Лужение кузова

как видел пасту-припой от ВЮРТ, но цена была лютая еще в 13 году баночка 500 грамм стоила 6-8тыр

Да, Михаил. Знаю. Звонил им. Последняя цена на момент курса доллара 71р. была 9т.за банку. Но все в наличии было.

Спасибо! есть еще люди, которые это понимают!)

И еще меньше тех, кто владеет этим искусством)

Бессмысленная, беспощадная фигня, превращающая кузов в гальваническую батарейку, постепенно съедающую железо ради спасения от коррозии этого долбаного олова…

чушь. лучше молчите если не сталкивались и не знаете. старые консервные банки не сгнивают десятилетиями так как луженые. сейчас на дорогих сервисах после сварки тоже лудят а потом шпаклюют .

Ага, очень хороший лозунг, правильный. Особенно лучше помолчать, если в школе химию прогуливали и не слышали о том, что такое электрохимический ряд напряжений металлов. Бывает, но зачем же выступать, да её с таким апломбом ?

Не надо сравнивать консерву (прочное заводское покрытие всей поверхности) с локальным выравниванием оловом. В первом случае имеем покрытие, полностью изолирующее сталь от внешней среды — как при покрытии эмалью, только прочнее. Работает ровно до тех пор, пока сохраняется его целостность. Во втором — именно гальванопару, которая при малейшем нарушении герметичности начинает активно работать как батарейка. В консервах олово используется не ввиду своих "чудесных" защитных свойств (которых нет), а только потому, что хорошо пассивируется содержащимися в продуктах питания органическими кислотами, после чего становится сравнительно безвредно для человека (по сравнению скажем со свинцом или цинком).

Почитайте любой справочник, олово гальванически совместимо только с фосфатированной или окрашенной (т.е. хорошо изолированной) сталью, либо специальными сортами легированных сталей с повышенной коррозионной стойкостью.

Так называемые "лужёные" кузова под оловом обычно имеют вид дуршлага (сама сталь). А олово да, олово хорошо сохраняется, ведь железо кузова его протектирует. Пока не сплавишь, даже на вид как целое.

В то время, когда олово использовали для автомобилей, это конечно мало кого интересовало — машины были рассчитаны на 3-5 лет активной службы, а потом всё равно в капремонт кузова. Кроме того, штампы были г…, оставляли множество дефектов вроде волн, мелких впадин — требовались ручные рихтовка и выравнивание припоем. Плюс была такая колхозная, пошедшая ещё с эпохи кузовов ручной работы, мания — делать невидимыми стыки всех панелей, а это можно достичь только оловом, шпаклёвка просто не будет держаться на стыке. Впоследствии, по мере развития массового производства, стали оставлять как есть, например — на джигулях между стойками лобового и "скальпом" крыши, наложенным на них внахлёст — оказалось внешний вид ничуть не страдает, напротив дизайнеры стали использовать стыки для коррекции визуальных пропорций элементов кузова. А сегодня эту проблему решают за счёт очень сложной геометрии самих панелей, при которой стыки оказываются скрыты где-то внутри, или пластиковых накладок.

"Так называемую «белую жесть» получают, покрывая тонким слоем олова листовое железо. Олово защищает железо до тех пор, пока защитный слой остается неповрежденным. Стоит его повредить, как на железо начинают воздействовать воздух и влага, олово даже ускоряет процесс коррозии, потому что служит катодом в электрохимическом процессе."

/ Из учебника химии /

"сейчас на дорогих сервисах после сварки тоже лудят а потом шпаклюют"

может быть, всё же покрывают цинком горячим способом ?..

Его удалили без объяснения причины, 3 раза загружай и все ровно удаляют(

загружай на rutube.ru

Поддерживаю!

