Переборка генератора Denso 56041693AA (136 Amp)

Сегодня мы с evispb продолжим устранять посторонние подкапотные шумы.
Речь пойдет о генераторе. Информации будет много.
У меня стоит стандартный 136 амперный геннадий по имени Denso 56041693AA.
Этот же генератор у Крайслера идет еще и под следующими номерами:
5170746AA, 56029700AA, 56041324AC, 56041693AA, 56041693AB, 56041693AC
У Denso:
121000-4400, 121000-4410, 121000-4440, 121000-4540, 421000-0100
У Crown 56041693AC
У Cargo 113607
У FAE 4980. FAE это американская контора, занимающаяся ребилдом навесного.
Доподлинно известно, что этот генератор ставился на все вжики с мотором V8 с 2001-го года для американского рынка, на американские Либерти с рядной четверкой и V6 с 2002-го года. Для европы он шел только на KJ с V6 3,7 литра с 2003-го по 2007-ой. Для азии так же, но с 2001-го по 2004-ый. И еще на американские Доджи Дакота с V8 с 2002-го года. А еще, похоже, на Дюранго, Рэм и даже Мицубиси, тот который Райдер для американского рынка. Короче говоря, если есть необходимость раздобыть БУшный генератор, то выбор машин, с которых можно его дернуть, огромный.

Заряжает мой гена на 5+ по пятибальной шкале и вообще по электрике не имеет проблем. А вот по механике… Оба подшипника шумят, и вал ощутимо люфтит. Поэтому будем их менять.

Сразу небольшое отступление. Перед тем как бросаться перебирать генератор, узнайте, наверняка неподалеку есть конторка, занимающаяся этим профессионально. Переборка у них не так уж и дорога. Возможно для кого то это будет проще и дешевле. Например, я поинтересовался на автотолкучке неподалеку от дома. Мастер сказал, что на крайслеровские генераторы обычно идут нестандартные подшипники, поэтому скорее всего задний будет стоить в районе 500 р., передний в районе 900-1000 р. Но если ролики более распространенные, то передний 500-600, задний 300. Диодный мост примерно 1500. Работа всего 500 р. Ну плюс мелочи типа щеток можно не считать. Хотя может потребоваться еще замена регулятора — это еще в районе 500-700 р. Вопщем в 5 тыс. р. можно вполне уложится.
Но суровые жыперы так не поступают, свое железо они ломают сами :) А я вообще не ищу легких путей, мне лень!

Короче, погнали. В первую очередь отключаем аккум!
Съем гены с машины прост. Снимаем ремень, откручиваем 3 болта крепления, одну гайку на "+" генератора и разъемчик на приборку. Теперь самое интересное. Нужно сорвать гайку крепления шкива на вал. И тут я рекомендую единственно правильный способ — свозить пациента на пневмогайковерт. Но перед этим вы можете попытаться открутить ее самостоятельно, сломав 3-5 головок на 10. Пневмой эта гайка срывается за примерно 0,3 секунды. Просто держим руками, можно даже голыми, за шкив и нажимаем на курок пневмопистолета. На самом деле, есть масса способов ее открутить, но этот самый эффективный и простой. Можно, например, заехать на шиномонтаж и просто ее сорвать, закрутить ключом и доехать до места ремонта, а там открутить без проблем уже сорванную гайку.
Теперь разбираем. Разбирается все просто, но понадобится пара съемников. Первый, что бы располовинить девайс, второй, что бы снять задний подшипник.

Похоже, что в генератор до сих пор никто не лазил, т.е. это все работает уже 320 тыс. км. Жуть!
Итак, все разобрали, теперь идем заказывать запчасти. Понятно, что нужны подшипники. Так же под замену щетки и я до кучи решил махнуть мост. Но обо всем по порядку.

Подшипники
Ролики решил заказать FAG. Хорошая известная фирма. Во многих европецах FAGовские подшипники идут как оригинал. Не думаю, что они хуже Польских NSK.

Щеточный узел
Щетки уже изрядно подношены. Стоят копейки, поэтому меняем не задумываясь.
Можно купить отдельно щетки и перепаять, но весь узел целиком стоит 150 р, зачем заморачиваться с пайкой? Некоторые берут щетки от русавтопрома за 30-50 р. и перепаивают. Я не сторонник такого ремонта. Не раз уже слышал про то, что или коллектор после этого сточило за 10 тыс пробега или сами эти щетки через 500 км опять надо менять, т.к. они снова стерты под ноль. Для отечественных машин много контрафакта непонятного происхождения, никто вам не скажет из чего сделаны те щетки, поэтому большой риск купить чо попало. Зачем экономить на семечках?
Щеточный узел заказал Cargo 135419. OEM от Denso 021620-2430. Есть еще два номера у Denso — 021620-0560 и 021630-0560, но за них не уверен.

Судя по каталогам, у Unipoint это BH-640. У Mobiletron — BH-ND03. У Utm — B009. У WAI — 39-8202. Это все Тайвань. А еще есть фирма Protech. Это Франция, тоже занимаются ребилдом навесного, у них этот узел под номером IA6766.

