Настройка холостого хода на карбюраторах Mikuni Solex. О переливе. О правильных свечах.

После полного прогрева ролик должен свободно падать за кулачок. Иначе карб не выйдет из режима прогрева. Если кулачок после прогрева мешает ролику, то придется подкрутить упорный винт, который упирается в шток восковой капсулы. Другого пути освободить ролик — нет. Если после коррекции упорного винта начнется бардак с режимом прогрева… например, воздушная заслока перестанет откываться полностью, то это симптом усталости восковой капсулы — у нее не хватает длинны хода, чтоб полноценно вывести карб из режима прогрева. В таком случае надо менять капсулу.

Спасибо за подробное разъяснение, хорошо буду пробовать подкрутить этот винт, надеюсь заработает 👍
И ещё ролик должен быть за кулачком как на фото (красным цветом указал ролик, где должен быть)? Или я не так понимаю как должно выглядеть

Седло с поплавком не ругулируются. Если они уставшие, что надо их менять на новые. Ценник кусается. Обычно иглы из ремкомплектов хуже по качеству или вообще не подходящей модели. Но, иногда может и повезти с иглой из ремкомплекта.

Там повреждать особо нечего. Иглами потолще с двух сторон поддеть и немного вытащить. А дальше можно узкогубцами. Если верхняя часть пробки немного повредится, то на работу УН это не повлияет. Важно заменить задубевшее резиновое кольцо на пробке. Обратно вставлять лучше слегка мазнув силиконовой смазкой.

Спасибо большое, буду иметь ввиду 👍

Тут есть небольшая проблемка у меня он другой его также как то доставать?

Тут три клапана. Сверху вниз:
— выпускной клапан УН. Пробка является направляющей для пружинки. Пробку с пружинкой можно заменить на грузик из ремкомплекта.
— выпускной клапан прогревочного (дополнительного) УН — с отверстием посередине. На пробке есть резиновый уплотнитель. Обычно он задубевший. И его надо менять.
— впускной клапан УН — у пробки наверху шляпка. На пробке есть резиновый уплотнитель. Обычно он задубевший. И его надо менять.

Хорошо, вечером тогда вытащу их и заменю резиновые колечки 👍👍👍

Обороты как правило 850+-50.
А свечи всегда лучше смотреть в оригинальном каталоге по VIN/FRAME

Спасибо, ставя меньше 1000 двс дёргается не хватает ему, вобщем нужна настройка буду пробовать по вашему опыту, у вас собран колоссальный опыт и труд 🤝.

Мой опыт подсказывает что, если поставить родные свечи, то стабильность работы двигателя чувствуется сразу: прибавляется мощность и уменьшается детонация.
Обороты скачут при подсосе воздуха, переливе или засоре канала ХХ. Что-то мне подсказывает, что на небольшие расстояния вы едите на не полностью прогретом двиге (карб в режиме прогрева). Но как только двиг прогревается и выходит из режима прогрева, то стрелка тахометра начинает танцевать. Если это так, то у вас проблема с режимом ХХ. Еще могут быть поломаны биметаллические клапаны компенсации объема воздуха по температуре… который находятся внутри корпуса воздушного фильтра. Новые достать невозможно. Только искать по разборам.
Что касается свечей. Перед настройкой карба обязательно надо привести в порядок искру: новые родные свечи, годные в/в провода, отсутствие окислов на в/в контактах крышки трамблера и проводов, стандартный УОЗ. Надеюсь, что у вас стоит родная катушка с коммутатором.

Спасибо за ответы! Вообщем оказалось там где карб прокладка, просто только не было ее под ним, и что имеем подсос воздуха да ещё и охлаждайка лилась в камеру сгорания, потому и запах был ещё с выхлопа противный, свечи новые поставил Denso но были тока 1.2 зазор, ХХ ровный!

Ого! Ну хорошо что проблема нашлась, быстро решилась и обошлось без гидроудара.
Обратите внимание чтобы нижняя прокладка была из бензостойкого материала. Иначе раскиснет и забьет вакуумные каналы.

Можно посмотреть по VIN/FRAME в каталоге запчастей.

Mitsubishi MS851357. Свеча зажигания. Свеча зажигания. 9 из 10. Производитель: Mitsubishi. Артикул: MS851357. 1. шт. … Зазор между электродами: 3 мм. Наружная резьба: 14,0 mm мм. Ширина зева гаечного ключа: 16,0 mm. Скрыть

Не ужели правда зазор 3 мм? Если меньше намного может влиять на работу движка

images2.exist.ua/media/im…019/04/5364186_613321.jpg
Ваши свечи: NGK BKR5E-11 и Denso K16PR-U11
Зазор: 1,1 мм — как у впрыска (3 мм — это какая-то путаница. Для пробоя такого зазора понадобится катушка огромной мощности)
Важно! Ваши свечи на уровень горячее чем типичные впрысковые свечи.

