Речь пойдёт о технологии переделки компьютерного блока питания (БП) в лабораторный БП.
В 2012 году я опубликовал статью «Лабораторный блок питания из БП АТ», к которой читатели проявили огромный интерес! Стоит только сказать, что повторивших этот БП уже более 20 человек! Да не у всех получилось всё сразу, но я отвечал на комментарии к статье, помогая разобраться в проблемах. В итоге радость от работающего БП получили все!
Хочу сказать огромное спасибо моим читателям, что задавали вопросы! Во-первых, мои ответы на комментарии превратились в кладезь знаний для всех! Именно поэтому, я просил писать вопросы в статье, а не в личной переписке. Во-вторых, вы помогли мне усовершенствовать данную конструкцию! Ещё раз всем спасибо, кто задавал вопросы и высказывал предложения по усовершенствованию.
Отдельная благодарность Юрию Вячеславовичу Evergreen747, который наравне со мною помогает отвечать на ваши многочисленные вопросы!
Тот блок питания делался много лет назад (намного раньше, чем была написана первая статья!). К тому же я переделал всего один экземпляр БП AT, и не было возможности набрать статистики по проблемам, которые могут встретиться в других вариантах таких блоков. Вы же мне очень помогли это сделать.
Недостатки первой конструкции лабораторного БП, прежде всего, связаны с отсутствием дежурного источника питания. Это выражается в том, что БП не держит низкое напряжение на выходе при малых токах нагрузки. Типично на холостом ходу выставить напряжение ниже 5…8 В не удаётся. Второе – это неустойчивая работа в режиме стабилизации тока, особенно в момент перехода из режима стабилизации напряжения: появляется пульсация выходного напряжения, иногда сопровождающаяся треском или писком…
Тот блок питания прекрасно подходит для питания мощных потребителей и зарядки аккумуляторных батарей, но для работы с маломощной электроникой, требующей низкого напряжения питания – он немного грубоват. Поэтому я сделал новый блок питания, внеся доработки, а старый перевёл на «постоянную работу» в гараж.
Новый вариант БП
Всё дальнейшее повествование будет основано на том, что вы хорошо изучили первую статью о переделке БП AT – я повторяться не буду, а расскажу лишь о модификациях прежней конструкции с практической стороны на примере создания нового БП. Так что кто не читал – идите по ссылке и изучайте. Первая статья для вас так и должна остаться «библией»!
Итак, разгребая хлам на работе, заинтересовал меня один БП ATX 400W: он не из самых современных, а выполнен на обычной TL494 (то, что нам нужно!), схема защиты – на LM339 (не плохо), у него добротный фильтр по питанию, крупный трансформатор, большая ёмкость конденсаторов в фильтре (470 мкФ 200 В), а также солидные радиаторы – что обещало действительно хорошую выходную мощность. Его я и препарировал!

Начал, естественно, с пылесоса… Затем, внимательнее изучил внутренности: выполнен он очень добротно – все входные цепи, выпрямитель сетевого напряжения, конденсаторы фильтра, силовые транзисторы преобразователя (MJE13009) уже стоят «по максимуму», значит умощнять его не придётся.
После включил его, нагрузив цепи +5V и +12V лампочками 12 В 35 Вт (очень удобно использовать миниатюрные галогеновые лампочки для люстр – они без проблем втыкаются прямо в разъёмы Mini-Fit) – работает! За минуту работы с такой нагрузкой при отключенном вентиляторе ничего не нагрелось – отлично.
Далее начал искать его принципиальную схему. Посмотрел основные моменты слаботочной части: хоть в нём и стоят две самые распространённые для БП ATX микросхемы (TL494 и LM339), но схема включения LM339 сильно отличалась (их действительно много вариантов). Защита по мощности через диод от среднего отвода запускающего трансформатора вела как раз к ней, а нам нужно её сохранить! Ничего страшного – начал срисовывать этот кусок схемы с печатной платы. Хуже нет копаться в чужом монтаже…


Ага, защита по превышению мощности выполнена на первом компараторе LM339, второй компаратор является триггером (защёлкой) и на него же заведена защита от перенапряжения. Выход защиты заведён на выв. 4 TL494 (что нам и нужно!). На двух оставшихся компараторах сделана индикация Power_Good. Схема включения БП (PS_ON) выполнена на двух транзисторах и также заведена на выв. 4. Удачная схема! Теперь ясно что оставить, а что удалить:

В данном случае мне повезло: схема защиты по мощности работает через выв. 4 TL494. Но если вы внимательно посмотрите на схему входных цепей защиты, то увидите, что сигнал со среднего вывода запускающего трансформатора через R20 и D22 поступает на два делителя напряжения, и первый из них (на резисторах 47 и 6,2 кОм) заведён также и на выв. 16 TL494, который нам нужно высвободить. В данном случае это грубая «аварийная защита», дублирующая схему на компараторах LM339 и её можно спокойно убирать, выпаяв этот делитель.

Второй же делитель (R48–R50), перед входом компаратора (выв. 7 LM339) нужно превратить в регулируемый, для возможности настройки порога срабатывания защиты. Для этого можно заменить постоянный резистор в любом из его плеч на подстроечный с номиналом в 2 раза больше. Я заменил резистор верхнего плеча (47 кОм) на подстроечный 100 кОм.
В схеме защиты от перенапряжения достаточно заменить стабилитрон ZD3, подключенный к цепи +12V на КС522А. Кстати, для проверки работоспособности этой защиты достаточно закоротить стабилитрон пинцетом – БП должен выключиться.
Если в вашем БП схема защиты выполнена с использованием второго компаратора TL494 (выв. 15 и 16), который нам нужно высвободить для петли регулировки тока – то рекомендую собирать самую распространённую и многократно проверенную схему защиты на двух транзисторах. Вот полная схема БП в хорошем разрешении, в котором используется данная схема защиты. А вот, что должно остаться от защиты:

Сигнал берётся от среднего вывода трансформатора T2, через диод D22 и далее по цепочке поступает на базу Q10. А с коллектора Q8 через диод D29 поступает на выв. 4 TL494. Также на базу Q10 заведена защита от перенапряжения с выхода выпрямителя: стабилитрон КС522А и резистор 1-1,5 кОм включенные последовательно.
Что касается выпрямителя и фильтра выходного напряжения, то здесь меня также ждала удача: выпрямитель +12V имел разводку на плате для размещения двух выпрямительных диодных сборок параллельно (зеркально, с каждой стороны радиатора) в корпусе TO-220. В схеме фильтра уже присутствовал второй дроссель (на ферритовом стержне) и имелось достаточное место для установки электролитических конденсаторов взамен штатных. Значит, делаем фильтр на его же месте, в соответствии с рекомендациями в первой статье.
Диодные сборки для выпрямителя подобрал SBR20100CT (20 А, 100 В, корпус TO-220) из имеющихся дома от других компьютерных БП. Установил два корпуса в параллель, как это и позволяла печатная плата.
Дроссель групповой фильтрации я выпаял, и смотал с кольца родные обмотки (обмотка +12V содержала 12 витков). После намотал новую обмотку эмалированным проводом Ø1,0 мм на этом же кольце – 25 витков в два провода, сложенных вместе — всё, как рекомендовано в первой статье. Это, как раз 2 слоя намотки: на внешней стороне кольца витки второго слоя располагаются между витками первого слоя. Мотать рекомендую «от середины» к каждому концу обмотки – так короче концы проводов которые нужно пропускать через кольцо. Провод нужно хорошо натягивать, что бы он плотно прилегал к кольцу.

У меня имеется много конденсаторов с промышленных плат 1500 мкФ 35 В – их я и поставил в фильтр взамен штатных. В принципе, такой ёмкости уже достаточно. Также добавил керамические конденсаторы параллельно им, и установил резистор 100 Ом 2 Вт для устойчивой работы БП без внешней нагрузки. Этот резистор должен быть поднят над платой на всю длину его выводов – он может нагреваться при установке предельных значений напряжения.
Единственное, что нужно не забыть сделать в БП ATX – это убрать цепь вольтдобавки от выпрямителя +12V, которая питает микросхему ШИМ TL494 (выв. 12). Обычно это диод или диод последовательно с резистором в несколько Ом. В отличие от штатной схемы – выходное напряжение нашего БП будет регулируемым, и эта цепь только добавит нестабильности питания для ШИМ. Пульсации на выходе от этого увеличиваются. Пусть ШИМ питается только от дежурного источника.
Стал просматривать ещё раз схемы на сайте и наткнулся на схему аналогичного БП… Бывает! Ничего общего в названии, но отличие лишь в порядке нумерации элементов на плате и значениях ёмкости больших электролитических конденсаторов (не удивительно, схема от БП мощностью 300 Вт) – остальное один в один. Покажу и на примере всей схемы, что было удалено, а что оставлено.


