Важным элементом подвески современного автомобиля является амортизатор. Также эта составляющая ходовой называется амортизационной стойкой. Она обеспечивает комфортную и безопасную езду на автомобиле. На неё возложена задача гашения колебаний кузова и смягчение ударов при движении по дороге. Перед установкой нового амортизатора на авто его прокачивают. Неверная подготовка приводит к быстрому выходу из строя стойки. Прокачка поможет выявить заводской дефект и поменять стойку по гарантии. Эта статья поможет узнать, что из себя представляет амортизаторная стойка и как её правильно прокачать?
Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.
Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.
Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:
Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:
1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.
2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.
3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.
4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.
После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.
Подготавливаем к установке газо-масляный
1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.
3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.
4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.
5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.
Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,
просмотрев видеоролик:
Прокачка амортизационных стоек – обязательная процедура перед установкой на транспортное средство. Она поможет выявить заводской брак и подготовить амортизатор к правильной работе. Прокачанная стойка прослужит намного дольше, а управление автомобилем станет безопасным и удобным. Не забывайте про это!
autozam.ru/remont-i-obslu…ruktsiya.html#hcq=GfbwuFp
Комментарии 115
Неправильно называть газогидравлический амортизатор ГАЗОВЫМ!
Может я не прав, но представляю себе странную картину. Большие сборочные цеха BMW, автоВАЗа, ГАЗ и других автопроизводителей и вот значит сидят куча работяг и дрочат перед установкой стойки, кувыркают их…
Вы спросите что за бред ты тут написал? Я не знаю, но просто представил…
Это не бред, это фантазия и нормальное чувство юмора. Сам такой )
Если в зад.стойке образовался возд.пузырь, прокачкой б.у стойки можно избавиться от стука в стойке?
Наверняка- и расход топлива упадет на 50% !
Прокачиваю по инструкции, шток выходит равномерно без рывков. После того, как стойка постоит некоторое время, в верхнем положении появляется 2х сантиметровый провал. Это нормально?
херня какая в 5 атм, как так можно ездить то на 5. себе качаю до 16 до 20 так как перебровал от 8 не устраивала езда. сейчас все отлично. машина более чем управляема хонда аккорд 6
А зачем в твутрубе такое давление? Для чего? Мне максимально интересно. Т.к давление в них не должно работать, оно должно ТОЛЬКО предотвращать вспенивание. В однотрубе понятно, но в двутрубе зачем?
оно не только предотвращает вспенивание. но и газовый подпор создает сальника создает, где то у меня таблица была при каком размере штока какое давление качать, у меня 12,5 шток давление по таблице от 10-до 12 атм, с 8 начал. так как в наличии был манометр до 8 . после уже 12 пробовал. не устраивала, сейчас редуктор поменял стоит на выходе 2,5 мпа качаю в среднем 18 атм, в однотрубную вчера закачал 25 атм. пусть полежит понаблюдаю, напольными весами показывает 50 кг давление на шток
TakTo24
А зачем в твутрубе такое давление? Для чего? Мне максимально интересно. Т.к давление в них не должно работать, оно должно ТОЛЬКО предотвращать вспенивание. В однотрубе понятно, но в двутрубе зачем?
хочешь помягче дай меньше давления
Почему-то я считал, что подвеска = пружины! Т.е жесткость нужно подбирать ими, а амморт уже подбирается под нее и массу авто, чтобы убрать резонанс.
Второй момент — давление сверх нормы нарушает непосредственно нормальную работу амморта, т.е сжатие должно быть гораздо легче, чем расжатие. При повышенном давлении почему то происходит наоборот.
Ну и наконец из-за того, что расжатие происходит очень быстро на ямах подвеска бьёт амморту, из-за чего приходит северный пушной зверёк в том числе и системе клапанов.
ЗЫ: речь о двутрубке, однотрубка — другое.