И вопрос инструкции для микуни у вас подойдут же для карбюратора микуни 4G93

У всех моделей Микуни комплектация отличается. На один и тот же корпус ставят или не ставят навесное оборудование, штуцеры и т.д. Принципы работы всех карбов типа Solex одинаковые. Базовую функциональность можно изучить хоть по вазовским учебникам. Если хотите уточнить, что у вас навешено — вышлите мне фото вашего карба с разных сторон. Опубликуйте фото в своем БЖ или в личку… как удобно.

У Микуни было 3 варианта тех винтов:
1) Обычный винт под прямой заверточный шлиц
2) Винт с пластиковым ограничителем, чтобы его можно было вертеть только на полоборота в каждую сторону
3) Винт, закрытый пробкой. Чтобы до него добраться, надо снять карб, перевернуть его кверх ногами, просверлить отверстие под определенным углом и выбить через него пробку. Это инструкция из мануала. Японцы порой полны сюрпризов! :)

Конечно не правильно! Поскольку названия эти остались от очень старинных карбов. В этом карбе винт с пластиковым барашком — это винт оборотов ХХ, а игольчатый винт в подошве регулирует количество смеси, проходящей через канал ХХ. Как-то так.

я премного благодарен вам за разъяснения по этому карбюратору, но есть еще один вопрос, в описании регулировки хх названия винтов качества и количества перепутаны или нет?

На моей картинке и в описании действий по настройке винты не перепутаны.

Типичный симптом засора канала ХХ. Это может быть и по другим причинам (например вакуумный шланг слетел/порвался, прокладка прохудилась и т.п.), но в первую очередь надо мыть канал ХХ.

а где этот канал ХХ, у меня тоже начали плавать обороты, прокладку карба между коллектором и карбом заменил, все трубки заменил, все ровно плавают от 100 до 200.надоело как исправить?

Kанал ХХ обозначен K-11

спасибо большое, а продуть надо компрессором или можно ручным насосом?

Хоть чем. Главное — воздухом без грязи. Я промываю/продуваю балоном карбклинера или автомобильным элекронасосом с узкой насадкой.

Промыл, продул, но обороты так и плавают, подсоса воздуха нет, проверил шприцом брызгая водой. Единственное что меня беспокоит, это бензин в нижней части первой камеры (под воздушной заслонкой которая), до этого было сухо и еще одно горку я поймать никак не могу, когда закручиваю винт количества он у меня не глохнет-ноль эмоций. Подскажите пожалуйста что еще смотреть?

Обороты не могут плавать сами по себе. Причин три:
1) Подсос воздуха (место для потенциального подсоса очень много), включая, например, клапан устройства обеднения смеси при торможении двигателем (у многих там подсос) или прокладку коллектор-двиг (редко, но бывает).
2) Перелив
3) Троение и т.п. проблемы с работой цилиндров. Я это не рассматриваю, но держать в уме это надо тоже.

Вероятнее всего в канал ХХ попала соринка. Такое случается. Не повезло. Надо промыть и продуть канал ХХ. Если соринка мелкая, то можно попробовать хорошенько газануть чтобы она улетела в коллектор.

Это не правильно. Метка с роликом должна совпадать на непрогретом двиге при окружающей температуре 20-22 градуса.
На прогретом двиге кулачок уходит вниз и ролик падает за него. При этом закрывается прогревочный зазор дроссельной заслонки и карб выходит из режима прогрева.
А сейчас у вас карб постоянно висит в режиме прогрева.

Эти фото сделаны в один момент, заслонка открыта, шестерня на метке сектора(на этой шестеренке я метку не нашел)и ролик на Q13(у меня N). Автомат пуска у меня настраивается так же как и карб с зеленой шестерней при 20°С?Как Вы думаете?

Да. Ваш карб настраивается так же.
Кулачок может иметь любую метку. На поздних моделях чаще всего ставился Q13.
Новый кронштейн с кремовой шестеренкой можно купить на ebay.com. Погуглите: Tomco 7407

Наверно все метки должны стоять как на прогретом, только карб должен быть 20° и воздушная заслока должна быть закрыта, наверно так?

