Маска из ФР — миф или реальность? И освещение рабочего места.

Перво-наперво хочу поздравить всех с наступившим Новым Годом и приближающимся следом Рождеством и Старым Новым Годом!

Надеюсь все отошли от эйфории и наслаждаются каникулами)
Ни к кому такая снегурка не заявлялась?)))

Давненько я ничего не писал, но это не означает, что сижу без действий. По-маленьку оттачиваю владение техникой фоторезиста и написанием программ на Си для AVR.

Решил попробовать всё-таки осуществить старую задумку: сделать маску на плату из пленочного фоторезиста. А что? — звучит заманчиво, я считаю. Материалы те-же, что и для изготовления платы, ну техника чуток отличается правда. Это я узнал пробным путем и хочу поделиться результатами опытов, а вам уже судить стоит оно того или нет :) Нормальная 1 компонентная маска ждет своей очереди. А пока попробовал так. Работаю с ФР Ordyl Alpha 350.

Сразу в очередной раз прошу прощения за фото. Новые аккумы в мыльницу так и не приобрел)
Плату целиком показывать вам не буду — на то есть свои причины. Покажу её лишь так, чтобы был понятен результат.

По ФР. Чуть подкорректировал для себя технологию.

Если раньше катал ФР на плату по аналогии с тонировочной плёнкой с водой и на горячем ламинаторе, то теперь так-же с водой, но прокатываю через ламинатор на холодную. Так ФР меньше дубеет и не засвеченные участи смываются намного быстрее. Смываю по-прежнему раствором кальцинированной соды 2 чайных ложки без больших бугров на 0,5л воды комнатной температуры. Превышение концентрации соды или температуры воды ведет к отслаиванию засвеченных участков ФР. Помогаю зубной щеткой, но без фанатизма, иначе отлетают засвеченные участки (что видно на маске на фото ниже).
Далее стандартно травление.

Опытным путем подобрал следующую технологию нанесения ФР в качестве паяльной маски на протравленную плату.
ФР катаю по "мокрой" технологии (с водой) на плату и прокатываю один раз через разогретый ламинатор. Прилипает вполне себе прилично и без существенных косяков.
Далее как обычная засветка для платы с теми-же настройками.
Промывание в растворе кальцинированной соды и имеем вполне себе приличного вида плату с пятаками под пайку и маской тёмно синего-фиолетового цвета. Я прокатывал её пару раз через разогретый ламинатор и минут 20 засвечивал в УФ.

Самое интересное.

По свойствам покрытие получилось очень даже ничего, на фото даже близко не видно этой красоты. Вид вполне товарный, привлекательнее лужёных в сплаве Розе, на мой взгляд, намного. Блестящее, хамелеон — цвет меняется от тёмно-тёмно фиолетового до умеренно синего, в зависимости от угла падения света. Механические свойства, правда, уступают нормальной маске. Покрытие получилось хоть и прочное, но довольно хрупкое. При попытке поцарапать получается не ровная царапина, а с выкрашиванием кусочков маски. Но случайно поцарапать довольно непросто — покрытие достаточно твёрдое. Аккуратной пайки не боится. Долго не грел, плату спаял без единого вспучивания маски.

Но тут решил залудить контакты в сплаве Розе за неимением паяльной пасты и паяльной маски. Пока жаба душит и нет медной толстой фольги. Кто знает, где можно приобрести такую фольгу в Екатеринбурге за наличку или по России через интернет — поделитесь информацией пожалуйста.

В общем, лужение в сплаве Розе удалось, но маленькие пятачки, утопленные в маске, под контакты микросхем оказались проблемными местами. Но это не самое страшное. Самопальной маске пришлись не по вкусу водные процедуры и она местами вспучилась…

Товарный вид изделия был потерян. Маску пришлось смыть гидроксидом натрия (пероксид натрия, так-же с этим отлично справляется ацетон) и нанести по-новой. Плата вновь обрела товарный вид, с облуженными контактными площадками сплавом Розе, но повторное нанесение маски её существенно удорожило.

Для сравнения фото готовой платы с "двойной маской" из ФР и с лужением сплавом Розе но через одинарную маску (с её дальнейшим снятием).

Ах да, чуть не забыл, такая маска боится промывку спиртом и тем более ацетоном или растворителем. Она стирается (а от ацетона попросту слазит ФР с поверхности). Потому лучше мыть водными растворами или в УЗ ванне.

Подводя итоги могу сказать, что применение маски из ФР вполне имеет место быть как простое средство с некоторым ухудшением механических свойств по сравнению со стандартными масками. Лудить такие платы следует по старинке паяльником и смывать флюс водными растворами (не спиртом или ацетоном или иными растворителями).