у меня хонда аккорд аморт даже с таким давлением не выдавливает шток типа как на выстрел, а потом какое давление в заводских стойках? вам известно? мне нет … но есть таблица у меня, но предполагаю что это не завода KYB к примеру, покупал себе стойки kyb new sr перед, в одной было 12 в другой было 8, по 16 атм выровнил и поменял, одно удовольствие на таких ездить, если у вас будет сжатие легче чем расжатие то это как раз и будет эффект не рабочей стойки, был у меня опыт на прошлой хонде на стоковые стойки зад ставил пружины от колойвера, это как на кровати пружинистая качаешься
Вот вам довольно примитивная диаграмма. На всех норм стойках сжатие "мягче" чем отбой. Иначе проще поставить поленья березовые и ездить на них) И это как раз самые правильные рабочие "стойки".))
www.drive2.ru/b/2782697/
ну как может сжатие быть мягче чем отбой. я покупал как то себе стойки каяба якандза двухтрубные так они на сжатие хрен сожмешь и на отбой не отбивает, одно удовольствие на таких ездить было наши морозы убили их, купил каяба ню ср так же было вниз еле сжимаешь и так же медленно на отбой, если ваша стойка мягкая на сжатие так и она и будет работать только на пружинах, на каждой ямке клювать, машина должна быть управляемой быть при таких стойках мягких на сжатие авто будет каждую волну дороги подлетать
вы снова путаете работу стойки в рабочем режиме в виде установленного элемента подвески и ваши личные ощущения при надавливании на шток. Это, очень мягко выражаясь, абсолютно разные вещи. Сходите, пожалуйста, в гугл и изучите принцип работы подвески, акцентируя внимание именно на СМЫСЛЕ и ПРИНЦИПЕ работы амортизатора.
ЕЩЕ РАЗ: газ служит ТОЛЬКО для предотвращения вспенивания жидкости! То, что у Вас субъективное ощущение, что сжать тяжелее — это сугубо Ваше субъективное ощущение! Пружина и авто это делают абсолютно иначе, потому что у них другие значения сил в моменте работы прикладываются. И на "отбой" и "сжатие" оказывают влияние только система клапанов, от которых как раз НА ПРЯМУЮ зависят скорости перемещения жидкости в системе, а значит и штока в стойке. Для того, чтобы максимально гасить негативные колебания шток должен перемещаться с разными скоростями в разных направлениях. А для того, чтобы езда была еще и комфортной, сжиматься стойка должна быстро (ухаб, полицейский, камень большой и тп) чтобы удар не передавался на кузов, а разжиматься медленно (яма, стык) чтобы колесо не успевало полностью туда погрузиться и после чего происходит что? правильно снова "мягкое" сжатие, что опять же, бережет и нервы, и резину с диском.
…а не от газового подпора, избытком которого кроме вреда сальникам ничего "хорошего" не будет.
спустите со своей стойки газ и ваше масло потечет по всей стойке, так как нету газового подпора, и это касается амортизаторов
Пусть будет так! Не вижу смысла продолжать дискуссию.
да конечно зачем говорить о разном, а то мы не знаем как работает шток, клапан и так далее, качайте какой хотите газ и так далее
SSN45
ну как может сжатие быть мягче чем отбой. я покупал как то себе стойки каяба якандза двухтрубные так они на сжатие хрен сожмешь и на отбой не отбивает, одно удовольствие на таких ездить было наши морозы убили их, купил каяба ню ср так же было вниз еле сжимаешь и так же медленно на отбой, если ваша стойка мягкая на сжатие так и она и будет работать только на пружинах, на каждой ямке клювать, машина должна быть управляемой быть при таких стойках мягких на сжатие авто будет каждую волну дороги подлетать
не так. отбой нужен на раллийных трассах где большие неровности. даже есть в амортизаторах фишка — так называемый "мгновенный отбой", когда клапан открывается на полную если колеса в воздухе чтобы их быстро отбросить вниз. вы изучите для начала матчасть. У амортизатора есть следующие характеристики — медленный отбой и быстрый отбой, медленное сжатие и быстрое сжатие. В сумме У подвески есть упругий элемент и демпфирующий. то что вы накачали газа в амортизатор — вы сделали в амортизаторе дополнительный упругий элемент. В ущерб демпфирующему. По сути пневмо баллон добавили. А нужно было просто поставит жестче пружину и все. А не портить амортизатор.