Все метки должны стоять как на холодном
(воздушная заслонка закрыта, дроссельная приоткрыта на прогревочный зазор, определяемый кулачком) при температуре 20 градусов.

Вообщем попробовал выставить метку на кулачке Q13 а длины болта не хватило, болт вроде родной под минусовую отвертку, прихожу к выводу что шток восковой капсулы просел из за недостатка церезина.

Вообщем возникла мысль ремонта восковой капсулы:засверлить отверстие в самой капсуле с церезином а чтобы его запереть поставить под него упор который упирается в дно стакана где циркулирует антифриз, за счет постоянного давления пружины получется герметично.

Проблема в том, что нужно добиться не только нижнего положения штока, но и верхнего. Важен ход штока. Если ход меньше нормы, то воздушная заслонка будет или неплотно закрыта на холодную или недостаточно открыта после прогрева.

Думаю так:в холодном состоянии засверлить отверстие, затем перевернуть вниз штоком и поместить в емкость с водой, и в процессе прогревания узким прутком проталкивать шток на нужную длину и добавить нужное кол-во цемкости, весь процесс следить за температурой воды в емкости, дальше мазануть герметиком или резинку поставить хорошо бы мягкую чтоб выжалась, поставить упор соответствующей длины и все собрать по местам, нету у меня второго карба я бы этот фокус провернул. И еще мысль замастырить туда капсулу от термостата с соответствующим рабочим ходом штока и температурой открывания:)

У меня возник вопрос по восковой капсуле. А именно интересует толщина стенок капсулы где находится сам церезин? Ход моей капсулы недостаточен чтоб ролик пройдя расстояние от метки соскочил с кулачка Q13. Интуитивно кажется что самая толстая часть это наружняя стенка где выходит шток. Хотел написать этот вопрос в статье про ремонт воск.капсулы но сказали чтоя не являюсь участником сообщества.

Я капсулу, которую ковырял пока не разрезал. В ближайшее время до нее не доберусь.
Приглашение в Сообщество я вам выслал. Вам надо: — вступить в сообщество, написать что угодно в своем блоге: brauberg9mm. Ну и желательно все же создать бортовой журнал своей машины. От этого зависят ваши права доступа.

Хорошо!Спасибо! Читал про камазовские термостаты, пишут что в них применяется смесь церезина и алюминиевой пудры(у алюминия в таблице расширения металлов был самый высокий коофициент расширения).

И все же японцы славятся своим химпромом. Т.е. запросто могут создать смеси с нужным коэффициентом расширения (в некотором диапазоне). И несовпадение коэффициентов расширения камазовской смеси и японской приведет к непредсказуемому результату. Кроме того, камазовцы и японцы под пытками не выдадут рецепты смесей и их параметры. Поэтому надежды на успех не так много, как бы хотелось.
А с другой стороны — хуже не будет. Капсула все равно не работает.

Поставил подлиней болт-упор восковой капсулы, выставил при 20° кулачок по метке Q13, шестерню воздушной заслонки по верхней метке зубчатого сектора, винт MAS выкрутил на 3 оборота, поставил на машину. Запустил, она через секунду заглохла, опять запустил посидел подержал педаль газа, обороты на пределе, вышел поигрался с возд.заслонкой, зазор уменьшаешь глохнет, увеличиваешь обороты не повышает. Немного закрутил винт SAS4 обороты чуть поднялись, длиг прогрелся закрутил винт MAS до конца, двиг троит но работает.

До прогрева (пока ролик на кулачке Q13)зазор дроссельной заслонки регулируется винтом SAS4. Если зазор маловат, то воздушная заслонка не сможет добавить воздуха. И все же перед регулировкой SAS4 лучше прогреть двиг пелалью газа, отстроить ХХ на горячем двиге, а уже после дать остыть двигу и отстроить прогревочный зазор винтом SAS4.

Если MAS при полном закручивании не глушит двиг, значит бензин льется в камеру мимо канала ХХ. Перелив. Скорее всего дроссельная заслонка на ХХ открыта слишком сильно. Винты перезакручены.

Кстати, перезакручивание винтов SAS может привести к тому, что в режиме прогрева ролик перестает опираться на кулачок Q13. В таком случе крутить SAS4 бесполезно. Надо открутить другие винты, пока ролик не вернется на кулачок.

Перезакрутишь-перелив… Выкрутишь-почти глохнет зараза…

А вы с фонариком смотрите в камеру. Как перелив закончится, попробуйте поискать горку. Т.е. пробуйте увеличить обороты не отклонением заслонки, а количеством смеси из канала ХХ.