И так, силовая (высоковольтная) часть у нас в порядке. Выходной выпрямитель и фильтр подготовлен. Защита от превышения мощности и перенапряжения имеется. Схема выключения БП выпаяна. Осталось сделать схему управления.
На этом этапе рекомендую испытать БП
Это выявит возможные ошибки в переделанной части, позволит определиться с максимальной нагрузочной способностью БП, проверить температурный режим его элементов, и работу схемы защиты. Вы будете полностью уверены в полной работоспособности БП до установки платы управления.
Для этого нужно подключить простейший делитель напряжения из двух резисторов (15 и 4,7 кОм) и потенциометр (10…50 кОм) к первому компаратору TL494 (выв. 1 и 2), как показано на схеме ниже. Чтобы исключить влияние второго компаратора, выв. 16 нужно заземлить, а на выв. 15 подать небольшое напряжение. В некоторых БП это уже сделано – так что не торопитесь резать эти цепи! В моём БП в штатной схеме на выв. 15 было уже подано +5 В, а выв. 16 остался заземлён через резистор 6,2 кОм от бывшего делителя.

Пробное включение в сеть производите через лампу накаливания 220 В 100 Вт, включенную вместо предохранителя. Это позволит избежать выхода из строя силовых транзисторов. В случае превышения тока, лампа просто зажжётся, сохранив дорогостоящие транзисторы. Естественно, БП запитанный через лампочку не позволит нагрузить его, так что испытание под нагрузкой нужно производить уже без лампочки.
Сделайте пробное включение. Если БП не запускается, то проверяйте сначала наличие напряжения 300…310 В на конденсаторах сетевого выпрямителя, затем наличие напряжения питания +12 В (или выше), которое поступает от источника дежурного напряжения на вывод 12 TL494, и затем отсутствие напряжения на выв. 4 – если оно там присутствует, то значит, защита запрещает работу ШИМ. Если ошибок нет – то выходное напряжение будет плавно регулироваться потенциометром в диапазоне от 0 до 20…21 В. Если это так, то можно отключать лампочку, ставить предохранитель обратно и переходить к испытаниям БП под нагрузкой.
Но сначала позаботьтесь об охлаждении силовых элементов! Вентилятор можно расположить сбоку от радиаторов, что бы он их хорошо продувал. Питание на вентилятор можно взять от дежурного источника (с выхода выпрямителя, питающего TL494), убедившись, что там, около 12 В.
В качестве нагрузки БП я использую толстую (около 1 мм) нихромовую проволоку, подсоединяясь к ней «крокодилами». Сопротивление меняю – изменяя расстояние между точками подключения – получается классический реохорд. Достаточно 2 м длины. Проволока будет накаляться (иногда докрасна) – так что позаботьтесь, чтобы она свободно висела не соприкасалась с окружающими предметами. При нагрузках более 10 А, я использую две сложенные вместе проволоки.
Нагружайте БП постепенно, контролируя напряжение и ток! Следите за нагревом силовых элементов. Лучший вариант – когда при предельных мощностях радиатор с силовыми транзисторами, радиатор с выпрямительными диодами и дроссель на кольце нагреваются примерно в равной степени. Не забывайте, что радиатор силовых транзисторов находится под потенциалом сети питания!
Подавляющее большинство компьютерных БП тянет ток 10 А при напряжении 20 В, т.е. 200 Вт мощности по бывшей 12V обмотке. Лучший вариант – контролировать осциллографом скважность импульсов на вторичной обмотке. Пределом следует считать примерно 90% заполнение (не бойтесь, 100% не даст выставить логика работы TL494). У моего БП предельная мощность по этой обмотке составила 250 Вт. Порог срабатывания защиты я настроил на 220…230 Вт.

Нагрев элементов был не столь существенный и я пошёл дальше. Попробовал нагрузить БП током 20 А при напряжении 10 В (те же 200 Вт) – диоды выпрямителя и дроссель стали греться больше, но терпимо. И тогда я решил сделать предел регулировки тока 20 А. Это позволит в диапазоне выходных напряжений от 0 до 10 В нагружать БП током 20 А. Выше этого напряжения предельный ток будет спадать (это ограничит нам схема защиты по перегрузке) до уровня 10 А при 20 В. Например, при напряжении 14 В блок может отдать в нагрузку ток 16 А, что очень заманчиво!

Многие жалуются на треск и писк, при определённых напряжениях и токах нагрузки. Испытывая БП на различных нагрузках я тоже с этим столкнулся и решил глубже изучить этот вопрос.
Писк – это самовозбуждение в петле регулировки выходного напряжения: от выходной "+" клеммы, до выв. 1 TL494 (включая внутренний компаратор в ней, т.е. как бы до выв. 3 TL494). Самовозбуждение проявляется появлением пульсаций напряжения на выходных клеммах БП, что прекрасно видно осциллографом. Прежде всего, это связано с цепочками отрицательной обратной связи (ООС) между выв. 2 и 3 и выв. 15 и 3, которые определяют коэффициент усиления в петле регулировки. В своей первой конструкции я оттуда выбросил резисторы, а зря!
Нужно сохранить штатную цепочку между выв. 2 и 3 TL494. У меня в старой схеме (конденсатор 0,1 мкФ) не лучший вариант, нужно поставить туда конденсатор в районе 0,022…0,047 мкФ и резистор 33…68 кОм, включенные последовательно. Резистор нужно подобрать по минимуму самовозбуждения (писка). Вместо резистора я ставил подстроечный 100 кОм, и загоняя БП в режим максимального «писка» (подбирая сочетание выходного напряжения и тока нагрузки БП), меняя сопротивление этого резистора находил минимум (проще смотреть осциллографом амплитуду пульсаций на выходе БП). У меня, например, идеальная цепочка получилась при сочетании 0,033 мкФ и 43 кОм.
Позднее, аналогично я подобрал и номиналы в петле ООС регулировки тока – RC цепочку между выв. 15 и 3 TL494. У меня идеальная цепочка получилась при сочетании 0,15 мкФ и 4,7 кОм. Конденсаторы этих цепочек должны отличаться по ёмкости, иначе, при одинаковых цепочках, появляется самовозбуждение на границе перехода из режима стабилизации напряжения в режим стабилизации тока – компараторы внутри TL494 начинают как бы «бороться» между собой, кому из них регулировать напряжение на выходе.
Также причиной самовозбуждения являются просадки напряжения по проводнику массы на плате между выпрямителем выходного напряжения и минусом питания TL494. Пробуйте соединить короткой толстой перемычкой (провод сечением не менее 1,5 мм²) средний вывод вторичной обмотки трансформатора (косичку), сидящий на земле, с землёй вблизи выв. 7 микросхемы TL494. Также точка, куда припаивается провод земли от переменных резисторов регулировки напряжения и тока должна быть выбрана вблизи выв. 7. Проверку лучше делать прямо на ходу: берёте кусок провода сечением 2,5 мм² длиной сантиметров 10-12, изгибаете дугой и пробуете соединять эти точки между собой.
Ну и третье – это наводки на провода цепи регулировки выходного напряжения от трансформатора – попробуйте повесить конденсатор 0,01 мкФ между выв. 2 и 7 (земля). Делайте именно в этом порядке! Т.к. иногда, установка перемычки, например, полностью убирает самовозбуждение, и после этого RC цепочку ООС уже не подобрать по минимуму.
В итоге я снизил размах пульсаций при токе нагрузки 10 А и напряжении 20 В в режиме стабилизации напряжения ниже 5 мВ, и в режиме стабилизации тока ниже 15 мВ. Это очень высокие показатели!
Плата управления
После испытания БП можно переходить к сборке платы управления. В первом варианте я отказался от использования дифференциального усилителя в петле регулировки тока, дабы уменьшить количество проводов. А зря! Коэффициент стабилизации тока оказался невысоким, плюс падение напряжения на проводах земли дополнительно вносило погрешность. Поэтому в новой схеме я включил оба операционных усилителя (ОУ) по дифференциальной схеме. Требования к типу ОУ остаются прежними, как написано в первой статье.
Усилитель в цепи регулировки напряжения (DA1.1) остался неизменным. При указанных номиналах резисторов (R1=R3 и R2=R4) предел регулировки напряжения соответствует 20,0 В. Для точной работы дифференциального усилителя нужно сохранять равенство этих сопротивлений в парах. Резисторы с номиналом 4,9 кОм составлены из двух, включенных последовательно (например, 3,9 и 1 кОм, или 4,7 кОм и 200 Ом и т.п.).

