Контакту не хватает

Конечно нет вечных вещей на земле, так и с аккумуляторами, проходит время и они уже не пригодны для использования, что делать? Выбрасывать и купить новый? Можно конечно, но лучше попробовать их отремонтировать.
Если у вас аккумулятор не держит заряд, перестал крутить стартер — не спешите его выбрасывать, в большинстве случаев его можно восстановить и он будет служить еще несколько сезонов. А если аккумулятор импортный, то он может пережить еще и новый, из дешевых конечно.

Возможно, из-за неправильной эксплуатации и хранения с ним что-то произошло, разберем основные неисправности аккумуляторов и способы их ремонта.

Наиболее распространенной причиной неисправности старых аккумуляторов — засульфатированность пластин. При этом емкость аккумулятора значительно падает, иногда почти до нуля и естественно силы аккумулятора не хватает, для того чтобы крутить стартер.

Некоторые автолюбители сразу же обвиняют в этом стартер, но для стартера нужен хороший пусковой ток, 100 и более ампер. И если его нет, то уж извините — стартер здесь не причем. Если у вас нет прибора для проверки аккумулятора под нагрузкой — возьмите у соседа заранее исправный аккумулятор и попробуйте завестись от него.

Вторая причина — разрушение угольных пластин, осыпание пластин. Такой аккумулятор восстановить в некоторых случаях можно, но не всегда. Признаком неисправности есть — темный, почти черный электролит при зарядке.

Третья — замыкание пластин в какой-то секции. Обнаружить эту неисправность тоже не проблема, секция греется и электролит в секции, как правило, выкипает. Восстановление аккумулятора с такой неисправностью сложнее, иногда приходится менять пластины в этой секции, но все же дешевле, чем купить новый.

Следующая неисправность относится к разряду неправильной эксплуатации и хранении аккумулятора. Известно, что разряженный, или наполовину разряженный аккумулятор на сильном морозе может замерзнуть. И беда в том, что при замерзании происходит повреждение как самих пластин, так и корпуса аккумулятора.

В результате — многочисленные замыкания между пластинами, а при зарядке электролит очень быстро закипает. Такой аккумулятор восстановить практически невозможно. Поэтому, заботливые авто-владельцы зимой снимают аккумулятор и хранят где-то в теплом помещении.

Первый способ многократной зарядки малым номиналом тока с небольшими временными перерывами между зарядками. К концу первого и последующих зарядов, напряжение на аккумуляторе постепенно повышается, и он перестает принимать заряд. За время перерыва электродные потенциалы на поверхности и в глубине массы пластин выравниваются, при этом более плотный электролит из пор пластин течет в межэлектродное пространство и снижает напряжение на аккумуляторе во время временного перерывов. Во время циклического заряда, по мере набора аккумулятором ёмкости, плотность электролита начинает повышается. Когда плотность станет нормальной, а напряжение на одной секции достигнет 2,5-2,7 вольт (номинал каждой банки 2 вольта), заряд прекращают. Повторяют этот цикл 5-8 раз. Зарядный ток в десять раз меньше емкости аккумулятора, допустим аккумулятор имеет емкость 1000 ма / час, тогда ток заряда должен составлять от 80 до 100 миллиампер.

Второй способ восстановления кислотных аккумуляторов — замена электролита. Сливаем из аккумулятора электролит и промываем аккумулятор горячей водой несколько раз. Далее берем 3 чайных ложки соды и разбавляем в 100 мл воды. Кипятим воду и сразу наливаем кипяток в аккумулятор, ждем 20 минут и сливаем. Данный процесс повторяем несколько раз. Затем 3 раза промываем аккумулятор горячей водой. Этот способ восстановления очень удобно использовать для автомобильных аккумуляторов. В последний этап работы наливаем новый электролит и заряжаем аккумулятор 24 часа, отремонтированный аккумулятор заряжают раз в день в течении 10 дней, заряд длится 6 часов, параметры зарядного устройства — 14-16 вольт, ток заряда 10 ампер (не более).

Третий способ — это обратная зарядка. Для этого нужен мощный источник напряжения (сварочный аппарат к примеру), напряжение зарядного устройства 20 вольт, а сила тока 80 ампер и более, открываем пробки банок и заряжаем их только обратно — плюс источника питания прикрепляем к минусу аккумулятора, а минус источника питания к плюсу аккумулятора. Аккумулятор при этом будет кипеть, но не обращайте внимания, заряжаем в течении 30 минут далее сливаем электролит, промываем горячей водой и наливаем новый электролит. Берем обыкновенное зарядное устройство с током 10-15 ампер и заряжаем отремонтированный аккумулятор 24 часа, только не перепутайте полярность поскольку заводской плюсовой полюс у вас уже будет минусовым, а минусовой плюсовым.