И за одним поделюсь тем, как я сделал наконец нормальное освещение рабочего места.

Был у меня вполне себе обычный офисный фонарь с люминисцентной лампой 11Вт, которая давала света меньше, чем от простой лампы накаливания 40Вт и проработала меньше года, после чего я его отложил в дальний угол до лучших времен (сам не верю тому, что пишу — неужели лучшие времена настали?) и бинокуляры с подсветкой из 3-х белых светодиодов с питанием от 3-х элементов ААА, которых хватало на 3-4 вечера.

Общего света от люстры в 300Вт явно было недостаточно для работы с smd мелочёвкой и решил я решить эту проблему.

Первым делом отрыл старенький светильник, выбросил из него дроссель и лампу и просто наклеил на светоотражатель 6 полосок по 24 с/д 3528 (4,8Вт/м), итого 144. Бросил шнурок к системнику под столом и запитал от свободного разъема с 12В. Тут всё банально. Нагрев имеет место быть, но в районе 50 градусов. Думаю, не критично. Освещение очень хорошее, теперь даже налобный фонарик в бинокулярах можно не включать. Не говоря уже об экономии света — всё таки 300Вт в основной люстре немало наматывает при постоянной работе.

С "козырьком" чуть интереснее. Батарейки менять так часто — не вариант, памятуя опыт перевода игрушек на аккумуляторы от мобильников, аналогично решил установить аккум и сюда. На этот раз под раздачу попала Nokia =)) Снял аккум, взял ЗУ и бессовестно выдрал с куском платы разъем ЗУ.
Разобрал козырек. Электрическую часть. Ничего сверх ординарного. Выключатель питания и переключатель 1/2/3 с/д с 3 смд резисторами и 2 диодами на плате с/д. Лишнее всё выкидываем и оставляем плату с/д, которую переделываем под последовательное соединение всех светодиодов, и выключатель питания. Из батарейного отсека так-же удаляем контакты.

Питание сделал от стабилизатора тока на МС34063. Схема ни для кого не секрет, но на всякий случай выложу, можт кому и надо будет. Взята с we.easyelectronics.ru/Lif…kta-na-svetodiodikah.html "Лишнее" оттуда повыщелкивал, оставил тантал по питанию, дроссель, диод, резюк 180 Ом на ограничение тока ключей, резюк под ОС в цепи с/д, разумеется, саму микросхему и выходной электролит. Резистор в цепи с/д поставил 33 Ом с расчетом на ток в 37мА.

Не пинайте сильно за плату стабилизатора — делал как макетку год назад — нарисовал дорожки тупо маркером на плате и вытравил в ХЖ, потому и получилось "топор-но")) Новую травить было лениво. И флюс не смыт на фото — потом смыл.

В ходе настройки решил замерить ток ХХ без нагрузки. Знаю, что дурак, знал ведь, что нельзя стабилизатор тока включать без нагрузки! В итоге в ту-же секунду неожиданно и эффектно под рукой щелкнул танталовый контёр 100мкф/16В, все провода с платы поотпаивались)) Но как ни странно, кроме кондёра никто не пострадал. Заменил на новый с платы компьютерного металлолома.

Прогнал схему, по параметрам вышло следующее.
Хоть расчеты и ведутся так: I=1,25/R, вместо расчетных 1,25/33=0,037А у меня вышло лишь 0,036А. Замер напряжения на резисторе ОС подтвердил расчеты — 1,2В вместо 1,25.

Потребление порядка 0,137А при 3,1В (аккум был разряжен) — это 0,425Вт и на выходе платы 1,188В на резисторе ОС (33 Ома, ток 36мА) + 10,4В на с/д при том-же токе, разуммется, = 11,588В и 0,417Вт, что составляет весьма вкусные 96% КПД! Полезная мощность на светодиодах вышла 10,4*0,036=0,374 Вт. Итоговое КПД составило 88% что тоже не плохо.

Плата со свистом уместилась в батарейном отсеке, аккумулятор с разъемом ЗУ (тонкий под новые Нокии) на крышке батарейного отсека.

В итоге яркость подсветки субъективно возросла на 30% и не меняется на протяжении всего времени разряда АКБ, светодиоды практически не греются, имеем "бесконечную батарейку", только не забывать заряжать после работы, вес устройства немного уменьшился. При полном разряде светодиоды начинают мигать. Чем глубже разряд — тем медленнее.

Надеюсь, этот пост будет кому-нибудь полезен =))

Спасибо, что дочитали до конца и до новых!