Усилитель в цепи регулировки тока собран по аналогичной дифференциальной схеме включения ОУ (DA1.2), что требует подключения его входов отдельными тонкими проводами непосредственно к клеммам шунта. Амперметр я использовал прежний SAH0012R-50, поэтому шунт остался точно таким же 75ШИП1-50-0.5 с сопротивлением 1,5 миллиОма. При этом шунте и указанных в схеме номиналах резисторов (R5=R7 и R6=R8) предел регулировки тока составляет 20 А. Чтобы уменьшить предел регулировки тока до 10 А нужно уменьшить сопротивление резисторов R5, R7 до 110 Ом. В случае использования амперметра с другим шунтом, отличающимся по сопротивлению, чтобы задать верхний предел регулировки тока, потребуется изменить сопротивление резисторов R5 и R7 (или R6 и R8), сохраняя равенство их сопротивлений между собой.
Индикацию перехода в режим стабилизации тока я перенёс в цепь регулировки напряжения, поменяв входы компаратора (DA1.4) между собой. В принципе – это не принципиально…

Как и в прошлой конструкции, переменные резисторы регулировки напряжения и тока (R10 и R11), а также R12–R14, C2 и C3 расположены на отдельной плате, расположенной на передней панели корпуса. Файл платы в формате Sprint-Layout можно скачать от сюда. Цепочки C4, R15 (штатная) и C5, R16 расположены на плате БП вблизи микросхемы TL494. Остальное расположено на отдельной плате, которую можно скачать от сюда. Монтаж выполнен на SMD элементах.
Хочу ещё раз подчеркнуть, что питание и землю на схему управления нужно брать от точек на плате БП в непосредственной близости от выв. 12 и 7 TL494. Земля к переменным резисторам регулировки тока и напряжения на передней панели также должна браться вблизи выв. 7 TL494. Корпус переменных резисторов должен быть заземлён.
Дежурный источник питания
Теперь поговорим о внутреннем питании ШИМ, платы управления, вольтметра, амперметра и вентилятора. В принципе, суммарный потребляемый ток этих элементов не высокий – его прекрасно потянет дежурный источник питания. Но нужно учитывать импульсный характер нагрузки, который имеет, прежде всего, вентилятор, и измерительные приборы (за счёт динамического режима работы светодиодных цифровых индикаторов). Пульсации в цепи питания ШИМ и платы управления нам ни к чему, поэтому их нужно развязать между собой.
Я пошёл ещё дальше: дежурный источник питания имеет два выхода: стабилизированный +5V_SB и второй, напряжением около 12 В, который стабилизирован параметрически (косвенно). Первый нам не нужен, а используется, как раз второй! Поэтому я перенёс цепи стабилизации напряжения с выхода +5V_SB на второй выход и настроил их на напряжение 12 В. (Если вам нужно для каких-либо целей +5 В, то можно установить интегральный стабилизатор LM7805 от этой цепи.)

Как видите, я использовал схему разводки фильтра питания цепи +5V_SB, которая содержит дроссель и второй электролитический конденсатор. Выпрямительный диод я использовал также от этой же цепи, просто припаял его анод к другому выводу обмотки!
С первого конденсатора фильтра берёт питание вентилятор. После дросселя, со второго конденсатора фильтра берут питание амперметр и вольтметр, а питание на TL494 и схему управления поступает через резистор R6 (сопротивлением 15…33 Ома) с третьего конденсатора (C1, штатный). Получилась отличная развязка по питанию!
Выключатель питания
Вы уже, наверное, заметили, что после подачи напряжения сети, дежурный источник запускается с задержкой. Выключается БП тоже «долго». Связано это и со временем заряда-разряда электролитических конденсаторов в выпрямителе сетевого напряжения. Поэтому я решил, что лучше выключать питание блока не по сети 220 В, а по внутреннему напряжению +12 В. Это будет принудительно останавливать работу ШИМ (TL494). Теперь блок питания моментально запускается, и практически мгновенно выключается. Обратите внимание на схеме, что внутренний нагрузочный резистор (R5) должен остаться включен до выключателя. Сетевой выключатель я всё же сохранил, но теперь он расположен на задней панели.

Управление оборотами вентилятора
Ну и последнее, что мне не нравилось в прежнем БП – это шум от работы вентилятора. В некоторых БП ATX имеется схема снижения шума, которая управляет напряжением питания вентилятора в зависимости от температуры. В моём новом БП на плате имелась разводка под эту схему, однако вентилятор был подключен напрямую от 12V. Срисовав разводку платы, покопавшись в схемах других БП, я нашёл требуемые номиналы элементов для этой схемы. В одном из современных БП я выпаял необходимый терморезистор (10 кОм), место под который было предусмотрено вблизи радиатора охлаждения выпрямительных диодов. Впаял всё это на свою плату в штатные места. Терморезистор дополнительно приклеил клеем к радиатору.

Я использовал вентилятор EC5015M12S (50х50 мм). Теперь на него подаётся начальное напряжение около 4,5 В – его практически не слышно. И только при разогреве элементов напряжение начинает подниматься соразмерно температуре. Вот теперь всё!

Новый БП я смонтировал в таком же корпусе с ручкой, и сохранил прежнюю компоновку внутренних частей. Дизайн передней панели остался практически неизменным – он хорошо себя зарекомендовал с точки зрения эргономики.

Если интересно, могу рассказать технологию изготовления передней панели в отдельной статье.
Блок питания получился настолько мощным и надёжным, что позволяет:



Комментарии 8539
Комментарий удалён
Писк — это самовозбуждение в петле регулировки. При этом появляются пульсации в выходном напряжении. Так что не желательны, даже если их и не слышно.
И чем грозит неустранение этих проблем?
И что является источником шуршания или шкворчания писка — обмотки транса, дросселя или…
2350
Я не против, привычка… Могу забываться :))))
привет!) сегодня только раздобыл наконец то нужную пару резисторов R5 и R7 (330 Ом, как рассчитал выше). надо полагать, верхний порог регулировки тока теперь правильный, но амперметр (как у тебя) по-прежнему показывает ерунду. не может лампочка 12в 55 вт потреблять 7 ампер при напряжении 12в. мультиметр при этом, подключенный хоть через минус, хоть через плюс показывает 4 ампера. амперметр нуждается в калибровке? в инструкции к амперметру сказано, что прибор нужно использовать только с шунтом 50А, у меня 30А… покрутил туда-сюда два подстроечника на амперметре, он начинал показывать что попало, показания на нем скакали при устойчивой работе блока
Сегодня наконец выяснил истину, была такая ситуация. Подключаешь к бп светодиодный мощный самодельный светильник на растительных одноваттных светодиодах. Цифровой амперметр с внутренним шунтом с пределом измерения 10А показывает при включении ток 8 ампер. Постепенно ток возрастает до 8,8 ампер, примерно в течении 30-40 минут, дальше стоит ток стабильно в течении примерно 15 часов. Грешил на то, что устанавливается тепловой режим на светодиодах, но буквально минут через 10 профиль, на котором стоят светодиоды прогревается и дальше температура его стабильна. Сегодня поставил новый блок питания, там амперметр как у Андрея, на 50 А и с наружным шунтом. После включения светильников, ток при прогреве светильников поднялся всего на 100 ма. Так что кто ставит амперметры с внутренним шунтом ( или самодельные шунты сделанные из чего попало), имейте ввиду, там китайцы их делают из сплава, который при прогреве сильно меняет свое сопротивление. Так что они через пол часа неперывной работы начинают показывать погоду в Африке.
Добрый вечер Андрей… Попробовал я перебрать с десяток TL494 у меня проблеммы со светодиодом была, не хотел никак работать, и вот случилось чудо нашёл я таки нормальную микросхему, а то и 4 штуки у меня таких оказалось маркировка на них в две строчки на первой строке написано 3CA151M а на второй строчке TL494CN. эти микросхемы работают чётко светодиод тоже переключается чётко когда блок переходит в режим стабилизации тока, я рад как никогда, и не нужны оказались делители никакие для светодиода делать! и напряжение на 1 и 2 и 15 и 16 ножке почти одинаковы. спасибо Вам за советы Андрей!.. на днях тоже сделаю второй блок своему отцу, пускай будет в хозяйстве очень нужная вещь!
2350
Вы молодец! Всё отлично срисовали.
Да, верно, на 3 и 4 компараторе выполнена схема Power_Goog. На первом компаратере выполнена PS_On. Всю их обвязку можно удалять. А на втором компараторе собрана защита. Вот обвязку второго компаратора нужно сохранить.
Я вам на схеме показал красным цепи, которые относятся к защите по перегрузке, и синим, цепь защиты от перенапряжения. Остальное в обвязке LM339 можно удалять. В цепи защиты от перенапряжения у вас видимо не верно нарисована полярность левого диода. Уточните. В этой цепи есть стабилитрон на 12 В, вот его нужно заменить стабилитроном на 22 В, например КС522А.
Здравствуйте Андрей, подскажите пожалуста как сделать регулирование защиты от превышения мощности, а то что-то я никак немогу сообразить в место каково резистора нужно вставить переменный?
Между 4й и 7й Rезюк 15 КОм пробовал результатов нет, между двумя Rезисторами 2,2и47КОм и кондёром 1мкФ на общий вместо 27КОм тоже ставил переменник, тоже не действует. Может Компаратор вылетел? cloud.mail.ru/public/Fjam/9mHhvYQe3
А схему мне напомните вашего БП.
www.imageup.ru/img106/232…x-360_142-edit-1.jpg.html
R55 видите, не спроста сделан из трёх. Его подбирают выкусыванием лишних резисторов. Это и есть регулировка порога срабатывания защиты. Ставьте вместо него подстроечный, сопротивлением в 2 — 3 раза больше, чем суммарное сопротивление резисторов R55.
Боольшое спасибо Андрей, . Ведь это же элементарно, тупая моя бошка, лезу как всегда в самые дебри когда всё на поверхности находится, обычный делитель и его надо перестроить.
Конечно, все просто. Подсказка есть в самой схеме :))))
Добрый день Андрей. Приогромнейшая благодарность за статью, перечитал большое количество коментариев, много для себя нового узнал.
Блок довёл почти до ума, осталась защита по перегрузу и корпус оформить.
Ещё буду очень благодарен если прокаментируете пару нюансов: амплитуда импульсов на выходе БП при стабилизации напряжения (19V 16A нагрузки) вполне удовлетворительное: cloud.mail.ru/public/KYXr/DreorZ8uK
При переходе в режим стабилизации тока от 19V 16A и до 18,5V 15A плавно вырастает вот так:cloud.mail.ru/public/2Wf5/ohtmWohna, при дальнейшем снижении ТОКА тоже плавно переходит: cloud.mail.ru/public/7UPG/3tcdSUJnt, потом так: cloud.mail.ru/public/EbRy/BsYAk8xoj, далее уже при нагрузке 5А 6V cloud.mail.ru/public/EVZx/hCjYy15oo . Затем резко падает вот так:cloud.mail.ru/public/KVbK/CjiptuGia и до 1V 1A и потом до нуляcloud.mail.ru/public/BYRX/8Dts3owVr . Вот такая вот картина.
Ещё, при меньшей нагрузке переход в режим стабилизации другой:cloud.mail.ru/public/HPkq/bCPsUjSw8
RC цепи подобраны 2я-3я ножки 43КОм 0.047мкФ, 3я-15я 4.7КОм 0.15мкФ. Изменения номиналов между 1й и 15й ничего не изменяет . Вот как-то так.
Возможно недостаточное сечение проводника на плате от косички трансформатора до выхода фильтра, и от выхода фильтра до шунта. Попробуйте повесить перемычку от косички трансформатора непосредственно к шунту.
Также может быть связано с сечением проводника между косичкой трансформатора и выв. 7 TL494, неудачной точкой подключения земли платы управления к земле платы БП. Неудачной точкой подключения земли к переменным резисторам. Об этом написано в статье.
Проблему с RC цепочками в этот момент проверить просто. БП под нагрузкой, регулятор тока на макс. Выставите напряжение чуть меньше максимального, что бы была возможность его ещё добавить. нагрузка должа быть такова, чтобы БП оставался в режиме стабилизации напряжения. Теперь начинайте снижать ток до момента перехода в режим стабилизации тока В этот момент появятся пульсации, но напряжение ещё не начнёт заметно снижаться — т.е. где-то пограничная зона между режимами. В этом режиме обе петли регулировки тока и напряжения "борятся" между собой. А теперь добавьте напряжение регулятором. Напряжение на выходе не изменится, но БП будет гарантировано в режиме стабилизации тока. Пульсации должны снова уменьшиться. Если пульсации увеличиваются — то проблема только в самой петле регулировки тока (монтаж, сечение проводников, их длина и т.п.)
Здесь буду сегодня эксперементировать. С "косичкой" сечение я усилил, на плате пропаял дорожки проводом 1,5мм^2 плюс толстый слой олова, провод до шунта 6*0.75мм думаю вполне достаточно. К 7му выводу ШИМ тоже перемычку Припаял от косички. Точки пррисоеденения в районе вывода 7 и 12 TL494, и остальные вокруг ШИМа как можно ближе старался припоять.
Порегулировать по Вашему совету попробую позже когда время будет.
Ещё раз спасибо!
Нужно пробовать на ходу! Бывает добавляешь массу — наоборот хуже становится. Пропаиваешь проволокой дорожку от косички к о всем минусам электролитов фильтра — хуже становтся. Иногда к 7 выв. лучше от косички, а иногда от минусового вывода последнего электролита в фильтре основного выпрямителя. Везде монтаж платы различный — не угадаешь.
Кстати, припой не уменьшает сопротивление проводника. Он сам хреновый проводник. Только добавление к дорожке медной проволоки диаметром 1 мм и более даёт результат.
Припой увеличивает теплоёмкость проводника, не давая ему успеть разогреться при резком броске тока.
Добрый день Андрей.
Долго не решался написать и справить, но всё таки решился. Как и многих здесь писавших, посмотревшие ваше изделие, захотелось повторить конструкцию. Прошу сильно не ругать.