У меня митсубиси либеро 1998г.электронный карбюратор. Лямбда корректировка может влиять на хх?

Конечно! Надо отключать корректор.

Нужно ли при настройке смеси отключать лямбду или нет ?

Когда винт MAS закрутил я туда светил там текло из малого диффузора аш дроссельная заслонка была мокрая, винт SAS4 отвернул и двиг заглох. Но в таком положении винта SAS4 обороты для прогрева слишком малы и двиг глохнет если не держать педаль газа. Может побольше винт MAS выкрутить?

MAS нельзя использовать для настройки режима прогрева. Иначе после прогрева будет бардак.
Поэтому в первую очередь надо как угодно прогреть двиг и настроить ХХ. И больше винты ХХ не трогать.
В режиме прогрева остаются две возможности: SAS4 и зазор воздушной заслонки.
Если настроить неполучится, значит проблема где-то еще. Например, у дроссельной заслонки первой камеры может быть выработка от трения о стенку камеры (виновата выработка шайбы на оси заслонки). При полном закрытии заслонки между заслонкой и стенкой камеры будет видна щель. Если выработка существенная, то карб настроить не получится, т.к. воздуха поступает больше нормы и компенсация возможна только в режиме перелива. Лечится это только заменой дроссельной заслонки.

И еще, на кремовой шестерне должна быть метка?

Это точно. Метка на шестиренке как раз определяет угол воздушной заслонки.

Да, найти бы еще эту метку. Когда карб мыл, крути крутил её, а метку так и не нашел, затерлась может… Искал в нете фото метки на шестерне так и не нашел, знать хотя б примерное место её.

Снова крутил вертел кремовую шестерену, только что вот под микроскопом не разглядывал, нет на ней метки.Поставил так чтоб была заслока закрыта и чтоб в открытом состоянии зубы шестерни не съел сектор.

Тут путаница в названиях винтов. Мне надо было отказаться от старых терминов. :(
Итак, есть два винта:
1) Тот, кторый в подошве — винт регулировки смеси канала ХХ
2) Тот, который с пластиковым барашком — винт регулировки оборотов ХХ.
Горка ищется винтом регулировки смеси. И двиг должен глохнуть при полном закручивании этого винта.
Второй винт полностью выкручивать не нужно, поскольку при этом полностью закрывается дроссельная заслонки и двигу не хватает воздуха.
Итак:
1) Выверните винт регулировки смеси на 3-4 оборота (от завернутого состояния)
2) Винт регулировки оборотов установите в такое положение, чтобы обороты были в пределах нормы нормы: 800-900 об/мин.
3) Теперь винтом регулировки смеси ищите горку.

Вполне возможно, что проблема не в карбе, а в искре и УОЗ. Проверять надо и то и другое. Обычно вначале приводится в порядок искра, а потом настраивается карб. Но если бардак и там и там, то придется провести 2-3 цикла проверок: искра-смесь-искра-смесь, доводя до нормы.

Если там пусто, что УН не будет работать. Бензин будет возвращаться в поплавковую камеру.
На схеме ошибка. Правильно так: Выпускной клапан отмечен зеленым, а впускной — красным.
Детали УН можно взять от абсолютно любого карба Микуни, включая корейские клоны. В ремкомплекте Napco есть шарик и грузик. Грузик можно использовать вместо пробки и пружинки выпускного клапана (отмечен зеленым). Во впускном клапане только пробка и шарик (пружинки нет)

Спасибо.
Еще вопрос .
У меня корейская копия микуни.
Когда последний раз его разбирал то помоему там стоял латунный грузик.
Может под грузиком и шарик должен быть ?

Шарик должен быть обязательно! Латунный грузик заменяет пробку с пружинкой, прижимающей шарик.

Шарики есть во всех ремкомплектах, в т.ч. и хундаевских.

Благодарю.
Заколхозил без ремкомплектов.

Это пробка впускного клапана (красная) под ней — шарик.

Это детали выпускного клапана (зеленый): пробка, пружинка, шарик.

ХХ трогать не нужно. Он настраивается после полного прогрева. И должен оставаться на своих настройках.
Проверьте, насколько приоткрывается воздушная заслонка сразу после холодного пуска. Если она закрыта, то проблема в вакуумном автомате пуска: засор вакуумных каналов, порвана мембрана и т.п.
Поиграйтесь зазором воздушной заслонки. Возможно, удастья поймать оптимальное соотношение смеси.
Если есть перелив, то надо закрывать прогревочный зазор дроссельной заслонки.