никаких ущербов ! все работает
ну сколько то проработает. газовый подпор служит не для того, чтобы быть упругим элементом. а чтобы масло не кипело и не превращалось в пену при прохождении нескольких подряд препятствий. а вы вместо этого его превратили подпор в пневмобаллон который дополняет пружину. Может для вашей узкой куцей эксплуатации это и нормально. Ну это как микроскопом гвозди забивать — тоже можно — но глупо.
хорошо забиваем гвозди
TakTo24
Вот вам довольно примитивная диаграмма. На всех норм стойках сжатие "мягче" чем отбой. Иначе проще поставить поленья березовые и ездить на них) И это как раз самые правильные рабочие "стойки".))
www.drive2.ru/b/2782697/
если в стойке у вас не будет газа я б хотел посмотреть как она у вас будет отбивать
TakTo24
Почему-то я считал, что подвеска = пружины! Т.е жесткость нужно подбирать ими, а амморт уже подбирается под нее и массу авто, чтобы убрать резонанс.
Второй момент — давление сверх нормы нарушает непосредственно нормальную работу амморта, т.е сжатие должно быть гораздо легче, чем расжатие. При повышенном давлении почему то происходит наоборот.
Ну и наконец из-за того, что расжатие происходит очень быстро на ямах подвеска бьёт амморту, из-за чего приходит северный пушной зверёк в том числе и системе клапанов.
ЗЫ: речь о двутрубке, однотрубка — другое.
к подвеске относится не только пружины
Подвеску я здесь имею ввиду от самого слова, от которого оно образованно! Подвешивают автомобиль как раз пружины. И именно они отвечают за характеристику жесткости при управлении. Стойки и стаб — это уже стабилизация работы пружин.
Есть другие типы подвески, где можно принебречь тем же стабилизатором, допустим.
Кто бы написал допутимое давление в сойках в атмосферах.
Сам качаю 5. далее побаиваюсь вывернет или нет сальник при работе.
Нет конечно, в низком давлении от 5 до 7, и в высоком до 15.
Это еще от типа подвески же зависит какое давление качать, на мак ферсоне 15 думаю совсем перебор будет.
Не зависит. Можно сказать Высокое давление это все что не сток. Типо колов.
Дак ещё от настройки клапанов зависит.
👀👀👀😳😳😳😳 давление газа от клапанов?
Жесткость стоек :)
Жесткость стоек, да, зависит.
AntonioBRN
Дак ещё от настройки клапанов зависит.
👀👀👀😳😳😳😳 давление газа от клапанов?
baks00
Не зависит. Можно сказать Высокое давление это все что не сток. Типо колов.
Да как не зависит хочешь сказать что в королле что в стойке на Марк скажем одинаковое давление ?
Давление газа одинаковое+-.
baks00
Не зависит. Можно сказать Высокое давление это все что не сток. Типо колов.
Ещё то что при снятии штуцера прокачки часть газа выходит, у меня 15 закачано, и ещё учесть то что у меня много рычажка и ход колеса равен 0.5 ходу на стойки.
15 в сток стойках? И ход колеса 0,5 метра? Или про что вторая часть?
Имеется ввиду рычаг из раздела механики. Физика.
Что значит 0 5?
Он имеет ввиду, что от сайлента крепления рычага к балке до крепления стойки столько же сколько от стойки до кулака (колеса). Типа:
Сафлент-> о___!___( ) <-кослео
Ааа! Дошло. Ну ты ему передай, что ни ход ни вид подвески не влияет на закаченное давление. Так как газ там только для снижения пенообразования. Это все что касаемо стока.
А тюнь по типу кодов, там все в комплексе работает на жесткость, причем есть стойки с доп камерой и поршнем, которые непосредственно влияют на жесткость.
Привет. Поменяли опоры.До этого амортизаторы держали идеально и не стучали, после замены опоры, один амортизатор умер в течении 2 дней. Шток перестал выходить сам. Думаем в чем причина.
Нашли в чем причина была? Как раскачали?
