел провод 2,5 кв с акб, с ним скручены два провода по 1 кв, которые обжаты в клеммы и и одеты на силовые клеммы реле( в смысле на 2 реле, в обоих случаях на вход), на выходе реле (силовые клеммы) идут провода(+ ближний и + дальний) 1-1,5 кв в которые врезаны по 1 предохранителю на 20а. Дальше они заходят на одну фару, оттуда выходит тот же 1 кв и идет на 2ю фару. масса везде своя " под болтик" т.е. по месту)
Управляющие цепи подсоединены к штатной проводке авто, т.е. включаю переключатель в салоне — подается питание на соотв реле, оно замыкает силовые клеммы и "да будет свет"))
собственно вопрос — не погорят ли провода вследствие длительной эксплуатации?
А зачем 2 предохранителя? Один ставится на плюсовую клемму
да я по запарке сделал так, я это понял сразу же после установки
Поставил реле на ближний и дальний, взял плюс с аккума, провод 2,5кв мм до реле, там его скрутил с 2мя 1 кв мм длиной не более 10 см, далее колодки, реле, выход — 1 или 1,5 кв мм не помню уже выполнил одним проводом, т.е. на одной фаре колодка проходная, от нее идет такой же провод ко 2й фаре, лампочки обычные h4 55/60, выдержит ли сие чудо?
ах, да и не совсем удачно поставил 2 предохранителя но уже после реле по 20а, не переборщил ли я?
витиевато объясняешь. во первых схема нужна как ты устанавливал, где и в какой очередности, что после чего. так плоховато понятно с твоих слов. на реле пара контактов, на которые приходит сигнал переключать называется управляющая. где она в твоем рассказе? те пары которые выполняют основную работу по соединению называются силовыми. вот где к примеру ты поставил предохранитель? на какой из линий? на управляющей паре нагрузка никакая — вернее нагрузкой является всего-лишь катушка электромагнитная реле, которая втягивает штуцер в себя, и переключает пары силовых контактов. По сечению проводов в статье я очень все детально разжевал, и как нагрузку рассчитать. Ну а предохранитель ставится на силовой части проводов, на линии + между клеммой аккумулятора и входящей силовой линией (в твоем случае линия питания фар).
отето журнал! Респект автору. очень много написано и с толком
От люди не понимают простых вещей — если нравится жми на кнопулю мне нравится под понравившейся темой и оставляй свой голос. Это самая достойная награда создателю )
Может вопрос не в тему, но вижу что грамотно написано… может сможешь помочь мне:
имею шевроле авео 1.2. (72 л.с.) — недавно стал проявляться трабл: при повороте ключа зажигания в первое положение, когда происходит самодиагностика приборов, иногда стрелка тахометра подскакивает и начинает то подниматься, то опускаться, при этом машина не заводиться. После нескольких неудачных запусков стартера, двигатель все таки заводится.
Подскажи куда смотреть, на что обратить внимание?, мне кажется где то контакт плохой, но где незнаю.
Хотелось бы еще узнать места крепления проводов масс в автомобиле.
Лучше всего сними видео на телефон. Это более ясная картинка. Ну а так на вскидку контакт коротит. И не исключено что это реле выбрикивается какое-то. Посмотри на схеме реле стартера и приборки (тахометра). Когда найдешь в блоке это реле, самое простое найди в том же блоке если возможно точно такое же реле (маркировка), и поменяй их местами. Если после перестановки при заводе все заработало как надо — точно релюха, и ее надо менять. А так с тестером надо искать. Но ты не автоэлектрик и вряд ли найдешь.
Масса крепится к кузову болтами с круглыми клеммами в них. Разные места есть.
Когда вновь появиться глюк, сниму на телефон… пока 4 дня не появлялся — полет нормальный (тьфу-тьфу-тьфу)… некоторые штекеры подергал — почитил, может где то контакт был плохой. Глюк не постоянный, самому не найти мне — если снова появится придется наверно к автоэлектрику на прием ехать.
Крепления масс нашел только 3 — масса на крыле, и массы фар)))
Хочу добавить еще про предохранителию
пред должен находится как можно ближек источнику питания, чтоб защищать всю цепь.
по верхней схеме(которая понятно что дона была просто до примера) пред надо распологать перед реле
Ну таки да. Воообще желательно использовать свободные ячейки в родном блоке предохранителей авто. Но по жизни там порою как прийдется. Люди и просто напрямую к аккумулятору цепляются через навесной автопредохранитель. Самое главное это правильно провода расчитать и предохранитель не забыть.
А вообще да, замечание по делу новичкам которык не знают — предохранитель ставить сразу после плюса аккумулятора в цепи!
Респект, за то что так подробно все описываешь, беру на заметку ))) Только вот странно, хороший БЖ — доступно, наглядно, а подписчиков мало, думаю очень многим быо б полезно почитать, сразу много вопросов отпало б…овердрайва за старания! Молодец!
Спасибо за оценку :)
Уверен, что после твоих слов табун новоиспеченных подписчиков просто "порвет" мой БЖ :)))))
грамотно. можно только добавить, что предохранители менять в блоке при перерасчете, чтобы не тыкали в проводку каждого установленного устройства.
Возможно. Но кому как удобнее…
ну это если врезаешься в сеть, а не прокладываешь новую.
а, так конечно