Всем привет и всех с новым годом!
Итак, все салаты съедены, и пришло время уделить внимание моему любимому автомобилю.
Я давно вынашивал идею установить Мояхру более мощный генератор на двигатель. После установки многочисленных дополнительных потребителей, и с наступлением зимы, я стал замечать, что вольтметр бортовой сети при одновременном включении ряда потребителей (печка (50% мощности), ближний свет, обогрев пассажирских сидений, подогрев ветрового стекла, мультимедиа, обогрев зеркал и заднего стекла кабины, а также при включении стеклоочистителя) показывает усадку бортового напряжения аж до 12.5 вольт! Только повышение оборотов двигателя до 1500-2000 — восстанавливает напругу до 13.8-14.0 вольт… Вывод один — мощности генератора 120А не хватает чтобы прокормить столько потребителей. А если провести перспективу, что в будущем буду ставить лебёдку, дополнительный свет, то штатному генератору совсем поплохеет.
Я начал поиски вариантов более мощных генераторов от других автомобилей для подходящей установки на свой двигатель. К сожалению, на мой 4D56 (16 клапанный) нет ни одного готового варианта. Я в течение пары месяцев скурил все форумы и статьи на Драйв2, но ничего толкового не нашел. А тем более, нет никаких примеров установки. Дальше я стал подбирать генераторы, которые ставят в свои автомобили любители мощного автозвука. Однако почему-то наши машины с дизелями не очень то популярны в этой тусовке (всё больше Приоры, Классика и Переднеприводные ВАЗы). На эти машины есть куча вариантов, что называется Bolt-On (купил, прикрутил, подключил, поехал…). Но не для нас, трактористов ))) Ну чтож, значит придется заниматься инженерным творчеством…
Итак, из множества вариантов, больше всего мне понравилась компания АВТОЗВУК 13, которая находится в г. Чехов Московской области. В их группе ВКонтакте vk.com/clubautozvuk13 есть очень много различных генераторов повышенной мощности под разные автомобили. Но, к сожалению, среди этого огромного ассортимента я всё-же не смог найти точно подходящий по посадочным местам генератор на мой двигатель. Нашел более-менее похожий генератор для Тойоты Камри на 320 ампер! (Охренеть).
Это модель AZ-13 SPL POWER 320а Toyota Camry 2.5, Lexus Rs 300.

Связался с основателем компании Автозвук 13, Александром Богатырём по поводу заказа. Через несколько дней, генератор был готов, и я незамедлительно отправился в г. Чехов для самовывоза из магазина. Когда я туда прибыл, меня порадовало, что там огромнейший ассортимент всякой всячины для автозвука и не только. Очень отзывчивый и позитивный администратор Алексей выдал мне генератор, и пока консультировал по поводу подключения, подтянулся и сам Александр. Мы побеседовали по поводу самостоятельной установки, он дал мне несколько рекомендаций. В итоге, вечером, я вместе с увесистой коробкой с генератором был уже дома.




В комплект поставки вложена краткая инструкция, термоусадка, наклейки на машину, разъем для подключения, лампочка для подключения цепи возбуждения и наконечники для силовых проводов.
Шкив на генераторе имеет диаметр 48 мм.

Ширина шкива большая, для ремня на 8 ручейков. (Хотя у меня на двигателе ремень и все шкивы на 6 ручейков). Но это не страшно, будем использовать 6 ручейков шкива.

Итак, наступило следующее утро, и я отправился в гараж, для установки генератора. Предчувствуя что будет много слесарных работ ))))
Для начала, надо подготовить доступ к генератору на двигателе для снятия-установки. Сперва отключил массу с обоих аккумуляторов во избежание короткого замыкания и фейерверка. Пришлось демонтировать часть агрегатов — Крышку и корпус воздушного фильтра с патрубком на турбину, кабель плюсовой клеммы правого аккумулятора, кожух вентилятора, сам вентилятор, защиту картера… кроме того, вывернул руль в крайнее правое положение и через арку колеса, убрав брызговик, получил более-менее нормальный доступ к генератору.