Или то что пневмоинструментом крутили или от старости. Пришлось заменить стойки
7 лет назад, менял аммо на sashs газ-масло, без всякой прокачки. достал поставил и поехал=)). До сих пор так и катаюсь ни пробоев ни стуков. Может мне повезло? Или данная инфа, продукт интернетных баек?
Так прокачка нужна не для того чтобы прокачать амортизатор, а в большинстве своем для проверки самого амортизатора
kvaetc
7 лет назад, менял аммо на sashs газ-масло, без всякой прокачки. достал поставил и поехал=)). До сих пор так и катаюсь ни пробоев ни стуков. Может мне повезло? Или данная инфа, продукт интернетных баек?
Да вот наткнулся на статью. Никогда не прокачивал. Все норм. Ну в процессе установки само собой все прокачались)
Kyb новые стал прокачивать, один амортизатор от другого отстаёт на 10 секунд по выходу штока🧐. Позвонил официальным дилерам говорят это допустимо… Кто что знает?
На kyb это не допуск, а рукожопство! Из 10 у всех разное давление!
Мужики подскажите, купил себе на перед РИФы SA216, первый когда прокачивал, то шток сам выходил после прокачки, а вот второй прокачивал то у него шток сам вообще не выходит, правда стал тяжело выходить если сам рукой пытаешься его вытащить. Ваше мнение менять его или это норма для масляных аммортов?
Статья из серии, прежде чем забросить удочку, поплюй на мормышку для лучшего улова.)))
Газ, как правило это азот, используется в амортизаторе для создания подпора подвижного поршня компенсационной камеры. Такое техническое решение используется для предотвращения Кавитации, тоесть образования газовых пузырьков в масле во время высокочастотной работы амортизатора.
Тем самым достигается однородность жидкости (масла) проходящего через клапаны отскока и сжатия. Без газового подпора масло вспенивается и амортизатор теряет рабочие характеристики.
Далее, если сальники поршня компенсационной камеры теряют герметичность и газ попадает в масло, происходит тн. завоздушивание масла и амортизатор перестает правильно работать, можно его выбрасывать если он необслуживаемый.
Так вот, единственная причина оправдывающая ручную прокачку амортизаторов перед установкой, это приведение в рабочее состояние перепускных клапанов и поршня компенсационной камеры после долгого хранения на складе.
С таким же успехом можно просто покачать автомобиль после установки амортизаторов.
А про равномерное смешивание масла с газом для хорошей работы аморта, это просто плод фантазии авторов подобных статей ну или народная примета.)))
ПС, Амортизаторы всегда или маслянные или маслянный с газовым подпором (газомасленный) других еще не изобрели.
Хоть один вразумительны коммент=))
SergeyZmey
Статья из серии, прежде чем забросить удочку, поплюй на мормышку для лучшего улова.)))
Газ, как правило это азот, используется в амортизаторе для создания подпора подвижного поршня компенсационной камеры. Такое техническое решение используется для предотвращения Кавитации, тоесть образования газовых пузырьков в масле во время высокочастотной работы амортизатора.
Тем самым достигается однородность жидкости (масла) проходящего через клапаны отскока и сжатия. Без газового подпора масло вспенивается и амортизатор теряет рабочие характеристики.
Далее, если сальники поршня компенсационной камеры теряют герметичность и газ попадает в масло, происходит тн. завоздушивание масла и амортизатор перестает правильно работать, можно его выбрасывать если он необслуживаемый.
Так вот, единственная причина оправдывающая ручную прокачку амортизаторов перед установкой, это приведение в рабочее состояние перепускных клапанов и поршня компенсационной камеры после долгого хранения на складе.
С таким же успехом можно просто покачать автомобиль после установки амортизаторов.
А про равномерное смешивание масла с газом для хорошей работы аморта, это просто плод фантазии авторов подобных статей ну или народная примета.)))
ПС, Амортизаторы всегда или маслянные или маслянный с газовым подпором (газомасленный) других еще не изобрели.
Подвижный поршень только у однотрубной конструкции вроде. А тут очевидно речь о простых двухтрубниках. Но я тоже пока не догоняю физический смысл "прокачки" перед установкой.
SergeyZmey
Статья из серии, прежде чем забросить удочку, поплюй на мормышку для лучшего улова.)))