Подсказываю. (печатаю быстро, потому много :))) )
Для того, чтоб получилось залудить оловом, надо понимать — а ято это такое, залудить!
Это то же самое, что смочить водой поверхность. Вода должна смачивать поверхность, а не скатываться с неё как с парафина или воска. Ну… тут ещё есть один физический нюанс — вода может капельками со смоченно поверхности уходить, но тем не менее поверхность остаётся смоченной тончайшей плёночкой воды, которая тут же высыхает — ещё вступают некоторые физ процессы, поэтому ты не видишь, что поверхность смочена водой сплошным слоем. Хотя и этого можно добиться. Но это нам не нужно.
так вот, чтоб получить результат, надо добиться, чтоб желаемая поверхность смочилась оловом. Мешает этому тонкая оксидная плёнка на поверхности твоей детали. Она возникает у каждого металла по-разному — у меди очень долго, у алюминия — мгновенно, и она защищает алюминий от дальнейшего окисления, не так как у железа.
Вот чтоб смочить поверхность оловом, надо разрушить эту оксидную плёнку. Это делают вещества, называемые флюсами. Флюс. Кроме того они добавляют текучести олову.
Задача состоит в том, чтоб найти флюс, эффективный для твоего металла.
Алюминий — самый неподдающийся пайке металл. Может сейчас что-то и придумали для его лужения…
Вот твоя задача найти флюс паяльный для (силумин, алюминий, ЦАМ, … …, что тебе надо паять) Так же сам припой может обладать совместимостью с тем или иным металлом. Для железа используют ортофосфорную кислоту, для меди и всяких бронз латуней — обычный канифольный флюс.
Я вот слышал про какой-то оловяно-цинковый припой ОЦ для алюминия…
Вот и копай в эту сторону. Время идёт, и возможно что-то новенькое появилось.

спасибо!

Вот ещё тебе ссылочка для общего развития про припои низкотемпературные

А вообще-то, чтоб захромировать, то нужно сперва покрыть не оловом, а медью! Это общепринятый технологический процесс нанесения зеркальной поверхности хрома. называется "медь-никель-хром" — по очереди. Каждый из них наносится гальванически. Или химически. Вот если сумеешь помеднийть — меднение, это достаточно выполнимая процедура, — то дальше хромировщики возьмутся за твою решётку.

В общем, это очень больной вопрос, про восстановление хрома на решётках. Для какого-нить Форда неизмеримо проще и дешевле купить новую. Это не ВАЗ2103, где новых в природе не существует :(

Вот именно в Советское время он был хорош, а сейчас полное…
и что в вашем понимании "зелёный"?

ну, сегодня модное слово "чайник", а раньше — зелёный, т.е. молодой и неопытный.

я в советское время и попробовал его. Тогда всего этого было ну просто завались… Разница меюду тогдашними пос-30 и пос-60 была сильно большая, не в пользу 30-го. Вот не удаётся его довести до жиденького состояния. Он постоянно каша. чёрт его знает, может сильнее греть надо…

Согласен, тогда было много чего, а сейчас если найдешь полная фигня(

может не фигня, просто не на шару!

для шпаклевания использовали поссу 4-6

что что? )
ПОССУ — это типа марка припоя?

Нам же вроде не шпаклевать надо, а залудить, т.е. покрыть тонкой плёночкой, смочить припоем.

Вот нашёл: "сурьмянистые припои (ПОССу), применяемые при пайке оцинкованных и цинковых изделий и повышенных требованиях к прочности паяного соединения"

хахах ПОССУ

да, прикинь! Причём ПОССу 4-6

В точку! Швы это проблема. На способ есть, греть кузов изнутри. И тогда припой заливается в поры шва.

Ух… Опыт подсказывает, что частенько вот кажется уже хорошо флюсом обработал, а вот просто так припой не затекает, или не лудит… Х.з. Но у нас-то это навиду, а шов — другое дело…

его блин удалили, админы(

После лужения, кузов был отправлен на пескоструйку. Вернулся кузов и его заматовал (наждачкой).
После чего наносил двухкомпонентный грунт NOVOL эпоксидный. Главное не накладывать грунт на "глянцевую" поверхность образованную после лужения… матуестя поверхность и шпаклевка

а пескоструй канавок не набил? ты весь кузов песочил?