Долго искал схему бп.
Посмотрите и покажите нужное направление. yadi.sk/d/LwMAMC9hq57As
Вот схема красивая, все бы такие были)
leon131167
Добрый день Андрей.
Долго не решался написать и справить, но всё таки решился. Как и многих здесь писавших, посмотревшие ваше изделие, захотелось повторить конструкцию. Прошу сильно не ругать.
Долго искал схему бп.
Посмотрите и покажите нужное направление. yadi.sk/d/LwMAMC9hq57As
Вижу, что осмысленно удаляли элементы. Я добавил, чего не хватало
yadi.sk/i/-h2qUmlwq5Uw4
Андрей, попытался убрать всё отмеченное, но думаю вырезал лишнее.
yadi.sk/d/LwMAMC9hq57As
Такие вещи привыкайте сами проверять. Вроде похоже. Только вижу резистор оставленный от выв. 2 TL к выв 14.
Спасибо за ответ.
Вопрос корыстный :)
Глубоких способностей в схемотехнике нет. Купить готовый можно, но что внутри окажется — лотерея.
Если под заказ лабораторник с конечным релизом (интересует переделка доведенная до совершенства) с отправкой в Екатеринбург, сколь стоить будет? Можно в личку.
Да, купить готовый не проблема — их серийно выпускают. Например,
ru.aliexpress.com/item/DH…witching/32467122870.html
www.chipdip.ru/product/ps3005/
ru.aliexpress.com/item/LC…-0-30V-0/32467443049.html
Здраствуйте. А можно ли собрать ЛБП из вот такого БП? www.rom.by/files/shenzhon…0w_main_tb-2.3_v2.0_1.jpg
микросхема AT-2005b electro-tehnyk.narod.ru/docs/Datasheet/AT2005B.pdf
В первой части написано, на каких микросхемах должен быть БП, чтобы его можно было переделать.
www.drive2.ru/b/150956/
AT2005 нет в том списке…
Multistate
Здраствуйте. А можно ли собрать ЛБП из вот такого БП? www.rom.by/files/shenzhon…0w_main_tb-2.3_v2.0_1.jpg
микросхема AT-2005b electro-tehnyk.narod.ru/docs/Datasheet/AT2005B.pdf
где-то в сети встречал переделку на 2003…Искать надо, все уже придумано до нас и для нас.
Добрый вечер Андрей, огромное спасибо за превосходные статьи, очень много информации, а главное все по существу, ничего лишнего и в комментариях кое-что есть)
Я как-то делал ЛБП из блока питания и у меня получилось! Правда криво и делал я его по статье где был разжеван именно мой electro-tech.narod.ru/sch…ster_FA_5_2_v3-2_250W.gif
Благодаря вашей статье теперь я знаю какие ошибки там допустил.
Вокруг вашей статьи я долго ходил вокруг да около, думал не потяну… Ан нет решился и у меня тоже получилось, две недели впитывал информацию)) Писков и шорохов при регулировке напряжения нет, на токе еще не проверял нужно раздобыть хорошую нагрузку, настроить порог срабатывания защиты и запилить для этого дела корпус.
И да кстати на моем счету всего 1 убитый MJE13009 в корпусе TO-220 я что-то коротнул и он пшикнул молча.
Молодец! Осталось совсем немного.
В принципе, ваша схема самая распространённая. Я даже выложил переделку её в этой статье — часто она встречается.
Power Master я пока не трогал, я Microlab 350w переделал, у меня их два было у первого дежурка пищала так и не понял в чем дело, а второй более старый бесшумный, плату защиты на двух транзисторах сделал и заработала она сразу причём при первом же запуске, оказалось полярность кс522а попутал, ложная информация отложилась в голове что у них толстый вывод катод, почувствовал себя глупым, там же нарисовано))
2350
Увеличение сопротивления при нагреве — это нормально. Так большинство металлов себя ведут.
Добрый вечер, Андрей! Нашёл Счетверённый ОУ LM324 и впаял его вместо 339-го. Настроил каналы напряжения и тока. Подскажите, как у вас происходит "передача управления" между двумя каналами ШИМ, то есть переход из режима стабилизации напряжения в стабилизацию тока, и наоборот. У меня бывают при этом "сверчки". В принципе, режим стабилизации тока мне нужен только для заряда АКБ.
В идеале, хотелось бы меньше суеты при зарядке аккумулятора. К примеру, выставил конечное напряжение заряда потенциометром регулировки напряжения, затем подключил АКБ, установил ток зарядки регулятором тока и ушел, даже если забыл — не страшно. По достижении установленного напряжения на самом АКБ наш блок самостоятельно выходит из режима стабилизации тока, прекращает заряд АКБ и зависает между двумя режимами. Дёшево и сердито. Вот только сверчки портят всю эту идиллию.
Да, на границе перехода режимов есть небольшие пульсации. Их видно осциллографом, но никак не слышно.
Да, для зарядки аккумуляторов это самый удобный источник.
"По достижении установленного напряжения на самом АКБ наш блок самостоятельно выходит из режима стабилизации тока, прекращает заряд АКБ и зависает между двумя режимами." — он не зависает меду двумя режимами — он продолжает заряд в режиме постоянного напряжения. Я как-то подробно писал об этом:
1. Выставите на выходе БП напряжение 14,4 В. Это будет максимальное напряжение зарядки.
2. Выставите регулятор тока на минимум (или почти на минимум).
3. Подключите аккумулятор. БП перейдёт в режим стабилизации выходного тока (а ток у нас выставлен маленький), и вы увидите текущее напряжение на аккумуляторе.
4. Поднимите ток до 5…6 А. Это будет максимальный зарядный ток. В этом режиме происходит «зарядка постоянным током».
5. По мере заряда, напряжение на аккумуляторе будет расти. Когда оно достигнет выставленных нами 14,4 В, БП перейдёт в режим стабилизации напряжения. Напряжение выше этого значения уже не поднимется, а ток будет постепенно падать. Это будет «зарядка постоянным напряжением». В этом режиме можно держать аккумулятор сколь угодно долго – ничего плохого ему не будет!
6. Когда падение тока прекратится – зарядку можно считать оконченной. В зависимости от состояния батареи остаточный ток может быть от 50 до 300 мА. Этот ток зависит от степени сульфатации пластин. Для десульфатации полезно подержать аккумулятор в таком режиме несколько дней – ток упадёт.
Как видите – очень просто и в то же время, с полным контролем и возможностью вмешиваться и менять значения зарядного тока и напряжения. Благодаря режиму стабилизации напряжения, вы можете оставлять машину в гараже с постоянно включенной подзарядкой, не опасаясь «выкипания» электролита.
Благодарю за ответ. Буду бороться со сверчком путём подбора цепочек на 2-3 и 15-3 ногах. Акустических колебаний следует избегать — они разносят p-n переходы силовиков в клочья по причине резонанса
2350
Добавлю, ещё, про совмещённые китайские AV-метры — в них всех вольтметр подключен до шунта, а не после него, поэтому они измеряя напряжение, не учитывают падение напряжения на шунте. При больших токах нагрузки оно может достигать 0,1 В и даже более.
Поэтому я и применяю раздельные вольтметр и амперметр, чтобы измерять напряжение именно на выходных клеммах БП, т.е. после шунта.
Андрей, прошу подсказать еще по измерительным приборам.
прибора SAH0012R-50 найти не удалось, посмотрел на алиэкспрес, есть раздельные амперметры, но пределы измерения 10 а, со встроенным шунтом, насколько я понимаю верхний предел у него зашит, например ru.aliexpress.com/item/Fr…ab_test=searchweb201556_9, searchweb201602_4_505_506_503_504_10020_502_10001_10002_10017_10005_10006_10021_10003_10004_10022_10007_10018_10019, searchweb201603_9&btsid=f9cfcd78-f3d0-4db2-a945-a7887b14b021.
выходы вижу такие:
1. совмещенный прибор с верхним пределом 50а и шунтом, но тут остается проблема о которой вы писали, неучет напряжения падения на шунте.
2. возможен ли вариант переделки вольтметра по схеме radiokot.ru/lab/hardwork/78/, однако возникает вопрос как правильно подогнать вольтметр к стандартному шунту на 30а или 20 а ?
прошу также подсказать, если делать шунт из цементных резисторов, как рассчитать суммарную их мощность?
Спасибо.
Вот подходящий амперметр с внешним шунтом
ru.aliexpress.com/item/Re…t-Current/1322828417.html
Вот аналог того, что я использовал
ru.aliexpress.com/item/DC…LED-Free/32523084330.html
Эти уже имеют в комплекте шунты!
Я использовал этот www.chipdip.ru/product/sah0012r-50/ Шунт к нему отдельно www.chipdip.ru/product/75ship1-50-0.5/