Всё же у наших автомобилей генератор установлен не продуманно. Он в самом низу двигателя, а это ведь нехорошо для внедорожника. При проезде бродов, он будет погружен в воду, что неминуемо повредит его здоровью. Вся грязь на него летит. Это никуда не годится. Начинаю обдумывать мысль о переносе генератора вверх, думаю, можно было бы поменять местами насос гидроусилителя и генератор. Почему об этом японские инженеры не подумали — не понятно. Но да ладно, эту мысль надо хорошенько обмозговать в будущем.
Далее приступил к демонтажу штатного генератора. Открутить его не проблема, а вот извлечь его — задача нетривиальная. Вниз никак, мешает поперечина рамы и рулевая рейка, вбок — в арку — не лезет, вверх — некуда — там турбина, назад — масляный теплообменник не пускает… только вперёд, слегка протиснув его между патрубком охлаждения с термостата и блоком удалось вывести его в пространство между радиатором и двигателем, откуда аккуратно (чтобы не задеть радиатор, который легко поранить) вытащил его вверх, проклиная японских инженеров — на кой чёрт такой агрегат засовывать в самый низ двигателя.
Итак сравниваем генераторы:


Я немного офигел, когда увидел что мощный генератор по размерам меньше чем штатный. Однако если приглядеться к обмоткам статора — то видно, что, проволока на мощном генераторе чуть ли не в два раза толще, и имеет прямоугольное сечение, а у штатного обычный круглый провод.

Приступил к примерке нового генератора на двигатель. Ох, это акробатическая задачка, я Вам скажу… Генератор пришлось засовывать тем же путём, как извлекал старый. Всё время опасался повредить радиатор. Ну и конечно, после пары примерок стало понятно что напилинга не избежать — генератор не подходил идеально, будем дорабатывать. Во первых, надо обязательно зачистить краску на местах контакта генератора с "массой" и прогнать резьбы метчиками.

А дальше по мере примерки смотреть где, что мешает. Дальше, напильник в руки (в моём случае пневматическая машинка-турбинка с набором твердосплавных борфрез — она грызёт металл как голодный булку)… В итоге после двух с лишним часов этой эквилибристики (поставил-снял-подпилил), у меня заболела спина и получился следующий результат:


Получилось прикрепить генератор на нижнее крепление — там где два уха. При этом я попытался накинуть ремень и обнаружил засаду — шкив генератора стоит со смещением относительно других шкивов, и генератор придётся выдвинуть вперед по ходу движения машины примерно на 3 миллиметра. Кронштейн на блоке цилиндров пилить я не решился. Вместо этого снял турбинкой три миллиметра с заднего уха крепления генератора, а под переднее ухо подложил шайбу 3 мм. Таким образом, получилось выставить генератор соосно с основными шкивами и ремень лёг без перекосов. При этом два ближних к генератору ручья на шкиве остались незадействованными.


Однако впереди меня ждала ещё одна засада… Отверстие с резьбой в верхнем ухе было не соосно с отверстием в кронштейне на котором держится генератор и насос гидроусилителя. При этом разница всего в несколько миллиметров. К тому же ещё ухо на новом генераторе почти в середине корпуса, а на штатном — с краю. Проклятье! Опять придётся всё демонтировать и делать переходник. Пока генератор на двигателе, сделал замер по месту под ширину будущего переходника. Ровно 30 мм. Затем пришлось опять всё снимать и замерять разницу в отверстиях на корпусах. На штатном корпусе межцентровое расстояние по отверстиям 175мм, а на новом — 168мм.


Придумал как сделать адаптер. Изготовил его из двух кусочков уголка, который валялся у меня в гараже. Сварил их вместе электросваркой друг с другом чтобы получилось типа толстостенной профильной трубы, разметил отверстия на этом изделии (пришлось снова примерять по месту на двигателе). Далее по разметке просверлил, вварил вовнутрь трубы гайки соосно с отверстиями.