Нет, мелкой фракцией чистили. кузов до этого был уже отпескоструин. крупной фракцией.

ну тогда ещё куда ни шло!

а контакты остались, где чистили кузов?

г.Москва ул.Большая Очаковская д.2 с.4

89032917760

окак! шпасибо! а бюджет примерный помнишь? это уже скорее просто интересно!

14000 руб. все!)

14 тыр за всю машину вместе с днищем? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

да) а что?)

это как-то совсем дёшево просто…

может гранаты не той системы)) или песок)

ну можт и так :) :) :) :)

я правильно понял, что цель пескоструйки — получить матование?

Ну, почти, убрать всю ржавчину для нанесения антикоррозийного грунта. Если нанести на нее грунт, он вздуется через неделю.

Здравствуйте.
У поса 30 температура плавления ниже, чтобы при нагревании металл не водило.
при использовании пос 30, результат получался лучше (например, работая с пос 60 столкнулся с тем, что он наносился комочками, был хрупким). Будет долго держаться, но нужно убрать флюз, чтобы не происходило окисление металла

Я впечатлён. Но видимо радиомонтажником вы никогда не были. Просто опытный радиомонтажник забракует такую пайку как "холодная пайка". Ну, так видно на видео.
Я так понял, что это не лужение, а шпаклевание. Но в любом случае сперва поверхность надо хорошенько залудить — смочить оловом, да так, чтоб оно РАСТЕКЛОСЬ и покрыло тонкой плёночкой поверхность, чтоб поверхность блестела оловом, а у вас постоянно кашица.

Про ПОС30 и ПОС60: в радиотехнике не пользуются ПОС30 именно по причине кашицы. Вы же говорите наоборот…

Я не знаю, какой Вы флюс используете, в радиотехнике для лужения железа, используют раствор паяльной кислоты — ортофосфорная кислота. Вы вроде тоже говорите, что используете кислотный флюс. Ну, ок. Пробовать надо, что лучше.

А вообще, зайдите в МАГАЗИН РАДИОДЕТАЛЕЙ, там есть интересные современные радиоматериалы — припой уже с флюсом прямо в припое, в трубочке, навитый на бобину. Есть и эта паяльная кислота.

А может я всё не в тему говорю… Может я не понял цель этого действа.

И почему не использовать большой мощный паяльник?.. Это сразу горячая лопатка… Его температуру можно застабилизировать при оооочень большом желании.
Просто примите к сведению всё, что я написал.

Просто мне регулярно приходится паять детальки из железа. рука набита. А тут такая суровая технология…

Спасибо за подсказки и критику, то очень важно)
По поводу ортофосфорной кислоты.
Большое количество брака. Перепробовав три фирмы я остановился на этом флюсе, после него, чтобы остановить процесс коррозии по краям, не надо промывать место лужения бензином или растворителем. Большой паяльник не помогает, он хорош только на не больший площади.

никакой критики, просто подсказка )

Хорошо, подсказки)

та просто всегда всё по-инерции воспринимается в штыки… Прямо слово боишься уже вставить :)

Это да! такой народ у нас пошел, обидно(

и ещё: Припой хоть и имеет какую-то температуру плавления (ПОС60 — ок 190), но любит перегрев 250, тогда он становится жиденький, текучий и хорошо смачивает поверхность. Мы всегда на паяльной станции устанавливаем 250.

в радиопромышленности, кажется, никаким другим припоем и не пользуются. Видимо это оптимальный состав, обеспечивающий лучшие свойства текучести и смачиваемости.
Есть ещё бессвинцовые, но то от лукавого… Ну, вернее, ради безвредности. Но я им пользовался — им сложнее.