Мощность считается просто — это произведение напряжения на ток. Какой ток идёт через шунт вам известно. падение напряжения на шунте при этом токе тоже известно. Либо его можно вычислить зная ток и сопротивление (закон Ома). Перемножайте…
Но шунт из резисторов плохое решение — внутри них используется нихром, поэтому резисторы меняют сопротивление при нагреве. У вас будет уплывать ток со временем. В шунтах используется манганин или константан.
Спасибо!
2350
Вот подходящий амперметр с внешним шунтом
ru.aliexpress.com/item/Re…t-Current/1322828417.html
Вот аналог того, что я использовал
ru.aliexpress.com/item/DC…LED-Free/32523084330.html
Эти уже имеют в комплекте шунты!
Я использовал этот www.chipdip.ru/product/sah0012r-50/ Шунт к нему отдельно www.chipdip.ru/product/75ship1-50-0.5/
Мощность считается просто — это произведение напряжения на ток. Какой ток идёт через шунт вам известно. падение напряжения на шунте при этом токе тоже известно. Либо его можно вычислить зная ток и сопротивление (закон Ома). Перемножайте…
Но шунт из резисторов плохое решение — внутри них используется нихром, поэтому резисторы меняют сопротивление при нагреве. У вас будет уплывать ток со временем. В шунтах используется манганин или константан.
Я заказал на Ибее вот такой приборчик www.ebay.com/itm/Low-powe…t%3D6%26sd%3D121185794982, там внутренний шунт на 0,001 ома, в пересчете на амперы, это 50 А х 50 мв, в кратковременном режиме он может мерить до 100 А. Один шунт еще Советских времен переделал со 100 амперного на 50А, его сопротивление подогнал к 0,001 ома, как в этом приборе. Возможно потом, когда придет прибор, его шунт заменю на этот. Вряд ли там сейчас китайцы ставят эти шунты большой мощности. В амперметрах до 10-20 А там стоят не слишком шикарные шунты. У меня этот БП будет работать часов по 15 в день. Если шунт будет малой мощности, то на токе минимум в 15 А греться будет прилично. Если кому из ребят в Москве или ближайшем Подмосковье понадобится подогнать точно любой шунт, могу помочь. У меня есть миллиомметр измеряет от 0,0001 до 100 ом с точностью 1,5%, модель еще Советская, Е 6-18. В 80 — ые годы купил на Птичьем рынке новенький, запечатанный в целлофане. Сейчас посмотрел в интернете на его цену, обалдеть, 19000 р, хотя и тогда не хило стоил, за него отдал тогда 40 рублей.
Да тебе просто повезло.
2350
Вот подходящий амперметр с внешним шунтом
ru.aliexpress.com/item/Re…t-Current/1322828417.html
Вот аналог того, что я использовал
ru.aliexpress.com/item/DC…LED-Free/32523084330.html
Эти уже имеют в комплекте шунты!
Я использовал этот www.chipdip.ru/product/sah0012r-50/ Шунт к нему отдельно www.chipdip.ru/product/75ship1-50-0.5/
Мощность считается просто — это произведение напряжения на ток. Какой ток идёт через шунт вам известно. падение напряжения на шунте при этом токе тоже известно. Либо его можно вычислить зная ток и сопротивление (закон Ома). Перемножайте…
Но шунт из резисторов плохое решение — внутри них используется нихром, поэтому резисторы меняют сопротивление при нагреве. У вас будет уплывать ток со временем. В шунтах используется манганин или константан.
Андрей, подскажите, а можно такой прибор ru.aliexpress.com/item/Di…ab_test=searchweb201556_9, searchweb201602_4_505_506_503_504_10033_10020_502_10001_10002_10017_10010_10005_10006_10011_10003_10021_10004_10022_10009_10007_10008_10018_10019, searchweb201603_9&btsid=5e5d82ea-b1d0-475e-997e-7cecf13b0b3b
использовать, но конечно со шунтом н а50 А ?
Да, конечно!
Только подключая прибор, землю (черный провод) цепляйте только один! Только толстый чёрный провод и только к левому, по схеме, выводу шунта. Тонкий чёрный провод не должен никуда подключаться!
Спасибо Андрей !
ну я так понял что амперметр в минусовую шину, то у них минус общий что по питанию что для измерения.
P/S
вот смотрю я на Ваш корпус не могу понять как закреплен светофильтр для приборов, или вы просто перед приборов накрыли пленкой тонировочной?
Цветная плёнка в самом нижнем слое, под бумагой. Она прихвачена клеем Момент в двух уголках.
понял, спасибо!
Андрей, Добрый день!
Очень понравилась ваша статья про переделку блока АТХ в лабораторный, все очень ясно и подробно описано. Вот и я решил сделать себе регулируемый блок питания, но только не по вашей схеме, немного попроще на одном ОУ, на LM358. Но сколько блоков питания я не вскрывал, не одного на TL494, я не нашел, выбрал парочку достойных для переделки, с большими силовыми электролитами, большими
трансформаторами и хорошими радиаторами охлаждения. Один на SG6105, второй на АТ2005. Начал я SG6105, штатную обвязку этого ШИМа не стал переделывать, а решил сделать на TL494 на отдельной плате управления (это схема управления уже упоминалась здесь в комментариях "про универсальную плату управления"). Вот схема БП до переделки yadi.sk/i/m1PtVD-tq3MED, а вот после yadi.sk/i/UxuGumzIq3MHM (то, что выделено красным, собранно на отдельной плате). А вот видео как все работает (в конце видео напряжение 0.00 — это опять сгорел силовой ключ Q3) yadi.sk/i/-xfx1O5dq3MiY.
На основной плате выпаял все лишнее, собрал диодный мост из диодных сборок, поменял электролиты, с дросселя убрал все лишние обмотки, оставил только 12В (перематывать не стал, т.к. намотано 25 витков, проводом сечением где-то 1мм).В схему дежурки установил TL431, т.к. микросхему sg6105 удалил. В общем все спаял, начал испытывать (естественно через лампу 220В 60Вт, вместо предохранителя).Без нагрузки напряжение регулируется от 0 до 25в, все тихо, без писков, но только как подключаю нагрузку (подключал лампу "G4" 12в 20вт-галогенка от люстры) сразу начинает сильно "трещать" трансформатор и загорается лампа на 220в, ток никак не регулируется. Если долго держать нагрузку, то сильно греются силовые ключи Q3,
Q4 и диодные сборки, диодные сборки в итоге я спалил и поставил вместо них мост на 15А (но он тоже греется, хотя не значительно), а если подключать без лампы на 220В, то при подключении нагрузки сразу горит силовой ключ, и притом только Q3 на схеме, я уже штук 10 их поменял (ключи стоят 13009).Проверял элементы в плечах управления силовых транзисторов, все цело, конденсаторы С9, С10 — заменил на новые, единственное что отличается это сопротивления R12 и R14, они у меня идут на 0.9 Ом, на схеме они по 2.2 Ома (я не думаю что из-за этого будет гореть транзистор). Остальное все соответствует.
По схеме управления: питание ТL494 и LM358 Идет у меня как по старой схеме, от D3 и составляет где-то 13В, на 4н ШИМа 0В, на 14н — 4.9В, как и положено при вращении регуляторов тока и напряжения, напряжение на 2н и 15н ШИМа меняется от 0В до 4,9в. Сейчас шунт стоит на 0.1Ом, от старого мультиметра, вначале стоял на 0.01В 5Вт (проволочное сопротивление), я думал что это из-за него такое происходит, поэтому и поменял, но ничего не изменилось. Напряжение на 8н и 11н одинаковое и составляет где-то 1.3В. Осциллографа у меня нет, так что качество ШИМа проверить не могу.
Пожалуйста помогите разобраться с данной проблемой, я уже 2 месяца бьюсь с этим блоком, чет ничего не получается, я уже не знаю, что проверять, уже проверил все на 10 раз, так и не могу найти ошибку, хотелось бы довести дело до конца. Укажите куда дальше копать. Заранее благодарен за ответ.
yadi.sk/i/TNcm4TIeq3TCH
Спасибо! попробую эту схему
Nicknaime
Андрей, Добрый день!
Очень понравилась ваша статья про переделку блока АТХ в лабораторный, все очень ясно и подробно описано. Вот и я решил сделать себе регулируемый блок питания, но только не по вашей схеме, немного попроще на одном ОУ, на LM358. Но сколько блоков питания я не вскрывал, не одного на TL494, я не нашел, выбрал парочку достойных для переделки, с большими силовыми электролитами, большими
трансформаторами и хорошими радиаторами охлаждения. Один на SG6105, второй на АТ2005. Начал я SG6105, штатную обвязку этого ШИМа не стал переделывать, а решил сделать на TL494 на отдельной плате управления (это схема управления уже упоминалась здесь в комментариях "про универсальную плату управления"). Вот схема БП до переделки yadi.sk/i/m1PtVD-tq3MED, а вот после yadi.sk/i/UxuGumzIq3MHM (то, что выделено красным, собранно на отдельной плате). А вот видео как все работает (в конце видео напряжение 0.00 — это опять сгорел силовой ключ Q3) yadi.sk/i/-xfx1O5dq3MiY.