Газ, как правило это азот, используется в амортизаторе для создания подпора подвижного поршня компенсационной камеры. Такое техническое решение используется для предотвращения Кавитации, тоесть образования газовых пузырьков в масле во время высокочастотной работы амортизатора.
Тем самым достигается однородность жидкости (масла) проходящего через клапаны отскока и сжатия. Без газового подпора масло вспенивается и амортизатор теряет рабочие характеристики.
Далее, если сальники поршня компенсационной камеры теряют герметичность и газ попадает в масло, происходит тн. завоздушивание масла и амортизатор перестает правильно работать, можно его выбрасывать если он необслуживаемый.
Так вот, единственная причина оправдывающая ручную прокачку амортизаторов перед установкой, это приведение в рабочее состояние перепускных клапанов и поршня компенсационной камеры после долгого хранения на складе.
С таким же успехом можно просто покачать автомобиль после установки амортизаторов.
А про равномерное смешивание масла с газом для хорошей работы аморта, это просто плод фантазии авторов подобных статей ну или народная примета.)))
ПС, Амортизаторы всегда или маслянные или маслянный с газовым подпором (газомасленный) других еще не изобрели.
Да вот читаю. Будто в другой мир спецов попал. Никогда не прокачивал.
SergeyZmey
Статья из серии, прежде чем забросить удочку, поплюй на мормышку для лучшего улова.)))
Газ, как правило это азот, используется в амортизаторе для создания подпора подвижного поршня компенсационной камеры. Такое техническое решение используется для предотвращения Кавитации, тоесть образования газовых пузырьков в масле во время высокочастотной работы амортизатора.
Тем самым достигается однородность жидкости (масла) проходящего через клапаны отскока и сжатия. Без газового подпора масло вспенивается и амортизатор теряет рабочие характеристики.
Далее, если сальники поршня компенсационной камеры теряют герметичность и газ попадает в масло, происходит тн. завоздушивание масла и амортизатор перестает правильно работать, можно его выбрасывать если он необслуживаемый.
Так вот, единственная причина оправдывающая ручную прокачку амортизаторов перед установкой, это приведение в рабочее состояние перепускных клапанов и поршня компенсационной камеры после долгого хранения на складе.
С таким же успехом можно просто покачать автомобиль после установки амортизаторов.
А про равномерное смешивание масла с газом для хорошей работы аморта, это просто плод фантазии авторов подобных статей ну или народная примета.)))
ПС, Амортизаторы всегда или маслянные или маслянный с газовым подпором (газомасленный) других еще не изобрели.
давно уже изобрели электромагнитные
Занимаюсь ремонтом стоек и амортов, моё мнение прокачивать их не обязательно, но все производители пишут что нужно. Это для того что бы на первых метрах езды вы сразу почувствовали что они работают. Они сами прокачаются через 20-50метров А теперь подумайте. как вы считаете, при сборке авто на заводе их кто нибудь прокачивает?
Ни кто не пробовал прокачать аморты от полуприцепа Фуры.
С удовольствием бы посмотрел.
koni не пишет что их надо прокачивать. нигде не нашел (на сайте) в том числе и в инструкции в коробке. теперь одна из двух стучит, вот думаю, на кого грешить. что установщик забыл прокачать? но инструкции то не было такой…
Стуки начались сразу после установки или через какое-то время?
Через время. Неделю
Марка авто?
Фокус 3
Странно что они так быстро вышли из строя. Скорее всего их придётся вскрывать. Скинь артикул стойки. Но прежде чем ремонтировать стойку или покупать новые, проверьте втулки стаб, стойки стаб, сб на рычага, шаровые, опоры стоек, может в них стуки.