пос60 в радиопромышленности используют потому что узкий диапазон в котором он плавится. т.е. нагрел, капнул, убрал паяльник он остыл и принял форму. в нашем случае лучше пользоваться таким припоем чтобы был широкий диапазон плавления от 180 до 270 градусов например. его легче поддерживать в полужидком состоянии и формировать нужную форму. а ещё нужен припой который лучше переносит вибрацию и повреждения. т.е. с добавление сурьмы

совсем не по этому.
У всех металлов и сплавов широкий диапазон — от температуры плавления до температуры кипения ))
Я превосходно разогревал импортным паяльником припой до 500градусов. Ничего не ограничивает.
Почему в радиопромышленности используют не чистое олово, а подмешивают этот вредный свинец:
После расплавления, олово затвердевает как бы губчато. А вот это соотношение даёт… вот не знаю как словами описать. Вот как видишь расплавленный припой, вот так он и застынет. Физические свойства очень хорошие при этом соотношении.
В электронике важно, чтоб при тысячах мест пайки, каждая пайка была безупречно надёжной и нетрудоёмкой. Капнул — и отличный результат.

Вот хорошая статья про бессвинцовый припой из которой видно, что хорошего свинец даёт.

фjрму лучше всего держит ПОС 60, потому и используется в таких узких местах, как радиотехника. И греют его даже выше 300 градусов — у меня регулярно паяльник настроен на 330гр — так вообще классно.
Но он не такой твёрдый, как другие припои — вот у меня есть бобина олово 97% и серебро 3%, типа экологичный бессвинцовый. Но им труднее паять: он не так хорошо смачивает поверхности лужения, он не такой текучий, т.е. жидкий. Но в застывшем состоянии он раза в два твёрже, крепче!
Но нам не нужна крепость, нам ведь нужно просто защитить поверхность от коррозии. У нас все кузовные жестянки сварены. А в этом случае как раз и нужет ПОС60 — жидкий, текучий и не трескающийся при застывании.

Я тут малость под градусом, так что сорри за ошибки )

т.е. ортофосфорная не подходит в качестве флюса?

После нее надо хорошо метал чистить
Но использовать можно

а что если остатки не счистить?

Начнется сильная коррозия буквально 3 дня, и появиться кратеры

её же используют как преобразователь ржавчины. я наливал её на ржавые колёса и оставлял на неделю. был только белый налёт и желтизна. но я думаю это из за влаги

кстати ортофосфорная кислота это же преобразователь ржачины, то что доктор прописал для кузова авто)) значит не обязательно смывать остатки. тем более бывает что смыть то и невозможно

вот тут ничего не скажу, т.к. х.з., но кислоту в электронике стараются смывать.
Я вот не знал этого свойства… хотя действительно, она же растворяет "оксидную плёночку", которая мешает смачивать припоем железо… А оксидная плёночка, наверное, и есть ржавчина… но не факт.

здесь производится лужение только "слабых" мест, либо выравнивание нисхождений кузовных деталей.

Нет, это не так на заводе опускали в ванну отдельные части для цинкования.
Олово нужно лишь для того чтобы выравнивать поверхность. Ну и защищать в тех местах, где оно нанесено. Всю машину лужить смысла нет из-за того что при нагреве металл сильно поведет.
Да и реагенты не дешёвых.

Спасибо большое за ответ, немного ошибся, удачи в восстановлении малышки :)

что там поведет? в интернете полно забугорных видео где залуживают всю машину. мне инетерсно что будет если не красить после этого. надолго хватит лужения снаружи?

На заводе кузов не в олово макали)

Да, уже знаю, тогда ошибся)

Спасибо, так восстанавливаем машину ВРЕМЕН СССР!

Кстати нашел место где пос-30 стоит 300 руб/кг. если надо!)

Спасибо, пока не до этого :) Когда добирусь до этой стадии, тогда напишу, ок? :)

Присоединяюсь!

Спасибо)