На основной плате выпаял все лишнее, собрал диодный мост из диодных сборок, поменял электролиты, с дросселя убрал все лишние обмотки, оставил только 12В (перематывать не стал, т.к. намотано 25 витков, проводом сечением где-то 1мм).В схему дежурки установил TL431, т.к. микросхему sg6105 удалил. В общем все спаял, начал испытывать (естественно через лампу 220В 60Вт, вместо предохранителя).Без нагрузки напряжение регулируется от 0 до 25в, все тихо, без писков, но только как подключаю нагрузку (подключал лампу "G4" 12в 20вт-галогенка от люстры) сразу начинает сильно "трещать" трансформатор и загорается лампа на 220в, ток никак не регулируется. Если долго держать нагрузку, то сильно греются силовые ключи Q3,
Q4 и диодные сборки, диодные сборки в итоге я спалил и поставил вместо них мост на 15А (но он тоже греется, хотя не значительно), а если подключать без лампы на 220В, то при подключении нагрузки сразу горит силовой ключ, и притом только Q3 на схеме, я уже штук 10 их поменял (ключи стоят 13009).Проверял элементы в плечах управления силовых транзисторов, все цело, конденсаторы С9, С10 — заменил на новые, единственное что отличается это сопротивления R12 и R14, они у меня идут на 0.9 Ом, на схеме они по 2.2 Ома (я не думаю что из-за этого будет гореть транзистор). Остальное все соответствует.
По схеме управления: питание ТL494 и LM358 Идет у меня как по старой схеме, от D3 и составляет где-то 13В, на 4н ШИМа 0В, на 14н — 4.9В, как и положено при вращении регуляторов тока и напряжения, напряжение на 2н и 15н ШИМа меняется от 0В до 4,9в. Сейчас шунт стоит на 0.1Ом, от старого мультиметра, вначале стоял на 0.01В 5Вт (проволочное сопротивление), я думал что это из-за него такое происходит, поэтому и поменял, но ничего не изменилось. Напряжение на 8н и 11н одинаковое и составляет где-то 1.3В. Осциллографа у меня нет, так что качество ШИМа проверить не могу.
Пожалуйста помогите разобраться с данной проблемой, я уже 2 месяца бьюсь с этим блоком, чет ничего не получается, я уже не знаю, что проверять, уже проверил все на 10 раз, так и не могу найти ошибку, хотелось бы довести дело до конца. Укажите куда дальше копать. Заранее благодарен за ответ.
В статье выше написано, что при подключении нагрузки нельзя оставлять лампу вместо предохранителя.
Диодные мосты обычно не рассчитаны на столь высокую частоту преобразования (35 кГц) — обычно они все 50-60 Гц, поэтому и греются в импульснике. Нужны "быстрые диоды". Смотрите всегда datasheet на то, что ставите.
Если мощный транзистор пробивается Б-Э, то скорее всего, ток в базе слишком высокий. А это и слишком низкое сопротивление резисторов в базовых цепях и отсутствие резистора в питании (через среднюю точку трансформатора) раскачивающего каскада.
Проблема также может быть от неудачного монтажа: неправильно выбрана точка подключения земли, слишком маленькое сечение проводов, слишком длинные провода и т.п.
Спасибо за ответ, попробую переделать по схеме указанной в ссылке выше, по результату отпишусь. Какое напряжение должно быть на средней точке трансформатора раскачивающего каскада?
На среднем выводе прямоугольные импульсы…
2350
1. Порог переключения по выв. 4 примерно 0,1 В. Так что нормально. Та не будет никогда полного нуля.
2. При аварии защита должа полностью выключить БП.
3. Про землю всё верно. Земля корпуса это и земля переменных резисторов.
Поставил с выхода компаратора диод на 4ю ножку, теперь там ноль. Увеличил напряжение на выходе все того же компаратора, теперь при аварии БП отключается, срабатывает защелка (раньше не срабатывала). 3,5 В на 4й ноге. Все как надо) Спасибо, а то так бы и оставил на пол дороги.
Андрей поведайте еще такой момент пожалуйста, имею китайский амперметр на 10 А со встроеным шунтом, не понятно конечно каким. Подобрал номиналы сопротивлений R5\R7 = 1,3 kOm и R6\R8 = 20 kOm, отличны от ваших) если нагрузить БП на максимальный ток, амперметр покажет 10 А и спустя некоторое время ток будет падать до 9 с лишним ампер, потом устаканится, как я понимаю это связано с нагревом самого чудо амперметра, в следствии чего сопротивление увеличивается и номиналы резисторов уже будут не для 10 А. Я прав?
Молодец, что довели защиту до ума!
Да, я тоже думаю, что шунт греется и его сопротивление возрастает.
2350
Не позволяет посмотреть фотографии в полном размере — требует регистрации.
Сегодня переделал еще пару блоков, запустил, все нормально, напряжения регулируются, нагрузку по максимуму не давал, но ватт до 80 нагружал. Осциллограммы в точности такие же и на этих блоках. Быстрее всего это Китайцы так спроектировали. Схемы все одинаковые вот такие pro-radio.ru/user/uploads/96100.gif.
Это самая распространённая схема…
Я про пиковый выброс в меандре, почему он происходит, ведь на базах транзисторов Q6, Q7 его нет, на коллекторах есть и дальше вплоть до выхода низковольтного напряжения с трансформатора. Быстрее всего из — за этого и рекомендуют на выходе ставить диоды на напряжение 60-100 вольт, хотя выпрямляется от силы 22 вольта.
Я в своих смотрел — нет выброса на вторичной обмотке.
А на коллекторах раскачки есть? Вроде чудес не должно быть, схема одна и та же, детали те же. В чем то же должна быть причина. На выходе при повышении нагрузки этот пик уменьшается, при небольшой нагрузке 10-20 ватт он максимален и ватт до 30 не меняется. Быстрее всего у меня при маленькой нагрузка и выбило транзистор и ведь он не хилый, 15 А коллектор держит, а там и ампера не должно быть при такой нагрузке ( стояла лампочка 12 вольт 20 ватт и напряжение вольт 5). Завтра, будет время, протестирую еще один блок, там чуть другая схема и трансформаторы другие.
трансформатор
Вот здесь объяснил www.forumhouse.ru/threads…6516/page-3#post-15347299, вроде на правду похоже.
viktor50r
А на коллекторах раскачки есть? Вроде чудес не должно быть, схема одна и та же, детали те же. В чем то же должна быть причина. На выходе при повышении нагрузки этот пик уменьшается, при небольшой нагрузке 10-20 ватт он максимален и ватт до 30 не меняется. Быстрее всего у меня при маленькой нагрузка и выбило транзистор и ведь он не хилый, 15 А коллектор держит, а там и ампера не должно быть при такой нагрузке ( стояла лампочка 12 вольт 20 ватт и напряжение вольт 5). Завтра, будет время, протестирую еще один блок, там чуть другая схема и трансформаторы другие.
Нет, нигде пиков (выбросов) нет. Везде прямоугольный красивый сигнал.
2350
Скоро будет отдельная статья на эту тему. Она уже практически написана.
я тоже этого уже давно жду в предвкушении… Андрей а вы не смотрели вариант который предложил Gogaze для светодиода f-picture.net/lfp/s50.rad…3/df/867dcbd037a4.jpg/htm можно ли будет попробовать такую альтернативу для светодиода ?
Я не понял, что он там изобразил и зачем.
ну я насколько понял это вместо D1.4 он на D1.3 реализовал тот самый делитель для светодиода к выходу 1 которого будет будет подключён светодиод. Как Вы думаете так ли это или я тоже его не так понял как и Вы?
Что-то не то.
надо скачать установить себе Proteus да сэмитировать всё
Да, вообще, не должно быть никакого делителя! Это проблема у человека. Может быть, подпалённая TL494.
у меня тоже такая проблемма
2350
Я не понял, что он там изобразил и зачем.
Дико извиняюсь! Прилепил картинку без описания, а нужную удалил.
Мысль была такая: на неиспользуемом усилителе сделать индикацию установленного тока стабилизации (ограничения). Подать с движка токового регулятора напряжение (от 0 до 5 вольт в зависимости от нужного тока стабилизации) на усилитель, усилить его в 4 раза, подключить копеечный китайский доработанный вольтметр к выходу усилителя и видеть на нем (устанавливать по нему) ток стабилизации от 0 до 20 ампер.
вот теперь стало ясно ! спасибо
Gogaze
Дико извиняюсь! Прилепил картинку без описания, а нужную удалил.
