Проблемы с муфтой кондиционера

Приветствую вас, дорогие друзья!

Давно у меня не было заметок в бортжурнале, потому как ничего примечательного с автомобилем и не происходило. Пару плановых ТО на 200-250 моточасах и всё, ничего примечательного.
Но всё же одна проблема, о которой я вам сегодня расскажу, долго подбиралась к своему финалу и если бы я знал о её симптомах заранее, последствий можно было бы избежать. Как раз для тех, у кого нарисовывается что то подобное я пишу этот пост.

Сразу после покупки авто, ничего странного в работе кондиционера замечено не было, кроме как непривычного алгоритма работы его муфты. Периодически она то включалась, то выключалась. Интервал включения муфты, видимо задаётся какими-то датчиками давления в системе, или температуры. Такого я никогда раньше не встречал, но как оказалось, это нормальный режим работы компрессоров от Hyundai, что вероятнее всего и послужило одной из главных причин выхода из строя муфты. К началу второго сезона эксплуатации, я обратил внимание на странный звук при включении муфты кондиционера. В первые секунды после включения, было слышно нечто, похожее на звук трущихся металлических поверхностей, через пару секунд звук пропадал. Были такие периоды в работе, когда этого звука при включении, не было слышно вовсе. Я обращался к нескольким кондиционерщикам в городе, а также искал ответы в интернете, но ничего дельного найти так и не смог. Мне попался один ролик на YouTube, где человек якобы решил похожую проблему, добавив масло в систему во время перезаправки. Якобы в системе, не хватало масла, поэтому и были шумы в компрессоре. В итоге я поехал докучать мастеров вопросами и ставя их в тупик – сказать конкретно, что может быть причиной этих звуков, никто не мог. Первым делом, перезаправил систему на стенде — залил 440 гр. фреона R134a с добавлением 130 гр. масла, но результата это так и не дало. В другом сервисе, мне предложили диагностировать систему со снятием компрессора, что мне показалось совершенно излишним. Эта процедура требует лишних затрат на вакуумирование и заправку, к тому же разгерметизировать новую систему мне как-то не хотелось. Решил так и ездить дальше, припоминая старую поговорку – хороший стук, вылезет наружу сам…
Этим летом решено было в очередной раз посетить Крым, тем более недавно построенный мост, изрядно упрощал вояж. За две с небольшим недели, пробег автомобиля составил около 3000 км и уже по дороге домой, стал замечать усилившийся звук при включении муфты. Сами понимаете, кондиционер в поездке, был включен постоянно, иногда даже во время небольших стоянок, дабы не разогревать салон забортным, 39-40 градусным счастьем 😉. И вот, в один прекрасный момент, во время очередного обгона, из-под капота раздался скрип и скрежет, а затем пропал прохладный воздух. Открыв капот, в глаза сразу же бросилась полоса чёрного вязкого вещества на крышке капота, похожего на не застывший герметик.

Сверху было видно разделившуюся на две части прижимную пластину муфты кондиционера. Теперь у меня не оставалось ничего, кроме изучения принципа работы этого устройства, с расчётом решить проблему самому. Я не хотел снимать компрессор, как мне предлагали мастера для диагностики, понимая, что причина не в нём. Если бы он «подклинивал», как предполагали некоторые из них, то он бы выработал свой ресурс в первый же сезон и либо заклинил, либо выработал бы все свои клапана. Он же напротив, исправно работал, до последних секунд жизни самой прижимной пластины. Почитав умные книжки, я пришёл к выводу, что пробовать восстанавливать кондиционер буду сам. К мастерам я попасть всегда успею, в крайнем случае. Необходимо начинать с явно неисправной детали и продвигаться далее, по мере поступления проблем.
Начались поиски самой прижимной пластины и я был просто шокирован ценами. Вот её каталожный номер 976441J000 и место на схеме:

Запчасти на фото: 976470C100, 976434L000, 976451G000, 976450C200, 976800C100

Цены с доставкой в мой город, варьировались от 6000 до 8000 рублей. За какой-то кусок металла с резиной, хотят 2/3 прожиточного минимума России! Это грабёж, рассчитанный на то, что человеку трудно отказаться от привычного комфорта. Но ничего не поделаешь, нужно заказывать и вот уже через четыре дня эта запчасть у меня.