Получилось очень прочное и жесткое крепление. Даже попал во все размеры с первого раза. Генератор встал на на этом переходнике очень крепко и надёжно. Не пошевелить даже монтировкой.



Установил шкив на помпу без вентилятора, дал натяжку ремню, проверил все провода чтобы не коротили на кузов, включил массу и запустил двигатель — всё крутится, ремень не ползает, не скрипит, не пищит, шкив генератора не нагревается. Даже метки на натяжителе ремня находятся в поле допуска. Прекрасный результат!

Теперь осталось самое простое — подключить электрику к генератору. Уложил обратно косы проводов, подключил штатный силовой провод от батареи к генератору на медную шпильку, отрезал старую штатную фишку разъема цепи возбуждения генератора (на новом генераторе фишка и распиновка другая). На полученных двух проводах от старого разъема имеем:

Бело-красный провод — постоянные +12 вольт от блока предохранителей справа под капотом (предохранитель номер 11 — 7.5А). Его нужно подключить к выводу 4 нашего нового разъема. А второй провод — бело-серый — это цепь с приборной панели от лампочек индикации аккумулятора и воды в топливном фильтре. На этом проводе появляется +12 вольт при включении зажигания — это и есть цепь возбуждения генератора, его подключать к выводу 2 на новом разъеме.

Поскольку в генераторе стоит встроенный регулятор напряжения, никаких других проводов подсоединять не нужно. После всего этого заизолировал все соединения термоусадкой, замотал изолентой и уложил обратно в защитную гофру. Фишку подключил к генератору. Далее собрал всё остальное в подкапотном пространстве и всё. можно ехать )))
Вся эта интересная работа заняла у меня порядка 12 часов с небольшим перекусом. В общем итоге, имею стабильное напряжение бортовой сети 14.4 — 14.5 вольт практически независимо от подключенной нагрузки.
Протестировал в следующем режиме — двигатель работает на холостых оборотах:
— Ближний свет фар
— Противотуманные фары
— Стеклоочиститель на максимальной скорости
— Печка
— Радиостанция
— Мультимедиа в режиме музыки
— Подогрев лобового стекла
— Подогрев двух передних сидений
— Подогрев зеркал заднего вида и заднего стекла кабины

На вольтметре 14.4 вольт! На холостых, КАРЛ!
КРУТО!
В общем я крайне доволен покупкой и теперь ни грамма не сомневаюсь в том что питания хватит и на лебёдку и на инвертор, и на дополнительный свет. Да, чёрт возьми, от этого 320 амперного зверюги можно сваркой варить (но лучше не надо) )))))
Надеюсь статья будет полезна тем, кто задумает решить проблемы с электропитанием на наших тракторах ))))
Всем здоровья и всем пока!