Мысль была такая: на неиспользуемом усилителе сделать индикацию установленного тока стабилизации (ограничения). Подать с движка токового регулятора напряжение (от 0 до 5 вольт в зависимости от нужного тока стабилизации) на усилитель, усилить его в 4 раза, подключить копеечный китайский доработанный вольтметр к выходу усилителя и видеть на нем (устанавливать по нему) ток стабилизации от 0 до 20 ампер.
Да, такое решение правильное!
saxap04ek
я тоже этого уже давно жду в предвкушении… Андрей а вы не смотрели вариант который предложил Gogaze для светодиода f-picture.net/lfp/s50.rad…3/df/867dcbd037a4.jpg/htm можно ли будет попробовать такую альтернативу для светодиода ?
То, что я нарисовал к светодиоду не имеет никакого отношения. Когда у меня были проблемы со светодиодом (горел постоянно в обоих режимах), я слово в слово выполнил рекомендации Андрея и забыл.
Вот они:
"Нужно добавить делитель напряжения ему на вход по выв. 5. Подавать сигнал на выв. 5 через резистор сопротивлением около 10 кОм, и подключить выв. 5 на землю (на выв. 11) через резистор 100 кОм — 1 МОм. Резистор подобрать по чёткому совпадению включения светодиода при переходе в режим стабилизации тока. Проще всего подключить вместо резистора на землю подстроечный — 1 МОм, и плавно уменьшая его сопротивление найти порог, где гаснет светодиод в режиме стабилизации напряжения.
Но это при условии, что сам блок правильно переходит из одного режима в другой и только светодиод "глючит".
Комментарий удалён
и как работает в таком режиме как надо? не могу добить тоже свой светодиод хоть стреляй
Vvs1674
Всё ясно и понятно. Благодарю за помощь.
Ваша схема защиты очень похожа на мою www.imageup.ru/img28/2372044/bp.jpg.html, только непонятки с подключением н2 и н3 LM339, они закорочены, и нет подключения на н4 ШИМ. И в моей схеме Андрей выявил две ошибки.
Salmonjkee
думаю попробовать заменить транзисторы в дежурке, а там используется дефицитный C5344 pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/auk/2SC5344.pdf, заменить хочу на C1008 pdf1.alldatasheet.com/dat…ISEMICONDUCTOR/C1008.html, наиболее подходящий по параметрам, стоит игра свеч?)
не стоит игра свеч.Причина не в транзисторе ключа.Настроить попробовать ОС дежурки.
да бросил я это дело, боюсь без мозгов глубже лезть. Взял похожую плату, переделал дежурку, включаю тишинаа… Правда на выходе ничего нет при включении тумблера, ну это я накосячил в монтаже где-то, потому что на том тоже не работало.
Комментарий удалён
Хотелось бы сразу по максимому умощненный, с фильтрами, хорошим трансом и т.д.
------------------
Хорошо сразу, да еще и быстро не бывает.
Gogaze
Была мысль, если схемы защиты в БП сделаны на 16, 15 и 1 выводах, а 4 просто в землю, то переделывать в исходном БП ничего не надо, просто добавить обвязку 4 ноги.
только вариант защиты с использованием выв.4 шим имеет одно из самого высокого быстродействия и это нельзя забывать. А регулировать выход через 4 ногу считаю дурным тоном.
А сколько схем блоков питания, где 4 нога тупо в землю, а все защиты и контроль через 1 и 16 ноги?
схемы есть, но так лучше не делать. Раз на то пошло, то 4 ножке разработчик МС назначил одно условие- управление дедтаймом, не просто ведь он так сделал ). А дедтайм это наше все.
sanek1603
нашел два альсиферовых (пермаллой) полукольца диаметром около 40мм.
сложил вместе, обмотал изолентой пвх и намотал впритык 55 витков медной проволоки диаметров около 2.5мм. сверху намотал еще один слой витков на 50.
провел тесты с автомобильной лампой 55Вт. соединил ближний и дальний свет параллельно. при напряжении 13В ток вышел 9А с копейками.
такой дроссель практически не грелся:) результатом доволен:)
Хороший результат.
2350
При работе компаратор будет удерживать свой выход замкнутым на землю, т.е на его выв. 2 будет напряжение близкое к 0.
Компаратор, по русски — это "сравниватель" (как рычажные весы сравнивают вес на чашах). Он сравнивает напряжение на своих входах между собой. Выв. 4 — это прямой вход. Выв. 5 (с кружочком) инверсный.
а) Если напряжение на прямом входе выше, чем на инверсном, то на выходе компаратора высокий уровень.
б) Если напряжение на инверсном входе выше, чем на прямом, то на выходе компаратора низкий уровень.
В реальности, конкретно этот (LM339) компаратор имеет "неполноценный" выход в виде транзистора с открытым коллектором. Т.е. в состоянии б) он замкнёт выход на землю, обеспечив низкий уровень. А в состоянии а) его выход будет просто висеть в воздухе никуда не подключенный. Чтобы в этом состоянии на выходе получить высокий уровень, выход "подтягивают" через резистор к напряжению питания. В вашем случае — это R57.
На вашей схеме вы допустили 1-ю серьёзную ошибку — вы спутали местами прямой и инверсный вход компаратора!
После исправлений, конкретно по этой схеме мы увидим, что на инверсный вход компаратора подано фиксированное напряжение через резистивный делитель напряжения (диод там для термокомпенсации). Это "опорный" уровень для компаратора. Если на прямом входе компаратора напряжение ниже опорного, то на выходе будет низкий уровень — БП будет работать.
При увеличении нагрузки на БП растёт ширина импульсов на среднем выводе трансформатора. D15 и C41 образуют детектор среднего напряжения этих импульсов (да, да, как в школе рассказывали про детекторный приёмник, один в один). Следовательно, уровень напряжения на конденсаторе C41 пропорционален мощности, отдаваемой БП. Выход детектора через делитель напряжения подключен к прямому входу компаратора. Когда уровень этого напряжения достигнет (немного превысит) порогового, то компаратор опрокинется в другую сторону и на выходе установится высокий уровень, который поступит на выв. 4 TL494 и остановит её работу.
В вашей схеме я вижу вторую ошибку — после детектора должен быть делитель напряжения, а у вас его нет. Резистор R73 должен стоять до резисторов R25, R21, а не после. Тогда получится настраивать им уроень напряжения, приходящего с детектора на прямой вход.
Диод D53 подаст высокий уровень с выхода на прямой вход, что оставит компаратор в этом положении, когда БП выключится, т.е. когда на детекторе напряжение упадёт до нуля. Это "защёлка" — триггер, который не позволит нашему БП запуститься вновь. Это сделано для того, чтобы БП не пытался самопроизвольно запуститься после срабатывания защиты. Если этого диода не было бы, то после срабатывания защиты, она разрешила бы повторный запуск БП, и сработала бы тут же вновь. Этот процесс повторялся бы бесконечное число раз.
Конденсатор C46 совместно с R73 вводит в работу защиты небольшую задержку, что бы она не успевала срабатывать на очень короткие (импульсные) перегрузки, которые могут возникнуть в момент включения БП.
Спасибо Андрей за подробный ответ. Ошибки в схеме, о которых вы говорите, это не мои, они изначально заложены в оригинальной схеме www.imageup.ru/img28/2372244/microlab.jpg.html, в точности которой я сильно сомневаюсь, особенно видны ошибки в схеме дежурки www.imageup.ru/img28/2372…52/dejhisxodnaya.jpg.html, там диод оптопары вообще закорочен. Надо будет сначала сравнить всю схему с монтажом. Наверно будет проще повторить схему защиты на двух транзисторах, которая у меня работает в предыдущей переделке (БП для шуруповёрта), www.imageup.ru/img28/2372254/sxema-atx-2.jpg.html только добавить туда ещё защиту от перенапряжения.
На самом деле, цоколёвка микросхемы на схеме правильная, выв. 5 LM339 — это прямой вход, а нарисовано, что он инверсный. Вообще, если есть малейшие сомнение — сразу открывайте даташит на этот элемент и перепроверяйте.
В дежурке в реальности правый вывод 1R8 должен приходить к верхнему выводу 1R13, а не к нижнему.
Схема на компараторе работает очень надёжно. Нет смысла ставить вместо неё другую.
Проверил монтажную и принципиальную схемы, вот получилась реальная схема: www.imageup.ru/img28/2372853/microlab.jpg.html, тогда и упрощённая схема изменится: www.imageup.ru/img28/2372872/bp.jpg.html . Посмотрите, может опять что то не так?
Вот, теперь похоже на правду!
Спасибо Андрей за помощь.