Замена сальников рулевой рейки

Началось это, наверное, где-то там:

Начала понемногу уходить жидкость ГУР, доливаю грамм 100, через неделю опять руль тугой.
Полез в яму – снизу вроде сухо. Трогаю пыльники рулевой рейки, а внутри что-то плещется и сами пыльники как будто чуть надуты, один сжимаешь – второй надувается. Снял хомут – точно, в пыльниках красная жидкость. Так…

Что говорит коллективный мозг по данному поводу? Ищу: почти ничего. Меняют, в-основном сальники, которые стоят на рейке на рулевом валу.
Также есть вариант отдать в сервис, но ценник выдаёт 8-9 т.р., что при стоимости новой рейки в 13 т.р, мне кажется, не рентабельно.

Ладно, разбираю.
Для замены купил ремкомплект рулевой рейки SS9002kit EMMETEC. В него входят:
1. Верхний сальник гидрораспределителя рулевой рейки NGK BP0077G, он же отдельно родной MANDO D(TCL) 193267 103, он же TOYOTA 9031119010 и т.д.

2. Нижний сальник гидрораспределителя рулевой рейки, он же TOYOTA 9031126003.
3. Сальник штока – 2 шт. (левый и правый) без номера. Они-то мне и нужны, наверное!
4. Уплотнительное кольцо поршня штока. Сделано из материала, похожего на фторопласт, и на других авто были отзывы о проблеме с его посадкой, поэтому в итоге решил его не менять.

Чтобы проще было разбирать надо было бы сначала изучит матчасть, но лучше поздно:
все рулевый рейки одинаковые, это просто двухходовой гидравлический домкрат вместе с гидрораспределителем:

Итак, сам разбор:
1. Снимаем защиту двигателя и т.п. Руль желательно чем-то зафиксировать, например скотчем, иначе были отзывы, что при обратной сборке рвали подрулевую пружину. Колёса ставим ровно.
2. Снимаем большие хомуты с боковых пыльников рулевой рейки, одновременно проверяем целые ли пыльники. Если пыльники рваные, это плохо, внутрь могла попасть грязь, и зеркало штока, цилиндра заржаветь, износиться.

3. Рулевую тягу (2 шт.) отконтрагаиваем и откручивам от рулевого наконечника. Контргайку желательно откручивать немного, например, на 1 оборот и зафиксировать, она будет как индикатор старого положения и может быть, сход-развал не придется потом регулировать. У тяги есть шейка под ключ на 15, по-моему, за неё и откручиваем.

4. Откручиваем трубки (2 шт), подходящие к гидрораспределителю.
5. Откручиваем (ослабляем) болт шлицевого соединения рулевого вала.

6. Откручиваем болты крепления рулевой рейки (4 шт.)
7. Рейку ничего не держит, кроме рулевого вала. Шлицевое соединение сидит крепко, с молотка не шевелится. Опустил рейку пониже и разжал соединение большой отвёрткой или ударом зубила.
8. Рейка снялась, моем её и начинаем разбирать. Я заткнул отверстия и промыл мойкой. Разгибаем стопорные шайбы рулевых тяг и откручиваем рулевые тяги.

Я откручивал газовым ключом вдвоём.
9. Откручиваем всё, крепящее гидрораспределитель и трубки, вытаскиваем гидрораспределитель. Контрагайку пробки откручивал опять же газовым, саму пробку — болтом с подходящим размером шляпки, с расклиненными гайками. Сальник выбиваются и сажаются подходящими по размеру головками из набора инструмента. На всякий случай, чтобы не поцарапать зеркало, обернул головку изолентой.
10. Откручиваем газовым ключом и вынимаем гайку (алюминиевую втулку со втулкой скольжения) с правой стороны рейки.

11. Всё, пипец, осталось два сальника внутри, и самое интересное только начинается. Включаю мозг: шток должен, наверное, выходить вправо, но не уверен, теорию-то я посмотрел уже после разборки. Ставлю рейку вертикально, бью кувалдой через удлинитель. Сначала маленькой кувалдой, потом большой.

Выхухоль!
Пошёл спать…

На следующий день зажал рейку в хайджеке, раза с третьего правый сальник сдвинулся, дальше легче, шток вытащил. На сальнике повреждений не обнаружил.

Осматриваем шток и гидроцилиндр на износ, если есть раковины, ржавчина и т.п., то необходима шлифовка и полировка в сервисе, но без гарантии, и рентабельнее купить новую рейку.
12. Остаётся один маленький левый сальник штока, но он внутри и посередине рейки. С левой стороны довольно плотно входит головка на 24 мм и начинаю опять бить, давить домкратом. Ага, пошло, вроде!

Выхухоль!
Головка пролазит внутрь сальника.
Попытка номер два: то же самое. Так…
Толще головка уже не пролезет, а этой не во что упереться — только 1-2 мм и то не металла, а резины.
Опять иду на поклон к большому Мозгу. Делаю разные приспособы, бью слева:

Все они хороши, только сальник не шевелится. Смотрю, как вынимают этот сальник на правильных сервисах, съёмник на 2.25мин., но не думаю, что он поможет в нашем случае.

Остаётся одно проверенное средство, лучший друг автослесаря: зубило и отвёртка.

Бью уже с правой стороны, загибаю обойму сальника внутрь. При этом, конечно царапается зеркало цилиндра, но около самого сальника, куда поршень, вроде бы не должен доходить. Сальник потихоньку скукоживается и вываливается сам.

13. Промываем всё, сальники сажаем опять же головкой, обмотанной изолентой.
14. Собираем рейку полностью, прикручиваем рулевые тяги.
15. Ставим рейку на место, присоединяем трубки и т.д. Предварительно проверяем ровное положение руля и колёс. Вместо двух сорванных хомутов пыльников ставим новые червячные. В последнюю очередь, после тяг, вставляем рулевой вал в шлицевое соединение, желательно, чтобы кто-то держал руль, это нужно чтобы руль стоял ровно, я попал со второго раза.
16. При помощи доски или шнурки проверяем схождение. Согласно инструкции, оно должно быть 2±2мм, т.е. колеса должны смотреть немного внутрь.

Перфекционисты могут потом доехать до стенда.
17. Заливаем Dexron 3 около 1л в бачок ГУР. Я прокачал систему на работающем двигателе, всё нормально. Переднюю ось приподнял немного, покачал рулём вправо-влево.

Вроде всё. По прошествии 2 недель пока всё нормально. Т-т-т.

Оговорюсь, что на каждом шагу могут быть или не быть свои мелкие засады, которые не сохранились в памяти или просто у меня не проявились.