Комментарии 60
Вампир прочитал статью заказал на изготовления генератор тоже на 320 ампер, ремень какой по длине подбирал обводной?
1488 мм
У меня вопрос огромный. А как? Подключил вакуумный насос к этому генератору или откуда взял вакуум на тормоза? Потому что родной штатный генератор, он идёт с вакуумным насосом на 4 д-56. Меня только вот этот 1 вопрос интересует. Где взял вакуум на тормоза?
Передо мной такой проблемы не возникло. На Mitsubishi L200 с четвертого поколения устанавливают 16 клапанный двигатель 4D56U и на нём вакуумный насос сделан отдельным устройством с приводом от одного из распредвалов, а на прошлом поколении был 8 клапанный двигатель 4D56T, и там вакуумный насос стоял на однов валу с генератором.
Если эта контора занимается производством таких мощных генераторов, может имеет место быть отдать им штатный свой чтоб перемотать ? Если это конечно возможно при условии чтовсё останется в родном корпусе.
Было бы неплохо
Попробуйте обратиться.
Капитальный красаучеГ! Так подробно расписал. Тоже мучаюсь с просадами.
Отличная запись!
Мучаюсь выбором генератора. Ради 20-30А устраивать танцы с бубном не хочется. А Ваш вариант — идеален! :)
Только 2 маленьких замечания:
1. Линия "S" генератора — это "Sense" — линия замера схемой регулятора генератора выходного напряжения. Обратная связь. Обычно подключается как можно ближе к аккумулятору или точке отбора мощности потребителями. Таким образом схемой регулятора учитывается падение напряжения на силовом проводе, контактах, клеммах, предохранителях и т.п. по пути от генератора до АКБ и регулятор поднимает выходное напряжение на эту величину. Поэтому, использование провода большого сечения генератор-АКБ не всегда оправдано — регулятор компенсирует падение. Но, тут главное, чтобы этот провод был способен выдерживать нужный ток нужное время без перегрева. Ну и жалко терять на нем ни разу не дешевые амперы генератора. :)
2. Линия "L" — это от "Lamp" — выход на индикацию заряда. Никак не возбуждение генератора. Ее можно вообще не подключать. Единственное последствие — не будет адекватной индикации заряда и всего, что там на эту линию навешано на приборке. На этой линии 0 при включении зажигания (поэтому светодиод заряда и горит) и появляется напряжение генератора (бортсети) после того, как он выйдет на рабочий режим.
И вопросик.
Этот генератор сильно тяжелее штатного? Имеется в виду ротор. Поясню. Количество ручейков ремня нам не увеличить, но это в рабочих режимах вряд-ли нужно, на максимуме нагрузки генератор будет работать кратковременно, скорее всего. Наш ремень рассчитан на нагрузку, если мне не изменяет память, около 2.5кВт, а тут почти в 2 раза больше. Скорее всего на пиках может проскальзывать. И при остановке двигателя массивный ротор генератора будет не хило так ремень дергать. Не обращали внимания на это? Может стоит заморочиться с обгонной муфтой?
Замечания приняты, спасибо за разъяснение. Отвечу на вопросы. Первый: существенной разницы в весе старого штатного и нового усиленного я не заметил, по-моему примерно одинаковы по весу. А вот по габаритам усиленный компактнее. Касаемо нагрузки я не слышал свиста или проскальзывания ремня у себя с момента установки нового генератора. Хотя давал нагрузку максимально возможную в автомобиле на данный момент — включал все что возможно одновременно. Конечно сейчас это не много для него, планирую летом ставить лебёдку, тогда проверю насколько он вытянет. На холостых оборотах слегка дёргается пружинный натяжитель ремня, а при повышении оборотов подёргивания пропадают. Возможно обгонная муфта была бы не лишняя, но шкив с такой муфтой вряд-ли найдется с тем же диаметром. Скорее всего он будет больше. Однако родной шкив без муфты ещё больше.
Спасибо!
На холостом дергается — обороты низкие и трактор, однако. :) Скорее всего из-за этого.