Спасибо. я какраз было заглушил этот клапан который воздушную заслонку вакумам сразу приоткрывает. а теперь понимаю что зря. Спасибо за отзывчивость. Еще поиграюсь с прогревочным зазорам.
И сколько вообще должны быть прогревочные обороты примерно ?

а еще скажите. есть у нас винт отвечающий за поднятие оборот по генератору. а то как включу все обороты падают. Спасибо.

Чисто по генератору компенсации нет. Компенсатор привязывается к подаче питания на конкретые устройства.
Рекомендую почистить клеммы и контакты на землю по всему авто. Тогда не будет досадных лишних потерь. Амперметром замерьте потребление отдельных электроцепей. Возможно, где-то есть утечка/жор.

Да.

спасибо. поменял его на меньшие от донора и на первую камеру поменял жиклер подачи топлива. в моем почему то стояли большего размера чем в доноре. Хотя карбы одинаковые по размерам камер. Горка появилась, расход стал в разы меньше.

Добрый день! А новый жиклер хх поставили какого размера?

честно не помню. давно было.

Не подскажите маркировку жиклёрав подачи толива на холостом ходу.

Тут: disk.yandex.uz/d/3DlxosxIXJV5SQ Заходите в папку Mitsubishi и далее, например, в мануал: 13A_Fuel_ConventionalTypeCarburetor.pd
В нем переходите на страницу 13A-1-15 и смотрите колонку "Slow jet or pilot jet" "P" (Primary — Первая) и "S" (Secondary — Вторая) по своей модели карба. Указанные числа — это и есть маркировка отверстия жиклера в милиметрах, которая нанесена на жиклеры типа сбоку (к сожалению, японцы не маркируют жиклеры по пропускной способности). См. таблицу идентификации жеклеров Mikuni www.allensperformance.co.…jet-identification-chart/ N100606-SIZE
Модель карба можно поискать в том же мануале в предыдущей таблице по году и модели и двигателю вашей машины.
Карбы позволяют тюнинг до 1 размера больше или меньше от указанного в спецификации.

Попробую помочь.
1) Режим ХХ и режим прогрева — это разные режимы, которые настраиваются разными винтами.
2) Заведите двиг как угодно, прогрейте как угодно и после прогрева настройте ХХ винтами качества и количества. Проверьте, что карб не переливает.
3) Винтом SAS-4 выставьте прогревочный зазор по мануалу или на глаз 0.1 мм.
4) За холодный запуск отвечает вакуумный автомат пуска. Он должен приоткрывать воздушную заслонку примерно на 2 мм. При этом прогревочные обороты при пуске должны резко взлететь до 2000 и упасть до 1500-1700 (зависит от температуры за бортом — от вязкости масла). Определите оптимальный зазор воздушной заслонки, двигая ее пальцем. Этот зазор выставляется путем разгибания лапки штока мембраны автомата пуска. Гнем пассатижами так, чтоб при пуске заслонка открывалась на нужный зазор.
5) В процессе прогрева обороты поднимаются до максимума. Максимум должен быть в пределах 1700-2000. Настраиваются они винтом SAS-4.

а если у меня регулировка XX проктически пропала. Тоесть; Я выставляю вначале примерно обороты, потом пытаюсь обогатить смесь, найти горку. но горки нет, чем больше обогащаю смесь тем больше обороты падают, а при попытке обеднить смесь машина не глохнет, а наоборот увеличивает обороты. Как я понял это перелив. но откуда? В первой камере нет перелива я смотрел все сухо. откуда он может переливать за заслонкой?

Хорошо. Если при обогащении обороты падают, значит надо крутить обратно. Горка — это промежуток максимальных оборотов, которые наблюдаются между падением мощности от слишком бедной или слишком богатой смеси. В идеале горка должна наблюдаться в течение 3-4-х оборотов винта. Т.е. примерно так: Полностью закручиваем винт. Двиг не должен заводится. Если заводится, то значит есть перелив. Выкручиваем винт… первые 3-4 оборота винта обороты двигатели должны расти. Потом горка — это следующие 3-4- оборота винта. При этом обороты двигателя почти не меняются. Идеально — найти середину горки и завернуть винт на 1/4-1/2 оборота. Если выкручивать винт дальше, то обороты будут падать от переобогащения вплоть до полного выкручивания винта.
Опишите, что наблюдается у вас.

Перелива за заслонкой не бывает. Перелив — это все что льется или капает перед заслонкой.