Приступаем к ремонту. Для начала, необходимо снять правое переднее колесо:

Далее нам нужно высвободить 8 клипс, крепящих подкрылок колёсной арки с передней стороны, что бы не снимать его целиком:

Отгибаем его за тормозной диск и нам открывается вот такая картина:

Мы видим разрушенную прижимную пластину, центральная часть которой, по-прежнему прикручена к валу компрессора, а сама прижимная часть пластины свободно болтается. Видны следы резины, разбросанной по пыльнику моторного отсека. Нам необходимо открутить болт М6, крепящий центральную часть к валу компрессора. Как правило, момент затяжки у него не большой – около 10-15 Нм., поэтому сорвать его не представляет никакой проблемы, у меня это получилось, просто придерживая рукой центральную часть пластины. Далее центральная часть, от руки легко снимается по шлицам, остальное выпадает само.

Обратите внимание на регулировочную шайбу, которая находится внутри центральной части развалившейся пластины там, где шлицы. По моему мнению, именно неправильно подобранная её толщина и явилась причиной расплавления демпферного слоя резины, но об этом я расскажу позже.

В моём случае, толщина регулировочной шайбы была 1.3 мм, что очевидно являлось избыточным. Забегая вперёд, скажу — толщина этой шайбы подбирается сугубо индивидуально и должна обеспечивать зазор между двумя прижимными поверхностями в пределах 0.3-0.7 мм.

Прижимная часть шкива не имеет следов перегрева и сильного износа, поэтому было принято решение эту часть оставить. Тщательно вымываю поверхность от остатков расплавленной резины.

Обязательно нужно проверить сам компрессор на наличие заеданий и подклинивания. Надеваем остатки разрушившейся детали на вал компрессора и пробуем его прокручивать. Компрессор должен крутиться с равномерным усилием, должна чувствоваться небольшая «компрессия» без закусываний.

Если с компрессором всё в порядке, то можно собирать до кучи это несложное устройство. Правда пришлось немного повозиться с подбором дополнительной шайбы, стачивая её на наждачной бумаге и каждый раз примеряя по месту.

Сама процедура подбора зазора такова: ставим новую пластину на место, затягиваем крепёжный болт и запускаем двигатель без кондиционера. На этом этапе контролируем, что бы пластина не крутилась и не было посторонних звуков. Если она крутится, или цепляет ответную поверхность шкива, то необходимо увеличить зазор, установив шайбу большей толщины. И наоборот, если при включении кондиционера слышен шум трущихся поверхностей, либо пластина вовсе не прилегает к шкиву, необходимо уменьшить толщину регулировочной шайбы. По-хорошему, лучшим решением было бы замерить зазор щупом, но у меня его под рукой не оказалось, поэтому я подбирал толщину методом проб и ошибок.
В итоге, пластина на месте, всё работает без лишних шумов

Наконец то, можно снова ездить с закрытыми окнами и дышать кондиционированным и фильтрованным воздухом, а не глотать пыль из-под колёс городского трафика 😊.

Ну что же, подведём итоги моего происшествия. Конечно, таких последствий можно было избежать, вовремя подобрав необходимую толщину регулировочной шайбы. Стоило лишь разобраться в принципе работы муфты, как всё сразу стало бы ясно. Но, к сожалению, моя лень помешала мне разобраться с появившемся шумом сразу, и я постоянно откладывал решение проблемы на потом. Примечателен тот факт, что несколько мастеров не смогли с ходу диагностировать неисправность, а может и не захотели, возможно решив развести меня на замену компрессора, кто его знает.
Как я уже говорил ранее, всё произошло из-за увеличенного зазора прижимной пластины, который был неправильно выставлен на заводе. Этот зазор был на грани и со временем, из-за трения, несколько увеличился до критического значения. Далее, ситуация начала резко ухудшаться — в самом начале работы, не сильно прижатая пластина проскальзывала, создавая шум и разогревалась. Через несколько секунд, зазор уменьшался из-за разогрева, прижим восстанавливался и шум исчезал. Ситуацию усугубляла упомянутая мною ранее особенность работы муфты. Включаясь и выключаясь часто, она тем самым увеличивала количество разогревов пластины на единицу времени и как следствие, уменьшала ресурс демпфирующей резины. В конце концов, при большом пробеге в течении короткого времени, резина просто разрушилась. В любом случае, что случилось то случилось, любой результат — это опыт.
Так что друзья, внимательнее прислушивайтесь к посторонним шумам в своей машине и не наступайте на мои грабли. Это касается не только кондиционера, но и любого, другого узла вашего авто.
На этом я закончу свой рассказ, спасибо за внимание и удачи на дорогах!