Обгонные муфты есть с близким диаметром: voltag.ru/catalog/list/f2-35/f39-48-52/
Хотя, если масса ротора близка к штатной — то и не стоит заморачиваться. Но, ремень за 30-40ткм — весь порепаный. Что-то его убивает, а кроме генератора ничего такого, что его убить может на нем и не висит. Ну или ремень был левоватый… :)
Спасибо за мысли, посмотрю как будет идти износ ремня, если будет стираться, поставлю обгонный шкив.
Мне тоже предстоит. можно контакт в личку?)
Не совсем понял, контакт мой или магазина где продаются эти генераторы?
Где генератор брал
Vampire71
Не совсем понял, контакт мой или магазина где продаются эти генераторы?
А можно ваш контакт в личку
Не получается написать Вам сообщение в личку. Заблокировано…
И у меня блокирует многих
Обычно это происходит если Вы не указали свой номер в аккаунте
Респектую! Весьма достойно!
красивый цвет)
voltag.ru/catalog/group/voltag_ald2853_generator/
этот бы вкорячить
его только куда не ставили
он еще есть модификации 370а
8 ручейков очень удобно — 1ручеек туда сюда крути как хош
за 8к есть копия американского 250а
Привет, с праздниками! А он на какую машину? Артикул есть?
voltag.ru/catalog/group/voltag_ald2853_generator/
L200MINSKBajaT1
за 8к есть копия американского 250а
Я смотрел обзоры на американские WPS 253 (один из вариантов был когда подбирал) так он мне не понравился своими конскими габаритами. Я этот маленький вкорячивал с доработками, а уж здоровенный WPS чтобы поставить пришлось бы кронштейн переделывать.
Привет, с праздниками! А гену на стенде не проверял? Я имею в виду под нагрузкой, точно он на 320А)
По поводу переноса гены из-под колёс на верх, думается, задача не совсем простая из-за размера гбц 4d56u. На ламповом 4d56t я гену переносил, а тут всё впритык. Единственная идея — нулевик на шнурок сверху цеплять, или что-то в этом духе, иначе тупо нет места.
Гену на стенде проверяют при сборке. В указанной группе ВКонтакте есть куча видео где этот генератор крутят на стенде с нагрузкой. На автозвук хреновые генеры ставить не будут
filpajero2
Привет, с праздниками! А гену на стенде не проверял? Я имею в виду под нагрузкой, точно он на 320А)
По поводу переноса гены из-под колёс на верх, думается, задача не совсем простая из-за размера гбц 4d56u. На ламповом 4d56t я гену переносил, а тут всё впритык. Единственная идея — нулевик на шнурок сверху цеплять, или что-то в этом духе, иначе тупо нет места.
Прилагаю видео замера на стенде такого генератора. Начинка такая же, только корпус под другую машину.
В будущем при установке лебедки, планирую продублировать силовой провод от генератора до аккумулятора и массу на минус аккумулятора нормальным толстым проводом квадратов на 50.
Я уже давно продублировал массу с правого АКБ на двигатель. www.drive2.ru/l/6451060/ А то как то не по феншую через кузов её на двигатель передавать.
По моему мнению у вас не генератор, а регулятор неисправен. На лансере штатный стоит 75 ампер и при включении всех потребителей напряжение на холостых 14 в. А 150 А можно действительно сваркой варить. 320а* 14 в = 4,48 кВт в машине столько нет потребителей.
Сейчас пока нет. Будет лебёдка и доп свет.
У меня сейчас лебедка и балка на кунге. Вчера ездили в горы, куча света, обогрева все. По елм смотрел на вольтаж, ниже 13.9 не было. Хотя у нас -23.
А лебедка и так просадит генератор, но основную мощность берет с аккумуляторов
как раз отрицательные температуры это хорошо: АБ, кабель и генератор меньше греются и лучше остывают
Paha759
У меня сейчас лебедка и балка на кунге. Вчера ездили в горы, куча света, обогрева все. По елм смотрел на вольтаж, ниже 13.9 не было. Хотя у нас -23.
А лебедка и так просадит генератор, но основную мощность берет с аккумуляторов
У меня один подогрев лобового стекла жрёт 60 ампер тока. Замерял токовыми клещами постоянного тока. Без подогрева лобовика, у меня тоже не падала напруга на старом генере. Также 13.8-13.9 было. Я правильно понимаю что ты хочешь сказать что я все это зря делал и запас по мощности мне не нужен ? )))))