да помоему все таки есть перелив, виднеется не большые подтеки из главного диффузора я бы даже сказал мокрое просто. но я думаю что оттуда. А из за чего льет оттуда, игла не держит ?
Когда полностью вкручиваю винт машина не глохнет.

И почему я не удивлен? Обычно так и бывает: перелива нет, то если приглядеться то есть :(
В первую очередь попробуйте выкрутить все винты, которые отклоняют дроссельную заслонку. Если заслонка в режиме ХХ открыта на слишком большой угол, то, естественно, начинается перелив… Как если бы была нажата педаль газа.
Выкручиваете:
1) Винты привода компенсации оборотов ХХ по нагрузке. Они настраиваются только после того, когда настроен ХХ и режим прогрева.
2) Винт с пластиковым барашком.Выкручивайте и смотриете в камеру с фонариком, уменьшается ли перелив. Как закончился — отверните еще на полоборота. Это максимум, дальше которого этот винт крутить нельзя.
3) SAS-4. Выкручивайте и смотриете в камеру с фонариком, уменьшается ли перелив. Как закончился — отверните еще на полоборота. Это максимум, дальше которого этот винт крутить нельзя.
Винт с пластиковым барашком и SAS-4 взаимосвязаны и выкручивать их лучше попеременно.
Имейте ввиду, что когда перелив закончится, то, вероятно, надо будет открутить конусный винт в подошве… Бензина может не хватать…

Спасибо. Просто там еле видно как что то летит, оно видимо сразу с потоком воздуха улетучивается. и видно только как мокреет по кроям диффузор.
а если это не поможет из за чего еще может переливать оттуда

уже и попробовал. Не реагирует. Реагирует только на регулировку заслонки с пластиковым барашком. когда полностью выкручиваю глохнет, но когда в пределах 600 оборотов все равно чуть чуть льет, даже слышен звук как топливо через заслонку засасывает, но струю еле видно.
Тогда остается вариант игла?

Если винты выкручивается, и все равно льет, то:
1) Если стоит электробензонасос. А не поставили ли мы вместо карбюраторного насоса впрысковый, который давит в десятки раз больше нормы?
2) Микуни карб балансный. Т.е. в поплавковой камере должно быть усредненное давление. Если прокладка крышки карба не держит давление, то карб будет переливать. Этот вопрос также связан с вероятным перекосом привалочных поверхностей корпуса карба.
3) Износ дроссельной заслонки. У некоторых карбов заслонка стирается о стенку камеры. Если щель превышает 0,03, то уже настроить карб будет почти невозможно. Т.к. при нормальных для ХХ углах открытия заслонки, через камеру будет проходить гораздо больше расчетного количества воздуха. Только менять заслонку на целую.
4) Не держит игольный клапан. Лучше сразу менять поплавок, иглу и седло на новое. Хотя, бывает, что достаточно заменить только иглу.

Буду пробовать.
Насос родной механический на блоке. Но давление все равно посмотрю.
Заслонка вроде в норме должна быть. Но сниму буду смотреть досконально.
у меня есть б, у попловок и игла в очень хорошем состояние от микуни не пропускает в себя и держит вакум.
И вопрос. В поплавковой камере есть электро клапан, за что он отвечает?

Это клапан подстройки смеси по лямбда зонду. В первой камере изначально стоят жиклеры чуть меньшего размера для подготовки бедной смеси. Электроклапан импульсами открывает и закрывает дополнительный топливный и воздушный жиклеры, которые обогащают смесь.

я понял спасибо. буду пробовать. но обязательно отпишу что получилось.

короче вскрыл пациента. Игла на удивление держит, но есть вопрос по электро-клапану что в нутри.
он не счелкает при подаче напряжения. есть второй но я не уверен что он правильно работает. Так как он с одной стороны пропускает, подаешь питание пропускает с противоположного конца а с это-го конца уже нет.
Может есть инфа как он работает?
еще не хватает шарика на ускорительный клапан, без него не как?
Где то видел инфу про размер это го шарика?

Электроклапан — самый обычный электромагнитный. Работает как задвижка отверстий.
С обоих концов у клапана вкручены жиклеры: топливный и воздушный. Топливный жиклер подает бензинчик в верхнюю часть эмульсионного колодца первой камеры. Т.е. обогащает смесь также, как экономайзер.
С другой стороны — воздушный жиклер — добавляет воздух в главную дозирующую систему первой камеры.
Когда клапан отключен, то двиг работает на бедной смеси. Когда включен — на богатой. ЭБУ по показаниям лябда зонду вычисляет и выдает частоту и скважность подачи питания к клапану.