Диодный мост или rectifier
С диодным мостом чуть посложнее. Мой был живой, но уже старый, облезший. Кроме того я его прозвонил и мне не очень понравились значения. Немного теории. Что такое диодный мост? Это устройство, которое делает из переменного тока, вырабатываемого генератором, пульсирующий. Диод работает по принципу клапана — в одну сторону ток пропускает, в обратную нет. Неисправный диод или пропускает туда-обратно или наоборот, закрыт полностью. По этому принципу и прозваниваем каждый из 8-ми диодов. Ставим на мултиметре режим проверки диодов. Касаемся анода и катода. В одном случае будет показывать 1 (диод закрыт), а поменяв щупы местами должно показать некое значение падения напряжения в милливольтах. Это значение не должно сильно отличаться по всем диодам. Кто то спросит — "а сильно — это сколько?". А я ХЗ :) Где то читал, что разница более 5 милливольт это уже плохо и надо менять диод или всю сборку. У меня расхождения между максимумом и минимумом было 40. И мост прекрасно работал. Ну вот решил поменять, может и не надо было. И кстати, проверка моста мультиметром — это не полноценная проверка, а как бы предварительная. По хорошему, нужно тестить под нагрузкой. Но для этого нужно собирать типа стенд. Стенд из двух проводов, лампочки и аккумулятора — это сильно сказано, но тем не менее это лишние телодвижения, а нам же лень :) Т.к. я знал, что мой точно рабочий, а новый вроде как итак новый, то решил ограничиться только Цэшкой.

За словом Replacing перечислены OEM номера от Denso. Что такое Servicing я так и не понял. Вообще в этих каталогах сам черт ногу сломит. И даже держа в руках снятый мост, найти в них то что нужно, совсем не просто. Начнем с плюсового контакта, указан M8/48, так и есть. M8 это болт с метрической резьбой, а 48 это длина шпильки в мм. OD 113 — это outer diameter в мм от первого контакта под статор до четвертого и он тоже совпадает с реальным. А вот Mount. dist. — это расстояние между нижними монтажными дырками подковы, между центрами отверстий. В каталоге это расстояние 65 мм, а в реале 61,5 мм. Или мой генератор от старости усох вместе с мостом на 3,5 мм или в каталоге написана ерунда. Решив, что все же каталог врет, заказал. Пришло то, что нужно, расстояние не 65, а 61,5. Кстати, ни в одном каталоге я вообще не нашел мостов с монтажным расстоянием в 61,5 мм. Вот такая вот нестрастуха.

Теперь перечислю на всякий случай номера нашего моста от других производителей.
Помимо Denso-вских с картинки: 021580-3750, 021580-3990 и 021580-4040.
У Transpo INR733. У Unipoint REC-614. У WAI 31-8213 и 31-8214. У Mobiletron RN-11. Еще есть 3 номера у Utm, но они не из каталога и за них не ручаюсь: NPD11301, NPD11302 и NPD11311.
Так же перед сборкой необходимо протестить ротор и статор.
Обмотку ротора проверяем касанием контактов. Значение сопротивления должно быть в пределах 1,8 — 5 Ом. У меня было 2,5 Ом. Так же ротор надо проверить на замыкание на массу — один щуп на любую ламель, а второй на зубья ротора, сопротивление должно быть бесконечным.
Статор проверяется касанием к выводам обмотки поочередно. Сопротивление должно быть маленьким, у меня было в районе 0,1 Ом. Так же его нужно протестить на замыкание на массу. Один щуп на вывод обмотки, другой на корпус генератора, сопротивление должно быть бесконечным.

Ну и сборка.

Щетки не притирал. Видно на фото неполный контакт. Во-первых, не было стеклянной наждачки. Старый народный способ воспользоваться чиркашом от спичечного коробка тоже не прокатил, т.к. коробкА я дома не нашел. Во-вторых максимум чем это может грозить — чуть меньшая отдача от гены первые 100-200 км пока они сами не притрутся. Ну и в-третьих, мне же лень :)
Я не стал менять регулятор, т.к. мой был нормальный. Проверяется он легко. Цепляем вольтметр к аккуму, заводим машину, смотрим на показания, добавляем оборотов тысяч до 2, смотрим на показания, они не должны меняться более чем на 0,2-0,3 вольта.
Но если кому надо, то номера на регулятор следующие… Denso 026220-0150. Cargo 234501. Mobiletron TB-ND160. Protech IA5907.

Ну все. Ставим на машину. Заводим. Мерим напряжение на холодную, потом на горячую, убеждаемся, что все работает и заряжает. Из посторонних шумов остался только негромкий рык насоса ГУР, вал люфтит, тоже подшипник кончился. Правда теперь из-за тишины стало слышно то, чего раньше слышно не было, а именно как работают внутренности кондиционера :) Мож его тоже перебрать или оно так и должно быть…

Бюджет:
Все запчасти заказал в экзисте с доставкой в 1 день.
1) Щеткодержатель генератора Cargo 135419 = 151,86
2) Подшипник генератора задний FAG 6202.2RSR.C3 = 109,12
3) Подшипник генератора передний FAG 6303.2RSR.C3 = 174,80
4) Мост диодный Cargo 137874 = 1 027,88
5) Съемник подшипников = 450
Итого: 1913,66