добро. в кони предложили поменять стойки местами, уточнить откуда они идут (стуки). опору стойки посмотрю, спасибо. отишусь по результату. на "прокачку" не грешить? Амортизаторы задние KONI SPECIAL ACTIVE 8045-1068. вобще, стук идет на мелких неровностях (например дорога под ремонт и небольшие ямки, причем не зависит от размеры ямки, рандомно), на ровных дорогах стука нет, но машина качается как на волнах. на сервисе сказали что аморты легко качаются руками. вот думаю, это дефект или так задумано? типа комфорт? пробоев не было на полной машине ни разу. стаб и стойки стаба новые, сайленты новые. до их замены и до замены амортов кстати стук был, опора получается?я просто думал что старый аморт стучит и заменил их на новые парой, но через неделю звук опять появился
Как вариант попробуй поменять местами, а стойки сами прокачаются, ну если уж так хочется можешь покачать.
evgeniy050780
Занимаюсь ремонтом стоек и амортов, моё мнение прокачивать их не обязательно, но все производители пишут что нужно. Это для того что бы на первых метрах езды вы сразу почувствовали что они работают. Они сами прокачаются через 20-50метров А теперь подумайте. как вы считаете, при сборке авто на заводе их кто нибудь прокачивает?
Ни кто не пробовал прокачать аморты от полуприцепа Фуры.
С удовольствием бы посмотрел.
Вопрос.приобрел задние аммортизаторы kyb.Так вот один амморизатор при прокачке хлюпает.Это брак?
В каком положении штока, в верхнем?
Да
Масло не долили.
serlarkin68
Вопрос.приобрел задние аммортизаторы kyb.Так вот один амморизатор при прокачке хлюпает.Это брак?
Там они перед сборкой на конвейере несколько часов в вертикальном положении находятся, а вообщеесть спец. стенды
evgeniy050780
Занимаюсь ремонтом стоек и амортов, моё мнение прокачивать их не обязательно, но все производители пишут что нужно. Это для того что бы на первых метрах езды вы сразу почувствовали что они работают. Они сами прокачаются через 20-50метров А теперь подумайте. как вы считаете, при сборке авто на заводе их кто нибудь прокачивает?
Ни кто не пробовал прокачать аморты от полуприцепа Фуры.
С удовольствием бы посмотрел.
Поставил саксы на зад. Простые двухтрубники. Через пару дней появился какой то звук на резких кочках. Например маленький лежачий, перед которым сильно не тормозишь. Типа глухой "бум". На гребёнке или волнистых неровностях нет звука. Теперь грешу что не прокачав их поставил. Ибо почему именно после замены звук пришел. Соединения проверил, все затянуто.
Так может себя аморт вести?((
Как решили проблему со стуками?
Продал машину к хренам))))
А если серьезно мне кажется надо было менять опоры или шаманить с ними что-то, но было лень.
Прокачать заново не пытались?
Пытался. Все по фен шую. Потом подробнее изучил строение амортов. Прокачал так, чтобы точно воздух выгнать, не помогло.
Тут либо амортизаторы с дефектом конструктивным либо, как сказал, с опорами шаманить.
У меня такая же ситуация, на старых была тишина, поменял на новые, оригинальные, и на полицейских, на скорости появились удары.как будто амморт идет в разрыв.прокачивал не переворачивая.
evgeniy050780
Занимаюсь ремонтом стоек и амортов, моё мнение прокачивать их не обязательно, но все производители пишут что нужно. Это для того что бы на первых метрах езды вы сразу почувствовали что они работают. Они сами прокачаются через 20-50метров А теперь подумайте. как вы считаете, при сборке авто на заводе их кто нибудь прокачивает?
Ни кто не пробовал прокачать аморты от полуприцепа Фуры.
С удовольствием бы посмотрел.
Обизательно!
На всех предприятиях есть залы, , качалки, ,
Подобная процедура необходима для большинства моделей, кроме однотрубных амортизаторов высокого давления.
А если не азотом, а осушенным воздухом?
Надо сжать стойку штоком вниз, перевернуть в сжатом состоянии штоком вверх и только потом ждать 3-5 секунд и после этого дать штоку спокойно подняться вверх. Повторяем это 2-3 раза, а потом ещё несколько раз качаем в рабочем положении (штоком вверх) без переворотов, но с паузой 5-7 секунд перед отпусканием штока.
Дружище, поясни пожалуйста, например в описании к KYB 344363 указано, что он газовый. Мне, как инженеру, непонятно, зачем его прокачивать? Что от этого изменится? Может я чего и недопоеимаю.