спасибо.) уже поменял на рабочий.
а что про металический шарик, размеры его не известны? а то у меня он отсутствовал. причем на 2х карбюраторах!
я нашел от старого подшипника, вроде подходит и держит когда надавливаешь.

Шарики клапанов УН есть в ремкомплеках. Диаметр: 3,95 мм +-0,02

Большое вам спасибо за отзывчивость и понимание.
Но мои проблемы не закончены.
Перебрал я карбюратор, все почистил, где надо новые резинки.
Перелива теперь нет. Но холостого нет как и не было. винт качества не поддается регулировке . Но у меня прорвало мембрану на механическом насосе, бенз пошел в блок но насос качает . Насос нужен новый это понятно. Но могло ли как то это сыграть на карбюратор что он не поддается регулировке из за нассоса?
И совет если ставить электро низкого давления может есть определенные модели которые подходят на наши карбы без всяких переделок?
Я как понял у нас обратка есть тоже. Она на ускорительном насосе, нижний вход и обратка верхний?
Еще раз спасибо за помощь, без вас я пропал.

Не за что :)
По насосам:
www.drive2.ru/l/2238841/
www.drive2.ru/l/4824949/
www.drive2.ru/l/5498990/
www.drive2.ru/l/3868846/
www.drive2.ru/l/10093898/

Проще всего питание насоса посадить на положение ON замка зажигания.
А вот тема, если хотите посадить на START: www.drive2.ru/l/459512298600445369/
Схем автоматикеского включения/выключения бенсонасоса можно выдумать множество…

Так и есть. Обратка заворачивается на камеру охлаждения УН и оттуда сливается в бак.

Насчет винта качества — вопрос сложный. Распишите, что наблюдается при полном закручивании винта, что через 4-5 оборотов. Меняются ли обороты если открутить винт почти до конца?
Если изменений нет, значит стоит слишком маленький топливный жиклер ХХ. Это при условии, что нет перелива.

когда я заворачиваю полностью винт машина начинает бодрей работать. Когда начинаю откручивать обороты начинают падать из за большого количества топлива, так как если снять вакумнный шланг что бы ишел подсос воздуха обороты резко поднимаются, так как смесь богатая. Если еще больше выкрутить глохнет. Тоесть горка пропала у меня. винта качества при закручивание не хватает что бы достаточно обеднить смесь.

Понятно. Значит тут обратная картина. Надо попробовать поставить жиклер поменьше. Причем в вашем случае — меньше на 2-3 размера.
У Микуни в системе ХХ меняется только один жиклер — топливный. Остальные запрессованы в корпус наглухо.

А где находиться этот жиклер?

Если машина не глохнет при полностью закрученном винте качества, то значит есть ПЕРЕЛИВ мимо канала ХХ.

буду мучат карб.
а кудой может лить мимо ХХ? в пкрвой камере сухо.

Или плохо смотрели в первой камере или дроссельная заслонка второй камеры не закрыта.
Еще может лить через вакуумные каналы… Например, если порвана мембрана экономайзера или прокладки корпуса… Такое случается крайне редко. Но лучше проверить.

хорошо) Завтра поставлю электро насос и буду проверять.
Сейчас вакумные мембраны проверил по кругу, целые.

вашими малитвами я ее завел. поставил насос и вроде как даже появилась горочка. но при резком нажатие на газ тупит, думаю попробовать обратку заглушить.

Молодец!
Провал при резкой прогазовке — это:
1) УН — потеряли детали выпускного клапана(шарик, пружинка) или задубевшая мембрана
2) УОЗ — слишком поздний или слишком ранний
А обратку заглушить попробуйте (хотя, ничего хорошего в этом не вижу). Бензин пустите через штуцеры УН на впуск карба. Обязательно убедитесь, что не начался перелив.

буду тестировать и пробовать. спасибо.)

теперь с ускорительного вообще ничего не льеться.( хотя все на месте проверял при зборке.

Одно из трех: либо шарика нет, либо пружинки/грузика, либо тягу на ось поставили вверх ногами. Проверьте.

может постаил в верх ногами. буду проверять.

Рычаг, который надевается на ось дроссельной заслонки должен смотреть вниз.

ну он точно одет правильно.

Дело в том, что из носика УН льется даже со снятой крышкой карба… если придерживать детали выпускного клапана, чтоб они не вылетели.
Если тяга на месте, то значит, что в отверстии выпускного клапана нет или шарика или пружинки/грузика. Без них камера УН не наполнится бензином.