Я считаю запас нужен. Но японские инженеры тоже не дураки. И если в машине нет подогрева стекла, то и проводка на это не рассчитана. Чем больше нагрузка на сеть, тем больше случаев КЗ или возгорания. Ты видел наши проводки? Там 0.25 мм идёт на большинство кнопок и ламп.
В таком случае прежде чем что-то критиковать, просьба изучить журнал машины, тогда будет понятно какую проводку и куда я делал на подогрев стекла…
Так нагрузка с генератора ложится на всю сеть. Я не критикую, просто зачем, когда штатный гена справляется нормально, если он исправный и хорошие аккумы.
Vampire71
В таком случае прежде чем что-то критиковать, просьба изучить журнал машины, тогда будет понятно какую проводку и куда я делал на подогрев стекла…
Лучшая и самая толковая замена генератора на более мощный, как и вы много искал и много читал и всё полумеры (когда собаке нечего делать лижет себе яйца), ваш вариант апгрейда в не конкуренции и по выходу мощности и по габариты и по надёжности, генераторы TOYOTA одни из лучших по соотношению ТТХ/ЦЕНА.
Поздравляю с хорошим результатом.
Спасибо. Специально старался поподробнее чтобы кому нужно, при желании было проще повторить.
Очень аргументированно и доступно всё изложено, каждое действие имеет обоснование.
Спасибо вам за то что поделились опытом.
Paha759
Я считаю запас нужен. Но японские инженеры тоже не дураки. И если в машине нет подогрева стекла, то и проводка на это не рассчитана. Чем больше нагрузка на сеть, тем больше случаев КЗ или возгорания. Ты видел наши проводки? Там 0.25 мм идёт на большинство кнопок и ламп.
Если японские инженеры не дураки то какого хрена все лезут своими корявыми, колхозными ручёнками в творение японского гения?
Что за глупости вы пишете?
Человек сделал замену и у него всё осталось в заводских параметрах при этом остался запас по амперам.
Вас не смущает шило-на-мыло 120-на-140 ампер, а реальное осмысленное увеличение мощности с 120-на-320 ампер и надёжности при меньших габаритах вас напрягает — где логика?
Это первый пост о замене генератора что я прочитал за долгое время где человек применил МОЗГ, РУКИ и ОПЫТ по прямому назначению и на выходе получил интересный результат, а не просто мастурбацию машины.
Vampire71
У меня один подогрев лобового стекла жрёт 60 ампер тока. Замерял токовыми клещами постоянного тока. Без подогрева лобовика, у меня тоже не падала напруга на старом генере. Также 13.8-13.9 было. Я правильно понимаю что ты хочешь сказать что я все это зря делал и запас по мощности мне не нужен ? )))))
ого
аж 60
я чтото этот момент упустил когда заказывал производство стекол
в итоге сапожник без сапог да еще с 90геной
а 60а жрет с какой температурой на улице?
Около нуля было. Точно уже не помню.
спасибо
aneskazhu
По моему мнению у вас не генератор, а регулятор неисправен. На лансере штатный стоит 75 ампер и при включении всех потребителей напряжение на холостых 14 в. А 150 А можно действительно сваркой варить. 320а* 14 в = 4,48 кВт в машине столько нет потребителей.
есть еще 370а гена
машину хоть как генератор используй
ибо гляньте цену какого Итальянского мобильного дизельного генератора на 5-10квт
он еще тракторный а стоит уже новый как половина б\у л200
Дорого, муторно, колхозно. При включении всех потребителей не должно быть просадки, либо твой генератор уже дох, либо аккумы.
Таким генератором можно сплавить родную проводку, и может быть КЗ и пожар. Надо силовой провод менять.
Кстати на приборку идёт провод бело красный. Он у большинства сгнивает.
Генератор вынимается спокойно в правую арку, колесо снять надо. www.drive2.ru/l/556415007135368162/
www.drive2.ru/l/557302038141076155/
Спалить силовые кабели? Ну это почти не реально. Ток должен быть очень и осень продолжителен по времени, а таких потребителей в машине нет, даже если через инвертор кипятить чайник в течении часа