Четвертый способ отличается высокой эффективностью и оперативностью (аккумулятор восстанавливается менее чем за час). Разряженный аккумулятор предварительно заряжают. Из заряженного аккумулятора сливают электролит и промывают 2-3 раза дистиллированной водой. В промытый аккумулятор заливают аммиачный раствор трилона Б (ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРАУКСУСНОКИСЛОГО натрия). Время десульфатации (удаление отложений солей на пластинах аккумулятора) раствором — 40-60 мин. Процесс десульфатации сопровождается выделение газа и возникновением на поверхности раствора мелких брызг. Прекращение газовыделения свидетельствует о завершении процесса. При сильной сульфатации обработку раствором следует повторить. После обработки аккумулятор промывают не менее 2-3 раз дистиллированной водой, затем заполняют электролитом нормальной плотности. Залитый аккумулятор заряжают зарядным током до номинальной ёмкости согласно рекомендациям в паспорте.

— Полно те, купи новый АКБ и не парься, скажите вы, и что восстанавливать аккумулятор нынче не актуально. И в чём-то вы будете правы. Особенно в наше время особого кризиса не чувствуется, к вашим услугам при покупке нового аккумулятора и доступные цены на отечественные АКБ, большой их выбор, относительная их надежность при правильной эксплуатации, что в последнее время не может не радовать. И самое главное проведение такого ремонта требует определенной подготовки, наличия соответствующего оборудования, и подразумевает собой ряд сложных и не очень сложных мероприятий.
Но существуют всегда такие нюансы, когда: нет лишних финансов, до возвращения водительских прав ещё пару месяцев, а так хочется, особенно тёплым весенним вечерком, хоть на небольшое расстояние прокатиться. Ну и консерватизм ещё никто не отменял.
Тем, кто этой темой рад бы заморочиться, к услугам всемирная сеть.
Ремонт аккумулятора
Восстановление аккумулятора
Восстановление АКБ хим. способом

А я выбрав из всей этой кутерьмы наиболее оптимальный вариант и его и применил для восстановления своей батарейки.

Ну-с, приступим-с…

Аккумулятору 6 лет, оставил его, не надолго на морозе со снятыми клемами, но в разряженном состоянии. Намедни пробовал зарядить АКБ и попробовать завести двигатель, неуверенное однократное проворачивание стартера и это всё на что он был горазд. Бортовой компьютер показывает 10.2 В, то есть полный разряд. Последующая зарядка АКБ показала быстрое закипание электролита и отказ АКБ заряжаться вообще. Из информации выше стало ясно одно, что пластины аккума засульфатированы и имеет место быть коротким замыканиям. На лицо была сульфатация пластин. Обрадовало то, что, как правило, ремонт АКБ автомобиля при такой неисправности проводить можно и даже нужно. Называется это одним словом — десульфатация.
Был опробован химический способ восстановления АКБ.

1. В начале зарядил как мог аккумулятор.
2. Затем, слил электролит и промыл 2-3 раза дистиллированной водой.
3. Далее рекомендуется залить раствор Трилона Б, но в крайнем случае можно погасить соду уксусом и полученный раствор залить в АКБ, что я и сделал.

Последовала химическая реакция кипения и выделение газа. Время десульфатации 40-60 минут.
4. После истечения отведённого времени на десульфатацию, я слил отработанный раствор и залил электролит плотность 1.28 г/куб.см.
5. Заряжал аккумулятор автоматическим зарядным устройством

Сразу уточню, заряжал сутки. Благо автоматика зарядного устройства не даёт аккумулятору выкипеть и с появлением плотности в АКБ соответственно понижает выставленный ток вплоть до 0.25 А.

После проделанных процедур ставлю АКБ на машину. Бортовой комп показывает 11.6, что ж, не густо. Пробуем завестись. Раз покрутил, два покрутил, плотность держит до 11.3, третья попытка и как говориться завелись "с пол оборота". Прокатился, бортовик кажет 14.2, заряд идёт. Как поведёт себя аккумулятор в будущем, увидим. Но в скором времени всё равно его планирую менять, если до замены доживёт, то считаю что потерянное время и средства потрачены не зря, а игра, всё же, стоила свеч.

Единственное, чего хотелось бы еще добавить, это следите за своей аккумуляторной батареей, особенно зимой. Не оставляйте аккумулятор на зиму в не отапливаемом гараже. Он может замерзнуть и прийти в негодность. Морозы в -20C -25C градусов не каждый аккумулятор может выдержать, особенно если он разряжен.
Вовремя проводите обслуживание, доливайте дистиллированную воду при необходимости, поднимайте плотность электролита зимой до 1,40 г/куб.см, но не более! Не оставляйте на долгое время аккумулятор на морозе, тем более с не снятыми клеммами. Летом электролит, как правило выкипает от перезаряда, или в жару, тогда надо доливать дистиллированную воду.
Заряжайте свой аккумулятор номинальным током — 0,1 от его емкости в ампер-часах, т.е. если его емкость 55А/ч, то заряжайте его током 5,5 ампер.