Ps: работаю инженером на конвейере по сборке камазов, там мы аморты не прокачиваем.
Ну и зря
что зря? я в Германии на сборочном конвейере спросил про прокачку у немецких инженеров, они сделали изумлённые глаза.
Думаю, что в Германии у сборочного конвеера амортизаторы стоят в рабочем положении и перед этим их тоже правильно транспортируют, чтобы воздух не попал в рабочую камеру, поэтому ничего прокачивать по техпроцессу им не надо.
не угадал, никто их не прокачивает, транспортируются и подаются они на сборку в горизонтальном положении
Michael-73
Думаю, что в Германии у сборочного конвеера амортизаторы стоят в рабочем положении и перед этим их тоже правильно транспортируют, чтобы воздух не попал в рабочую камеру, поэтому ничего прокачивать по техпроцессу им не надо.
Sorry, попутал мягкое с теплым))). Амортизаторы для грузовиков имеют другую конструкцию и шток у них сам по себе, как у легковушек, не выходит. Поступают на сборку в сжатом состоянии и перед установкой на а/м шток принудительно вытягивается, причём для этого необходимо приложить нехилое усилие.
terrus
Дружище, поясни пожалуйста, например в описании к KYB 344363 указано, что он газовый. Мне, как инженеру, непонятно, зачем его прокачивать? Что от этого изменится? Может я чего и недопоеимаю.
Ps: работаю инженером на конвейере по сборке камазов, там мы аморты не прокачиваем.
Прокачка нужна для того, чтобы выгнать попавший в основную камеру при транспортировке воздух (или любой другой газ) и собрать его ВЕСЬ, ДО ПОСЛЕДНЕГО ПУЗЫРЬКА в компенсационной камере.
Если этого не сделать, то во время прохождения пузырьков воздуха через клапан сжатия шток будет двигаться неравномерно и непредсказуемо, а при реальном движении по кочкам это будет проявляться ударами и быстрым износом как самого амортизатора, так и всей подвески в целом.
Пардон. Я когда себе ставил kyb excel g вообще ничего об этом не знал. Это было лет 8 назад. До сих пор на них езжу. Менял все 4. И что же это, везение?
На сайте каябы ясно сказано, что прокачка обязательна и описано как это делать, странно, что вы об этом не узнали перед установкой. Можно и 20 лет ездить на полуубитых амортах, вы же не знаете как бы они работали с правильной прокачкой перед установкой.
Везение тоже вполне вероятно!
terrus
Дружище, поясни пожалуйста, например в описании к KYB 344363 указано, что он газовый. Мне, как инженеру, непонятно, зачем его прокачивать? Что от этого изменится? Может я чего и недопоеимаю.
Ps: работаю инженером на конвейере по сборке камазов, там мы аморты не прокачиваем.
щас бы амортизаторы прокачивать)) такие люди и двигатели лампой отогревают в мороз, а потом они сгорают внезапно)) что-то я ни в одном мануале не видал про прокачку амортизаторов, недавно себе менял передние- они в упаковке идут специально сжатые транспортировочной лентой, видимо как раз с этой целью-чтоб не попало ни чего(хотя само по себе бред)
Газовые аморы выдавливает само по себе. Так зачем делать ещё и упаковку больше чем надо
terrus
Дружище, поясни пожалуйста, например в описании к KYB 344363 указано, что он газовый. Мне, как инженеру, непонятно, зачем его прокачивать? Что от этого изменится? Может я чего и недопоеимаю.
Ps: работаю инженером на конвейере по сборке камазов, там мы аморты не прокачиваем.
На Камазе много чего не делают, что обязаны сделать…
А что если, защитная лента оборвалась, в коробке, соответственно шток вышел! Ну я его сжал обратно и зафиксировал в сжатом состоянии! Это ничего страшного? Как ее теперь хранить?
Ничего страшного!
ХРАНИТЬ можно в любом положении, а вот перед установкой на автомобиль надо ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОКАЧАТЬ ПО ИНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ и оставить в рабочем вертикальном положении вплоть до установки.