все вроде полилось.) провалы пропали. теперь буду пробовать настраивать по точней.
Еще вопрос, а если я лямда зонд отключу? то смесь постоянно будет бедная?

Думаю, мозг карба будет работать в каком-то аварийном режиме.
Если кто-то это и может выяснить достоверно, то только вы. Темных пятен тут достаточно. Мануал молчит. Эксперименты нужны.

Опробую и скажу. Может и пролью свет на эту ситуацию.

опробовал, особо отличий не затетил разве что расход меньше без лямды.
С карбам вроде все норм. едет разгон хороший провалов нет, но на холодную нет прогревочных они у меня 1000, и если плохо прогреться обороты чуть ниже 800 но при хорошо нагретой машине все хоршо обороты в норме и не плавают.

У вас классический электронный Mikuni DIDEF c двухступенчатым автоматом пуска и биметаллическим автоматом прогрева. НО! Это полуавтомат. Перед заводом авто надо топнуть на педаль газа, чтобы его взвести.
Полное объяснение работы всех систем вашего карба есть тут (на английском): yadi.sk/d/ozpj-vI9dbMAW см. Montero87_Carburetor Mikuni 32-35DIDEF (410-413).pdf и
Montero87_Carburetor Emission Control System.pdf
Во вторую камеру в боковую стенку выходит не маленький такой клапан. Это и есть устройство обеднения.
На вашем фото оно сразу за черно-зелено-белым пластиковым боченком (клапаном задержки).
Суньте палец во вторую камеру и прижмите этот клапан. Посмотрите, изменятся ли обороты. Если повысятся или станут стабильнее, то это оно.
Если у вас нет тахометра, то настройка карба усложнится…
Если крутите биметаллический автомат прогрева, то убедитесь, что после полного прогрева воздушная заслонка открывается полностью до упора.
Тут полно материалов по Микуни: www.drive2.ru/c/1523747/

Это чудеса изобратетельности! Скорее всего клапан постоянно открыт. И чтобы скомпенсировать этот воздух, при настройке пришлось полностью выкрутить винт качества (с пластиковым барашком). При этом дроссельная заслонка первой камеры оказалась полностью закрыта. При нормальном ХХ у нее должен быть небольшой зазор.
Вам надо вначале заглушить этот клапан, а потом закрутить винт качества (с пластиковым барашком).
Также не факт, что ваш карб не переливает. Убедитесь.

ну перелива вроде нет, смотрел.
да я тоже так подумал сразу что из за это го.
А скажите как его заглушить?

Правильнее всего заглушить вакуумные каналы, которые управляют работой клапана. Если не планируете в будущем восстанавливать это устройство, то можно закупорить (залить) вакуумные каналы герметиком. Но можно поставить на шток клапана мощную пружину. Например пружину от авторучки.

Спасибо. Буду пробовать)

попробовал я заглушить клапан. И у меня получилось. но после сей манипуляции машина перестала отвечать на регулировку винта обогощения смеси и дроселя
что это может быть?

Это перелив — к бабке не ходи. Если полностью завернуть винт количества (который в подошве), а двиг не заглохнет (или хотя бы будет пытаться работать), значит бензин хлещет мимо канала ХХ. Посмотрите с фонариком в камеры карба и убедитесь.

так вот именно . когда этот клапан не заглушен, я вкручиваю винт полностью машина глохнет. но как только я его глушу, он перестает реагировать.

Почистил карб без глубокой разборки. Восстановил этот клапан. Вроде стала нормально работать. но теперь на холодную сразу сама глохнет при заводке. то есть, нужно немного погазовать, секунд 5-10 и потом обороты держит.
И подскажите с чем может быть связан большой расход топлива где то 15л на 100. Перелива точно нет, проверил. Переходной клапан чистил там все целое.

За холодный запуск отвечает вакуумный автомат пуска: www.drive2.ru/l/3757156/ Надо настроить зазор воздушной заслонки.
Большой расход может быть связан с плохой искрой, с задубевшей мембраной экономайзера, с неправильным УОЗ, с общим засором карбюратора, с выработанными жиклерами…

Еще вопрос . А под винтом качества смеси, что конусный. На конце есть резиновое кольцо?

Есть два варианта винтов. Тот, который закрыт пробкой — с резиновым кольцом. А тот, который торчит наружу — без кольца. Хотя у обоих винтов такое уплотнение ни к чему. Гораздо лучше капнуть на резьбу резьбовой анаэробный герметик слабой или средней фиксации. Одной капли достаточно.

спасибо.

Спасибо большое умная статья