www.drive2.ru/l/578756533655963190/
Ну вот же обсуждаем гену на 140 А. И то провода решил менять.
Ну там хозяин страдает фетишизмом. Если ему хочется, то почему нет?
Paha759
Дорого, муторно, колхозно. При включении всех потребителей не должно быть просадки, либо твой генератор уже дох, либо аккумы.
Таким генератором можно сплавить родную проводку, и может быть КЗ и пожар. Надо силовой провод менять.
Кстати на приборку идёт провод бело красный. Он у большинства сгнивает.
Генератор вынимается спокойно в правую арку, колесо снять надо. www.drive2.ru/l/556415007135368162/
www.drive2.ru/l/557302038141076155/
Каким образом я сплавлю родную проводку? Везде стоят предохранители, даже на силовом проводе от генератора…
Добрый день.
Замена проводов от генератора до АКБ нужна не из за возможности "спалить" родную проводку а для облегчения "пробегания толпы" электронов, читай амперов, от мощного генератора и не более того.
Если измерить напряжение на выходе из источника тока, а затем измерить напряжение на клеммах потребителя и вычесть второе из первого, то получим значение падения напряжения. Исходя из этого надо решать, менять кабель или нет. Плюс ко всему кабель так же подбирается по температуре нагрева. Если кабель на всем протяжении постоянно не нагревается до +65 значит сечения хватает. Без науки менять хорошее на то что захотелось это есть шаманизм
Vampire71
Каким образом я сплавлю родную проводку? Везде стоят предохранители, даже на силовом проводе от генератора…
Имеется ввиду наверное провод от генератора основной. Он ведь не рассчитан на 320а.
В этом случае просто сгорит предохранитель на 120 ампер который находится на плюсовой клемме левого аккумулятора. А с проводом ничего не сделается.
Тоже верно. Но я бы заменил его вместе с предохранителем. Ведь при таком ограничении 120*12=1440 Вт. Смысл тогда в таком генераторе теряется.
Согласен. Я тоже об этом подумал, когда анализировал электросхему проводки в книге по ремонту машины. Заменю штатный силовой провод на усиленный кабель калибра 0 AWG с (+) генератора, подключу его прямо на плюсовую клемму аккумулятора через предохранитель на 300 ампер, а также с корпуса генератора (масса) на минусовую клемму аккумулятора проведу дополнительный такой же толстый провод через 300А предохранитель. Ещё и на блок двигателя кину перемычку с минуса, как советует Самоделкин.
Paha759
Дорого, муторно, колхозно. При включении всех потребителей не должно быть просадки, либо твой генератор уже дох, либо аккумы.
Таким генератором можно сплавить родную проводку, и может быть КЗ и пожар. Надо силовой провод менять.
Кстати на приборку идёт провод бело красный. Он у большинства сгнивает.
Генератор вынимается спокойно в правую арку, колесо снять надо. www.drive2.ru/l/556415007135368162/
www.drive2.ru/l/557302038141076155/
Не путай людей, и посмотри схему. Ты ошибаешься касаемо цвета проводов. Всё же сгнивающий у большинства бело красный провод идёт с блока предохранителей и даёт постоянные +12 вольт на генератор, независимо от зажигания. А от приборной панели (через лампы индикатора "аккумулятор" и "вода в фильтре") идёт бело-серый провод — он и есть цепь возбуждения на генератор и там появляется +12 вольт только при включении зажигания пока двигатель не запущен, и эти 12 вольт на нём пропадают, когда генератор начнёт вращаться, вырабатывая ток, благодаря этому индикаторы на приборке гаснут… Если разорвать бело красный провод (сгнивает) то пропадет питание регулятора напряжения в генераторе, и зарядка пропадёт, о чём по бело-серому проводу пойдёт сигнал на индикаторы в приборке. Получается что ты сам себе противоречишь — если этот провод идёт на приборку и если он сгниёт, то каким образом будут светиться индикаторы в разорванной цепи? ))))
Уговорил. Не спорю.