Как думаешь, такие стойки качнуть реально?
www.blogsto.ru/kak-ponyat-chto-pora-menyat-stojki/
Если производитель ваших стоек рекомендует их прокачивать, тогда прокачивайте согласно инструкции и не задавайте дурацких вопросов!
интересно почему нельзя наклонять стойку после прокачки? А если я в магазине их хочу проверить (прокачать), чтоб понять рабочие они или нет, а потом их все равно придется ложить в коробку.
мне не дали проверить в магазе, только после оплаты)
Tipus
интересно почему нельзя наклонять стойку после прокачки? А если я в магазине их хочу проверить (прокачать), чтоб понять рабочие они или нет, а потом их все равно придется ложить в коробку.
Стойку нельзя наклонять после прокачки пока не установите на автомобиль ЧТОБЫ ГАЗ НЕ ПОПАЛ В РАБОЧУЮ КАМЕРУ АМОРТИЗАТОРА, а если наклонили (положили в коробку и т.п.) то перед установкой на автомобиль надо ЕЩЁ РАЗ ПРОКАЧАТЬ амортизатор и больше не наклонять вплоть до установки.
Да не надо ни чего переворачивать и рывками давить, просто проокачать раз 5-7 и все!
В инструкции на газомасло стоек MONROE описана именно эта процедура ( c переворачиванием стойки и утапливанием штока.) Автор все верно написал. После прокачки стойку держать до момента установки в вертикальном положении. Мне не особо есть желание разбираться в устройстве и решать что надо, а что не надо- раз именитый производитель отметил что это важно, значит важно. Это сделать не долго, зато гарантия соблюдения технологии.
Не знаю! Тоже привык делать по инструкции! Я при установки стоек Каяба тоже делал по инструкции! И там просто прокачать несколько раз! И вообще это делается для предотвращения пробития стойки при выезде на авто и попадании резко в первую крупную яму! А производитель рекомендует первые пару км ехать как можно аккуратнее вот и все! Так что эти заморочки с переворачиванием лишнее! Это мое мнение и я его ни кому не навязываю!
Всё правильно!
Надо следовать инструкции производителя и MONROE может рекомендовать прокачку с переворачиванием, а вот KAYABA рекомендует на своём сайте "3-5 раз вытянуть и утопить шток, задерживая его в крайних положениях на несколько секунд".
вот например инструкция от trw
Michael-73
Всё правильно!
Надо следовать инструкции производителя и MONROE может рекомендовать прокачку с переворачиванием, а вот KAYABA рекомендует на своём сайте "3-5 раз вытянуть и утопить шток, задерживая его в крайних положениях на несколько секунд".
Monroe на сайте вроде как тоже про перевороты не пишет
Чисто газовых нет, есть с газом и без. А масло есть во всех
ну честно говоря не понятно в инструкциях говорится о прокачке стоек макферсона в вертикальном положениии (без переворачивания), тут по вашему всё наоборот так как же всё таки правильно то, и в чём отличие? )
а как качать газовые аморты?
Если вы знаете, Сколько атмосферы должен быть внутри амортизатора?
Хорошая статья если бы была написана профессионалом. Много неточностей или откровенно ошибок. Если у владельца авто нет опыта и понимания устройства автомобиля, то прочитав данную информацию он ещё больше будет введён в заблуждение.
Так укажите какие неточности были в статье
А зачем? Тем кому интересно, найдут в сети. Другие же просто прочитают и будут пересказывать (чаще с видом профессионала). Третьи прочитают и забудут. Рассказывать и, тем более, доказывать не благодарное дело. Начнется "срач".
ProstoPatsan
Так укажите какие неточности были в статье
Вот выдержка из текста человека ремонтирующего автомобили: "… (к слову, чисто газовых амортизаторов в подвеске автомобилей не бывает)…". Это одна из неточностей статьи.
К стати вот ссылка на оригинальный текст механика: www.drive2.ru/b/2041143/
Плюс полный бред по прокачке (в плане способов). Статью явно писал человек далекий от СТО.
ProstoPatsan
Так укажите какие неточности были в статье
Сама инструкция и видео к ней отличаются, не заметил?